De gira por Mongolia

Descubra la belleza agreste de Mongolia a través de un detallado cuaderno de viaje que recorre sus vastos paisajes, desde el cautivador desierto de Gobi hasta las majestuosas montañas de Altai. Este reportaje de viaje ofrece información sobre el patrimonio cultural de Mongolia, su singular estilo de vida nómada y sus impresionantes maravillas naturales, lo que lo convierte en un recurso esencial para aventureros y viajeros que deseen explorar la Mongolia salvaje.

Prólogo de Gilles sobre nuestro viaje a Mongolia en coche de alquiler

Grisemote lleva 3 años dando vueltas como un león enjaulado. El virus que no nombraremos se ha encargado de cerrar fronteras y vuelos, limitándonos a unos bonitos viajes europeos.

Y sin embargo, como de costumbre, todo estaba meticulosamente planeado.

- La elección del país: MongoliaPor su legendaria inmensidad, su escasa población concentrada esencialmente en unas pocas ciudades y el perfume de aventura ligado a este evocador nombre, con una pizca de aprensión cuando oímos las palabras de Gengis Kan y sus feroces guerreros, la aridez de su desierto -el Gobi-, la peste negra que se dice fue exportada en la Edad Media, diezmando a la mitad de la población europea (¿primeras consecuencias de la globalización?).

- La elección del vehículo de alquiler para nuestros viajes por Mongolia: un UAZ Patriot 4×4 ruso, que inmediatamente imaginamos robusto pero espartano. Elegido 3 años antes en Sixt (alquiler conservado y al mismo precio, durante este periodo).

- El vuelo con Turkish (bueno para nosotros, ya que no perdimos nada en 3 años).

- La ruta se basaba en las huellas y tribulaciones de los ilustres Cécile y Laurent, así como del equipo de Marie, lo que significaba que podíamos partir en medio de la nada, pero con una gran cantidad de información valiosa.

Desde las primeras pistas, una sensación de gran libertad nos invadió y no nos abandonó hasta que regresamos a la capital. Enormes espacios abiertos sólo para nosotros. El encanto de la sorprendente diversidad de los paisajes que atravesamos. La posibilidad de aterrizar en los lugares más grandiosos, sin más limitaciones que las de la Madre Naturaleza. Ese saborcillo picante de estar solos en el mundo, lo que significa que, pase lo que pase, sólo podemos confiar en nosotros mismos para salir adelante. Esto genera a veces una gran tensión en la tripulación, pero también una rara sensación de vivir cada momento al máximo e intensamente, sencillamente...

El documento de identidad de la estancia

Visitamos Mongolia 3 semanas y media para dos, en total autonomía.

Un total de 5000 kilómetros (casi), incluyendo 4000 kilómetros de sendero. Pistas GPX introducidas en nuestros teléfonos y tableta de antemano (¡por si acaso!). También utilizamos la aplicación Offline Maps+ en Android, para la que hay que descargar los mapas y los tracks GPX de antemano para poder ir sin conexión. La app funciona muy bien con satélites. La red local 4G, presente en casi todos los pueblos, incluso en los más pequeños, permite completar los elementos que faltan en los mapas si es necesario.

Tuvimos que adaptarnos cada día a circunstancias imprevistas, empezando por nuestro vehículo y los acontecimientos climáticos a los que tuvimos que hacer frente. Aparte de estos pequeños contratiempos, que se resolvieron fácilmente, el viaje transcurrió sin contratiempos de un extremo a otro, incluido el transporte aéreo, ¡algo bastante raro como para destacarlo!

Covid y fronteras cerradas + guerra en Ucrania, los viajeros extranjeros no se precipitaron a este destino. Aparte del aeropuerto y el templo de Kharkhorin, NO encontramos turistas occidentales, y los que encontramos formaban parte de grupos de operadores turísticos.

Tuvimos que hacer tres intentos para reservar nuestros billetes de avión y, por fin, hacer realidad nuestro viaje.

El viaje estaba previsto para 2020, pero se canceló debido al COVID. Los billetes se volvieron a reservar para 2021, después de que se abrieran las fronteras mongolas, pero finalmente la aerolínea los canceló una semana después y, por último, los billetes se volvieron a reservar para este año, ¡que finalmente nos llevó a nuestro destino!

¿Qué provocó la chispa que nos llevó a la tierra de Gengis Kan?

En primer lugar, el diario de viaje de Marie (en el "Si belle la Terre" siempre una fuente de inspiración):

https://sites.google.com/view/201706-mongolie/accueil?authuser=0

Y luego estaba el libro que nos acompañaba cada día, inspirándonos y apoyándonos. El libro de Cécile y Laurent. Disponible en su sitio web "aventura por tierra“.

También compramos sus pistas GPX.

También utilizamos la Lonely Planet, un mapa de carreteras que compramos en Internet, pero que rara vez utilizamos.

El 4X4 para nuestras vacaciones en Mongolia

Lo reservamos con SIXT y lo pagamos en 2019. El pago online en el momento de la reserva nos permitió conseguir una tarifa negociada. Es cierto que alquilar un 4x4 de forma independiente para recorrer Mongolia sigue siendo un bien escaso en el país. Por ello, el precio del alquiler es bastante elevado. Además, las pistas son tan malas que los vehículos envejecen prematuramente.

Optamos por un UAZ ruso. Ya por el precio, estaba entre los 4x4 más baratos (no tenemos el básico, sino el "patriot"), y queríamos probar un vehículo "local", para mezclarnos con los coches que usan los mongoles. "L.O.L", ¡como dirían nuestros hijos! Aquí, Toyota es el rey. Vamos, en Ulan Bator, 95 de cada 100 coches son Toyota. El coche más común es el Prius. Están por todas partes, y los mongoles no dudan en utilizarlos en los caminos más inverosímiles, en los rincones más remotos (no siempre con éxito, pero sí a menudo).

Y para colmo, la gente nos miraba a nosotros y a nuestro vehículo con curiosidad: ¿qué marca es esta?

Tuvimos un gran COUAC, pero estamos totalmente satisfechos con los servicios de SIXT. Reservamos y luego cancelamos dos veces, nos mantuvieron el pago durante 3 años, sin ningún aumento. Añadí dos días extra que no nos cobraron. En cuanto al coche y a nuestro COUAC, ya os lo contaré sobre la marcha... Pero volveríamos con SIXT sin ningún problema, si el futuro nos lleva de nuevo a Mongolia.

Visado para nuestras vacaciones en Mongolia

En el momento de este viaje a Mongolia se podía obtener por internet en la embajada, muy práctico (60€ para un máximo de 30 días). Ahora Mongolia ya no exige visado a la mayoría de las nacionalidades.

Tarjetas de crédito

Se utiliza en todas partes, incluso en las tiendas de comestibles y gasolineras de los pueblos más pequeños. Teníamos Visa y Mastercard. A veces no funcionaba una u otra, pero nunca las dos.

Tarjeta SIM mongola para nuestros teléfonos móviles

UNITEL, de la tienda estatal de Ulan Bator. El doble de datos, por menos dinero que el viaje de Marie 3 años antes.

Gas de cocina

Para nuestros hornillos (MSR y PRIMUS), cartuchos sacados de la tienda "siete cumbres" de Ulan Bator al precio de ¡9€ el cartucho pequeño! Demasiado caro. No vimos otros en los pueblos que visitamos.

En cambio, los mongoles utilizan pequeños hornillos con cartuchos de gas "tipo spray", que se pueden encontrar en todas partes, a un precio muy razonable. ¡Más sensato!

Casas de agua

Se encuentran en muchas ciudades y pueblos, a veces varios en la misma ciudad. Todos tienen "el mismo aspecto": cúbicos, rodeados de vallas, con una tubería sobresaliendo.

