التجول في منغوليا

اكتشف جمال منغوليا الوعر من خلال تقرير سفر مفصّل يمتد عبر مناظرها الطبيعية الشاسعة، من صحراء غوبي الآسرة إلى جبال ألتاي المهيبة. يقدم تقرير السفر هذا نظرة ثاقبة على تراث منغوليا الثقافي ونمط الحياة البدوية الفريدة والعجائب الطبيعية الخلابة، مما يجعله مصدراً أساسياً للمغامرين والمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف منغوليا البرية.

مقدمة من جيل حول جولتنا في منغوليا بسيارة مستأجرة

يحوم غريزموت مثل الأسد في القفص منذ 3 سنوات حتى الآن. لقد تولى الفيروس الذي لن نذكر اسمه مسؤولية إغلاق الحدود والرحلات الجوية، مما حد من عدد قليل من الرحلات الأوروبية الجميلة.

ومع ذلك، وكالعادة، تم التخطيط لكل شيء بدقة متناهية.

- اختيار البلد: منغوليا, بسبب اتساعها الأسطوري، وقلة عدد سكانها الذين يتركزون أساسًا في عدد قليل من المدن، وعطر المغامرة المرتبط بهذا الاسم المثير للذكريات، مع لمحة من التخوف عندما نسمع كلمات جنكيز خان ومحاربيه الأشداء، وجفاف صحرائها - غوبي، والموت الأسود الذي يقال إنه تم تصديره في العصور الوسطى، وأهلك نصف سكان أوروبا (أولى عواقب العولمة؟).

- اختيار السيارة المستأجرة لجولاتنا في منغوليا: سيارة UAZ Patriot 4×4 الروسية، والتي نتخيل على الفور أنها قوية ولكن متقشفة. تم اختيارها قبل 3 سنوات في سيكست (تم الاحتفاظ بالإيجار وبنفس السعر، خلال هذه الفترة).

- الرحلة مع التركية (جيد بالنسبة لنا، حيث لم نخسر أي شيء لمدة 3 سنوات).

- استند المسار على مسارات وتجارب ومحن سيسيل ولوران اللامعين، بالإضافة إلى فريق ماري، مما يعني أننا انطلقنا في مكان مجهول ولكن مع ثروة من المعلومات القيمة.

منذ المسارات الأولى، غمرنا شعور بالحرية الكبيرة ولم يفارقنا حتى عدنا إلى العاصمة. مساحات شاسعة مفتوحة لنا فقط. سحر التنوع المدهش للمناظر الطبيعية التي عبرناها. إمكانية الهبوط في أكثر الأماكن روعة، دون أي قيود سوى قيود الطبيعة الأم. ذلك المذاق اللذيذ لكوننا وحدنا في هذا العالم، مما يعني أنه مهما حدث، لا يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط لنجتازه. يولد هذا أحيانًا قدرًا كبيرًا من التوتر في الطاقم، ولكنه يولد أيضًا شعورًا نادرًا بعيش كل لحظة على أكمل وجه وبكل بساطة...

بطاقة هوية الإقامة

نقوم بزيارة منغوليا لمدة 3 أسابيع ونصف لشخصين، في استقلالية تامة.

ما مجموعه 5000 كيلومتر (تقريباً)، بما في ذلك 4000 كيلومتر من المسارات. تم إدخال مسارات GPX في هواتفنا وجهازنا اللوحي مسبقاً (تحسباً فقط!). كما استخدمنا أيضاً تطبيق Offline Maps+ على نظام Android، والذي يجب عليك تنزيل الخرائط ومسارات GPX مسبقاً لتتمكن من السير دون اتصال بالإنترنت. يعمل التطبيق بشكل جيد جداً مع الأقمار الصناعية. وتعني شبكة 4G المحلية الموجودة في جميع القرى تقريباً، حتى الصغيرة منها، أنه يمكن إكمال عناصر الخريطة المفقودة إذا لزم الأمر.

كان علينا أن نتأقلم كل يوم مع الظروف غير المتوقعة، بدءاً من سيارتنا والأحداث المناخية التي كان علينا التعامل معها. وبصرف النظر عن هذه العثرات الطفيفة، التي تم حلها بسهولة، سارت الرحلة من أولها إلى آخرها دون أي عائق، بما في ذلك النقل الجوي - وهو أمر نادر الحدوث، وهو أمر جدير بالملاحظة!

كوفيد والحدود المغلقة + الحرب في أوكرانيا، لم يهرع المسافرون الأجانب إلى هذه الوجهة. وبصرف النظر عن المطار ومعبد خرخورين، لم نلتق أي سائح غربي، ومن التقينا بهم كانوا جزءًا من مجموعات منظمي الرحلات السياحية.

لقد اضطررنا إلى القيام بثلاث محاولات لحجز تذاكر الطائرة، وأخيراً جعلنا رحلتنا حقيقة واقعة.

كانت الرحلة مقررة لعام 2020، ولكنها أُلغيت بسبب جائحة كوفيد-19. وأُعيد حجز التذاكر لعام 2021، بعد فتح الحدود المنغولية، ولكن شركة الطيران ألغتها أخيراً بعد أسبوع، وأخيراً، أعيد حجز التذاكر لهذا العام، وهو ما جعلنا نصل أخيراً إلى وجهتنا!

ما الذي أطلق الشرارة التي قادتنا إلى أرض جنكيز خان؟

أولاً، مذكرات ماري للسفر (في “سي بيل لا تير” الموقع الإلكتروني، مصدر إلهام دائم):

https://sites.google.com/view/201706-mongolie/accueil?authuser=0

ثم كان هناك الكتاب الذي كان يرافقنا كل يوم، يلهمنا ويدعمنا. كتاب سيسيل ولوران. متاح على موقعهما الإلكتروني “أوفرلاند أفنتشر“.

اشترينا أيضاً مسارات GPX الخاصة بهم.

كما استخدمنا أيضاً خريطة الطريق Lonely Planet، وهي خريطة طريق اشتريناها من الإنترنت، ولكن نادراً ما استخدمناها.

سيارة 4X4 لقضاء عطلتنا في منغوليا

حجزنا مع شركة SIXT ودفعنا ثمنها في عام 2019. وقد مكّننا الدفع عبر الإنترنت وقت الحجز من الحصول على سعر متفاوض عليه. صحيحٌ أن استئجار سيارة 4X4 بشكل مستقل للقيام بجولة في منغوليا لا يزال سلعة نادرة في البلاد. ونتيجة لذلك، فإن سعر الإيجار مرتفع للغاية. والأكثر من ذلك، فإن المسارات سيئة للغاية لدرجة أن المركبات لا بد أن تتقادم قبل الأوان!

اخترنا سيارة UAZ الروسية. بالنسبة للسعر، كانت بالفعل من بين أرخص سيارات الدفع الرباعي (ليس لدينا السيارة الأساسية، بل “باتريوت”)، وأردنا اختبار سيارة “محلية”، للاندماج مع السيارات التي يستخدمها المنغوليون. “L.O.L”، كما يقول أطفالنا! هنا، سيارة تويوتا هي الملك. هيا، في أولان باتور، 95 من أصل 100 سيارة هي سيارات تويوتا. السيارة الأكثر شيوعاً هي "بريوس". فهي منتشرة في كل مكان، ولا يتردد المنغوليون في استخدامها في أكثر المسارات غير المحتملة، وفي أكثر الزوايا النائية (ليس دائماً بنجاح، ولكن في كثير من الأحيان).

وفوق كل ذلك، كان الناس ينظرون إلينا وإلى سيارتنا بفضول: ما نوع هذه العلامة التجارية؟

لقد كان لدينا COUAC كبير، لكننا راضون تمامًا عن خدمات SIXT. لقد حجزنا ثم ألغينا الحجز مرتين، واحتفظوا بدفعنا لمدة 3 سنوات، دون أي زيادة. أضفت يومين إضافيين لم يتم محاسبتنا عليهما. أما بالنسبة للسيارة وCOUAC، فسأدعك تكتشف ذلك مع مرور الوقت... لكننا سنعود إلى SIXT دون أي مشكلة، إذا أعادنا المستقبل إلى منغوليا.

تأشيرة لقضاء عطلتنا في منغوليا

في وقت هذه الرحلة إلى منغوليا كانت التأشيرة متاحة عبر الإنترنت من السفارة، وهي عملية للغاية (60 يورو لمدة 30 يوماً كحد أقصى). الآن لم تعد منغوليا تتطلب تأشيرة دخول لمعظم الجنسيات.

بطاقات الائتمان

تُستخدم في كل مكان، حتى في محلات البقالة ومحطات الوقود في أصغر القرى. كان لدينا فيزا وماستركارد. وأحيانًا لم تكن إحداهما تعمل، ولكن لم تكن تعمل كلتاهما.

بطاقة SIM المنغولية لهواتفنا المحمولة

UNITEL، مأخوذة من متجر الدولة في أولان باتور. ضعف كمية البيانات، مقابل مبلغ مالي أقل من رحلة ماري قبل 3 سنوات.

غاز الطهي

بالنسبة لمواقدنا (MSR وPRIMUS)، خراطيش مأخوذة من متجر “القمة السبعة” في أولان باتور بسعر 9 يورو للخرطوشة الصغيرة! سعر مبالغ فيه. لم نرَ أي مواقد أخرى في القرى التي زرناها.

من ناحية أخرى، يستخدم المنغوليون مواقد صغيرة مزودة بخراطيش غاز “من نوع الرش”، والتي يمكن العثور عليها في كل مكان، وبسعر معقول جداً. أكثر منطقية!

بيوت المياه

توجد في العديد من البلدات والقرى، وأحياناً العديد منها في نفس البلدة. تبدو جميعها “متشابهة”: مكعبة الشكل، محاطة بأسوار، مع وجود أنبوب بارز.

ومع ذلك، وجدنا صعوبة بالغة في الحصول على المياه من هذه المنازل التي كانت إما مهجورة أو بها بطاقة. لذلك غالباً ما كنا نشتري الماء من محلات البقالة العديدة.

المناخ في يوليو/تموز/أغسطس للقيام بجولة في منغوليا

كنّا نتوقع أن يكون الجو حارًا جدًا، ولكن كان الجو باردًا دائمًا في الليل في بلد السماء الزرقاء اللامتناهية. 0 درجة مئوية مرغوب فيها!

كانت الرياح تشتد بانتظام في نهاية اليوم، وأحياناً تكون عنيفة للغاية. أحضرنا أوتاد البناء لتثبيت الخيمة في مكانها.

معدات المضمار الخاص/المعدات الرملية الناعمة

كان لدينا ضاغط يبلغ وزنه 9.3 كيلو. لم نندم على اصطحابه معنا، على الرغم من أننا لم نفرغ الهواء من الإطارات إلا مرة واحدة في صحراء غوبي. لقد تعرضنا لثقب بطيء، مما جعلنا نستمر في السير لعدة أيام. مقياس ضغط إضافي للفحص.

ألواح إزالة حساسية فعالة، ولكن من مادة الليف التي اضطررنا إلى قطع حوافها لتناسب صندوق السيارة مطوية إلى نصفين. ونظراً لخفة وزن الألياف، لم يعاقبنا الوزن كثيراً.

حصلت على الكثير من الاستخدام!

الطعام خلال جولتنا في منغوليا

الكثير من متاجر البقالة، ولكن الخيارات قليلة في القرى. لا تحمل محلات البقالة بالضرورة نفس الأصناف. لا توجد سلطات، والطماطم نادرة جداً، والخيار أحياناً. اللفت الطويل.

الحليب والزبادي، وأحياناً الجبن القابل للدهن على غرار “البقرة الضاحكة”، مفيد للسندويشات. سافويز صغيرة (ولكن ليست جيدة دائماً). خلاف ذلك، الأرز، والبطاطس، والبيض (لكننا كسرناها جميعاً في أول جولة لنا، لذا تجنبناها)، والمعلبات، والحساء. الموز أحياناً.

لم نأكل أي لحم.

وباختصار، يتطلب الأمر الكثير من البراعة في محاولة تنويع الوجبات عندما التخييم, خاصةً عندما لا يكون لديك مبرد. الكثير من “الغارات” على محلات البقالة، ولكننا نجحنا في النهاية.

المطاعم (لم نختبر الكثير!). في الغالب لحم الضأن على شكل حساء أو “رافيولي”. معظمها دسمة للغاية. لحظات قليلة من العزلة أمام الطبق.

الوقود

نحن نستخدم بنزين 92 أوكتان، الذي يمكننا العثور عليه الآن في جميع محطات الخدمة، وهو ما لم يكن موجوداً قبل بضع سنوات. بينما ترتفع الأسعار في أوروبا، إلا أنها هنا لا تزال أكثر من معقولة. ولكن ماذا عن الآن؟

النقود

التوجريك (MNT).

1 يورو = 1610 توغروغ مغربي

لمعلوماتك، كان إيداع السيارة 5,613,000 MNT. في الواقع، حتى أصغر مبلغ يمثل كمية كبيرة من الأوراق النقدية، وهذا هو السبب في أنه من الأسهل بكثير الدفع في كل مكان تقريبًا باستخدام بطاقة الائتمان.

أين تقع منغوليا؟ محشور بين الصين وروسيا.

علم منغوليا

مسار رحلتنا إلى منغوليا (تقريبي)

اليوم الأول من رحلتنا إلى منغوليا - السفر إلى منغوليا

رحلة غير مريحة من ليون على متن الخطوط الجوية التركية، عبر إسطنبول. كانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا (التي اندلعت على الرغم من أننا كنا قد حصلنا على تذاكرنا منذ فترة طويلة) تعني الكثير من التغييرات في جدول الرحلات وأوقات رحلات أطول، ولكن في النهاية سارت الأمور بسلاسة. وللمرة الأولى، لم نتمكن من الحصول على مقاعد بجانب النافذة - يا للأسف!

كنت محظوظاً في الرحلة المتجهة من ليون إلى إسطنبول: فضّلت امرأة أن تكون على جانب الممر وسمحت لي بأخذ مقعدها. الطقس صافٍ والمنظر رائع!

نهر السون شمال ليون، ثم جبال الألب

ثم فوق كرواتيا.

الوصول إلى إسطنبول الحديثة.

مطار إسطنبول ضخم بقدر ما هو جذاب.

بعد رحلة هادئة إلى إسطنبول، نعبر الليل بسرعة 800 كم/ساعة بسرعة 800 كم/ساعة شرقاً في المرحلة الثانية إلى منغوليا.

وقد تمكنت المضيفة على الأرض من الحصول لنا على مقعدين متجاورين (وهو ما لم يكن الحال عندما حجزنا)، ولكن في الوسط. أشعر بالانزعاج عندما أرى أشخاصاً حالفهم الحظ في الحصول على مقعدين متجاورين في النافذة أو ما هو أسوأ من ذلك، يغلقون نافذتهم. يبدو الوصول إلى منغوليا رائعاً! شروق الشمس، والتحليق فوق حقول الكثبان الرملية وكل ذلك في جو نقي وصافٍ. أنا أصرخ!

كان الوصول إجراءً شكلياً سريعاً بالنسبة للجمارك واستلام الأمتعة، بما في ذلك صندوق كبير يحتوي على ضاغط نفخ الإطارات ومعدات التخييم. سائق سيارة الأجرة الخاص بنا (الحافلة التي تم حجزها من خلال “دار ضيافة زايا”)، الذي ينقلنا إلى أولان باتور، يغرقنا بالفعل في عالم جديد. مقود السيارة على اليمين، بينما القيادة على اليمين. وهو لا يتحدث الإنجليزية، وسنرى لاحقاً أن الأمر نفسه تقريباً في كل مكان باستثناء المدن الكبرى.

كما أننا نواجه أيضًا النص السيريلي الذي يجعل الكلمة المكتوبة غير مفهومة. وبدون التحدث باللغة وفهم الكلمة المكتوبة، سرعان ما يصبح التبادل محدودًا. من الجيد أننا ذاهبون إلى الصحراء.

وهذا يأخذنا إلى أولان باتور، ثاني أكثر المدن تلوثاً في العالم، وهذا واضح.

في الصباح الباكر، يسير الطريق بسلاسة، ولكن بعد ذلك يكون الأمر عكس ذلك تماماً - كابوس! في أولان باتور، بمجرد أن تغادر الشرايين الرئيسية، سرعان ما يختفي الأسفلت وتصبح الشوارع أشبه بمسارات تليق بمسار باريس داكار، وأحياناً ضيقة جداً ومزدحمة بالسيارات المتوقفة في جميع الاتجاهات. باختصار، ليس من السهل العبور.

ترحب بنا "زايا" في ملحق لمنشآتها الرئيسية، وهو عبارة عن شقة كاملة، مما يسمح لنا بالاسترخاء وتعويض بعض من إرهاق السفر. العائق الوحيد هو أنه بما أننا نخيم، فلدينا الكثير من المعدات الثقيلة، خاصةً صندوق الأمتعة الذي يبلغ وزنه 30 كيلوغراماً، وهو في الطابق الثالث. لكن زايا يساعدنا دون تردد. إنه مضيف يقظ للغاية.

أخذنا قيلولة جيدة وانطلقنا لاستكشاف أولان باتور. (أولان باتور لمن يعرفها)، في انتظار استلام سيارتنا في الساعة 4 عصراً من شركة SIXT.

في جدول أعمالنا، قمنا باستكشاف المنطقة لشراء معدات التخييم التي لم نحضرها معنا بسبب الحد الأقصى للوزن، أي الكراسي والطاولة وعبوات الغاز من “قمة السبع”.