Sin embargo, nos resultaba muy difícil conseguir agua en estas casas, que estaban en desuso o tenían tarjeta. Así que a menudo comprábamos agua en las numerosas tiendas de comestibles.

Clima en julio/agosto para recorrer Mongolia

Esperábamos que hiciera mucho calor, pero casi siempre hacía frío por la noche en el país de los cielos azules interminables. ¡Los edredones a 0 °C son deseables!

El viento arreciaba regularmente al final del día, y a veces era extremadamente violento. Habíamos traído piquetas de albañil para sujetar la tienda.

Equipamiento especial para pistas/arena blanda

Teníamos un compresor de 9,3 kilos. No nos arrepentimos de haberlo llevado, aunque sólo desinflamos las ruedas una vez en el desierto de Gobi. Tuvimos un pinchazo lento, que nos mantuvo en marcha varios días. Un manómetro extra para comprobar la presión.

Eficaces placas desensibilizantes, pero en un material de fibra cuyos bordes tuvimos que cortar para que cupieran en nuestro maletero, dobladas por la mitad. Al ser la fibra ligera, el peso no nos penalizó demasiado.

Tiene mucho uso.

Comida durante nuestro viaje a Mongolia

Muchas tiendas de comestibles, pero poca variedad en los pueblos. Las tiendas de comestibles no tienen necesariamente los mismos artículos. No hay ensaladas, tomates muy raros, pepinos a veces. Nabos largos.

Leche y yogures, a veces queso para untar tipo "vaca que ríe", práctico para los bocadillos. Pequeñas salchichas (pero no siempre buenas). Por lo demás, arroz, patatas, huevos (pero los rompimos todos en nuestro primer viaje, así que los evitamos), conservas, sopas. A veces, plátanos.

No comíamos carne.

En resumen, hace falta mucho ingenio para intentar variar las comidas cuando campingsobre todo cuando no tienes nevera. Muchas "incursiones" en tiendas de comestibles, pero al final nos las arreglamos.

Restaurantes (¡no probamos mucho!). Sobre todo cordero en forma de sopa o "ravioli". Casi siempre muy graso. Algunos momentos de soledad frente al plato.

Combustible

Utilizamos gasolina de 92 octanos, que ahora podemos encontrar en todas las estaciones de servicio, lo que no ocurría hace unos años. Mientras los precios se disparan en Europa, aquí siguen siendo más que razonables. Pero, ¿y ahora?

Dinero

El Tugrik (MNT).

1€ = 1610 MNT

Para tu información, el depósito del vehículo era de 5.613.000 MNT. De hecho, incluso la cantidad más pequeña representa una cantidad importante de billetes, por eso es mucho más fácil pagar en casi todas partes con tarjeta de crédito.

¿Dónde está Mongolia? En medio de China y Rusia.

Bandera de Mongolia

Nuestro itinerario por Mongolia (aproximado)

Día 1 de nuestro viaje a Mongolia - Volar a Mongolia

Vuelo sin incidentes desde Lyon con Turkhish Airlines, vía Estambul. La guerra entre Rusia y Ucrania (que estalló a pesar de que teníamos los billetes desde hacía tiempo) supuso muchos cambios de horario y más horas de vuelo, pero al final todo salió bien. Por primera vez, no pudimos conseguir asientos de ventanilla, ¡qué pena!

Tengo suerte en el vuelo de Lyon a Estambul: una mujer prefiere estar en el lado del pasillo y me deja ocupar su asiento. El tiempo está despejado y la vista es magnífica.

El Saona al norte de Lyon, luego los Alpes

Luego sobre Croacia.

Llegada a la moderna Estambul.

El aeropuerto de Estambul es tan enorme como atractivo.

Tras el vuelo sin incidentes a Estambul, cruzamos la noche a una velocidad acelerada de 800 km/h hacia el este en la 2ª etapa hacia Mongolia.

La azafata de tierra nos había conseguido dos asientos uno al lado del otro (cosa que no ocurría cuando hicimos la reserva), pero céntricos. Me fastidia ver a la gente que tiene la suerte de tener ventanilla durmiendo o, peor aún, cerrando la ventanilla. ¡La llegada a Mongolia tiene muy buena pinta! Amanecer, sobrevolar campos de dunas y todo en un ambiente puro y despejado. ¡Estoy despotricando!

La llegada es una formalidad rápida para la aduana y la recogida del equipaje, incluido un gran baúl que contiene el compresor para inflar los neumáticos y el equipo de acampada. Nuestro taxista (transporte reservado a través de "Zaya Guesthouse"), que nos lleva a Ulan Bator, ya nos está sumergiendo en un mundo nuevo. El volante del coche está a la derecha, mientras que la conducción es a la derecha. No habla inglés, y más tarde veremos que es más o menos igual en todas partes excepto en las grandes ciudades.

También nos enfrentamos a la escritura cirílica, que hace incomprensible la palabra escrita. Sin hablar la lengua ni entender la palabra escrita, los intercambios se limitan rápidamente. Menos mal que nos adentramos en el desierto.

Esto nos lleva a Ulan Bator, la segunda ciudad más contaminada del mundo, y se nota.

A primera hora de la mañana, la carretera discurre sin problemas, pero después es todo lo contrario: ¡una pesadilla! En Ulan Bator, en cuanto se sale de las arterias principales, el asfalto desaparece rápidamente y las calles parecen pistas dignas del París Dakar, a veces muy estrechas y atestadas de coches aparcados en todas direcciones. En resumen, nada fácil de atravesar.

Zaya nos acoge en un anexo de su establecimiento principal, todo un apartamento, que nos permite relajarnos y recuperar parte de nuestro jet lag. El único inconveniente es que, como estamos de acampada, llevamos mucho equipo pesado, sobre todo el baúl de 30 kilos, y está en el tercer piso. Pero Zaya nos ayuda sin dudarlo. Es un anfitrión muy atento.

Una buena siesta y nos vamos a reconocer UB. (Ulan Bator para los entendidos), a la espera de recoger nuestro coche a las 16:00 en SIXT.

En la agenda, exploramos la zona para comprar el equipo de acampada que no trajimos con nosotros, debido al límite de peso, es decir, sillas, mesa y recambios de gas de "Seven Summit".

La tienda del Departamento de Estado, que celebra su 30 aniversario.

¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué hace LEON aquí? ?????

A continuación, paseamos por el centro. Al día siguiente comienza el GRAN festival de Mongolia, Naadam. Resulta muy atractivo. Los hombres compiten en carreras de caballos, justas, peleas, etc. Pero tenemos cuidado, ya que el Covid está siempre presente, y no nos vemos enfrentándonos a él en una tienda de campaña. Así que evitamos las reuniones y sólo asistimos a los preparativos. Quizá en otra ocasión...

Curiosamente, hay un desfile de gente, la mayoría con ramos de flores, posando para fotografiarse ante la imponente estatua de Gengis Kan.

Es en este edificio emblemático, el Blue Sky, donde nos reunimos con Jay para recoger nuestro vehículo: un UAZ Patriot 4×4 ruso.

Justo a tiempo. Sin preocupaciones, sin sorpresas desagradables, sin recargo a pesar de los dos días adicionales al pago inicial.

El UAZ Patriot, que llega con 28.000 kilómetros, está completamente arañado y abollado. El motor rezuma salud y cierta potencia, pero el equipamiento es minimalista. El portón del maletero se cierra con dificultad y acaba abriéndose. Mientras nos abrimos paso por los estrechos carriles, descubrimos que la suspensión de ballestas es probablemente robusta, pero bastante firme, la caja de cambios parece un joystick por su aproximación y el embrague requiere la pantorrilla de un deportista. Es una promesa para las vértebras. Estamos bastante desanimados y no muy confiados para el resto de nuestro viaje.

Continuamos el día comprando en el centro comercial: un momento fundamental que no hay que perderse porque, una vez que salimos de Ulan Bator, todo se complica mucho:

1) Hay que saber dónde buscar, ya que los nombres de las tiendas están en cirílico y no tienen escaparate.

2) hay que encontrar lo que se busca. Tardaremos más de una semana, por ejemplo, en encontrar un bidón de gasolina de 20 l y una cuerda.

Llenamos el maletero de comida y agua.

Al igual que en Kirguistán, el último país lejano que visitamos, predominan los pasillos de dulces y pasteles. Si estos son tus alimentos básicos, no tendrás problemas para abastecerte en Mongolia...., de lo contrario, la cosa cambia.

Estamos bastante agotados por nuestro viaje, que comenzó el día anterior, y por las seis horas de diferencia horaria, pero encontramos energía para cenar en Bull 1, un restaurante especializado en ollas calientes mongolas. Nos encantó. Es muy divertido. Afortunadamente, los comensales de la mesa de al lado nos dieron algunos consejos, ya que hay algunas cosas que hay que saber. Y como suele ocurrir, las camareras no hablan inglés.

El regreso a nuestros aposentos se hace bajo torrentes de agua. Tenemos que secar toda nuestra ropa por todo el apartamento, pero afortunadamente tenemos espacio de sobra.

Día 2 de nuestro viaje a Mongolia - En coche hasta Baga Gazriin Chuluu

Tras una buena noche de sueño, Zaya viene a ayudarnos a descargar el equipaje y nos ponemos en camino hacia la reserva natural de Baga Gazriin Chuluu, accesible por carretera de alquitrán. Sin embargo, decidimos tomar la pista en paralelo, una opción que elegiríamos en cuanto fuera posible. Pero puede que no fuera la mejor solución. La pista es difícil y poco atractiva. El tiempo era sombrío. Tardamos todo el día en llegar a nuestro destino, a unos 220 kilómetros de UB. Esto le da a Gilles la oportunidad de familiarizarse con este 4X4, que de momento no nos gusta mucho.

Pasamos por la montaña sagrada de Zorgol Hayrham Uul.

Nos encontramos con nuestras primeras grullas damiselas.

Y nuestras primeras gacelas, muy tímidas.

Veremos muchos caballos corriendo en libertad. Para nosotros, siempre es mágico.

A veces, cuando pasamos el yurtasA los perros les gusta perseguir el coche para demostrarnos quién manda.

La pista nos lleva por fin a nuestro destino. Nos tomamos el tiempo necesario para hacer algunas fotos antes de elegir nuestro emplazamiento para pasar la noche. Esto suele llevar tiempo. Nos gusta tener buenas vistas, pero también necesitamos un terreno llano, no demasiado rocoso, ni cerca de la carretera o de una pista. Pronto nos damos cuenta de que también hay que tener en cuenta el viento.

Estas extrañas cavidades son los tafonis descritos en el libro de Cécile y Laurent.

En resumen, estábamos atravesando recovecos remotos, y fue al acercarnos a la pista principal, por increíble suerte para nosotros, cuando ocurrió lo impensable. Íbamos a un ritmo tranquilo y, sin previo aviso, el motor se paró de golpe.

Por suerte para nosotros, la zona está bien preparada para los turistas mongoles. Varios de ellos se detienen para probar su habilidad para arreglar el coche en un santiamén. En vano. La solidaridad es uno de los valores mongoles.

No conseguimos señal en nuestro teléfono para llamar a SIXT y pedir ayuda. Ahí es donde entran Ari y su familia.

Ari es una mujer menuda, de carácter fuerte y uñas pulidas, como casi todas las mongolas que he conocido. Está de vacaciones con su familia.

Me hace gracia lo del pelo en la lengua. ¡¡¡¡Después me di cuenta de que era el acento mongol, todos tienen un pelo en la lengua !!!!

No hay señal, así que toma cartas en el asunto. Me invita a subir a su coche, junto con su hijo y su abuela, y conducimos hasta la entrada del parque para encontrar señal, mientras Gilles y sus compañeros montan las tiendas de las dos familias para pasar la noche. Ella habla un inglés mínimo, y los demás ninguno. Tras varios intentos infructuosos, consigue hablar por teléfono con Jay, de SIXT, le explica el problema y me dice que enviará ayuda enseguida.

¡Uf!

Nos reunimos con el resto de la familia, y aquí estoy yo, al estilo mongol, cazando excrementos de caballo para utilizarlos como combustible para el fuego.

Se ha montado un campamento junto a las tiendas, y nos invitan a una barbacoa mongola por la noche, con cantos, bailes y buen humor a pesar del fuerte viento y el intenso frío.

Podemos participar en forma de botella de vodka, fruta o vino, todos ellos muy apreciados. Antes de que empiecen los festejos, Ari rocía el campamento con unos granos de arroz y hace lo mismo con unas gotas de vodka, ¡chamanismo obliga! Ahora podemos ponernos manos a la obra.

Es un placer mordisquear los trozos de cordero cocinados con maestría, ¡con las manos recién lavadas tras la caza del estiércol! Nos sirven trozos empapados con los huesos que todos han vuelto a poner en el plato después de haberlos chupado copiosamente, y que devoramos con delectación. Inmersión total, adiós a las medidas COVID.

Las fotos de la velada no son muy buenas, pero es para compartir el ambiente.

Teka es nuestra cocinera de la noche.

Toda la familia rompe a cantar una hermosa canción mongola. Nosotros también tenemos que compartir canciones tradicionales, pero nos ahorramos el baile.

Son casi las dos de la madrugada cuando volvemos a nuestra tienda. El jet lag sigue muy presente. Es nuestra primera noche en vivac, y además hace mucho frío y llueve.

No dormiremos solos. Justo antes de irnos a la cama, se nos confía la carne restante, que hospedamos, ¡ni que decir tiene!

Despertamos con frío y mucho viento, pero ya no llueve. Ni rastro del SIXT, que debía llegar durante la noche.

Ari consigue llegar de nuevo a Jay subiéndose a una protuberancia. UNITEL, nuestro proveedor de red, no pasa por aquí, pero el otro sí. Ella le echa una bronca, ya que sigue durmiendo. Al final, el coche no debería llegar hasta alrededor de las 16:00 - 17:00. Dispara, el día está arruinado.

Desayuno todos juntos antes de que la familia continúe sus vacaciones en otros horizontes.

Tres jinetes pasan a nuestro lado. Son magníficos y nos quedamos embelesados. El ingenioso Ari, a cambio de unos cuantos dulces, pasteles y mandarinas, me sube al caballo. Estoy extasiado sobre mi montura mongola, y nervioso. Hasta ahí, pero me ha alegrado el día.

Foto de recuerdo antes de irnos. Gracias Ari y a tu familia por adoptarnos por una noche.

Una vez solos, plegamos la tienda, ya que el coche de rescate llegará por la tarde. Hace mal tiempo y empieza a llover. Nos refugiamos en el coche para esperar a que pase. Nos vemos obligados a permanecer junto al coche y esperar ayuda. Nos turnamos para hacer pequeñas excursiones por las estructuras de granito.

Cortar en rodajas.

Las flores moradas son tomillo de Mongolia, y están por todas partes.

Pasan las horas y seguimos sin ver a nadie en el horizonte. Otra familia se preocupa por nosotros, intenta reparar el coche y se pone en contacto con Sixt, sin éxito. También nos preguntan si tenemos suficiente comida y agua.

Cuando se acerca la puesta de sol, recogemos la tienda cerca de la pista. Con el sol brillando tan intensamente, salgo de nuevo para una escapada al macizo de enfrente.