يحتفل متجر ديوان الولاية بالذكرى الثلاثين لتأسيسه.

حسناً، حسناً، حسناً ماذا يفعل ليون هنا?????

ثم نتجول في المركز. ويشهد اليوم التالي بدء مهرجان منغوليا الكبير، نادام. يبدو جذاباً للغاية. حيث يتنافس الرجال في سباقات الخيول والمبارزات والقتال وما إلى ذلك... ولكننا نتوخى الحذر، حيث أن كوفيد دائماً ما يكون حاضراً في كل مكان، ومن الصعب أن نرى أنفسنا في خيمة. لذلك نتجنب التجمعات ونحضر فقط الاستعدادات. ربما في وقت آخر...

ومن المضحك أن هناك موكباً من الناس، معظمهم يحملون باقات من الزهور، ويقفون لالتقاط صور أمام تمثال جنكيز خان المهيب.

في هذا المبنى الرئيسي، السماء الزرقاء، نلتقي بجاي لاستلام سيارتنا: سيارة UAZ Patriot 4×4 الروسية.

في الوقت المحدد. لا قلق، ولا مفاجآت غير سارة، ولا رسوم إضافية على الرغم من اليومين الإضافيين فوق الدفعة الأولى.

وصلت سيارة UAZ Patriot التي قطعت مسافة 28,000 كيلومتر، وهي مخدوشة ومخدوشة بالكامل. ينضح المحرك بالصحة وقوة معينة، لكن التجهيزات بسيطة. يُغلق باب الصندوق الخلفي بصعوبة وينفتح في النهاية. وبينما نحن نشق طريقنا عبر الممرات الضيقة، نكتشف أن نظام التعليق الزنبركي على الأرجح متين، ولكنه صلب جداً، وعلبة التروس تبدو وكأنها عصا تحكم لأنها قريبة جداً، والقابض يتطلب عجل رياضي. إنه وعد للفقرات. نحن محبطون جداً ولسنا واثقين جداً لبقية رحلتنا.

نواصل يومنا بالتسوق في المركز التجاري: لحظة أساسية لا ينبغي تفويتها لأنه بمجرد مغادرتنا أولان باتور، يصبح كل شيء معقدًا للغاية:

1) عليك أن تعرف أين تبحث، حيث أن أسماء المتاجر مكتوبة باللغة السيريلية وليس لها واجهة متجر.

2) عليك أن تجد ما تبحث عنه. على سبيل المثال، سيستغرق الأمر أكثر من أسبوع للعثور على عبوة بنزين سعة 20 لترًا وحبل.

نملأ الصندوق بالطعام والماء.

تماماً كما هو الحال في قيرغيزستان، آخر بلد بعيد قمنا بزيارته، تسود ممرات الحلوى والكعك. إذا كانت هذه هي المواد الغذائية الرئيسية التي تحتاجها، فلن تجد صعوبة في الحصول على المؤن في أي مكان في منغوليا.... وإلا فالأمر مختلف.

كنا مرهقين للغاية من رحلتنا التي بدأت في اليوم السابق، ومن فارق التوقيت الذي يبلغ ست ساعات، ولكننا وجدنا الطاقة لتناول العشاء في مطعم Bull 1، وهو مطعم متخصص في الأواني المنغولية الساخنة. لقد أحببنا ذلك! إنه ممتع للغاية. لحسن الحظ، استفدنا من بعض النصائح من رواد المطعم على الطاولة المجاورة، حيث أن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها. وكما هو الحال غالباً، فإن النادلات لا يتحدثن الإنجليزية.

تتم العودة إلى مسكننا في سيول من المياه. علينا أن نجفف جميع ملابسنا في جميع أنحاء الشقة، ولكن لحسن الحظ لدينا متسع من المكان.

اليوم الثاني من رحلتنا إلى منغوليا - القيادة إلى باغا غازرين تشولو

بعد ليلة هانئة من النوم، جاء زايا لمساعدتنا في تفريغ الأمتعة، وانطلقنا إلى محمية باغا غازرين تشولو الطبيعية التي يمكن الوصول إليها عبر طريق القطران. ومع ذلك، قررنا أن نسلك الطريق الموازي، وهو الخيار الذي سنختاره في أقرب وقت ممكن. ولكن ربما لم يكن هذا هو الحل الأفضل. فالمسار صعب وغير جذاب. كان الطقس كئيباً. استغرقنا يوماً كاملاً للوصول إلى وجهتنا التي تبعد حوالي 220 كيلومتراً عن مدينة يو بي. هذا يعطي جيل فرصة لجيل للتعرف على سيارة الدفع الرباعي هذه، التي لا نحبها في الوقت الحالي.

نمر بجبل زورغول هيرهام أول المقدس.

لقد صادفنا أول طائر الكركي الدامس.

وأول الغزلان لدينا، خجولة للغاية.

سنرى الكثير من الخيول تركض بحرية. بالنسبة لنا، إنه أمر ساحر دائماً.

في بعض الأحيان عندما نمر على خيام, ، تحب الكلاب مطاردة السيارة لتظهر لنا من هو الرئيس!

يأخذنا المسار أخيراً إلى وجهتنا. نأخذ الوقت الكافي لالتقاط بعض الصور قبل أن نختار مكان إقامتنا لليل. غالباً ما يستغرق هذا وقتاً طويلاً. نحب أن يكون المنظر جميلاً، ولكننا نحتاج أيضاً إلى أرض مستوية، ليست صخرية جداً، وليست بجوار الطريق أو المسار. وكما تعلمنا قريباً، علينا أيضاً أن نأخذ الرياح في الحسبان.

هذه التجاويف الغريبة هي التافونات الموصوفة في كتاب سيسيل ولوران.

باختصار، كنا نجوب الزوايا والأركان النائية، وعندما اقتربنا من المسار الرئيسي، لحسن حظنا بشكل لا يصدق، حدث ما لم يكن في الحسبان. كنا ننطلق على مهل، وبدون سابق إنذار، توقف المحرك بشكل مفاجئ!

لحسن حظنا أن المنطقة مناسبة تماماً للسياح المنغوليين. توقف العديد منهم لاختبار قدرتهم على إصلاح السيارة في لمح البصر. دون جدوى! التضامن من القيم المنغولية.

لا يمكننا الحصول على إشارة على هاتفنا للاتصال بـ SIXT للحصول على المساعدة. وهنا يأتي دور آري وعائلته.

آري امرأة صغيرة الحجم، ذات شخصية قوية وأظافر مصقولة، مثل جميع النساء المنغوليات اللاتي قابلتهن تقريباً. إنها في إجازة مع عائلتها.

أعتقد أنها مضحكة بالشعر على لسانها. أدركت بعد ذلك أنها اللهجة المنغولية، فجميعهم لديهم شعر على لسانهم !!!!

لا توجد إشارة، لذا فهي تتولى الأمر بنفسها. دعتني إلى سيارتها، مع ابنها وجدته، وانطلقنا إلى مدخل المتنزه لنجد إشارة، بينما كان جيل ورفاقه ينصبون خيام العائلتين لقضاء الليل. تتحدث هي اللغة الإنجليزية بشكل بسيط، بينما لا يتحدث الآخرون أي شيء على الإطلاق. بعد عدة محاولات فاشلة، تمكنت من الاتصال بـ’جاي" من شركة SIXT على هاتفه، وشرح لي المشكلة وأخبرني أنه سيرسل المساعدة على الفور.

!يا إلهي

انضممنا إلى بقية أفراد العائلة، وها أنا ذا، على الطريقة المنغولية، أصطاد فضلات الخيول لاستخدامها كوقود للنار.

تم نصب مخيم بجوار الخيام، ودُعينا إلى حفل شواء منغولي في المساء، حيث الغناء والرقص والبهجة رغم الرياح القوية والبرد القارس.

ويمكننا المشاركة في شكل زجاجة فودكا أو فاكهة أو نبيذ، وكلها تحظى بتقدير كبير. قبل أن تبدأ الاحتفالات، يرش آري المخيم ببضع حبات من الأرز ويفعل الشيء نفسه مع بضع قطرات من الفودكا، فالشامانية ملزمة! الآن يمكننا أن نبدأ العمل.

إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتهم قطع لحم الضأن المطبوخة بخبرة وبأيدي قد غُسلت للتو بعد أن تم غسلها بعد صيد الروث! تُقدَّم لنا قطع اللحم المبللة بالعظام التي أعادها الجميع إلى الطبق بعد أن امتصوها بغزارة، ونلتهمها بلذة. الانغماس الكامل، وداعاً لقياسات كوفيد.

صور الأمسية ليست رائعة، ولكن هذا لمشاركة الأجواء.

تيكا هو طباخنا لهذه الأمسية.

تندمج العائلة بأكملها في أغنية منغولية جميلة. علينا نحن أيضاً أن نشاركهم الأغاني التقليدية، ولكننا نستغني عن الرقص.

كانت الساعة الثانية صباحاً تقريباً عندما عدنا إلى خيمتنا. لا يزال اضطراب الرحلات الجوية الطويلة حاضراً بقوة. إنها ليلتنا الأولى في المبيت المؤقت، والجو بارد جداً وممطر أيضاً.

لن ننام وحدنا. قبل النوم مباشرة، نحن مؤتمنون على ما تبقى من اللحم الذي نستضيفه قبل أن ننام.

استيقاظ بارد، ورياح شديدة، ولكن لا مزيد من الأمطار. لا أثر لـ SIXT الذي كان من المقرر أن يصل خلال الليل.

تمكن آري من الوصول إلى جاي مرة أخرى عن طريق التسلق على نتوء. لا يأتي مزود شبكة UNITEL، مزود شبكتنا، من هنا، لكن الآخر يأتي من هنا. تقوم بتوبيخه لأنه لا يزال نائماً. في النهاية، لن تصل السيارة قبل حوالي الساعة 4 - 5 مساءً. لقد فسد اليوم.

تناول الإفطار معاً قبل أن تواصل العائلة إجازتها في آفاق أخرى.

يمرّ أمامنا ثلاثة فرسان. إنهم رائعون ونحن مبهورون. آري الداهية، مقابل بعض الحلوى والكعك واليوسفي، يضعني على الحصان. أنا منتشٍ على صهوة حصاني المنغولي، ومتوتر في ذلك. هذا كل ما في الأمر، لكنه أسعدني كثيراً.

صورة تذكارية قبل المغادرة. شكراً لك آري وعائلتك على تبنيك لنا لقضاء أمسية.

بمجرد أن نكون بمفردنا، نطوي الخيمة، حيث من المقرر أن تصل سيارة الإنقاذ بعد الظهر. كان الطقس سيئاً، وبدأت السماء تمطر. نلجأ إلى السيارة لننتظرها في السيارة. نحن مجبرون على الوقوف بجانب السيارة وانتظار المساعدة. نتناوب على القيام برحلات صغيرة داخل الهياكل الجرانيتية.

تُقطّع إلى شرائح.

الزهور الأرجوانية هي الزعتر المنغولي، وهي منتشرة في كل مكان.

تمر الساعات ولا أحد في الأفق. تشعر عائلة أخرى بالقلق علينا، وتحاول إصلاح السيارة ثم تتصل بـ "سيكست" دون جدوى. يسألون أيضاً عما إذا كان لدينا ما يكفي من الطعام والماء.

مع اقتراب غروب الشمس، حزمنا الخيمة بالقرب من المسار. ومع سطوع الشمس الساطعة جداً، انطلقت مرة أخرى في نزهة على الكتلة الصخرية المقابلة.

من الواضح أننا على الأرجح سنقضي ليلة أخرى هنا. تمر عائلتنا الكريمة مرة أخرى؛ لقد استقروا على الجانب الآخر من الجبل، على مسافة أبعد قليلاً. نشعر بالقلق من أننا لن نسمع منهم (في الوقت نفسه، ليس لدينا استقبال للهاتف الخلوي). يتصلون بابنهم في UB، الذي يتصل بـ SIXT في المطار لمعرفة ما إذا كان لديهم أي أخبار. يعاود الابن الاتصال بهم، وهم على علم بالمشكلة، وهي قيد التنفيذ، ومن المفترض أن تصل المساعدة خلال الليل. يا إلهي! إذا كنت بحاجة إلى أي شيء، لا تتردد في الاتصال بهم، كما أخبرونا. شكراً لهم أيضاً سنلتقي بهم لاحقًا في سوبر ماركت صغير في بلدة ضائعة - ممتع!

بقلب مثقل أبدأ في الطهي. لقد أضعنا يوماً كاملاً ونحن عالقون بجانب السيارة! ثم تأتينا زيارة أخرى، هذه المرة من ثلاثة رجال... ومعهم زجاجة فودكا. نعرض عليهم بعضاً من زجاجاتنا. بعد طقوس رش الفودكا، حان وقت تدوير الوعاء. لا شكراً، سنحتفظ بكؤوسنا، لنكن منطقيين قليلاً. يمكثون معنا لفترة من الوقت، مع القليل من تبادل الحديث والكثير من الصمت، لأننا لا نفهم بعضنا البعض. ننهي نحن الاثنان الأمسية تحت القمر مع طبق من النودلز، مع الكثير من الشكوك في أذهاننا حول ما سيحدث بعد ذلك في خدمة الأعطال.

اليوم الرابع من رحلتنا في منغوليا - جولة في غوبي إلى تساغان سوفارغا

استيقظنا عند الفجر على صوت، سبحان الله! كان لدى السائق إحداثيات سيارتنا، ولكن لم يكن لدينا نظام تحديد المواقع.

قام بتفريغ شاحنة UAZ Patriot جديدة من شاحنته وتحميل سيارتنا بدلاً منها. مفاجأة... إنها سيارة بيك آب! قطعنا بها 9200 كيلومتر فقط على عداد المسافات، وهي بحالة جيدة، بإطارات جيدة، وعلبة تروس أقل تقريبًا من سابقتها، ومكابح تستحق الاسم. يبدو أن كل شيء يعمل. باختصار، نحن راضون تماماً، وفي الوقت نفسه، لم يكن لدينا خيار (باستثناء أن الإضاءة الخلفية لم تكن تعمل، وهو ما اكتشفناه في نهاية الرحلة، على الطريق. أما على المسارات الفارغة، فلا مشكلة).

وذلك عندما نحاول وضع كل معداتنا في المقعد الخلفي غير القابل للطي. فالصندوق مفتوح لجميع القادمين، لذا لا توجد مساحة كبيرة. من الواضح أنها لن تتسع. ينزلق الصندوق إلى صندوق الشاحنة الصغيرة المفتوح، ويحاول جيل وضع البقية فيه. لا يمكننا وضع أي شيء آخر غير الصندوق في الشاحنة الصغيرة، أولاً بسبب سوء الأحوال الجوية، وثانياً في حالة السرقة (خارج المدن الكبيرة) غير المحتملة قد نجد أنفسنا بدون خيمة أو فراش. بالطبع، سيكلفنا تحميل السيارة كل صباح بضع دقائق. الأمر يشبه المحاولة اليائسة لارتداء بنطال جينز صغير جداً. يمكنك القيام بذلك، ولكن من خلال شدّ معدتك... إنه أمرٌ مرهقٌ للغاية، ولكن العمل كالمعتاد وقد عدنا إلى المسار الصحيح. علينا أن نصل إلى تساجان سوفارجا.

أولاً وقبل كل شيء، نمر على “عائلتنا المقابلة”. نمر على النبع العجيب المشهور بشفاء العيون. وجدناهم هناك، إلى جانب الفتيان الثلاثة الذين شربوا الفودكا من اليوم السابق وعائلاتهم.

الجميع يعرفنا أو يتعرف علينا، إنه أمر ممتع.

قبل مغادرة باغا غازرين تشولو نتوقف في بقعة جميلة أخرى ذات هياكل صخرية مختلفة جداً.

بعد مرورنا في أول دورة لعجلة القيادة في آلتنا الجديدة، نتبع المسار للوصول إلى وجهتنا التالية على بعد 240 كيلومتراً، بعد التزود بالوقود في ماندالغوفي. الطريق جميل جداً في البداية، ولكن بعد ذلك تظهر حفر كبيرة تتطلب منا الانتباه جيداً.

نصل إلى تساجان سوفارجا عبر هضبة تطل على الموقع، وهي هضبة رائعة.

ثم ننزل بعد ذلك لنقيم معسكرنا المؤقت. لسنا وحدنا في الموقع. التحدي هو العثور على بقعة هادئة ذات إطلالة جيدة (سيارتنا وخيمتنا في أعلى الصورة).

نزهة قصيرة في ضوء غروب الشمس، ثم اكتمال البدر الذي لا يكاد يكون محجوباً.

اليوم الخامس من رحلتنا إلى منغوليا - القيادة جنوباً أكثر في صحراء جوبي

نستيقظ مع شروق الشمس وننطلق في نزهة قصيرة. لا يزال الجو بارداً جداً. أولاً، نتسلق أولاً إلى الهضبة، ولكن سيراً على الأقدام عبر كوليه صغير في الجرف.

هضبة المنحدرات هي الجزء الأكثر رواجاً للسياح المنغوليين. وبمجرد العودة إلى الأسفل، نتجول إلى الصخور الملونة وسرعان ما نكون وحدنا في العالم.

من الممتع حقاً التجول حول كل هذه الهياكل الملونة.