Está claro que es probable que pasemos otra noche aquí. Nuestra benévola familia pasa de nuevo; se han instalado al otro lado de la montaña, un poco más allá. Nos preocupa no saber nada de ellos (al mismo tiempo, no tenemos cobertura en el móvil). Contactan con su hijo en UB, que se pone en contacto con SIXT en el aeropuerto para ver si tienen noticias. El hijo les devuelve la llamada, saben del problema, está en curso, la asistencia debería llegar durante la noche. ¡Uf! Si necesitas algo, no dudes en llamarles, nos dicen. Gracias a ellos también. Nos encontraremos con ellos más tarde en un pequeño supermercado de un pueblo perdido, ¡divertido!

Con el corazón encogido me pongo a cocinar. Hemos perdido un día entero, ¡y estamos atrapados junto al coche! Entonces recibimos otra visita, esta vez de tres hombres... con una botella de vodka. Les ofrecemos un poco de la nuestra. Después del ritual del vodka, es hora de girar el cuenco. No gracias, nos quedamos con nuestros vasos, seamos un poco razonables. Se quedan con nosotros un rato, con muy pocos intercambios y mucho silencio, ya que no nos entendemos. Los dos terminamos la velada bajo la luna con un plato de fideos, con muchas incertidumbres en nuestras mentes sobre lo que sigue para el servicio de averías.

Día 4 de nuestro viaje a Mongolia - Adentrándonos en el Gobi hasta Tsagaan Suvarga

Nos despierta al amanecer una voz, ¡aleluya! El conductor tenía las coordenadas de nuestro vehículo, pero sin GPS.

Descarga un nuevo UAZ Patriot de su camión y carga nuestro coche en su lugar. Sorpresa... ¡es un pick-up! Sólo tiene 9.200 kilómetros en el cuentakilómetros y está en buen estado, con buenos neumáticos, una caja de cambios menos aproximada que la anterior y unos frenos dignos de ese nombre. Todo parece funcionar. En resumen, estamos bastante satisfechos, y al mismo tiempo, no teníamos otra opción (excepto que la iluminación trasera no funcionaba, lo que descubrimos al final del viaje, en la carretera. En vías vacías, no es un problema).

Y es entonces cuando intentamos meter todo nuestro equipo en el asiento trasero no abatible. El maletero está abierto a cal y canto, así que no hay mucho espacio. Está claro que no cabe. El maletero se desliza dentro del maletero abierto de la camioneta, y Gilles intenta meter el resto. No podemos permitirnos meter nada más que el baúl en la camioneta, en primer lugar por el mal tiempo y, en segundo lugar, en el improbable caso de robo (fuera de las grandes aglomeraciones), podríamos encontrarnos sin tienda de campaña ni colchón. Por supuesto, cargar el coche cada mañana nos costará unos minutos. Es como intentar desesperadamente entrar en unos vaqueros que te quedan pequeños. Puedes hacerlo, pero tirando de barriga... Es un auténtico sudor, pero lo de siempre y volvemos a la carga. Tenemos que llegar a Tsagaan suvarga.

En primer lugar, pasamos a ver a "nuestra familia de enfrente". Pasamos por el manantial milagroso, que tiene fama de curar los ojos. Bingo, los encontramos allí, junto con nuestros tres muchachos bebedores de vodka del día anterior y sus familias.

Todo el mundo nos conoce o nos reconoce, es divertido.

Antes de dejar Baga Gazriin Chuluu, nos detenemos en otro bello paraje con estructuras rocosas muy diferentes.

Tras un paso nada sencillo para las primeras vueltas de volante de nuestra nueva máquina, seguimos la pista para llegar a nuestro próximo destino a 240 kilómetros, después de repostar en Mandalgovi. La carretera es bastante bonita al principio, pero luego aparecen grandes baches que nos obligan a prestar mucha atención.

Llegamos a Tsagaan suvarga a través de una meseta que domina el lugar, que es magnífico.

A continuación descendemos para instalar nuestro vivac. No estamos solos en el lugar. El reto es encontrar un lugar tranquilo con buenas vistas (nuestro coche y la tienda están en la parte superior de la foto).

Un corto paseo a la luz del atardecer, luego una luna llena apenas velada.

Día 5 de nuestro viaje a Mongolia - Más al sur, hacia el desierto de Gobi

Nos levantamos con el sol y emprendemos una corta caminata. Todavía hace mucho fresco. Primero, subimos de nuevo a la meseta, pero a pie a través de una pequeña coulée en el acantilado.

La meseta del acantilado es la parte más codiciada por los turistas mongoles. Una vez abajo, nos alejamos hacia las rocas de colores y pronto nos quedamos solos en el mundo.

Es muy divertido pasear por todas estas coloridas estructuras.

Antes de levantar el campamento, tenemos que reestructurar el coche. El maletero volcó en el último viaje, y los huevos, aunque estaban protegidos en una caja especial, aunque no estanca, hicieron una tortilla que se esparció por todas partes. Lavar todo esto no es tarea fácil, ya que aquí el agua escasea. Intentamos comprar correas para sujetar el baúl, pero aquí también es un calvario averiguar dónde se pueden comprar. En los pueblos pequeños, una tienda no suele tener escaparate. A menudo es sólo la puerta de una casa con un letrero en cirílico. Tras una larga e infructuosa búsqueda, Gilles acaba atando el baúl y las botellas de agua, que revientan una tras otra, ¡con nuestro tendedero!

Tras desayunar, reposicionarnos y reestructurarnos, abandonamos el lugar para dirigirnos a la ciudad de Dalanzadgad, a 160 kilómetros.

Pasamos junto a un enorme grupo de camellos, cerca de una fuente de agua. No entendimos de inmediato lo que estaba pasando.

Algunos hombres se han detenido a por agua. Se sirven, pero los camellos sedientos se vuelven agresivos y obligan a los hombres a desistir y marcharse. Es triste ver a estos animales sedientos, obligados a esperar por buena voluntad. Yo les habría dado algo de beber, pero dado el ambiente, temía que me atacaran, y no soy lo bastante alto ni pesado. Mientras nos adentramos lentamente en el Desierto de GobiTenemos que acostumbrarnos a la dureza del lugar. Es duro ahí fuera.

A cada uno su corte de pelo.

Estos son nuestros primeros camellos, y esta manada es especialmente fotogénica.

Sabemos exactamente de dónde sacaron la cabeza de Sid en "Ice Age".

Los camellos no son los únicos que esperan agua.

Llegamos a la puerta de la ciudad de Dalanzadgad.

Refrescos varios y nos regalamos una comida como Dios manda.

Nos dirigimos al cañón de Düngenee Am, a 55 kilómetros, en el parque de Gurvan Saïkhan, al que llegamos tras 30 kilómetros de pista. Se suponía que íbamos a ir al cañón Yoliin Am, famoso por su hielo persistente, pero es julio y, dada la cantidad de turistas mongoles en los sitios anteriores, decidimos saltárnoslo e ir directamente al estrechísimo cañón Düngenee y vivaquear después.

Tenemos que cruzar un puerto a 2400 metros, con algunos tramos bastante impresionantes, que nuestro 4×4 sube sin problemas.

No es el caso de los dos vehículos, que no pasan a pesar de sus esfuerzos. Llegan a pedirnos que los remolquemos, pero sin un 4×4, el paso es sencillamente imposible.

Llegamos al desfiladero de Düngenee Am, y entonces es una sorpresa: pensábamos sobrevolarlo con el dron, pero es tienda contra tienda. Los mongoles han colonizado la zona, y a veces nos cuesta desplazarnos, ya que los pasos están muy transitados.

Nos abrimos paso hasta este pequeño apretón conocido por apenas permitir el paso de un vehículo.

Continuamos por un altiplano y decidimos avanzar por el sendero, ya que llevamos un día de retraso en nuestro itinerario, debido a nuestro incidente técnico.