قبل كسر المخيم، علينا إعادة هيكلة السيارة. انقلب صندوق السيارة في الرحلة الأخيرة، وعلى الرغم من أن البيض كان محميًا في صندوق خاص، ولكن ليس محكم الإغلاق، إلا أنه كان محميًا في صندوق خاص، ولكنه غير محكم الإغلاق، مما أدى إلى انتشار العجة في كل مكان. غسل كل هذا ليس بالمهمة السهلة، حيث أن المياه نادرة هنا. نحاول شراء الأشرطة لربط الصندوق، ولكن هنا أيضاً من الصعب العثور على مكان لشرائها. في القرى الصغيرة، لا يوجد عادةً متجر في المتاجر في القرى الصغيرة. وغالباً ما يكون مجرد باب منزل عليه لافتة باللغة السيريلية. بعد بحث طويل وغير مثمر، ينتهي الأمر بجيل بربط صندوق السيارة وزجاجات المياه التي تنفجر الواحدة تلو الأخرى بحبل الغسيل!

بعد الإفطار وإعادة التموضع وإعادة الهيكلة، نغادر الموقع إلى مدينة دالانزادغاد التي تبعد 160 كيلومتراً.

مررنا بمجموعة كبيرة من الإبل بالقرب من مصدر مياه. لم نفهم على الفور ما الذي كان يحدث.

توقف بعض الرجال للحصول على الماء. يساعدون أنفسهم، لكن الإبل العطشى تصبح عدوانية وتجبر الرجال على الاستسلام والمغادرة. إنه لمن المحزن رؤية هذه الحيوانات العطشى، وهي مجبرة على انتظار حسن النية. كنت أود أن أعطيهم شيئاً ليشربوا، ولكن نظراً للأجواء، كنت أخشى أن أتعرض للهجوم، كما أنني لست طويلاً ولا ثقيلاً بما فيه الكفاية. بينما نشق طريق عودتنا ببطء إلى صحراء جوبي, فعلينا أن نعتاد على قسوة المكان. المكان قاسٍ هناك.

لكل شخص قصة شعره الخاصة به.

هذه هي أول إبل لدينا، وهذا القطيع من الإبل جذاب بشكل خاص.

نحن نعرف بالضبط من أين حصلوا على رأس سيد في فيلم “العصر الجليدي”.

ليست الإبل هي الوحيدة التي تنتظر الماء.

وصلنا إلى بوابة بلدة دالانزادغاد.

مرطبات متنوعة ونقدم لأنفسنا وجبة مناسبة.

اتجهنا إلى وادي دونجيني آم الذي يبعد 55 كيلومتراً في منتزه غورفان سايخان، والذي وصلنا إليه بعد 30 كيلومتراً من المسار. كان من المفترض أن نذهب إلى وادي يولين آم المشهور بالجليد المستمر، ولكننا في شهر يوليو، ونظراً لعدد السياح المنغوليين في المواقع السابقة، قررنا تخطي هذا الوادي والذهاب مباشرة إلى وادي دونجيني الضيق جداً والمبيت فيه بعد ذلك.

يجب علينا عبور ممر على ارتفاع 2400 متر، مع بعض المقاطع الرائعة إلى حد ما، والتي تتسلقها سيارتنا ذات الدفع الرباعي دون أي مشاكل.

هذا ليس هو الحال بالنسبة للمركبتين اللتين لن تمرّا، على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم. وقد وصل بهم الأمر إلى حد أن يطلبوا منا سحبهم، ولكن بدون سيارة دفع رباعي، فإن المرور ببساطة مستحيل.

وصلنا إلى مضيق "دونجيني آم"، ثم كانت المفاجأة: كنا نظن أننا سنحلق فوقه بالطائرة بدون طيار، ولكننا وجدنا خيمة فوق خيمة. لقد استوطن المغول المنطقة، ونجد أحياناً صعوبة في التجول في بعض الأحيان، لأن الممرات مزدحمة للغاية.

نشق طريقنا إلى هذه الضغطة الصغيرة المعروفة بأنها بالكاد تسمح بمرور السيارات.

نواصل السير على هضبة مرتفعة ونقرر المضي قدماً في المسار، حيث أننا متأخرون يوماً عن الجدول الزمني المحدد في خط سير الرحلة بسبب الحادث التقني الذي تعرضنا له.

نلتف على طول مناطق الصخور الملونة الجميلة، لكن الرياح قوية جداً لدرجة أننا لا نجد أي شيء يؤوينا في الخيمة. نواصل السير نحو باياندلاي.

نجتاز البلدة ونتجه شمالاً، وجهتنا التالية هي بولغان ومنحدرات بيانزاغ.

نصادف هذه الناقة اللطيفة التي أذهب لأحكها تحت عنقها. إنها تتحرك، وهي لا تجرؤ على الحركة ويمكنني فقط أن أسمعها وهي تبتلع. يبدو جلدها العاري مثل جلد السلحفاة. عادةً في هذا الوقت من العام تكون الإبل قد جُزّت في المرة الأولى وتركت الفرو فقط على قمة الرأس والسنام حتى لا تصاب بالبرد في انتظار الجز الثاني. ومن الواضح أن عملية القص الثانية هذه لم تتم وفقاً للقواعد.

بعد قولي هذا، شعرت بعد مرور بعض الوقت بلدغة في ظهري اتضح أنها قرادة. لن أتفاجأ إذا كانت تذكاراً من اللدغة، حيث أن هذه الأشياء المسكينة مغطاة بها.

لا يروق لنا السهل القاحل كمكان للإقامة المؤقتة، لذلك انطلقنا في مسار يؤدي إلى الجبال.

يعتقد أنه يخفي شيئاً ما.

عثرنا على بقعة جميلة تبدو واعدة لشروق الشمس، حيث أن الطقس في الوقت الحالي رمادي وبارد، ولكن دون أن نتنفس.

نذهب إلى الفراش ونحن نرتدي ملابسنا من الرأس إلى أخمص القدمين على ارتفاع أكثر من 2000 متر. سنتجمد مرة أخرى الليلة.

في حوالي الساعة 11:00 مساءً، تشتد الرياح فجأة بعنف شديد لدرجة أن الخيمة تلتوي من جميع الجوانب. إنه أمر مؤثر للغاية. يخرج جيل لتحريك السيارة لإيوائنا بشكل أفضل. يتفقد المراسي. لحسن الحظ، إنها مثبتة جيدًا بأوتاد البناء الخاصة بنا، ولكن لا توجد هياكل صخرية حولنا لحمايتنا. والآن تمطر ....

اليوم السادس من رحلتنا إلى منغوليا - استكشاف المنحدرات المشتعلة

نجونا من الليل، لكن الشمس التي كنا نأملها في الصباح لم تظهر، واستمر هطول المطر. الوادي الذي وعدنا بأن يكون رائعاً لم يكن كذلك. نصبنا مخيمنا بسرعة للعثور على المسار الذي سيأخذنا إلى بولجان.

نحن محاطون بقوارض صغيرة تصفر وهي البيكا.

محطتنا الأولى على الطريق هي نقوش خافتسغايت الصخرية التي وصلنا إليها بعد خطأ ملاحي في مسار مروع وغير معقول تقريباً. بطريقة ما، تمكنا من الوصول إلى هناك دون أي ضرر.

نتسلق إلى قمة القمة، وما يلي ذلك هو رحلة ممتعة للغاية للبحث عن الكنز. باستخدام الإحداثيات التي زودتنا بها سيسيل ولوران، نبحث عن النقوش البارزة وسط عدد لا يحصى من الرسومات الصخرية.

نواصل بعد ذلك رحلتنا إلى بولجان، مع طقوس الوقود والماء والتسوق وصناديق القمامة إن أمكن.

المحرقة الموجودة في وسط القرية (لا يمكنك العثور على محرقة في كل مكان، لذلك من الصعب أحياناً التخلص من القمامة الخاصة بك).

هنا بيت الماء

نصل بعد ذلك إلى منحدرات بيانزاج، المعروفة أيضًا باسم “منحدرات النار”، والتي نعتزم المبيت عند سفحها. نصل إليها من الأعلى.

تم تصميم بعض المنصات لسهولة الوصول إليها سيراً على الأقدام. وهي مزار سياحي، مع وجود رسوم دخول ومسارات محددة.

نتبع الحافة بصعوبة حيث اشتدت الرياح القوية، ربما بسرعة 80 - 100 كم/ساعة؟ نتردد في الاقتراب من الحافة لأن الرياح تدفعنا بقوة.

ثم نرى عاصفة رملية من بعيد. 

لا تزال الرياح والرمال قوية كما كانت دائماً، مما يجعل تقدمنا أكثر صعوبة. نحن مجبرون على العودة أدراجنا. لقد ذاب السائحون القلائل الموجودون (المنغوليون) مثل الثلج تحت أشعة الشمس.

في غضون دقائق، تظلم السماء وتنتشر الرمال في كل مكان.

يقوم الباعة عند مدخل الموقع بتعبئة أكشاكهم بسرعة فائقة. نسلك أحد المسارات نزولاً إلى أسفل المنحدرات، على أمل أن تهدأ الرياح.

نحن نتبع مسار قاع الوادي، ولكن الفائدة محدودة للغاية مع انخفاض مستوى الرؤية هذا.

الشمس في مكان ما خلف الستار الرملي، لكنها لا تستطيع اختراقه تماماً.

ثم نبحث بعد ذلك عن هيكل كبير يمكن أن يحمي مبيتنا من الرياح. يبدو أن الماعز، التي ربما اعتادت على ذلك، لا تعاني كثيراً من الرياح القوية.

نعثر على متراصة نلعب فيها دور عالم الحفريات. بايانزاغ هي مستودع رئيسي لبقايا الديناصورات، وهي بداية منطقة أحفورية يبلغ طولها عدة مئات من الكيلومترات. منغوليا هي أغنى منطقة في العالم بحفريات الديناصورات الطباشيرية وبيضها. كما تم العثور على أنواع جديدة.

وفيما يتعلق بنا، كان لدينا انطباع بأننا اكتشفنا ما قد يبدو وكأنه بيض أو قطع من الفقرات أو أي شيء آخر؟ كنا نود أن نبقى في الموقع وننصب خيمة، لكن الرياح جعلت المبيت مستحيلاً.

بقلب مثقل، عدنا بقلب مثقل إلى الهضبة، وقد خاب أملنا لعدم قدرتنا على النوم عند سفح هذه المنحدرات المشهورة بتوهجها في ضوء الغروب.

يجبرنا الطقس على البحث عن مأوى بأسرع ما يمكن قبل حلول الظلام. مع القليل من الخيارات، نتوجه إلى أحد المخيمات السياحية في ضواحي الموقع. استبدلنا قضاء ليلة في الأجواء الرائعة للمنحدرات المتوهجة بأماكن إقامة مخصصة لراحة السياح..... ذا لوس يورت!!!! (حسناً، بالنسبة لنا، هذا ليس من اهتماماتنا!)

في موقع التصوير، تكافح الخيول أيضاً للمضي قدماً.

نستقر في يورت بسيط ومتواضع، ولكننا نستفيد من حمامات ساخنة مشتركة ومطعم. يشغل المكان أيضاً مجموعة من السياح.

وفي حوالي الساعة العاشرة مساءً، خفت حدة الرياح، ولكن بعد فوات الأوان ...

اليوم السابع من رحلتنا إلى منغوليا - القيادة إلى أعلى الكثبان الرملية في غوبي

استيقظنا على أشعة الشمس الرائعة. اختفت الرياح والرمال المعلقة!

تشمل قائمة الطعام اليوم التوقف في غابة سكسول القريبة، قبل التوجه إلى غابة سكسول الرائعة كثبان خونغورين إلس الكثبان الرملية 135 كيلومتراً.

الساكساول هي واحدة من تلك الأشجار الاستثنائية التي طورت استراتيجيات بارعة متعددة للبقاء على قيد الحياة في أكثر الظروف جفافاً. فهي مصممة كالإسفنج القادر على التزود بالماء، فجذورها تبحث عن الماء في أعماق التربة، وأوراقها المنخفضة تحد من التبخر، بل ويمكنها حتى تصفية المياه المالحة. باختصار، أشجار تثير الإعجاب وتستحق احترامنا...

نتجول بين هذه المخلوقات الموقرة لبعض الوقت، قبل أن نواصل طريقنا إلى الكثبان الرملية.

غالباً ما نصادف احتياطي وقود على شكل روث. في مثل هذه البلاد القاسية، كل شيء مباح. في الواقع، نقوم حتى بتخزين الروث بأنفسنا، على الطريقة المنغولية، في حالة الحاجة. الشاحنة الصغيرة عملية جداً لهذا الغرض. يمكننا تخزين أكياس من “الوقود” أو الخشب المقطوع فيها عندما نجده، وهو أمر ليس سهلاً في غوبي.

كل ممر له أوفو خاص به. وهي آثار مقدسة يضع فيها المنغوليون قرابين مختلفة. هذا المعلم جدير بالملاحظة بشكل خاص لتركيزه على قرون الوعول.

عدد قليل من كلاب البراري على مرمى البصر.

يمكننا أن نرى من بعيد الكثبان الرملية وقد بدأت تتشكل.

وبعض الغزلان، وهي حيوانات نادرة تعيش في مثل هذه الظروف القاحلة.

نصل إلى الكثبان الرملية. هناك مجرى مائي علينا عبوره. لم يتغيّر موقعه، الذي ذُكرت إحداثياته في كتاب C&L، ولم نواجه صعوبة في عبوره.

بينما استمتعنا في رحلات أخرى بنصب خيامنا وسط الكثبان الرملية، إلا أننا سنبقى هنا في مكان معقول، حيث أن الصعوبات على المسارات كثيرة بما يكفي لعدم إضافتها. لذلك نبحث عن مكان جميل لنصب خيامنا عند سفح هذه الأكوام الضخمة من الرمال، والتي يصل إليها السياح المنغوليون على ظهور الجمال.

نفتح الخيمة، وننزع الأوتاد وننزع الأوتاد، وكما لو كان ذلك تذكيراً، تهب الرياح بعواصف قوية. من الواضح أن الخيمة لا يمكن أن تطير إلا بعيداً.

على الرغم من أن النوم على الرمال الناعمة مغرٍ جداً، إلا أننا نبتعد قليلاً لنجد أرضاً أكثر ثباتاً لنرسو فيها بشكل دائم.

تترك الإبل آثار أقدام عميقة أكثر أو أقل عمقاً، وهذا يعتمد بالتأكيد على وزنها، ولكن أيضاً على صلابة الرمال.

لقد حان الوقت للذهاب إلى التلال واكتشاف اتساع الصحراء.

كل الوسائل جيدة للوصول إلى قمة هذا الهرم بمنحدراته الحادة وحوافه الواضحة.

يحد هذه الكثبان الرملية التي قد يصل ارتفاعها إلى 300 متر سلسلة جبلية صغيرة تغذي مياهها مجرى مائي صغير، مما يخلق شريطاً أخضر من العشب الناعم الذي تحبه الحيوانات.

فالصحراء، بأشكالها وانحناءاتها وتناوب الضوء والظل فيها، دائماً ما تكون جذابة جداً في التصوير.

يُخرج جيل الطائرة بدون طيار لالتقاط بعض اللقطات الجوية بينما أقوم أنا بمسح القمم. عندها، أرى مجموعة من الكلاب من الخيام القريبة تتجول داخل الكثبان الرملية لتصطاد في البرية. ثم يهبط أحد هذه الكلاب على قمة الكثبان الرملية لمشاهدة غروب الشمس. شاعر؟

كلانا يراقب، كل منا على الكثبان الرملية الخاصة به، بينما تتلاشى أشعة الشمس الأخيرة. إنه لأمر ساحر للغاية أن تراه بوضوح وهو يستقر ويراقب.

بعض اللقاءات المضحكة: النباتات الملتوية، والدوائر التي تشكلها الأغصان في مهب الريح.

نعود إلى معسكرنا الأساسي.

لا يزال الضوء جميلاً ونحن نستمتع به طوال الوقت....

سيأخذنا مسار اليوم من الكثبان الرملية إلى نويون، حيث سنقيم في مكان قريب.

أولاً، نزهة قصيرة عند شروق الشمس في ضوء مختلف تماماً عن اليوم السابق.

الرياح، دائماً الرياح...

شكلت الفضلات برخانات مسلية.

اختفت آثار الإبل في اليوم السابق تقريباً.

إنها ليست حبيبات في الصورة، بل حبيبات موزعة على شكل رشقات نارية عنيفة منتشرة في كل مكان.

العودة إلى الخيمة لتناول الإفطار. هذا هو الوقت الذي تتحرك فيه القطعان إما إلى أماكن الحلب أو إلى المراعي أو أماكن السقي.

تنفخ الماعز في طريقها عبر ملعبنا. في حين أن الإبل تتحفظ في تحركاتها، فإن الماعز والأغنام تفعل ذلك دائماً بصخب.

حان دور الخيول. تنطلق بعض منها إلى الكثبان الرملية بحرية تامة، إلى أن تناديها الفحول لتأمرها. للخيول تسلسل هرمي أيضاً.

تحدي اليوم هو الممر الرملي الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات فوق الكثبان الرملية باتجاه سيفري. لقد اخترنا عدم تفريغ الإطارات من الهواء (إعادة نفخ الإطارات من الهواء أمر طويل وشاق). هذه أول منطقة كبيرة من الرمال الناعمة. علينا أن نحافظ على سرعتنا، وقبل كل شيء، عدم التوقف.

مثيرة للإعجاب للغاية، ولكن “نيكل”، عملية ناجحة. لذلك تخلينا عن حذرنا وأفرطنا في التفاؤل وانطلقنا بعد الممر على مسار سيء من الرمال العميقة. خطأ صغير له عواقب وخيمة. فالعقوبة فورية: جرف الصفائح وإزالة الرمال، والكثير من الجهد، وانطلقنا مرة أخرى!

نترك الرمال خلفنا لنجد نوعاً مختلفاً من الصحراء المعدنية.

نحتاج إلى التزود بالوقود في سيفري، ولكن اليوم هو يوم الأحد ومحطة الخدمة الوحيدة مغلقة. ليس لدينا الكثير، لكننا نراهن على المضي قدماً إلى نويون، حيث نأمل أن نجد محطة مفتوحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، سنضطر إلى التوقف هناك حتى اليوم التالي!

مقامرة ناجحة، حيث يوجد ما لا يقل عن ثلاث محطات تعبئة. بالنسبة لهم جميعاً، عليك الاتصال برقم هاتف. الأول خارج الوقود 92، وهو رقمنا! الثانية لا تجيب، والثالثة هي الصحيحة، تفو!

نويون محاطة ببعض الثنايا الملونة الجميلة، ولكن لا يزال الوقت مبكراً، وقررنا المضي قدماً إلى وادٍ يبعد حوالي 30 كيلومتراً.

مرة أخرى، نواجه مرة أخرى رياحاً رملية تغمرنا ولكنها لا تدوم هذه المرة.

بعد مواجهة بعض الحيوانات، نصل إلى مدخل الوادي.

ألوان الصخور المختلفة والطيات المتعددة ذات التأثير الأجمل.

أطلق على الهياكل اسم “العمود الفقري للديناصورات”. على الرغم من الغيوم، إلا أنها قمرية وجميلة جداً. ننتهز الفرصة لالتقاط بعض الصور الجوية بالطائرة بدون طيار.

قرّرنا أن نسلك التقاطع في كتلة خورزي خانا الصخرية لنقيم معسكرنا المؤقت لهذا اليوم.

لقد صادفنا هذه الحشرة الغريبة وحشرة أخرى أقل لوناً، والتي أفزعتنا بعض الشيء بلسعاتها البارزة. بعد إجراء بعض الأبحاث، اتضح أنها نوع من أنواع الجنادب التي فقدت أجنحتها، “براديبوريداي”، أو الزشياس على وجه الدقة. ويبدو أن هذه الحشرة الجميلة الملونة هي الأنثى، لمرة واحدة...

نحن نتناول الطعام، ونراقبهم جميعًا في نفس الوقت. أتطلع إلى ضوء الصباح، لأن المنطقة رائعة حقاً.

تشتد الرياح حتماً في وقت متأخر من المساء. تكون العواصف رهيبة. مرة أخرى، أتساءل مرة أخرى عما إذا كانت الخيمة المعذبة والمتهالكة ستعصف بنا. ولكن عندما أستيقظ، أجد أننا ما زلنا هنا!

اليوم الثامن من رحلتنا إلى منغوليا - الوصول إلى أقصى النقاط الجنوبية في منغوليا

حسناً، شروق الشمس بدون شمس الغيوم تأخذ كل المساحة، اللعنة!

انطلقنا في الاتجاه المعاكس للوادي الذي تركناه في اليوم السابق. سمحت لنا بعض النوبات المشمسة بالتقاط بعض اللقطات الأكثر إشراقاً.

نغادر الوادي لنلتحق بالمسار المؤدي إلى غورفانتس تحت سماء رصاصية. والهدف هو الوصول إلى أبعد ما يمكن على طول الطريق المؤدي إلى خيرمان تساف، وهو موقع لا يمكن الوصول إليه بسهولة وبالتالي يستحق الجهد المبذول!

جرّبنا عدداً من الحلول لمنع نظام التثبيت الخاص بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي يقوم بقفزات هائلة على معظم المسارات. أبسط حل هو تثبيت الهاتف في الجزء السفلي منه بقبعتي التي لم تعد تخدم الغرض المقصود منها، ولكن تبين أن النظام القديم هو الأكثر فعالية.

نمر عبر منطقة قاحلة جداً (نعم، بعضها أكثر جفافاً من البعض الآخر، حتى لو بدا ذلك غير معقول)، حيث تتخلى حتى السكسول عن شبح الجفاف، ثم نصل إلى منطقة مستنقعات لا تشكل أي مشاكل بالنسبة لنا، نظراً للجفاف الحالي.

يمر المسار عبر منجم فوسفات مهجور.

خطأ ملاحي آخر، لا شيء على الإطلاق، ولكننا نجد أنفسنا “بيم” في الرمال العميقة.

طقوس التجريف (نفس الطقوس دائمًا)، لا توجد أطباق هذه المرة ...

يأخذنا طريقنا، الذي يزداد جفافاً، إلى غورفانتس. يومض البرق في كل مكان، لكننا لا نحصل إلا على بضع قطرات.

تزوّدنا بالوقود في قرية من الواضح أنها تعرضت لعاصفة رعدية، ولكننا نجحنا في تجاوز القطرات.

من جورفانتس، على بعد عشرين كيلومتراً، نصل إلى كتلة صخرية من الجرانيت البرتقالي الوردي، مع قوس جميل على شكل فيل (على الأقل هذه هي الصورة التي لديّ عنها).

إنه شيء مضحك. لا يوجد شيء هنا، لا قطعان ولا خيام، لم نرَ أحداً، إنها صحراء كاملة. وهناك، على الممر، في وسط اللا مكان، بوبيل. لماذا هنا؟ لغز! في النهاية، عند التفكير، من المؤكد أنها خطوة نحو تجنب آفة منغوليا، زجاجات الفودكا الفارغة التي تنتشر في المناظر الطبيعية. إذا كان يعمل....

نحن نقترب من منطقة الجرانيت.

هذا هو فيلي.

نافذة من الجرانيت الجميل

منظر الكتلة الصخرية من هنا رائع.

 يتحدث جيل إلى زوجين منغوليين مهتمين بالطائرات بدون طيار.

نصادف بانتظام مسافرين على دراجات نارية صينية صغيرة. فهي تُستخدم في كل شيء، حتى من قبل الرعاة لحراسة قطعانهم. وإذا كانت لا تبدو قوية أكثر من اللازم، فإنها تبدو غير قابلة للتدمير. فجميعها تقريباً محمية بشكل جيد من السقوط ومزودة بمساند أقدام عريضة للراكب.

في البداية، كنا نخطط للمبيت هنا. على الرغم من أن الموقع جذاب، إلا أننا قررنا الانتقال إلى موقع آخر على بعد حوالي 50 كم، والذي يسميه الأمريكيون “قبر التنين”. إنه مستودع هائل لحفريات الديناصورات، والتي طورت العلم بشكل كبير. حتى أنه تم اكتشاف أنواع جديدة. ما يجعل هذا المكان استثنائيًا للغاية هو أنه كان منطقة مستنقعات تتجمع فيها الزواحف للشرب. ويبدو أن الكثبان الرملية قد انهالت على هذه الوحوش المسكينة لتحجرها بضربة واحدة. باختصار، هذا الجوبي ليس منجم ذهب، بل منجم ديناصورات. وهذا المكان على وجه الخصوص بالنسبة لنا، نحن لا نأتي إلى هنا من أجل الحفريات، على الرغم من أننا حاولنا العثور على بعضها، ولكن من أجل الصخور الملونة التي تحفظها (أو ما تبقى منها).

نترك المسار الرئيسي إلى المسار الثانوي الذي يؤدي إليه. كل شيء هنا جذاب. خيارنا هو كتلة صخرية برتقالية وحمراء وبيضاء.

نقضي وقتاً طويلاً في التنقيب في الهياكل الصخرية. هذه هي “الساعات الذهبية”، ذلك الضوء الخاص الذي يسحر كل شيء قبل حلول الليل.

لعشاق الصحراء مثلنا، إنها متعة حقيقية!

كل ما يتبقى هو إعداد المبيت وإعداد العشاء، ويتم تقاسم المهام.

وننام في صمت تام! (وهو ما يعني، على سبيل المثال، عدم وجود ماعز!!!!)

اليوم التاسع من رحلتنا إلى منغوليا - استكشاف خيرمين تساف

استيقظنا على أشعة الشمس، وانطلقنا في نزهة على الأقدام.

نتبع الوادي، وأكتشف منطقة “من المحتمل” أن تحتوي على عظام ديناصور.

أعتقد أنه جهد ضائع، ولا نعرف حقًا ما الذي نبحث عنه، وفي أي طبقة!

لذا نواصل السير على طول التلال.

على الأشجار أن تحفر عميقاً وعميقاً بجذورها إذا كانت تأمل في البقاء على قيد الحياة.

وصلنا إلى قمة الهضبة، كالعادة، مغطاة بالحصى الأسود.

نقطة صغيرة في المسافة البعيدة، وهي مكان إقامتنا المؤقتة.

وانتهى بي المطاف، وبكل فخر، باستخراج عظمة، لكنني أشك في أنها من ديناصور!

ويستمر المسار نحو خيرمان تساف.

سنتوقف عند نبع ناران داتس للتزود بالماء. حيث سنحتاج إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من الماء والوقود والمؤن حيث سنحتاج إلى الاكتفاء الذاتي من الماء والوقود والمؤن لأننا لن نجد أي شيء على بعد 400 كيلومتر تقريباً. إنه موقع قليل التردد، وسنكون بمفردنا. سنقوم بتعبئة خزان الوقود بصفيحة وقود سعة 20 لترًا (روسية) اشتريناها تحسبًا لأي طارئ. ومع ذلك، لسنا مفرطين في الثقة.

مررنا بمعسكر غير مأهول من الغوير (خيام المغول) قبل الوصول إلى النبع.

هذا هو المسار الذي سنسلكه بعد ذلك.

مقابل المنحدرات الجميلة الجميلة الملونة.

نتوقف لإلقاء التحية على الإبل.

ثم نسلك المسار نحو خيرمان تساف. نمر بسيارة سياحية في طريق العودة. سيكون هذا هو اللقاء البشري الوحيد الذي سنلتقي به لمدة يومين. باتجاه خيرمن تساف، لا يوجد شيء! لا بشر ولا قطعان، فقط صحراء مرة أخرى. الوصول إليها ليس سهلاً، لذلك لا يوجد الكثير من السياح الذين يتجولون في الطريق.

هيا بنا نذهب!

نتفرع نحو الموقع. من الجيد أن يكون لدينا مسارات GPX، لأنه على الرغم من عدم وجود أحد هناك، إلا أن هناك الكثير من مسارات المركبات. لا نعرف أي طريق ننعطف. لحسن الحظ، في حالة وجود تناقض، من السهل أيضًا العثور على المسار (لأنه مسجل بالطبع!).

نصل إلى معبر وادٍ صعب: مقطع انحداري لا يشكل أي مشكلة، ولكن بعد ذلك نتسلق عبر الرمال الناعمة. نراكم الزخم في الجزء الصلب ونعبر فوق الرمال “بدون علامات إطارات” ومسار مائل بالنسبة إلى المنحدر. على بعد مترين فقط من النقطة المرتفعة، كنا نتزلج بشكل ميؤوس منه. لا توجد مشكلة، قمنا بالعكس. محاولة ثانية وفشل ثانٍ من نفس النوع، حيث كانت الأمتار القليلة الأخيرة أكثر انحداراً. بعد المحاولة الثالثة، اضطررنا إلى تفريغ الإطارات من الهواء لزيادة مساحة السطح على الأرض: من 4 إلى قضيبين. أثبتت المحاولة الرابعة أنها المحاولة الصحيحة. ونظراً لأن المسار كان رملياً آنذاك، قررنا عدم إعادة نفخ الإطارات (عملية طويلة ومملة).

في خيرمن تساف، إنها المرة الوحيدة في رحلتنا التي نفرغ فيها الإطارات من الهواء، فلدى UAZ العديد من العيوب، ولكن لديها العديد من الميزات أيضاً. في الرمال في وضعية الدفع الرباعي 4×4، تسير السيارة بشكل جيد، حتى مع الإطارات المنفوخة. أما في وضعية الدفع الرباعي، فهي سيارة دفع خلفي. متعة كبيرة عند الانزلاق على أرض ناعمة...

تفريغ الهواء من الهواء إلى قضيبين، بينما تضربنا العواصف الرملية في وجهنا. رياح قوية للغاية ... مرة أخرى.

وادينا

عبور الكثبان الرملية

هبوب عاصفة رملية صغيرة بعد ذلك...

آه، آه، خطأ صغير من عدم الانتباه، وما زلنا نجرف (حسنًا، ما زلنا نحن من يحمل المجرفة!). لا شيء يدعو للقلق، باستثناء أننا وحدنا. لحسن الحظ، هناك القليل من الخشب ولدينا ألواح إزالة الحساسية لإخراجنا. سماء رائعة كالعادة.

شكراً لك، أيتها الفروع!

وصلنا إلى بوابات الجنة، خيرمين تساف، والتي تعني “صدع في الجدار”. يبلغ ارتفاعها بين أعلى نقطة فيه وأدناها 1000 متر.

تشير صخرة حمراء إلى المدخل. هنا، تبلورت الورود الرملية الناعمة في الجدران.

يمكن استكشاف خيرمن تساف على مستويين: الوادي والهضبة.

نبدأ في الانحدار إلى أسفل المنحدرات لننشئ معسكرنا المؤقت في واحة. نتبع وادٍ صغير جميل ونختار مكاننا. نحن بمفردنا، لذا فالاختيار واسع. نختار مكاناً يتمتع بالظل (قليلاً)، وبعض المأوى من الرياح (قليلاً) وإطلالة على الموقع (نعم، ليس سيئاً!).

لسنا وحدنا تماماً في الموقع، !!!! نلتقي بسكان اليوم: تأتي أسراب من الذباب لتزعجنا أثناء نصب الخيمة. وبما أننا الساكنين الوحيدين في الموقع، فلا بد أنهم قد أبلغوا بعضهم البعض. أما فيما يتعلق بالبعوض، فلا داعي للقلق إذا تجنبت الجانب السفلي من الأشجار.

بعد أن نصبنا الخيمة، تركناهم بسرعة وتوجهنا إلى الهضبة. مررنا بمجرى نهر جاف مغطى بالرمال، مما أدى إلى تأثير كبير.

الهضبة مغطاة بالحصى الأسود الذي يلمع في ضوء الشمس. نتبعها على طول الطريق إلى وجهة نظر تطل على “المدرج”.

أما التحدي الأصغر في اليوم (أي بعد عبور الكثبان الرملية وما يتبعه من طمي!) فهو الهبوط في الرمال الناعمة للوصول إلى الوادي. يبدو الهبوط نفسه مثيرًا للإعجاب من الأعلى، ولكنه لا يشكل أي مشاكل، ولكن عليك أن تتحرك بسرعة إلى المنطقة التي تقع أسفله، دون توقف. العودة مستحيلة.

لا توجد مشكلة، ونعود إلى المبيت لاستكشاف المنطقة سيراً على الأقدام.

نتبع منطقة مأهولة بالقصب، ونمر بالكثبان الرملية العظيمة (فكرة الديناصورات المتحجرة في انهيارها!)، ونصل إلى المدرج. كانت الظلال قد خيمت بالفعل على المنحدرات، لكنها لا تزال متلألئة. نلعب دور "إنديانا جونز" في الوادي ونشق طريقنا إلى الزوايا والشقوق الصغيرة، حيث الظلام دامس في هذه الساعة.

بعض اللقطات بطائرة بدون طيار

خيمتنا الصغيرة في الخلف

لقد استمتعنا حقاً بالمنطقة، ونفكر في العودة في الصباح لتناول وجبة خفيفة أخرى.

لقد غابت الشمس وكذلك الذباب، وهذا هو المكان الذي نلتقي فيه بسكان الليل!

لحسن الحظ، بينما كنا نتناول العشاء، صادف مصباحي الأمامي ماستين في الليل. كانتا عينا أرنب بري تراقبان بحذر في الظلام الدامس على أمل التقاط شيء ما.

سنلتقي به مراراً وتكراراً.

ثم يمر قنفذ “يعدو ثلاث مرات”. بعد أن أثار فضولي، قررت أن أستكشف أكثر قليلاً. إنها عائلة من القنافذ تضرب الجرس ببقايا طعام من صاحب الجولة الذي قابلوه في الصباح، والذي ترك لهم شيئًا ليعيشوا عليه. ثم هناك فأر خجول يراقبني.

إذا لم ننتبه إليها كثيرًا أثناء النهار، ندرك أننا في جبنة سويسرية ضخمة. مئات الحفر في كل مكان، وسكانها ينتظرون الليل بصبر. نترك طبقاً مما نستطيع، وبعض الماء. في الصباح، لا يتبقى شيء!

اليوم العاشر من رحلتنا إلى منغوليا - المغامرة شمالاً والعودة إلى السهول الخضراء

في الصباح، تكون السماء أكثر من مجرد تهديد. يومض البرق من بعيد. نحن نعلم أن هذا الدرب يمكن أن يصبح معقدًا في الطقس الممطر، لذلك نتخلى عن ضوء الصباح الجميل، الغائب على أي حال، لمحاولة الابتعاد بسرعة قبل العاصفة الوشيكة.

مرة أخرى، على الرغم من السماء السوداء من جميع الجوانب، نجونا من القطرات. عند نهاية المدرج، انتهزنا الفرصة لإعادة نفخ الإطارات قبل أن نعيد نفخها تحت المطر.

علينا أن نذهب في اتجاه ألتاي, للوصول إلى أولان يابار في يومين، عبر مساري شاينجينست وبيجر.