Bordeamos zonas de roca de bonitos colores, pero el viento es tan fuerte que no encontramos nada para resguardar la tienda. Continuamos hacia Bayandalai.

Pasamos la ciudad y nos dirigimos hacia el norte, nuestro próximo destino es Bulgan y los acantilados de Bayanzag.

Nos cruzamos con esta mansa camella, a la que voy a rascar bajo el cuello. Se mueve, ella no se atreve a moverse y sólo oigo cómo traga saliva. Su piel desnuda parece la de una tortuga. Normalmente, en esta época del año, los camellos han sido esquilados una primera vez, dejando el pelaje sólo en la parte superior de la cabeza y las jorobas para que no cojan frío mientras esperan el segundo esquileo. Evidentemente, este segundo esquileo no se realizó según las normas.

Dicho esto, un rato después sentí una picadura en la espalda que resultó ser una garrapata. No me extrañaría que fuera un recuerdo del zarpazo, ya que los pobres están llenos de ellas.

La árida llanura no nos atrae como lugar para vivaquear, así que salimos por una pista que se adentra en las montañas.

Cree que oculta algo.

Encontramos un bonito lugar que parece prometedor para el amanecer, ya que en este momento el tiempo es gris y frío, pero sin aliento.

Nos vamos a la cama vestidos de pies a cabeza, a más de 2000 metros. Esta noche volveremos a congelarnos.

Hacia las 23:00, el viento se levanta de repente con tanta violencia que la carpa se retuerce por todos lados. Es impresionante. Gilles sale a mover el coche para resguardarnos mejor. Comprueba los amarres. Afortunadamente, está bien anclado con nuestras estacas de albañil, pero no hay estructuras rocosas alrededor que nos protejan. Y ahora llueve ....

Día 6 de nuestro viaje a Mongolia - Exploración de los acantilados en llamas

Sobrevivimos a la noche, pero el sol que esperábamos por la mañana no apareció y la lluvia persistió. El valle, que prometía ser soberbio, no lo era. Rápidamente montamos el campamento para encontrar la pista que nos llevará a Bulgan.

Estamos rodeados de pequeños roedores silbadores, las pikas.

Nuestra primera parada en el camino son los petroglifos de Khavtsgaït, a los que llegamos tras un error de navegación por una pista espantosa, casi irracional. De algún modo, conseguimos llegar sin daños.

Subimos a la cima y lo que sigue es una entretenidísima búsqueda del tesoro. A partir de las coordenadas proporcionadas por Cécile y Laurent, buscamos grabados notables entre una miríada de dibujos rupestres.

A continuación, continuamos nuestro viaje hacia Bulgan, con el ritual del combustible, el agua, las compras y los cubos de basura, si es posible.

La incineradora del centro del pueblo (no hay una en todas partes, así que a veces es difícil deshacerse de la basura).

Aquí la casa del agua

A continuación llegamos a los acantilados de Bayanzag, también conocidos como los "acantilados de fuego", al pie de los cuales pretendemos vivaquear. Llegamos a ellos desde arriba.

Algunas plataformas están diseñadas para facilitar el acceso a pie. Se trata de una meca del turismo, con entradas de pago y senderos señalizados.

Seguimos la cresta con dificultad, ya que se ha levantado un fuerte viento, quizá de 80 a 100 km/h... y nos cuesta mantenernos en pie. Dudamos en acercarnos al borde, ya que el viento nos empuja con tanta fuerza.

Entonces vemos una tormenta de arena a lo lejos. 

El viento y la arena siguen tan fuertes como siempre, dificultando cada vez más nuestro avance. Nos vemos obligados a dar media vuelta. Los pocos turistas presentes (mongoles) se han derretido como la nieve al sol.

En pocos minutos, el cielo se oscurece y la arena aparece por todas partes.

Los vendedores de la entrada están recogiendo sus puestos a una velocidad de vértigo. Tomamos uno de los senderos que descienden hasta el pie de los acantilados, esperando que amaine el viento.

Seguimos la pista del fondo del valle, pero el interés es muy limitado con esta visibilidad reducida.

El sol está en algún lugar detrás de la cortina de arena, pero no puede atravesarla.

A continuación buscamos una estructura grande que pueda resguardar nuestro vivac del viento. Las cabras, quizá acostumbradas, no parecen sufrir demasiado por los fuertes vientos.

Encontramos un monolito en el que jugamos a ser aprendices de paleontólogo. Bayanzag es un importante yacimiento de restos de dinosaurios, el comienzo de una zona fosilífera de varios cientos de kilómetros de longitud. Mongolia es la zona más rica del mundo en fósiles y huevos de dinosaurios del Cretácico. También se han encontrado nuevas especies.

Por lo que a nosotros respecta, tenemos la impresión de haber desenterrado lo que podrían parecer huevos, trozos de vértebras u otra cosa...". Nos hubiera gustado quedarnos en el lugar y montar una tienda, pero el viento hizo imposible el vivac.

Con el corazón encogido, subimos de nuevo a la meseta, decepcionados por no poder dormir al pie de estos acantilados, famosos por su ostentación a la luz del atardecer.

El tiempo nos obliga a buscar refugio lo antes posible, antes de que caiga la noche. Sin muchas opciones, nos dirigimos a uno de los campamentos turísticos de yurtas situados en las afueras del lugar. Cambiamos una noche en el fabuloso marco de los acantilados resplandecientes por un alojamiento dedicado a la comodidad de los turistas..... ¡¡¡¡El LOOSE!!!! (bueno, en lo que a nosotros respecta, ¡no es lo nuestro!)

En el plató, los caballos también luchan por avanzar.

Nos instalamos en una yurta sencilla y sin pretensiones, pero nos beneficiamos de duchas de agua caliente compartidas y de un restaurante. Un grupo de turistas también ocupa el espacio.

Hacia las 10 de la noche, el viento amainó, pero demasiado tarde...

Día 7 de nuestro viaje a Mongolia - En coche hasta las dunas de arena más altas del Gobi

Nos despertamos con un sol radiante. El viento y la arena en suspensión han desaparecido.

El menú de hoy incluye una parada en el cercano bosque de saxaules, antes de dirigirse al fabuloso Dunas de Khongoryn Els A 135 kilómetros.

El sajal es uno de esos árboles extraordinarios que han desarrollado múltiples e ingeniosas estrategias para sobrevivir en las condiciones más áridas. Diseñados como esponjas capaces de atiborrarse de agua, sus raíces buscan el agua en las profundidades del suelo, sus hojas reducidas limitan la evaporación e incluso pueden filtrar el agua salada. En resumen, árboles que causan admiración y merecen nuestro respeto...

Paseamos entre estas venerables criaturas durante un rato, antes de continuar nuestro camino hacia las dunas.

A menudo nos encontramos con reservas de combustible en forma de estiércol. En un país tan duro, todo vale. De hecho, nosotros mismos nos abastecemos de estiércol, al estilo mongol, en caso de necesidad. La camioneta es muy práctica para esto. Podemos almacenar en ella bolsas de "combustible" o madera cosechada cuando la encontramos, lo que no es tan fácil en el Gobi.

Cada paso tiene su propio ovoo. Se trata de monumentos sagrados donde los mongoles depositan diversas ofrendas. Este destaca especialmente por su concentración de cuernos de íbice.

Unos cuantos perros de la pradera al acecho.

A lo lejos, se ven las dunas que empiezan a tomar forma.

Y algunas gacelas, animales raros para vivir en condiciones tan áridas.

Llegamos a las dunas. Hay que cruzar un vado. Su ubicación, cuyas coordenadas figuran en el libro C&L, no ha cambiado, y no tenemos ninguna dificultad para cruzarlo.

Mientras que en otros viajes hemos disfrutado montando nuestras tiendas en medio de las dunas, aquí nos mantenemos razonables, ya que las dificultades en las pistas son lo suficientemente numerosas como para no añadir más. Así que buscamos un buen lugar para nuestro vivac al pie de estos gigantescos montones de arena, a los que los turistas mongoles llegan en camello.

Desplegamos la tienda, sacamos las estacas y, como un recordatorio, el viento se levanta con potentes ráfagas. Está claro que la tienda sólo puede salir volando.

Aunque dormir sobre la arena blanda es muy tentador, nos alejamos un poco para encontrar terreno más firme donde anclar definitivamente nuestra morada.

Los camellos dejan huellas más o menos profundas, sin duda en función de su peso, pero también de la firmeza de la arena.

Es hora de lanzarse a las crestas y descubrir la inmensidad del desierto.

Todos los medios son buenos para alcanzar la cima de esta pirámide de laderas escarpadas y aristas pronunciadas.

Estas dunas, que pueden alcanzar los 300 metros, están bordeadas por una pequeña cordillera cuyas aguas alimentan un pequeño arroyo, creando una franja verde de hierba suave que encanta a los animales.

El desierto, con sus formas y curvas, su alternancia de luces y sombras, es siempre muy fotogénico.

Gilles saca el dron para hacer unas tomas aéreas mientras yo observo las cumbres. En ese momento, veo que un grupo de perros de las yurtas cercanas se adentra en las dunas para cazar. Uno de ellos se posa en lo alto de la duna para contemplar la puesta de sol. ¿Un poeta?

Ambos estamos observando, cada uno en su duna, cómo se desvanecen los últimos rayos del sol. Es bastante mágico ver cómo se posa claramente y observa.

Algunos encuentros divertidos: plantas que se retuercen, círculos formados por ramitas al viento.

Regresamos a nuestro campamento base.

La luz sigue siendo preciosa y la estamos disfrutando a tope....

La ruta de hoy nos llevará desde las dunas hasta Noyon, donde viviremos cerca.

Primero, una corta caminata al amanecer con una luz muy diferente a la del día anterior.

Viento, siempre viento...

Los excrementos formaban divertidos barkhanes.

Las huellas de camello del día anterior casi han desaparecido.

No es grano en la foto, sino grano distribuido, en forma de ráfagas violentas y omnipresentes.

Vuelta a la tienda para desayunar. Es el momento en que los rebaños se ponen en marcha, bien hacia sus lugares de ordeño, bien hacia los pastos o abrevaderos.

Las cabras balan en nuestro campo. Mientras que los camellos son más bien discretos en sus movimientos, las cabras y las ovejas siempre lo hacen con fanfarria.

Es el turno de los caballos. Algunos se lanzan a las dunas con total libertad, hasta que los sementales les llaman al orden. Los caballos también tienen su jerarquía.

El reto de hoy es el paso arenoso de 3 kilómetros sobre las dunas hacia Sevrei. Optamos por no desinflar los neumáticos (es largo y tedioso volver a inflarlos). Es nuestra primera gran zona de arena blanda. Tenemos que mantener la velocidad y, sobre todo, no parar.

Muy impresionante, pero "Níquel", una operación exitosa. Así que bajamos la guardia y, demasiado optimistas, salimos tras el paso por una pista mala de arena profunda. Un pequeño error con grandes consecuencias. La penalización es inmediata: paladas y placas desarenadoras, mucho esfuerzo, ¡y vuelta a empezar!

Dejamos atrás la arena para encontrarnos con otro tipo de desierto mineral.

Necesitamos echar gasolina en Sevrei, pero es domingo y la única estación de servicio está cerrada. No tenemos demasiado, pero apostamos por seguir hasta Noyon, donde esperamos encontrar una gasolinera abierta. Si no, ¡tendremos que aparcar allí hasta el día siguiente!

Una apuesta acertada, ya que hay nada menos que tres estaciones de servicio. Para todos ellos, usted tiene que ponerse en contacto con un número de teléfono. La primera sin combustible 92, ¡la nuestra! La segunda no contesta, la tercera es la correcta, ¡uf!

Noyon está rodeado de algunos pliegues bastante coloridos, pero aún es pronto y decidimos seguir hasta un cañón situado a unos 30 kilómetros.

Una vez más, nos enfrentamos a un viento arenoso que nos abruma, pero que esta vez no dura.

Tras unos cuantos encuentros con animales, llegamos a la entrada del cañón.

Los colores de las distintas rocas y los múltiples pliegues son de lo más bello.

Yo llamo a las estructuras "espinas dorsales de dinosaurio". A pesar de las nubes, es lunar y muy bonito. Aprovechamos para hacer algunas fotos aéreas con el dron.

Decidimos tomar el cruce hacia el macizo de Khurzi Khana para instalar nuestro vivac del día.

Nos topamos con este extraño insecto y otro menos vistoso, que nos dieron un pequeño susto con sus prominentes aguijones. Tras investigar un poco, resulta ser una variedad de saltamontes que ha perdido las alas, los "bradyporidae", o zychias para ser más exactos. Parece ser que la bonita y colorida es la hembra, por una vez....

Cenamos, sin perderlos de vista. Estoy deseando que amanezca, porque la zona es realmente estupenda.

Inevitablemente, el viento se levanta a última hora de la tarde. Las ráfagas son terribles. Una vez más, me pregunto si la torturada y maltrecha tienda volará con nosotros. Pero cuando me despierto, ¡aún estamos aquí!

Día 8 de nuestro viaje a Mongolia - Alcanzar los puntos más meridionales de Mongolia

Bueno, amanecer sin sol. Las nubes ocupan todo el espacio, ¡maldita sea!

Salimos en dirección contraria al cañón que habíamos dejado atrás el día anterior. Unas rachas de sol nos permiten hacer algunas tomas más luminosas.

Abandonamos el cañón para incorporarnos a la pista hacia Gurvantes bajo un cielo plomizo. El objetivo es llegar lo más lejos posible por la carretera hasta Khermen Tsav, un sitio poco accesible y, por lo tanto, ¡merece la pena el esfuerzo!

Probamos varias soluciones para bloquear el sistema de enganche de nuestro GPS, que da saltos monstruosos en la mayoría de los senderos. La solución más sencilla es calzar el teléfono en su parte inferior con mi gorra, que ya no servirá para lo que estaba previsto, pero el arcaico sistema resulta ser el más eficaz.

Atravesamos una zona muy árida (sí, algunas son más áridas que otras, aunque esto parezca inconcebible), donde hasta los saxaouls abandonan el fantasma, y luego llegamos a una zona pantanosa que no nos plantea ningún problema, dada la sequía actual.

La vía pasa por una mina de fosfato abandonada.

Otro error de navegación, un poco nada de nada, pero nos encontramos "BIM" en la arena profunda.

Ritual de palear (siempre lo mismo), sin platos esta vez...

Nuestra ruta, cada vez más árida, nos lleva a Gurvantes. Los relámpagos relampaguean por todas partes, pero sólo recibimos unas gotas.

Repostamos en un pueblo que, obviamente, ha sido azotado por una tormenta eléctrica, pero conseguimos aguantar el chaparrón.

Desde Gurvantes, veinte kilómetros más adelante, llegamos a un macizo de granito rosa anaranjado, con un hermoso arco en forma de elefante (al menos esa es la imagen que tengo de él).

Es curioso. Aquí no hay nada, ni rebaños, ni yurtas, no hemos visto un alma, es un desierto total. Y allí, en el paso, en medio de la nada, UN POUBELLE. ¿Por qué aquí? Un misterio. Al final, pensándolo bien, seguro que es un paso para evitar la lacra de Mongolia, las botellas de vodka vacías que salpican el paisaje. Si funciona....

Nos acercamos a nuestra zona de granito.