نحن نترك القليل من الغبار خلفنا!

بانوراما جميلة.

ثم توالت الأميال تحت المطر. أميال وأميال من المسار مع انعدام الرؤية - هذا وقت طويل! لكن ذلك يجعلها أقل غبارًا... أكثر طينًا!

نحن على هضبة مرتفعة يزيد ارتفاعها عن 2,000 متر، والجو بارد جداً.

لقد دفعنا صبرنا إلى أقصى حد وتوقفنا في “موقع تخييم رائع”، حيث العشب حيث لدينا ملعب عملاق يجعل جميع مواقع التخييم في فرنسا ونافار شاحبة. فقط القطعان تتنافس على اهتمامنا.

في ذلك المساء، وللمرة الأولى، أشعلنا النار للتدفئة وتناولنا العشاء في الملجأ. في حوالي الساعة 8:00 مساءً، تم تشغيل زر “الرياح” وطوال الليل، كانت الخيمة مضطربة طوال الليل، كما كان هناك اضطراب في الخيمة تقريبًا بقدر ما كان هناك من يحاول النوم، حيث كان يسدّ أدنى مدخل للبرد في اللحاف. 

لم يكن الصباح أفضل حالاً. لدرجة أننا فككنا الخيمة بسرعة تحت المطر، ونحن نرتدي ملابسنا إلى حد أننا فككنا الخيمة بسرعة تحت المطر ولم نتناول الإفطار. كنا متجمدين على أي حال. وهكذا انطلقنا مرة أخرى تحت المطر.

نمر عبر المدن التي ترك فيها الطقس ندوبه.

بيت الماء، وقدماه في الماء.

مررنا براعين شابين صغيرين تحت المطر المنهمر. جاء أحدهما لتحيتنا. اقترب منه بلطف شديد، وأردت أن أقدم له بعض الحلوى، لكن حصانه الشرس طرحه أرضاً. كان عليه أن يعرج خلفه. كنا آسفين، ولكننا لم نتمكن من مساعدته، واكتفينا بالتلويح له بعد التأكد من استعادته لحصانه.

كلب رعي يأتي للزيارة. هل هو كلب بانكهار، مقاوم لدرجات الحرارة الشديدة وقادر على حماية القطعان من هجمات قطعان الذئاب؟ أعيد إدخال كلاب البانخار في محاولة لإعادة تأسيس النظام البيئي البدوي وأسلوب الحياة البدوية، بعد أن تم القضاء عليها خلال الفترة السوفيتية.

مقال مثير للاهتمام للغاية: www.ledevoir.com/monde/566230/des-chiens-a-la-rescousse-des-steppes-de-la-mongolie 

صحيح أن العديد من الكلاب التي صادفناها لديها نفس فراسة هذا الكلب.

لم يكن أي منها عدوانيًا على الإطلاق، ولكنها تأتي لزيارتنا وتستقر بسلام على مسافة محترمة سواء كانت تبحث عن الطعام أم لا. جميعهم كان لهم نفس الموقف. ثم يغادرون بهدوء.

غيّرت رحلة اليوم الموحلة شكل سيارتنا بشكل كبير. استفدنا من ممر بالقرب من القنوات المائية في وسط الصحراء لتلميعها.

كما انتهزنا الفرصة لتصوير بعض الجربوع النشطة للغاية.

تفاجأ بالعثور على الإبل على ارتفاع 2000 متر 

قبل الوصول إلى أولان يابار، توقفنا في بيغر لتخزين القليل من كل شيء. يبدو أنهم لا يرون السياح الغربيين هنا في كثير من الأحيان، وفي محلات البقالة، غالبًا ما يتم الخلط بيني وبين الغرباء. نحن ندعو الأطفال للمجيء ورؤية “الظاهرة”، ولكن أيضًا للتحدث باللغة الإنجليزية حتى يتمكنوا من الدردشة معنا. وغالباً ما تكون مجرد كلمات قليلة. وبينما يتعلمون اللغة الإنجليزية بالتأكيد، فمن الواضح أنهم لا يمارسونها كثيراً. غالبًا ما يخشى الأطفال مني (هل يتعرفون على ملف المعلم؟). ذات مرة عرض علينا صاحب متجر الكعك والحلويات من قبل صاحب متجر اتصل بابنتها. شعور غريب بالفضول.

معظم المنازل في القرى مغلقة. ونتيجة لذلك، تبدو الشوارع المستقيمة متلاصقة وفارغة. تميل الحياة إلى التركز حول “المحلات التجارية”. للوصول إلى هذه القرى، ستحتاج إلى عدة ساعات للوصول إلى هذه القرى، وعندما نقول “شارع”، فمن النادر جداً أن يكون هناك أي إسفلت على الإطلاق، وأحياناً تكون الشوارع مليئة بالحفر تماماً. لا داعي لوضع لافتة بسرعة 30 كم/ساعة.

نحن نقترب من سفوح جبال غوبي ألتاي، وجميع المنغوليين الذين نقابلهم هم من رجال الجبال الذين يغطون بكثافة.

يُقدم لنا النبيذ الأبيض، وهو تخصص بيجر. أين هي الكروم؟ يبدو أن النبيذ مصنوع من الطين (انظر الصورة على الزجاجة). ليس باهظ الثمن، لكننا لن نكرر التجربة، لأنها ليست بعيدة عن الخل.

تحت سماء مغطاة بالرصاص، نسلك الطريق المتفرع نحو أولان يابار.

ثم تعود الشمس مع اقترابنا من الموقع.

أقمنا مخيماً عند سفح الهياكل الصخرية ذات اللون البرتقالي المحمر.

المنظر المطل على سلسلة جبال جوبي ألتاي رائع، على الرغم من أن الغيوم تخفي غروب الشمس.

من موقع تخييمنا، يمكننا أن نرى آخر ما تبقى من الضوء.

حلم آخر من الأحلام، يا له من شعور بالحرية، كم نحن محظوظون....

اليوم ال 11 من رحلتنا إلى منغوليا - تشكيلات صخرية ملونة

الاستيقاظ المبكر مع أشعة الشمس. نزهة مخطط لها إلى “la belle lumière” قبل الإفطار.

يتخلل هذه الأراضي الوعرة نبع وعدة جداول صغيرة. نتبع المضيق لبضعة أمتار,

لاكتساب الارتفاع بين الصخور متعددة الألوان.

تبدأ الجبال المغطاة بالثلوج في الظهور، وتظهر للعيان بالكامل عند أعلى نقطة تتميز بنصب تذكاري.

لقاء مع طائر صاخب جداً، طيهوج؟

إطلالة جميلة على وادينا ...

... وفي مخيمنا، الذي نعود إليه لتناول الإفطار، وبعض الصور التي التقطتها الطائرات بدون طيار.

قبل كسر المخيم، استفدنا من المياه لنقوم أخيراً بغسل ملابسنا وغسل شعرنا.

نتتبع خطواتنا لنصل إلى التقاطع ونتجه شمالاً نحو ألتاي. تحت أشعة الشمس، يبدو الطريق الملون جميلاً كما كان دائماً.

اختار جيل أن يسلك مساراً غير المسار الرئيسي. إنه جميل جداً، ويمر عبر الجبال، ولكنه بالتأكيد أطول بكثير. لم نندم على اختيارنا، حيث أن المناظر الطبيعية فخمة للغاية. ومع ذلك، لم نقترب من مناجم الذهب، ولم نصادف “النينجا” المشهورين بالتنقيب عن الذهب.

واحدة أخرى من تلك البيوض الشهيرة ذات الكنوز المتعددة !!!!

لم نمر بأي أحد على هذا الطريق لساعات طويلة. إنه قاحل، حتى الخيام والقطعان قد هجرت المكان.

مررنا بالعديد من المباني المهجورة ووجدنا جدولاً حيث يمكننا التنزه. القليل من العشب أخيراً، وقطعان الماشية.

يرافقنا كلب ويشاركنا وجبتنا على بعد ياردات قليلة بالطبع.

يأتي راعيان من رعاة البقر على الدراجات النارية، وهما حارسان للخيول ليتشاركا عصير الفاكهة. 

نصل إلى ممر رائع. الطريق ملوّنة، تصطف على جانبيه صخور لا تقلّ ألوانها عن الصخور. نحن لسنا بعيدين عن 3000 متر.

كالعادة، لا يمكنك رؤية ذلك في الصور، ولكن تهب رياح قوية جداً.

أفراس تنتظر الحلب. يُشرب هنا حليب الفرس المخمّر. يتم جلب المهرات إلى جانب أمهاتها التي تسمح لنفسها بالحلب. يمكن للمهرات نفسها بعد ذلك أن تحصل على “دورها في اللبن”.

وصلنا إلى بلدة ألتاي التي لم تغرينا. المرطبات وصناديق القمامة وما إلى ذلك... ونواصل السير شمالاً باتجاه أولياستاي لنقترب من هدفنا التالي، ينابيع مخارد وبحيرة خار نور.

مركز تسوق عند مدخل البلدة.

مثل معظم المدن ذات حجم معين، يتم فرض ضريبة خروج قدرها 1,000 طن متري.

قررنا المبيت على طول النهر في طريقنا إلى ممر "غانتسين" الذي يرتفع إلى 2540 متراً، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من أولياستاي. لم نكن الوحيدين الذين وجدنا هذه البقعة المثالية، حيث تصطف العديد من الخيام على ضفاف النهر، وتمر العديد من السيارات المحملة لقضاء الإجازات مراراً وتكراراً في وقت متأخر من الليل.

نلتقي بأول ثيراننا (وهي على وجه الدقة ثيران الياك (دزوس وهي خليط بين البقر والياك).

سمعنا في وقت متأخر من الليل الكثير من الدوس والصفير بالقرب من الخيمة. تعود الثيران إلى الحظيرة مع حارسها. مؤثر بعض الشيء عندما تكون في خيمة.

اليوم الثاني عشر من رحلتنا إلى منغوليا - الوصول إلى أولياستاي

الفطور تحت أشعة الشمس الساطعة أمرٌ مفعم بالحيوية.

أولاً لدينا صحبة طائرة ورقية.

مع، للأسف، الحطام المعتاد من زجاجات الفودكا.

ثم الثيران، قريبة جداً جداً جداً. يا لها من متعة!

من الممتع أن تتحرك، وتصدر همهمات صغيرة تذكرنا بالخنازير.

نسلك طريق العودة إلى أولياستاي عبر الوديان الخضراء إلى حد ما.

كلاب البراري.

قطيع في السرب، محدد هنا باللون الأزرق

وصلنا إلى أولياستاي، وهي بلدة كبيرة نسبياً، ترويها العديد من فروع الأنهار التي تعطيها مظهراً لطيفاً نوعاً ما، على الأقل من أعلى المعبد البوذي المطل عليها.

انتهزنا الفرصة لتناول الطعام في المطعم، خاصةً مع هبوب عاصفة رعدية. لم يكن المطعم جيداً جداً. كانت قائمة الطعام مكتوبة باللغة السيريلية وبدون صور، وكانت النادلة تتحدث اللغة المنغولية فقط. ونتيجة لذلك، كان علينا اختيار طبقنا طوعاً أو كرهاً!

نتوقف عدة مرات في محلات البقالة المختلفة، لبناء مخزن مؤن يناسبنا قدر الإمكان، في بلد تكاد تنعدم فيه الفاكهة والخضروات ثم نصعد إلى المعبد.

عجلات الصلاة الجديدة.

عينات جميلة من الثيران في الحديقة عند سفح المعبد.

لطيف للغاية. غفوة جافة.

نستمر في رحلتنا نحو ينابيع مخارد، بهدف الاقتراب قدر الإمكان.

تحيط بالبلدة تشكيلات الغرانيت الجميلة المحيطة بها.

الطريق السريع المنغولي.

الحديد المموج جحيم! يجب عليك تجاوز سرعة 50 كم/ساعة لجعلها صالحة للعيش. وإلا ستشعر كما لو أن السيارة ستتحطم من الاهتزازات. وهذا ما يفسر أيضاً لماذا لكل شخص طريقته الخاصة في الهروب من هذه الظاهرة.

وأخيراً، انطلقنا إلى وجهتنا وتوجهنا إلى المصدر 2، أقرب مصدر. تغيير في الخطط.

علينا أن ننزل على الكثبان الرملية ونعبر سهلاً من الرمال الناعمة حيث نرى العديد من المركبات الرملية. ومرة أخرى، نختار عدم تفريغ الهواء من الهواء.

رهان ناجح!

كنا قد خططنا للمبيت بالقرب من النبع في النقطة المشار إليها في كتاب سيسيل ولوران. ومع ذلك، فإن الوصول إلى النبع يخضع الآن لرسوم وهو مغلق أيضاً أمام السيارات. لذا انطلقنا سيراً على الأقدام لاستكشاف النبع.

اخترت الصعود إلى الأعلى، جيل، وقدماه في الماء المتجمد. السياح هنا هم المنغوليون، ومعظمهم يستأجرون الخيول.

الكثبان الكبيرة المحيطة بحفرة المياه الخضراء رائعة. الضفاف مزهرة، وهو أمر غير شائع جداً في منغوليا في هذا الوقت من العام.

في الواقع، يتدفق الينبوع عند سفح هذا المدرج.

يتسلق جيل بنجاح الكثبان الرملية ليجعلها تغني. 

يظهر الماء عند سفح الكثبان الرملية.

تنتظر الخيول راكبيها الذين يلهون على الكثبان الرملية. عندها أرى هذا الوحش المسكين يعلق. لا يستطيع تخليص نفسه وهو يلوي ساقيه. وأخيراً، يترك نفسه يسقط في الرمال الناعمة. يؤسفني أن أرى هذا المشهد المحزن. ليست كل الخيول متشابهة هنا. فهؤلاء هم العبيد الذين ينقلون السائحين المنغوليين طوال اليوم، في حين أن العديد منهم في منغوليا أحرار تماماً. في الواقع، إنه لمن دواعي سروري أن أراهم يجوبون حيثما يشاؤون، دون قيود أو حواجز.

في آخر ضوء النهار، علينا أن نغادر للبحث عن مكان للمبيت فيه قبل حلول الظلام، حيث أن مكاننا غير وارد.

اخترنا العودة عن طريق الماء، وهو أقل تعباً من المشي على الرمال، ولكن بعد ذلك، كان الجو بارداً جداً، بل قد أذهب إلى حد القول إنه لا يطاق. وصلنا بقفزة كبيرة لتدفئة أقدامنا التي تخدرت من الرمال الساخنة.

عدنا إلى السيارة، على بعد كيلومتر واحد، وأظهر لنا الحارس شارته وطلب منا دفع رسوم الدخول البالغة 5000 مارك تايواني. علمنا فيما بعد أنها كانت 3000. هذه هي المرة الوحيدة التي تعرضنا فيها للخداع. لم يكن مشهداً جميلاً.

لكن الشمس تنخفض بسرعة كبيرة ويتعين علينا عبور حقل الرمال مرة أخرى، متجاوزين النزول من رحلة الذهاب. علينا أن نسرع. عندها فقط، يطلب منا رجل بلطف أن نأخذ أربعة شباب في مركبتنا. ندرك أنه لولا ذلك لاضطروا إلى العودة سيراً على الأقدام إلى أعلى الكثبان الرملية... لذا نأخذهم على متن المركبة. التحدي: اجتياز مساحة كبيرة من الرمال فائقة النعومة. كان علينا زيادة السرعة على المسار المرتفع. يكفي أن نقول إن ضيوفنا المفاجئين في قسم الالتقاط كانوا على موعد مع مضايقة حقيقية نظراً للرمال العميقة. بعد خطأ صغير في المسار، علقنا في الرمال. لذا كان امتلاك العضلات اللازمة للدفع مفيداً جداً.

يمد الصغار يد العون والمجرفة وننطلق مرة أخرى.

بمجرد أن يصلوا إلى وجهتهم، نراهم يندفعون إلى مركبة (مع الحارس الغبي بالمناسبة). الكرات! في الواقع، لم يرغبوا في تحميل سيارتهم فوق طاقتها حتى لا يعلقوا في الرمال. يغادر الشباب دون كلمة شكر، لكن هذا أمر منغولي للغاية.

وكل ما علينا فعله هو العثور على مكان لنصب خيمتنا قبل حلول الظلام، حيث لا توجد إضاءة تقريباً (مركبة روسية حيث يتداعى كل شيء مع تقدم الرحلة).

نصبنا خيمتنا في المرتفعات، بعيداً بما فيه الكفاية عن مخيمات الخيام السياحية. لا يوجد نقص في المساحة، ولا يزعجنا الجيران.

الخيمة في الصباح، ولا يوجد ضوء كافٍ في المساء.

مرارًا وتكرارًا، تهبّ الرياح مرارًا وتكرارًا لتهدئتنا حتى ننام.

اليوم 13 من رحلتنا إلى منغوليا - زيارة البحيرة السوداء المثيرة للاهتمام والينابيع في الكثبان الرملية

يتضمن برنامج اليوم نبع مخرد 1 والطريق إلى بحيرة خار نور، وكلها قريبة نسبيًا. نعم، ولكن! دعونا لا ننسى أننا نتعامل مع مسار، إنه بمثابة حزمة مفاجآت. سيطلق جيل على مسار اليوم اسم "هوريبيليس" في النهاية!

محطتنا الأولى هي قرية إردنيخيخان، حيث نتزود بالبنزين. نأمل أن يكون اليوم الأحد. كل شيء على ما يرام، يمكننا الانطلاق إلى النبع رقم 1.

المسار للوصول إلى هناك رملي للغاية. لقد اعتدنا عليه الآن، ولن يتم استخدام المجارف.

في هذا النبع، نحن وحدنا، باستثناء القطعان التي تستمتع بالمياه الباردة. لا يبدو المكان سياحيًا

 هذا الشريط الأخضر في وسط الكثبان الرملية مذهل. بعض الصور التي التقطتها طائرة بدون طيار تعطيك فكرة عن حجمه.

ننزل إلى أسفل المدرج الرملي. المياه أبرد بكثير مما كانت عليه في الربيع السابق، وأكثر انتعاشاً في هذا الحر.

“كثبان مغردة” أخرى، صوت بوق تيبتي منخفض. مدهش دائماً. كل ما عليك فعله هو أن تنزل على مؤخرتك، وتأخذ الرمال معك إلى أسفل هذا المنحدر الشديد.  

من أعلى الكثبان الرملية تصل الأغنام والماعز على شكل أفواج.

إنهم يستمتعون بالاندفاع إلى أسفل المنحدر.

هذه هي إشارة عودة الأبقار إلى الكثبان الرملية بينما تقرر الخيول الانضمام إلى المدرج. متعة المشاهدة.

نواصل السير على طول المياه حتى نصل إلى مجرى مائي. يخيم العديد من المنغوليين في هذه البقعة الممتعة. عبور المعبر مجرد إجراء شكلي.

مئات النقاط الصغيرة في السماء.

نسور الراهب، رائعة للغاية.

نعود إلى إردخيخان حيث نتزود بالوقود ونستفيد من بطاقة أحد السكان المحليين لملء زجاجاتنا في بيت الماء. نعود أدراجنا إلى تقاطع النبع 2 ونسلك المسار المؤدي إلى بحيرة خار نور، تلك التي تمر عبر القوس الشهير هوريبيليس.

مفاجأة! يمر المسار عبر امتداد الكثبان الرملية. القليل من المرح، ولكن أيضاً الكثير من التوتر!

يلي ذلك ممر شديد الانحدار إلى حد ما يوفر لنا منظرًا جميلًا لصندوق الرمال، وهو تحدي اليوم. الصعود في الترس الأول في وضعية الدفع الرباعي، الكثير من الانحدار.

عندها أصبح المسار مروعاً. كان متوسط السرعة حوالي 10 كم/ساعة. كان من المستحيل أن نسرع أكثر من ثانية واحدة لأن السيارة كانت محمومة للغاية. كافحنا للوصول إلى القوس الذي لم نعبره، حيث يأتي الناس لالتقاط الصور. هنا، سيارتان تسدان الطريق. إنهم يأخذون وقتهم ولا ينوون السماح لنا بالمرور. لذا قمنا بالالتفاف حولهما.

الممر غير مريح، لكن المنظر على طول الطريق لا يزال رائعاً. 

إن النزول إلى قسم البحيرة مذهل، مع نهاية فوق الكثبان الرملية التي غزتها صخور سوداء ضخمة.

يضفي اليورت والسيارات إحساساً بالمناظر الطبيعية المحيطة.

ننزل إلى أرضية الغنم.

في الواقع، إنه موسم القص.

كانت ظهورنا ممتلئة، ولكننا قررنا أن نقيم مؤقتاً في المنطقة التي تغوص فيها الكثبان الرملية في البحيرة. لا يزال أمامنا مسار طوله 18 كيلومتراً لنسلكه بمحاذاة البحيرة.

خيام بجانب البحيرة تُجزّ باليد.

وصلنا بالقرب من البحيرة حيث تم إنشاء العديد من المخيمات السياحية. وهو أيضاً موقع للإقامة المؤقتة. في هذا الوقت من العام، يكون المكان مزدحماً للغاية، حيث تنتشر الخيام وحفلات الشواء في المنطقة. لم نأتِ إلى منغوليا لنكون فوق بعضنا البعض، لذلك نفضل الابتعاد لنصب خيامنا. من المؤسف أننا لن ننام عند سفح الكثبان الرملية، وصحيح أن البحيرة جميلة نوعاً ما.

صعدنا لننصب مخيماً. نجد أنفسنا بمفردنا مع إطلالة - ليس على سفح الكثبان الرملية باعتراف الجميع، ولكنها رائعة على البحيرة.

من بعيد، يصل قطيع من الخيول إلى الكثبان الرملية.

أشعلنا ناراً بكل ما استطعنا جمعه من الحطب، فالجو لا يزال بارداً هذا المساء، والرياح تشتد.

اليوم الرابع عشر من رحلتنا إلى منغوليا - مناظر مهيبة في البحيرة السوداء

استيقظنا على أشعة الشمس، ولكن السماء ملبدة بالغيوم. هدفنا لهذا اليوم: الوصول إلى بحيرة بيان نور، بعد التنزه في هذا المكان الجميل.

هنا وهناك، نصادف هنا وهناك قصاصات أغنام ربما سقطت من شاحنة ما.

نقترب من الكثبان الرملية في نزهة قصيرة ولكن ليس على جانب البحيرة المزدحم. 

بعد عبور العديد من الكثبان الرملية سيراً على الأقدام، نصل إلى البحيرة. نستمتع بمئات من طيور الغاق وهي تعبر البحيرة.

المياه صافية كالكريستال. نغطس في البحيرة غير الباردة جداً. يأخذ جيل الطائرة بدون طيار وأنا أتناول أعلى الكثبان الرملية في المنطقة، حيث يمكنني رؤية منظر رائع.

مناظر من الجو.

بعد أغنية واحدة على الكثبان الرملية نسلك المسار الذي يبلغ طوله 18 كيلومتراً في الاتجاه المعاكس إلى طريقنا. كان الضوء مختلفاً تماماً عن اليوم السابق، حيث أضاء لنا مشهداً مختلفاً تماماً. هناك عاصفة في الهواء.

ثم نتجه شمالاً على طول البحيرة.

رافعات أنيقة للغاية.

الأوز ذو الرأس البار

على هذا الجانب، البحيرة أكثر وعورة. نتنزه في بقعة جميلة ولكنها عاصفة بالقرب من محطة العلوم.

ثم نغادر البحيرة ونتجه شمالاً على مسار رملي للغاية. نعبر أول حقل من الكثبان الرملية بنجاح، دون أي انكماش.

مسار حديدي مموج، رملي قليلاً. جميل جداً. بعد مرورنا، نقترب من حقل كثبان رملية جديد.

هناك قدر معين من التوتر في السيارة، لكننا نتجاوزه بنجاح.

يوجد خشب في هذه المنطقة، والذي يمكن أن يكون سلعة نادرة. ننتهز الفرصة للتزود بالوقود تحسباً لأي طارئ.

وميدان كثبان رملية جديد!!!!!

مرور آخر، ونصل إلى بقعة جميلة، في ضوء جميل، بالقرب من بلدة تسيتسن أول.

أشجار كبيرة

التسوق والماء وإلقاء نظرة سريعة على دير القرية. لم نتمكن من التزود بالبنزين. طابور طويل ينتظر عبثاً المضخة التي تزود المحطة بالوقود. سننتظر القرية التالية للتزود بالوقود.

ثم نتبع المسار إلى قرية سانتمارجاتس التي تبعد 50 كيلومتراً. إنها تمطر في كل مكان ننظر إليه، لكننا ما زلنا جافين.

يُعدّ المسار الرملي والمليء بالحفر، والذي عليك فقط أن تتبعه بسرعة كافية، متعة كبيرة للسائق.

نحن نخيف بعض النسور من جثثهم.

نملأ الوقود قبل أن نواصل طريقنا.

نعبر مجرى مائي ونسلك مساراً رديئاً نوعاً ما نحو بحيرة بيان نور. نلتف حول نهر بور خيار من جهة ونهر من جهة أخرى. وسرعان ما نفقد المسار في متاهة من المستنقعات، لكن الرعاة بالقرب من خيمهم أعادونا إلى المسار الصحيح.

نصل إلى الطرف الشرقي من بحيرة بيان نور المالحة. يحتل مخيم من الخيام (الخيام) بقعة مثالية تطل على الكثبان الرملية التي تغوص في البحيرة. يقيم هنا عدد قليل من الأشخاص، لكننا بعيدون عن بحيرة خار نور المزدحمة. نتقدم قليلاً. لا يوجد سوى حصان يرعى بالقرب من هنا.

لا حشرات، لا بعوض، ننصب خيمتنا. في مهب الريح بالطبع...

مجرد ترحيب سريع.

نتناول العشاء “أقدامنا في الماء” مع غروب الشمس الخلاب.

ضوء الصباح على بحيرة هادئة بشكل مدهش. ما لا يتسم بالهدوء هو أسراب الذباب الصغير المزعج الذي يستوطن المكان بمجرد أن تهدأ الرياح. نطوي الخيمة دون تأخير لأنها مزعجة ومزعجة حقاً.

نغادر البحيرة بسرعة إلى حد ما، متجهين إلى الشمال الغربي على طول مسار سيأخذنا إلى الطريق الإسفلتي الرئيسي، المعروف باسم الطريق الأوسط، والذي يمتد بمحاذاة بحيرة أخرى، وهي بحيرة خيارغاس نور، حيث نخطط للمبيت هناك.

مسار رملي في البداية تصطف على جانبيه الكثبان الرملية الجميلة التي تصطف على جانبيها كثبان الباستيل الجميلة يفسح المجال لمنطقة قاحلة تماماً، حيث نجد الجمال.

ثم أدركنا أن إطارنا مفرغ من الهواء جزئياً. لحسن الحظ، كان لدينا ضاغط. من المسلم به أنه يشغل مساحة كبيرة في الأمتعة، ويزن أكثر من 9 كيلوغرامات، ولكنه كان مفيداً في عدة مناسبات. إنه بالتأكيد ضروري إذا كنت لا تريد أن تواجه مشاكل في الإطارات. إنها ميزة أمان في رحلة كهذه.

لقد عدنا إلى الطريق، ونحن متحمسون للغاية!

نظام Système D، لمنع انفتاح الفتحة، يجب إعادة تركيبه كل صباح..... تتمتع UAZ بمحرك وتعليق قوي، ولكن لا شيء يغلق بشكل صحيح، ومساحات الزجاج الأمامي تصدر صريراً، والنوافذ لا ترتفع من وقت لآخر.

في النهاية، لا تروق لنا بحيرة خيارغاس. إنها تشبه إلى حد ما بحيرة كوت دازور في المنطقة، والأكثر من ذلك أنها ليست نظيفة للغاية، لذلك لا نشعر برغبة في السباحة هناك. كنت أخطط للمضي قدماً إلى نقطة جميلة ذات مياه صافية مذكورة في كتاب سيسيل ولوران، لكن ذلك سيضيف 70 كيلومتراً أخرى من المسار إلى الرحلة ذهاباً وإياباً، لذلك قررنا التخلي عن ذلك ومواصلة خط سيرنا، والمبيت كلما شعرنا بالرغبة في ذلك. اتبعنا الطريق الأسفلتية لمسافة 30 كيلومتراً تقريباً وسلكنا طريقاً سيأخذنا إلى قرية أولجي.

الطرف الشمالي من البحيرة أكثر برية بكثير، حيث لا توجد بنية تحتية وجميلة للغاية. ولكن لا يزال الوقت مبكراً، وقررنا مواصلة طريقنا.

وصلنا أخيراً إلى أولجي، حيث قمنا بتخزين المؤن. تسمح لنا بحيرة على مشارف المدينة بإقامة مخيم للمساء في أعالي الجبال.

توفر لنا الصخور الملونة المحيطة بنا وشاطئ البحيرة المحاط بالعشب الأصفر منظراً رائعاً آخر لمكان إقامتنا المؤقت.

لا تزال الخيمة منصوبة في ظل الرياح القوية التي تهب عليها من جانب إلى آخر. يحتاج الأمر إلى اثنين منا للتأكد من عدم تطايرها قبل أن يتم تثبيت أوتاد البناء، مما يضمن التثبيت الفعال!

نقوم بإشعال نار حطب جميلة لإبقائنا دافئين، وكذلك للطهي، حيث نخشى أن تنفد آخر زجاجة غاز لدينا في أي يوم من الآن.

اليوم الرابع عشر من رحلتنا إلى منغوليا - بحيرات تقع في وسط اللا مكان في منغوليا

علينا اليوم أن نصل إلى بحيرة أتشيت، محطة توقفنا في نهاية اليوم على الطريق المؤدي إلى بحيرة أوريغ التي تمثل وجهتنا النهائية في الشمال الغربي، بالقرب من الحدود الروسية. بعد ذلك، ولضيق الوقت، سيتعين علينا أن نشق طريقنا إلى أولان باتور، عبر الطريق المعبّد على مدار عدة أيام.

في هذه الأثناء، خططنا للقيام بنزهة قصيرة على بعد 18 كيلومتراً (في الاتجاه المعاكس لمسارنا)، عبر الوديان الملونة.

نزهة على الأقدام ذهاباً وإياباً لمسافة 6 كيلومترات تقريباً، قمنا بها في الاتجاه المعاكس للدائرة الموصوفة في كتاب سيسيل ولوران، لأننا كنا قادمين من الشمال.

نلتف حول مجرى مائي صغير يحيط به المستنقعات في منظر طبيعي مهجور ولكنه ملون.

تعطي الصور الجوية انطباعاً مختلفاً تماماً.

نسلك المسار في الاتجاه المعاكس عائدين إلى قرية أولجي. يستمر المجرى المائي وراء المضيق المائي بألوانه الرائعة على الرغم من الضوء القاسي. للأسف، لم يكن لدينا الوقت الكافي، ولكنني كنت أود التنزه على طول المجرى المائي حيث تشرب العديد من الحيوانات. ألتقط بعض اللقطات خلسة، بينما يستحم جيل تحت أشعة الشمس الحارقة.

نتزوّد بالوقود في أولجي، حيث أمامنا رحلة طويلة بالسيارة دون التزوّد بالوقود.

أعمدة الكهرباء في منغوليا مدهشة للغاية. يتم استخدام نظام D لمنع الخشب من لمس الأرض والتعفن.

للوصول إلى بحيرة أتشيت، نمرّ عبر بحيرة شاتساغاي، والمسار المؤدي إليها جميل للغاية.

وعلى مسافة بعيدة، تظهر قمم جبال الخرخيراء المغطاة بالثلوج.

قبل أن نصل إلى بحيرة شاتساغاي الرائعة، فقدنا الدرب وضللنا الطريق وضللنا الطريق في المناظر الطبيعية الجبلية الجرانيتية. هذه ليست مشكلة في حد ذاتها، حيث أن المناظر الطبيعية جميلة للغاية، لكنها أضافت إلى عدد الكيلومترات التي كان علينا قطعها، وبشكل كبير جداً أيضاً!

أحب بحيرة شاتساغاي، وهي بحيرة جميلة حقاً.

نواصل السير على الطريق المؤدي إلى بحيرة أتشيت. إنه مسار جميل ومرح للغاية ورملي بعض الشيء. يسمح لك الدفع بالمطاردة حول المنعطفات. متعة حقيقية (شكراً UAZ).

هنا، أشجار الصوف!!!!

مررنا بالعديد من التلال الدائرية (تلال الدفن القديمة). يوجد الكثير منها في منغوليا.

البلبال

مناظر جوية

إعصار من الرمال

نجمع القليل من الحطب تحت عين ساهرة.

نعبر مجرى مائي وننتهز الفرصة للتزود بالماء (للاستحمام والاغتسال).

واحة صغيرة من الخضرة في وسط هذا المشهد القاحل، ووصلنا إلى بحيرة أتشيت. كان أول اتصال لنا مع أسراب من الفراشات الصغيرة التي تحتل الأشجار.

التخييم بجانب الماء أمر غير وارد، ولكننا نحتاج أيضاً إلى الابتعاد عن الأدغال. نتوجه إلى الجزء الجنوبي من البحيرة المشهور بمناظره الخلابة. من الواضح أنه في ضوء المساء، تكون الألوان البرتقالية الحمراء مقابل زرقة البحيرة الهادئة رائعة في ضوء المساء.

بلبلان غير بعيد عن موقعنا.

عندما بدأنا في إعداد مخيمنا المؤقت، جاءنا زائر. اسمه نورلان، وأخبرنا أنه في الأصل من كازاخستان. قدّمنا له عصير فاكهة، واستقرّ في صمت ليشاهدنا ونحن ننصب مخيمنا. لم يتأثر بروحنا البدوية وقرر أخيراً مساعدة جيل في إعداد خيمتنا.

نورلان الكازاخستاني

اليوم 15 من رحلتنا إلى منغوليا - بحيرة أتشيت

نصبنا مخيمنا تحت أشعة الشمس، بعد ليلة باردة وعاصفة كالعادة. لسنا وحدنا: فالطائرات الورقية التي تحتل الصخور القريبة تأتي لزيارتنا. إنها آسرة. إنها ليست خجولة أو حتى فضولية وتأتي مباشرة إلى خيمتنا.

يلعب جيل لعبة البسكويت، ومن المؤكد أن جيل يلعب لعبة البسكويت، ومن المؤكد أن لديه عين ثاقبة ويذهب مباشرة إلى الهدف.

سنقوم بتسلق الصخور قليلاً.

البحيرة مأهولة بالعديد من الطيور. هنا، سرب من الأوز ذي الرأس الشريطي. هذه واحدة من الطيور المهاجرة القليلة التي تعبر جبال الهيمالايا. لتوفير الطاقة، فإنها تطير على طول التضاريس بدلاً من الطيران على ارتفاع ثابت.