Ahí está mi elefante.

Hermosa ventana de granito

La vista del macizo desde aquí es fantástica.

 Gilles habla con una pareja mongola interesada en los drones.

Regularmente nos cruzamos con viajeros que viajan de dos en dos en pequeñas motos chinas. Las usan para todo, incluso los pastores para guardar sus rebaños. Si no parecen excesivamente potentes, sí parecen indestructibles. Casi todas están bien protegidas contra las caídas y equipadas con amplios reposapiés para el pasajero.

Inicialmente, habíamos planeado vivaquear aquí. Aunque el sitio es atractivo, decidimos trasladarnos a otro situado a unos 50 km, que los americanos llaman "la tumba del dragón". Es un depósito fenomenal de fósiles de dinosaurios, que han hecho avanzar enormemente a la ciencia. Incluso se han descubierto nuevas especies. Lo que hace que este lugar sea tan excepcional es que era una zona pantanosa donde los reptiles se reunían para beber. Al parecer, las dunas se abatieron sobre las pobres bestias, petrificándolas de un solo golpe. En resumen, este Gobi no es una mina de oro, sino de dinosaurios. Y este lugar en particular. Por lo que a nosotros respecta, no venimos aquí por los fósiles, aunque hemos intentado encontrar algunos, sino por las rocas de colores que los conservan (o lo que queda de ellos.)

Dejamos la pista principal por la secundaria que conduce a ella. Aquí todo es atractivo. Nuestra elección es un macizo naranja, rojo y blanco.

Pasamos un buen rato cangrejeando por las estructuras rocosas. Son las "horas doradas", esa luz especial que lo encandila todo antes de que caiga la noche.

Para los deserófilos como nosotros, es una auténtica delicia.

Sólo queda montar el vivac y preparar la cena, y las tareas se reparten.

¡Y nos dormimos en absoluto silencio! (lo que significa, por ejemplo, que no hay cabras!!!!)

Día 9 de nuestro viaje a Mongolia - Explorar Khermen Tsav

Nos despertamos con un sol radiante y salimos de excursión.

Seguimos el cañón y localizo una zona "probablemente" con huesos de dinosaurio.

Creo que es un esfuerzo inútil, y no sabemos realmente qué buscar, ¡y en qué capa!

Así que continuamos por las crestas.

Los árboles tienen que cavar hondo, muy hondo, con sus raíces si esperan sobrevivir.

Llegamos a la cima de la meseta, como siempre, cubierta de guijarros negros.

Un pequeño punto en la distancia, nuestro vivac.

Acabo, muy orgulloso, desenterrando un hueso, ¡pero dudo que sea de un dinosaurio!

Y el sendero continúa hacia Khermen Tsav.

Paramos en el manantial de Naran Daats para llenar el depósito de agua. Allí donde vamos, tendremos que ser completamente autosuficientes en agua, combustible y provisiones, ya que no encontraremos nada en unos 400 kilómetros. Es un sitio poco frecuentado y estaremos solos. Llenamos el depósito de gasolina con un bidón (ruso) de 20 litros que compramos, por si acaso. Aun así, no estamos demasiado confiados.

Pasamos por un campamento desocupado de guers (yurtas para los mongoles) antes de llegar al manantial.

Esta es la pista que tomaremos a continuación.

Enfrente, bonitos y coloridos acantilados.

Nos detenemos a saludar a los camellos.

Luego tomamos la pista hacia Khermen Tsav. En el camino de vuelta nos cruzamos con el coche de un operador turístico. Este será nuestro único encuentro humano durante dos días. Hacia Khermen Tsav, ¡no hay nada! Ni gente, ni rebaños, sólo desierto una vez más. El acceso no es fácil, por lo que tampoco abundan los turistas autoguiados.

¡Vamos!

Nos desviamos hacia el lugar. Es bueno tener las huellas GPX, porque aunque no hay nadie, hay muchas huellas de vehículos. No sabemos qué camino tomar. Afortunadamente, en caso de discrepancia, también es fácil encontrar la pista (¡porque está registrada, claro!).

Llegamos a un cruce de wadi complicado: un tramo cuesta abajo que no plantea problemas, pero luego una subida por arena blanda. Cogemos impulso en la parte firme y pasamos por encima de arena "sin marcas de neumáticos" y con una trayectoria oblicua con respecto a la pendiente. A sólo 2 metros del punto más alto, patinamos sin remedio. No hay problema, damos marcha atrás. Un segundo intento y un segundo fracaso del mismo tipo, siendo los últimos metros más empinados. Tras un tercer intento, tuvimos que desinflar los neumáticos para aumentar la superficie en el suelo: de 4 a 2 barras. El cuarto intento resultó ser el correcto. Como la pista era entonces arenosa, decidimos no volver a inflar (una operación larga y tediosa).

En Khermen Tsav, es la única vez en nuestro viaje que desinflamos los neumáticos - el UAZ tiene muchos defectos, pero también muchas cualidades. En la arena en 4×4, pasa bastante bien, incluso con los neumáticos inflados. Fuera de la posición 4×4, es un tracción trasera. Muy divertido cuando derrapa en terreno blando...

Desinflando a 2 bares, mientras ráfagas de arena nos golpeaban en la cara. Viento extremadamente fuerte... otra vez.

Nuestro uadi

Duna cruzada, ¡uf!

Una pequeña ráfaga de arena después...

Ah, ah, un pequeño error de falta de atención, y seguimos paleando (bueno, ¡seguimos siendo los de la pala!). Nada de qué preocuparse, excepto que estamos solos. Afortunadamente, hay un poco de leña y tenemos las placas desensibilizantes para salir. Cielos magníficos, como siempre.

¡Gracias, ramas!

Llegamos a las puertas del paraíso, Khermen Tsav, que se traduce como "grieta en el muro". Entre su punto más alto y el más bajo hay 1.000 metros.

Una roca roja marca la entrada. Aquí, finas rosas de arena han cristalizado en las paredes.

Khermen Tsav puede explorarse en dos niveles: el cañón y la meseta.

Comenzamos a descender para instalar nuestro vivac en un oasis. Seguimos un pequeño y bonito cañón y elegimos nuestro lugar. Estamos solos, así que la elección es amplia. Elegimos uno con sombra (un poco), a resguardo del viento (un poco) y con vistas al lugar (¡sí, no está mal!).

¡¡¡¡No estamos solos en el lugar,!!!! Conocemos a los habitantes del día: enjambres de moscas vienen a molestarnos mientras se monta la tienda. Como somos los únicos ocupantes del lugar, se habrán dado la voz. En cuanto a los mosquitos, si se evitan las partes bajas de los árboles, no hay de qué preocuparse.

Con la tienda montada, les damos rápidamente esquinazo y nos dirigimos a la meseta. Pasamos por el lecho de un río seco, cubierto de arena.

La meseta está cubierta de guijarros negros que brillan a la luz del sol. La seguimos hasta un mirador que domina el "anfiteatro".

El menor desafío del día (después de cruzar las dunas y el consiguiente encenagamiento) es el descenso por la arena blanda para llegar al cañón. El descenso en sí parece impresionante desde arriba, pero no plantea ningún problema, sino que hay que avanzar rápidamente hasta la zona de abajo, sin detenerse. El regreso es imposible.

Sin problemas, volvemos a nuestro vivac para explorar la zona a pie.

Seguimos por una zona poblada de juncos, pasamos junto a las grandes dunas (¡un pensamiento para los dinosaurios petrificados en su derrumbe!), y llegamos al anfiteatro. Las sombras ya han caído sobre los acantilados, pero aún resplandece. Jugamos a Indiana Jones en el cañón y nos abrimos paso por los pequeños recovecos, bastante oscuros a estas horas.