مقال من مجلة “من أجل العلم” https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/des-oies-qui-font-les-montagnes-russes-sur-l-himalaya-12038.php

نعود أدراجنا لالتقاط المسار مرة أخرى متجهين شمالاً. علينا المرور عبر قرية خوتغور لتعدين الفحم. والطريق المؤدي إليها مليء بكتل الفحم التي فقدتها الشاحنات.

طابور الشاحنات المنتظرة مثير للإعجاب. نتزود بالوقود بسعادة، حيث لم نكن بعيدين عن نفاد الوقود. توفّر محطة الوقود الآن بنزين 92 أوكتان، وهو ما لم يكن موجوداً عندما كان سيسيل ولوران يكتبان كتابهما. وبالمناسبة، لطالما وجدنا بنزين 92، حتى في أكثر الزوايا النائية.

ثم نمر عبر الوديان الخضراء المورقة مع نهر متعرج. تحتل العديد من الخيام العديد من المنحدرات، ويجب القول أن العشب هنا ناعم نوعاً ما.

استراحة للنزهة - أحجار الغزلان/التراكم.

أحجار الغزلان عبارة عن كتل حجرية، كبيرة في بعض الأحيان، منقوش عليها حيوانات نصفها غزال ونصفها الآخر طائر. يعود تاريخها إلى العصر البرونزي (ما بين 1500 و500 قبل الميلاد) (شروحات أكثر تفصيلاً وإثارة للاهتمام في كتاب C & L).

2 من 4 وجوه

يتجمع قطيع من الثيران في سحابة من الغبار، مع الكثير من النخير. المسار وعر للغاية، إن لم يكن سيئاً للغاية.

ثم نمر بعد ذلك بحصاد صوف مثير للإعجاب للغاية!!!!

قبل وصولنا إلى بحيرة أوريغ الرائعة مع الجبال التي تفصلها عن روسيا، نتوقف بالقرب من مجموعة من التلال والبلبلات، وهي أحجار قائمة تحدد موقع القبر. بعضها يصور أشكالاً بشرية. العديد من المقابر في هذا المكان الرائع الجمال، والتي اختيرت لتكون مثوى أخير.

نذهب إلى البحيرة للبحث عن مكان للمبيت فيه.

نمر بمخيم اليورت السياحي الوحيد. خيارنا هو الشاطئ المرصوف بالحصى الأسود - ربما الوحيد في الواقع. التحدي هو العثور على بقعة مسطحة حيث يمكننا ربط الخيمة بكفاءة. نرتفع قليلاً ونجد ما نبحث عنه.

وذلك عندما تتدفق السحب السوداء من كل مكان وتحيط بنا. علينا أن ننتظر حتى ننصب مخيمنا!

إنها جميلة جداً، هذه السماء السوداء مقابل زرقة البحيرة. أقوم بالتصوير بهاتفي لالتقاط أكبر عدد ممكن من الصور البانورامية وأنا واقف على قدمي لأن الرياح عنيفة للغاية، معتقدًا أن هاتفي الاستثنائي سيعوض كل هذه الهبوب. في النهاية، التقطت صوراً بانورامية في الأفق، وذهبت كل تلك الصور هباءً منثوراً. لا، لم يكن هاتفي مذهلاً كما تخيلت... لحسن الحظ، فإن الانعكاس موجود! (لكن لا توجد صور بانورامية).

شاطئنا المرصوف بالحصى يمكنك الغطس سريعاً في حوض السباحة، حيث لا يجب أن تفوّت فرصة الاغتسال بماء كثير. المسبح غير مُدفأ.

ينتهي بنا المطاف بنصب الخيمة، حيث تتساقط العواصف في كل مكان حولنا، لكنها لا تلمسنا.

انطلقنا لاستكشاف الغرب.

سحابة فطر.

آخر، بنفس الحجم والضخامة.

حان وقت الانشغال في الخيام، حيث نجمع القطعان لنقلها. هناك الكثير مما يحدث.

الإضاءة جميلة واللقطات عديدة.

وذلك عندما نصادف شيئًا لم يسمع به أحد! قطيع من الأغنام والماعز يتحرك، لكنهم على وشك أن يتعرضوا للاختبار ليس بالنار بل بالماء. عليهم عبور ذراع من البحيرة للوصول إلى الشاطئ. إنه أمر لا يصدّق، ويأسرنا المشهد الذي يتكشف أمام أعيننا، في ضجيج من الثغاء غير المعقول والحيوانات التي لا تسعدها على الإطلاق فكرة الاستحمام. المكان رائع.

قبل العبور، يتجمع الجميع معاً، ثم يقفز الشخص الأول في الماء ثم الذي يليه وهكذا.

لم تتمكن إحدى الخراف المسكينة من العبور - فقد غرقت أولاً.

قام أحد الرعاة الثلاثة بإيواء طفل صغير سيكون محظوظًا بما فيه الكفاية ليعبر الحدود بين ذراعيه.

يا لها من محنة! قبيلة الرؤوس السوداء تشخر.

مثل الكلاب، نشخر قليلاً في النهاية، وتستمر الحياة.

كانوا جميعاً شجعان جداً! جميعهم؟ لا! تماما مثل قرية غالية صغيرة معينة، البعض يقاوم. ويتخذ هذا الشخص المعين شكل بيكيت صغير لا يريد حقًا النزول إلى الماء. وهكذا يترتب على ذلك مسابقة رعاة البقر مسلية إلى حد ما (من نافذتنا).

بدأت المطاردة!

رمية لاسو! أخطأت الهدف!

إعادة المطاردة في الجبال ولكن يتم القبض على المتمردة أخيرًا. سيجعلونها تدفع ثمن إهانتهم، وبعد أن يجرّوها سيلقون بها في المرق دون أي احتفال.

سيداتي وسادتي الهيروين.

بحلول الوقت الذي خرجت فيه من الماء، كان القطيع قد ابتعد كثيراً. لنأمل أن تكون قد تمكنت من الوصول إليهم دون صعوبة...

يعود الرعاة تباعًا (برًا!) والطفل بين أيديهم.

انتهى العرض، عدنا إلى مسكننا تحت أنظار النوارس الساهرة.

الهدوء بعد العاصفة، عاد الهدوء إلى شاطئنا مرة أخرى. يأتي الصيادون المنغوليون للنوم هنا.

غروب شمس جميل. نغرق في أحضان مورفيوس، وفي منتصف الليل تقريبًا، يوقظنا صوت عالٍ يوقظنا من النوم، كلمة “مرحبًا” باللغة المنغولية، تتكرر بإصرار.

أوه لا! لن يحدث ذلك مرة أخرى كما حدث في رحلتنا إلى خِرغيزستان!!!!

https://sites.google.com/site/kirghizstan2019suite/barksoon—kumtor—arabel

لحسن الحظ، كان مجرد رجل تائه يبحث عن مخيم اليورت، وصحيح أنه ليس من السهل العثور على طريقك في ظلام الليل.... نعود إلى النوم.

اليوم 16 من رحلتنا إلى منغوليا - بحيرة أوريغ

هذا الصباح، لا تبدو الأمور على ما يرام، حيث يتعين علينا العودة إلى الطريق المعبدة التي تعبر منغوليا من الشمال إلى الجنوب، للوصول إلى أولان باتور.

ومع ذلك، قبل العبور الكبير، لدينا زيارتان للقيام بهما.

كان أولهما كلب الغنم، الذي اقترب كثيرًا من الخيمة في وقت مبكر جدًا، وكان يثغو بأعلى صوته. تباطأ، وكالعادة، استقر على بعد أمتار قليلة دون أن يتوسل لأي شيء. بالطبع، شاركنا فطورنا!

والثانية كانت زيارة من زوجين يخيمان على الشاطئ مع عائلتهما. محملين بالحلوى والكعك وعصير الفاكهة المركز. قدمنا لهم الحلوى الخاصة بنا. وهما لا يتحدثان الإنجليزية، لكننا تمكنا من تبادل الحديث باللغة الفرنسية-المنغولية. زيارة مجاملة لطيفة!

انطلقوا بما أننا قطعنا كل هذه المسافة إلى هذه البحيرة، علينا أن نعوض الوقت الذي أضعناه بسبب تعطلنا المبكر. قررنا أن نذهب إلى أبعد ما يمكن في الطريق، ونتوقف حيثما تأخذنا الرياح.

هذه المرة نتجه شرقاً. وهنا مرة أخرى، نصادف مشهداً جذاباً. قطيع من القطيع على بقعة من الأرض، ومرة أخرى مشهد جذاب للغاية.

هناك هدوء معين يتحول فجأة إلى فورة. يصل البعض على الدراجات النارية، ويغادر البعض الآخر على عجل على ظهور الخيل، بينما يقوم الموجودون في المكان بعمل لفات كبيرة بملابسهم.

تعمل الحركات الكبيرة بالتأكيد على إبعاد الحيوانات عن الماء. ينطلق الفارس بسرعة ثلاثة أضعاف. نفهم أنه على وشك القيام بعملية إنقاذ (بعد فوات الأوان أم لا؟؟؟؟؟).

وفي الوقت نفسه، تعيش الأبقار والخيول والإبل حياتها الهادئة.

لسوء الحظ، نغادر البحيرة لنسلك طريقاً من المفترض أن يقودنا إلى الطريق المعبدة. ونحن مخطئون. الأمر أسهل بكثير مما تعتقد، حتى مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لأنه بين مسارين لا يوجد أحيانًا سوى بضع درجات فقط. وبحلول الوقت الذي ندرك فيه ذلك، تكون الكيلومترات قد تراكمت بالفعل. واعتماداً على التكوين، نقطع المسافة خارج المسار. عند هذه النقطة، لا تسمح لنا الفجوة بسلوك الوادي الأيمن. لا يهم، نواصل المسير ونعاود الالتحاق بالطريق عبر ممر أولان دافا.

كان طريقنا جميلاً حقاً، لكن المسار كان سيئاً للغاية وغير سارّ وصخرياً وهشاً. يا له من ألم! كانت النهاية عند الممر رائعة.

لقد وصلنا أخيراً إلى المسار المعبد، وهو أمر ممتاز. نحن وحدنا في العالم لمئات الكيلومترات ونحن نسير بسرعة جيدة. توقفنا في أولانغوم لتخزين كل شيء ومطعم صغير. قادمون من السهوب، إنها صدمة أن نجد أنفسنا في هذه المدينة الكبيرة. السكان لا يشبهون السكان الذين قابلناهم في رحلتنا بأكملها، فهم أقرب إلى الغرب منهم إلى الشعوب البدوية. لا يمكننا الانتظار حتى نغادر.

باتجاه سونجينو، بعد 350 كيلومتراً من الطرق المعبدة، قررنا التخييم. ومع ذلك، لم يكن من السهل العثور على مكان مناسب.

المكان مأهول بأعداد كبيرة من الهامستر المنغولي الذي يحول الأرض إلى جبنة سويسرية.

وهذا يجذب الطيور الجارحة والثعالب، والتي تتمركز بعد ذلك بالقرب من الحفر - وليمة حقيقية!

الآن يعتقد أنه مختبئ بشكل جيد...

ثم كان لطيفاً بما يكفي ليسمح لي بالتقاط صورة...

يمثل اختيار الموقع صداعاً في رأسنا: فهو مهجور جداً وليس مسطحاً بما فيه الكفاية، ونواصل طريقنا لنجد أخيراً بحيرة صغيرة ذات ألوان جميلة تناسبنا تماماً.

الليلة، عجة بطاطس مقلية على الحطب.

اليوم السابع عشر من رحلتنا إلى منغوليا - تيرخين تساغان نور

كما هو الحال في كثير من الأحيان، بل هو الحال دائماً تقريباً، فإن وجبة الإفطار مفعمة بالحيوية. في هذه الحالة، نحاول تصوير الهامستر بعدساتنا. ليست مهمة سهلة.

حمام الخيل والقطيع.

لقد قررنا اليوم أن نقترب قدر الإمكان من بركان خورغو، أي حوالي 400 كم على الطريق المعبد، مع القليل من التوقفات. على الرغم من أن هذا الطريق جديد نسبياً، إلا أنه يجب عليك أن تكون حذراً للغاية مع وجود العديد من الحفر العميقة.

لقد قمنا بواحدة في بحيرة تيلمين، لكنها لم تدم طويلاً، حيث كان الطقس كئيباً والبعوض منتشر بكثرة.

ثم نتبع وادي جميل.

بنزين وتسوق ومقصف صغير (مقصف) في بلدة توسونتسنجل الصغيرة. قائمة الطعام باللغة السيريلية، بدون صور. طلبنا المساعدة من الطاهية، فاقترحت علينا (وهي لا تتحدث الإنجليزية على الإطلاق، لذا فهو مجرد انطباع) أن نختار “خط كذا وكذا”؛ وفهمنا أن هذا هو التخصص.

إنه في الواقع حساء لحم الضأن “الشهير”، وهو طبق منغولي مميز. هذا ليس مشهورًا، ولا توجد خضروات في المرق. فقط لحم الضأن. لحظة رائعة من العزلة أمام الوعاء الذي يجب أن تحترمه قليلاً.

أستخدم أصابعي بحماقة لتقشير الأجزاء الدهنية أو الهلامية. تكون الرائحة ثابتة للغاية لدرجة أنني بمجرد خروجي من الباب، أهرع إلى الخارج وأشتري بعض النعناع لمحاولة تبديد الطعم والرائحة العالقة.

نواصل طريقنا في طريقنا.

حيث نشتري جبن الياك من الفتيات الصغيرات على طول الطريق. لا يمكننا العثور على هذه الأجبان في المتاجر. إنها صعبة المضغ، حمضية بعض الشيء، لكننا نحبها.

نمر بممر لطيف أيضاً، قبل أن ننزل إلى وادي تيرخين غول.

تصطف على الطريق العرضي المطاعم ومحلات البقالة، وبالطبع محطات البنزين. التنمية حول هذا “الطريق السريع”، كما يمكن أن نرى في فرنسا. نحن الذين رأينا فقط الخيام أو القرى الصغيرة، هنا كل شيء ممكن....

المرور فوق جسر ضيق، كل شخص مسؤول عن نفسه!

نصل إلى شواطئ بحيرة تيرخين تساغان، التي تشكلت من تدفق الحمم البركانية من بركان خورغو.

حان الوقت للعثور على مكاننا لقضاء الليلة. كان خطأ اليوم أننا أردنا نصب خيمتنا على الضفة الشمالية الأجمل بكثير، بينما نحن على الضفة الجنوبية. نحن لسنا على بعد عدة كيلومترات. أجل، لكن... إنه درب، ودائمًا ما يكون “حزمة مفاجآت”، لكن هذا الدرب، لو كنا نعلم صخور بركانية كبيرة وحفر مسار بسرعة 10 كم/ساعة على الأكثر.

نمر ببلدة تاريات، التي تغزوها تدفقات الحمم البركانية بالكامل، ثم نتجه نحو بركان خورغو، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السياح، على الرغم من أن المسار هناك معطل تماماً.

المسار فظيع. ومع ذلك، لاحظنا أن سيارتنا تهزنا مثل سيارة “تويوتا بريوس” التي تتخطانا بسعادة. ربما يكون نظام التعليق الزنبركي الورقي في سيارتنا أقل قدرة على التعامل مع هذا النوع من التضاريس.

وباختصار، تأخذنا فكرتنا عن المبيت المؤقت إلى أبعد مما توقعناه، ولكنها أيضاً أطول بكثير. لقد انشغلنا كثيراً. لذلك قررنا عدم نصب خيمة والنوم في يورت. نتخطى القرى السياحية ونختار يورت عشوائياً في مخيم يبدو أقل سياحة. آه، إنه يوم الانغماس في الحياة المنغولية! لا تحتوي الأسرّة على مراتب، وكل شيء بدائي والمراحيض “المشتركة” تثير القشعريرة. لكنها مريحة ودافئة ومختلفة عن خيمتنا. (يمكننا أن ننتقد قليلاً، حيث أننا اختبرنا خياماً أخرى وليست جميعها بنفس المستوى).

وتتمثل ميزة اليورت أيضاً في موقده لتسخين المياه للاستحمام والحساء المصنوع منزلياً.

اليوم الثامن عشر من رحلتنا إلى منغوليا - الوصول إلى بركان خورغو

في الصباح، تكون درجة الحرارة في الخيمة مثل درجة الحرارة في الخارج، لذا يكون الجو بارداً. عظيم، لذا ليس علينا أن نحزم الخيمة أو نرتب صندوق السيارة، فقط نجلب الماء من البحيرة.

برنامج اليوم: بركان خورغو، المجاور مباشرةً، ووديان تشولوت ووادي تامير، وكلها ستأخذنا إلى طريق العودة إلى أولان باتور.

بالنسبة للبعض، هو نقل حليب الياك.

يطل “موقع التخييم” الخاص بنا على شاطئ جميل، ولكننا لا نستفيد منه.

توقفنا عند صخرة يبدو أنها مقدسة، أو على الأقل تجذب الكثير من السياح المنغوليين.

لن نصل إلى حد المداعبة!

بعد أيام وأيام، وأميال وأميال، من المناظر الطبيعية البرية والشعوب البدوية، نخطو خطوتنا الأولى نحو السياحة الجماعية. السناجب هي أجدر ممثليها.

تملأ الكيرنز هذه البقعة المحددة جداً والمقابلة لقرية سياحية. إنه مكان روحي للمغول.

مررنا بمجموعة من الثيران التي تسير بسرعة في الاتجاه المعاكس، على الأرجح إلى البحيرة لتبرد.

توقف قصير عند الكهوف التي شكلتها فقاعات الغاز.

أعلاه، فقاعة غاز تحت الأرض انهار سقفها.

نواصل رحلتنا إلى بركان خورغو.

هذا هو أول مكان سياحي حقيقي لنا، حيث توجد أكشاك ومطاعم صغيرة. ولكن لا شيء مثل ما سنراه لاحقاً في دير خرخورين.

تسلق شديد الانحدار، مع العديد من السياح المنغوليين. انطلقنا للتجول حول فوهة البركان، وسرعان ما وجدنا أنفسنا وحدنا.

من الأعلى هنا، يمكننا أن نرى ثيراننا في عجلة من أمرها تسلك طريقاً مختصراً إلى البحيرة، وهو طريق تجاوزناه بأنفسنا.

منظر رائع لحقل الحمم البركانية والحفرة الصغيرة المجاورة.

تحيط بحافة الفوهة صخور متعددة الألوان,

والتي اتخذت جميع أنواع الأشكال عندما تبرد.

على الجانب الآخر لدينا منظر لبلدة تارات وحقل آخر للحمم البركانية.

تغرس أشجار الصنوبر والصنوبر جذورها عميقاً في التربة بحثاً عن المغذيات. بعضها عريق، ربما حتى من زمن جنكيز خان.

نتراجع إلى الوراء لالتقاط بعض الصور بطائرة بدون طيار.

نواصل طريقنا إلى قرية تاريات، بوابة البركان وهذا الدرب المخيف.

يا لها من سخرية، لافتة تحدّنا بـ 40 كم/ساعة، ولكن يا ليتنا نصل إليها!

في منتصف الطريق مباشرةً، كومة من الحصى من أجل تحسين محتمل؟ أم مجرد فخ آخر؟

نشق طريق العودة إلى البلدة حيث سنجد المؤن. نجرب مطعمًا مرة أخرى، بمساعدة عائلة مجاورة تساعدنا في ترجمة الأطباق إلى الإنجليزية. هذه المرة، لم يكن هناك حساء لحم الضأن، لذلك اخترنا نفس الطبق الذي اختاروه: طبق محشي بلحم الضأن. بالمناسبة، إنه لذيذ جداً.

المحطة التالية: مصلح إطارات السيارات، حيث أن إطار سيارتنا يفرغ من الهواء برفق منذ عدة أيام. وقد أصبحت إعادة النفخ عملاً روتينياً صباحياً.

إنه رجل ثمل تقريبًا يوجهنا إلى الاتجاه الصحيح في ومضة من الصفاء.

يعرف الشاب الشاب عمله ويصلحه بكفاءة واحترافية عالية مقابل 4 يورو تقريباً.

ثم ننتقل بعد ذلك إلى مضيق تشولوت الذي يبعد حوالي 30 كم. إنه جميل، لكن الضوء ليس في صالحنا.

مروج إديلويس في هذه المنطقة. هذه هي الوحيدة التي سنراها في رحلتنا، على عكس قيرغيزستان حيث يوجد الملايين منها في كل مكان!

قطعنا مائة كيلومتر أخرى أو نحو ذلك ووجدنا مكانًا مثاليًا لنبيت فيه خلال اليوم على ضفاف نهر خويد تامير.

عندما يكون هناك عدد أقل من الحجارة، يتم استخدام الخشب في المبيضات.

ثم تلقينا مكالمة مجاملة. يترنح أحد الأجداد من بعض الخيام على الطريق إلى خيمتنا، حيث ينهار وهو في حالة سكر شديد على بعد عشرات الأمتار. هنا يقرر أن يأخذ قيلولة. نعتقد أن أحداً في الخيام المجاورة سيفتقده قريباً. لكنهم لا يفعلون!

عندما حلّ الليل، خلدت إلى الفراش بينما كان جيل يتسكع في الجوار. عندها استيقظت على أصوات عالية. استيقظ زائرنا وقرر الجلوس على أحد كراسينا التي سقط منها. لا يهم، فقد اتخذ قبعته كوسادة وقرر أن يواصل ليلته عند سفح خيمتنا. أعتقد أن وجنتي ’جيل" احمرتا واصطحبه إلى حافة خيمته.

اليوم التاسع عشر من رحلتنا إلى منغوليا - التوجه شرقاً إلى إيخ تامير حيث النقوش الصخرية القديمة

اليوم مخصص لدائرة إخ تامير. في البرنامج: أحجار الغزلان وتلال الدفن والنقوش الصخرية، أي ما مجموعه حوالي 70 كيلومترًا من المسار. سنقوم برحلة ذهاباً وإياباً، وهو خيار شخصي، حيث يمكن أن تكون النهاية معقدة، وكل الجاذبية في البداية. تقع البداية، في قرية إخ تامير، على بعد بضعة كيلومترات فقط من مكان إقامتنا المؤقت.

المحطة الأولى بالقرب من متراصة جميلة، وتومولي

على بعد بضعة كيلومترات أخرى، منجم فحم مهجور (ليس الوقت مناسباً لالتقاط الصور),

والوجوه الصخرية المحيطة بها هي موطن للنقوش الصخرية. إنها أرض معارض للنقوش الصخرية. الأمر متروك لنا للعثور عليها!

مجموعة رائعة من العنقوديات.

نتنزه في قلب الموقع، جوهرة أحجار الغزلان، حيث توجد الكثير من فرص التقاط الصور.

على بعد بضعة كيلومترات أخرى، نعود أدراجنا، ومرة أخرى مع تهديد العاصفة التي لن تصل إلينا.

الوادي بأكمله رائع.

جميل جداً البيكيت (أو الماعز)!

سكروم

صادفنا المزيد من النسور.

بالعودة إلى قرية "إخ تامير"، حيث قررنا التزود بالوقود، قررنا الانتقال إلى الطريق للمبيت في المساء.

توقف قصير عند صخرة تايكار تشولوت المقدسة التي يرتادها المنغوليون كثيراً. إنها “مدينة ملاهي” صغيرة بها العديد من الأكشاك. تهبّ رياح رملية تضفي على المكان مظهراً رائعاً.

منصة الرماية.

الثيران الأنيقة المكسوّة بالحيوانات الأنيقة.

تم وسم الصخرة بعشرات اللغات منذ القرن السادس الميلادي.

على بعد عشرين كيلومتراً أخرى نصل إلى بلدة تسيتسيرليغ، حيث نتوقف لتناول شطيرة همبرغر وخزان وقود. نخيّم على بعد بضعة كيلومترات خلف البلدة، حيث يبدأ النهار في التلاشي. يقع بالقرب من النهر، وهو ليس مكاناً مناسباً للمبيت فيه، لكنه سيفي بالغرض لليلة واحدة.

اليوم 20 من رحلتنا إلى منغوليا - الوصول إلى العاصمة القديمة لجنكيز خان وآخر الكثبان الرملية في الرحلة

استيقظنا على بعض الخيول والرافعات والثعالب، وعدنا إلى الطريق المؤدي إلى بلدة خرخورين، التي تبعد حوالي 100 كم.

نصل إلى العاصمة القديمة للإمبراطورية المغولية، كاراكوروم، حيث نتوقف لزيارة دير إرديني زو، الذي كان يضم قبل عمليات التطهير السوفيتية مائة معبد، والآن أصبح يضم ثلاثة معابد فقط. لأول مرة في رحلتنا، ندخل عالم “السياحة الجماعية”:

الأكشاك والأزياء التنكرية والمشعوذون بالنسور والسياح الغربيون. لكن هذا الدير هو أيضاً، وقبل كل شيء، مكان مقدس للمنغوليين الذين يأتون لحضور الاحتفالات وتقديم القرابين.

يحمل المصلون ما يبدو أنه طوب ثقيل للغاية إلى المعبد الاحتفالي في الطرف البعيد من السور. لا نعرف ماذا يقصدون.

يبدو أنه يشبه إلى حد ما طريق الصليب.

خارج السور، ننضم إلى تجار المعبد.

مررنا بالسلاحفتين اللتين كانتا تميزان مدخل المدينة,

ونصب تذكاري قضيبي ما لفت انتباهنا حقًا هو منحدر الوصول للأشخاص ذوي القدرة الحركية المحدودة!!!!

وجهتنا التالية، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر، هي حديقة خوجنو خان الوطنية، حيث قررنا قضاء ليلتنا الأخيرة قبل العودة إلى أولان باتور.

نصل إلى ممر وأوفو ملون إلى حد ما لمرة واحدة.

مررنا بكثبان منغول إلس الكثبان الرملية، حيث تنتظرنا العديد من الجمال لركوب السياح. لا نتوقف - فقد شاهدنا كثباناً أجمل بكثير - ونتجه مباشرةً إلى منتزه خوجنو خان، بصخورها الجرانيتية ذات الأشكال المضحكة.

السماء مهددة بشكل متزايد. يومض البرق في كل مكان، وهو أمر مثير للإعجاب.

لقد أدركنا أننا اعتدنا على دفع ثمن كل شيء ببطاقة الائتمان، ولكننا لا نملك أي نقود لدفع ثمن ليلتنا. يقوم جيل برحلة ذهاباً وإياباً إلى أقرب مدينة، على بعد 20 كيلومتراً. يعود ليلاً، ولكن بدون عوائق (وبدون مصابيح خلفية)، وننتهي من إعادة هيكلة الأمتعة.

اليوم 21 من رحلتنا إلى منغوليا - العودة إلى أولان باتور

هذا كل شيء، نحن في طريقنا الأخير إلى الطريق المعبدة التي ستأخذنا إلى أولان باتور, على بعد 280 كيلومتراً. لا يمكننا التأخير، حيث يتعين علينا إعادة السيارة في الساعة 3 مساءً. لذلك كل شيء جاهز!

الجمال الصغيرة في المخيم تلفت انتباهي. إنها تلعب مثل “القطط الصغيرة” والضوء جميل.

تتضمن ألعاب الإبل عضّ أرجل بعضها البعض، وأحياناً بعنف بعض الشيء، على ما يبدو. عضة واحدة لبعضها البعض.

الأمهات لا يبتعدن أبداً.

حان وقت الوداع. نترك كل ما في وسعنا لـ"سنديك"، سعداء بحسن ضيافته. يفاجئنا بتسخير جمل، ونحن سعداء بركوبه. إذا عدنا لرؤيته، يعدنا برحلة في الجبال القريبة. سيكون اليوم هو النهج الأول.

أنا مرتاح جدًا، لكن عليك أن تعترف أنه لا يزال مرتفعًا جدًا، وعندما يرتفع، ثم ينخفض ليخذلنا، فهذا أمر مثير للإعجاب. أما بالنسبة لجيل، فلم يكن سعيدًا بالعودة إلى الأرض بهذه السرعة.

الطريق المعبد المؤدي إلى يو بي مكسور ويسير بسرعة! دفعت العديد من الحيوانات على جانب الطريق ثمناً باهظاً. كلانا شعرنا بآلام في الظهر لم نعاني منها قط على الطرقات. أعطينا كراسينا وطاولتنا لبائعين متجولين كانا يجلسان على الأرض. ربما كان من الأفضل أن نستمر في ذلك.

وصلنا وسط ازدحام مروري خانق - وهو أمر تقليدي في هذه المدينة على ما يبدو. لدينا متسع من الوقت لمشاهدة السيارات وسيارات التويوتا الخاصة بهم!

يوقفنا شرطي دون أن نعرف السبب الحقيقي. لا نفهم ما الذي يريده (أو نتظاهر بعدم فهمه)، نريه الأوراق، لكن لا شيء يحدث. يبدو الوضع غير قابل للانفصال عندما يتركنا نرحل بعد أن تعبنا. خرجنا بخفة لأن الأمر بدا وكأنه عملية ابتزاز.

توجهنا مباشرةً إلى موعد سيكست مع جاي، وسيطنا. أخبرنا أنه لن يتمكن من الحضور !!!!

لقد تفاوضنا على تنظيف السيارة، وهو ما لن نقوم به (وهذا أمر عظيم!)، وتركنا السيارة في موقف السيارات، وأرسلنا له بعض الصور لنريه حالتها الجيدة.

لم يكن علينا أن نقلق بشأن أي شيء بعد ذلك واستعدنا عربوننا بالكامل.

في هذه الأثناء، كنا قد وضعنا أمتعتنا عند زايا الذي اصطحبنا ورافقنا خلال الزحمة المرورية. نوصي أيضاً بنزل ضيافة زايا!

نتوجه إلى التركية التي لديها مكاتب في المركز لمحاولة تغيير المقاعد المخصصة لنا. تم ذلك في دقائق، رائع!

كما هو الحال في اليوم الأول، لدينا سوسيه آخر لا يُنسى، وهو نموذجي في أولان باتور.

ثم التسوق في الطابق السادس من المتجر المخصص بالكامل للحرف اليدوية والهدايا التذكارية. أشتري سترة من الكشمير تكريماً لأصدقائي من الماعز.

من المطعم، إطلالة جميلة على المدينة.

نعود إلى مطعم Bull1 لتناول المرميت المنغولي، الذي أتقناه هذه المرة. كان هناك طابور طويل، ولكن بعد قليل من الانتظار حصلنا على غرفتنا الخاصة.

في اليوم التالي، تقلنا سيارة أجرة إلى المطار. نترك آخر ما لدينا من طعام في الغرفة لإسعاد الناس؟

كل شيء يسير على ما يرام. لدينا الوقت لشراء زجاجة فودكا لكل طفل من الأطفال. لم يكن الطقس لطيفًا كما كان في رحلة الذهاب، وللأسف، كما كنت أحلم، لم نتمكن من التحليق فوق جوبي.

عند مغادرة منغوليا، نمرّ فوق مساحات شاسعة من الصحراء - ربما كازاخستان؟.

وصلنا إلى ليون في حوالي الساعة 6:00 مساءً، حيث كانت درجة الحرارة 39 درجة مئوية، وهو أحد أكثر الأيام حرارة في السنة، وهي أكثر حرارة من أي شيء آخر اختبرناه طوال فترة إقامتنا في الصحاري.

خاتمة جيل حول عطلة المغامرة المطلقة في منغوليا:

لقد مرت أسابيع منذ عودتنا من عطلتنا في منغوليا. ما تبقى هو الصور والذكريات. لا تزال هذه الذكريات حية. نفتقد حياة الروبنسون وطقوسها اليومية: الخيمة التي ننزعها في الصباح وننصبها كل مساء، ومشروب الفودكا عند الغروب، والانشغالات الوجودية بالماء والبنزين، ومئات الكيلومترات من المسارات في مسافات شاسعة لم نرها من قبل، والدهشة من تنوع المناظر الطبيعية، ونداء المسارات التي تتكشف أمام عجلاتنا وتجعلنا نرغب في المضي قدمًا ورؤية المزيد، والصراع ضد الرياح، وأحيانًا البرد، والأدرينالين في الممرات الصعبة ...

باختصار، كانت العودة إلى حياتنا اليومية المريحة صعبة. في مجتمعنا المقنن والمقنن والمطبع والحمائي للغاية، أخذتنا منغوليا إلى النقيض الآخر: حرية الذهاب والإياب والنوم أينما نشاء في البرية المنغولية، مع القليل من شبكة الأمان وإعادة اكتشاف عواقب خياراتنا، مع عقوبات فورية إذا كانت خاطئة. ربما هذا ما يجعل هذا البلد محببًا للغاية.

بالطبع، هذا ينطبق فقط لأننا كنا في إجازة، في فصل الصيف، في سيارة دفع رباعي ومزودة بنظام تحديد المواقع (حزام أمان حقيقي). هل الحياة التي يعيشها المنغوليون في الصحراء حياة يحسدون عليها؟ من المستحيل الإجابة على هذا السؤال بعيوننا الأوروبية. من المحتمل أنهم في إجازة في بلدنا سيكونون مندهشين مثلنا من تغير الكون. ولكن هل سيرغبون في البقاء؟

على أي حال، كانت الجولة في منغوليا مغامرة غير عادية وحيوية ومثيرة، والفضل في ذلك يعود مرة أخرى إلى الإعداد المتقن الذي قامت به شركة "غريزموت" التي ولدت لهذا الغرض، وبشكل غير مباشر إلى ما نشره جميع المعنيين عن تجاربهم الثمينة السعيدة منها وغير السعيدة. شكرًا مرة أخرى للجميع!

أين ستكون مغامراتنا القادمة؟ سنقوم برمي سهم في جميع أنحاء العالم مرة أخرى، ونأمل أن يهبط في منغوليا.

ملحوظة: إلى سيارتنا UAZ Patriot - شكراً لك على اصطحابنا إلى كل مكان، دون تردد على الكثبان الرملية والمسارات الصخرية بسهولة نسبياً. لقد جعلتنا نشعر بالأمان على المسارات. ولكن بصراحة، يجب أن تفعلوا شيئًا ما حيال أبوابكم التي لا تنغلق، وصندوق السيارة الذي يفتح أثناء القيادة، والضوضاء بجميع أنواعها، والنوافذ التي ترتفع وتنخفض إذا أرادت ذلك، وماسحات الزجاج الأمامي التي تصدر صريرًا، ولا أتحدث عن تحكمكم وصدماتكم على الأسفلت. إذا عدت، هل سأعيدك أم لا؟ بصراحة، قلبي على المحك. أنا أحبك ولكنني لا أحبك أيضاً