Algunas tomas con dron

Nuestra pequeña tienda en la parte trasera

Realmente disfrutamos de la zona, y estamos pensando en volver por la mañana para otra luz.

El sol se ha puesto y las moscas también, ¡y aquí es donde nos encontramos con los habitantes de la noche!

La suerte quiso que, mientras cenábamos, mi faro se cruzara con dos diamantes en la noche. Eran los ojos de una liebre, que vigilaba discretamente en la oscuridad total, esperando captar algo.

Nos encontraremos con él una y otra vez.

Entonces pasa un erizo a "triple galope". Intrigado, decido explorar un poco más. Se trata de una familia de erizos que golpean la campana con las sobras del tour-operador que habían conocido por la mañana, que les había dejado algo para vivir. Luego hay un tímido ratón que me observa.

Si durante el día no le prestamos mucha atención, nos damos cuenta de que estamos sobre un enorme queso suizo. Cientos de agujeros por todas partes, habitantes que esperan pacientemente la noche. Dejamos un plato con lo que podemos y un poco de agua. Por la mañana, ¡no queda nada!

Día 10 de nuestro viaje a Mongolia - Aventurarse de nuevo hacia el norte, hacia las verdes estepas

Por la mañana, el cielo es más que amenazador. Los relámpagos centellean a lo lejos. Sabemos que este sendero puede complicarse con tiempo lluvioso, así que abandonamos la hermosa luz matinal, ausente de todos modos, para intentar alejarnos rápidamente antes de la inminente tormenta.

Una vez más, a pesar del cielo negro por todos lados, escapamos de las gotas. Al final de la pista, aprovechamos para volver a inflar los neumáticos, antes de hacerlo bajo la lluvia.

Tenemos que ir en la dirección de Altaipara llegar a Ulaan Yabar en dos días, por las pistas de Shinejinst y Biger.

¡Estamos dejando un poco de polvo!

Hermoso panorama.

Y luego los kilómetros fueron pasando bajo la lluvia. Kilómetros y kilómetros de pista sin visibilidad, ¡eso es mucho tiempo! Pero eso lo hace menos polvoriento... ¡Más fangoso!

Estamos en un altiplano a más de 2.000 metros y hace un frío que pela.

Llevamos nuestra paciencia al límite y nos detenemos en un "camping soberbio", con hierba, donde tenemos una parcela gigantesca para hacer palidecer a todos los campings de Francia y Navarra. Sólo los rebaños compiten por nuestra atención.

Esa noche, por primera vez, encendimos un fuego para mantenernos calientes y cenamos en el refugio. Hacia las 20.00 horas, se encendió el botón de "viento" y durante toda la noche, la tienda estuvo revuelta, casi tanto como los que intentaban dormir, taponando la más mínima entrada de frío en el edredón. 

La mañana no fue mejor. Tanto que, vestidos de punta en blanco, desmontamos rápidamente la tienda bajo la lluvia y nos saltamos el desayuno. De todas formas, nos estábamos congelando. Así que salimos de nuevo, todavía bajo la lluvia.

Pasamos por pueblos donde el tiempo ha dejado sus cicatrices.

La casa del agua, con los pies en el agua.

Nos cruzamos con dos jóvenes pastores bajo el aguacero. Uno de ellos vino a saludarnos. Acercándose muy suavemente, quería ofrecerle unos dulces, pero su feroz caballo le tiró al suelo. Tuvo que salir cojeando tras él. Lo sentimos, pero no pudimos ayudarle, sólo le saludamos después de asegurarnos de que recuperaba su caballo.

Un perro pastor viene de visita. ¿Es un perro Bankhar, resistente a las temperaturas extremas y capaz de proteger a los rebaños de los ataques de manadas de lobos? Los Bankhar fueron reintroducidos en un intento de restablecer el ecosistema nómada y el modo de vida, tras haber sido erradicados durante el periodo soviético.

Un artículo muy interesante: www.ledevoir.com/monde/566230/des-chiens-a-la-rescousse-des-steppes-de-la-mongolie 

Es cierto que muchos de los perros con los que nos hemos cruzado tienen la misma fisonomía que éste.

Ninguno ha sido agresivo, pero vienen a visitarnos y se instalan pacíficamente a una distancia respetuosa, tanto si buscan comida como si no. Todos han tenido la misma actitud. Luego se van, tranquilamente.

El embarrado viaje de hoy ha cambiado considerablemente el perfil de nuestro coche. Aprovechamos un paso cerca de canales en medio del desierto para darle una pulida.

También aprovechamos para fotografiar a unos jerbos muy activos.

Sorprendido de encontrar camellos a 2000 m de altitud 

Antes de llegar a Ulaan Yabar, nos detenemos en Biger para aprovisionarnos de todo un poco. Parece que aquí no suelen ver turistas occidentales, y en las tiendas de comestibles a menudo me confunden con un extraterrestre. Llamamos a los niños para que vengan a ver "el fenómeno", pero también para que hablen inglés y puedan charlar con nosotros. A menudo, son sólo unas palabras. Aunque es cierto que aprenden inglés, es evidente que no lo practican mucho. Los niños suelen tenerme miedo (¿reconocen el perfil del profesor?). Una vez nos ofreció pasteles y dulces una tendera que llamó a su hija. Extraña sensación de ser una curiosidad.

Las casas de los pueblos están en su mayoría cerradas. Como resultado, las calles rectas parecen atrincheradas y vacías. La vida tiende a concentrarse en torno a las "tiendas". Para llegar a estos pueblos, se necesitan varias horas por pistas, y cuando decimos "calle", es muy raro que haya algo de asfalto, y a veces incluso están completamente llenas de baches. No hace falta poner una señal de 30 km/h.

Nos acercamos a las estribaciones de las montañas Gobi Altai, y todos los mongoles que encontramos son montañeses muy bien cubiertos.

Nos ofrecen vino blanco, la especialidad de Biger. ¿Dónde están las viñas? Al parecer, el vino se elabora con arcilla (véase la foto de la botella). No es caro, pero no repetiremos la experiencia, ya que no está lejos del vinagre.

Bajo un cielo plomizo, tomamos la pista para desviarnos hacia Ulaan Yabar.

Y entonces vuelve el sol mientras nos acercamos al lugar.

Acampamos al pie de las estructuras rocosas de color naranja rojizo.

La vista sobre la cordillera de Gobi Altai es magnífica, aunque las nubes ocultan el sol poniente.

Desde nuestro campamento, podemos ver lo último de la luz.

Otro vivac de ensueño, qué sensación de libertad, qué suerte tenemos....

Día 11 de nuestro viaje a Mongolia - Coloridas formaciones rocosas

Despertar temprano con sol. Caminata planificada a "la belle lumière" antes del desayuno.

Un manantial y varios arroyos pequeños atraviesan estas tierras baldías. Seguimos el desfiladero unos metros,

para ganar altura entre las rocas multicolores.

Las montañas nevadas comienzan a asomarse, llegando a la vista completa en el punto más alto marcado por un mojón.

¿Encuentro con un pájaro muy ruidoso, un urogallo?

Hermosa vista de nuestro valle ...

... y en nuestro campamento, al que volvemos para desayunar, y algunas imágenes de drones.

Antes de levantar el campamento, aprovechamos el agua para hacer por fin la colada y lavarnos el pelo.

Volvemos sobre nuestros pasos para llegar al cruce y dirigirnos al norte, hacia Altai. Bajo el sol, la colorida carretera es tan hermosa como siempre.

Gilles eligió tomar un sendero que no es el principal. Es muy bonito, atraviesa las montañas, pero sin duda es mucho más largo. No nos arrepentimos de nuestra elección, ya que el paisaje es suntuoso. Sin embargo, no nos acercamos a las minas de oro ni nos cruzamos con los famosos "ninjas" buscadores de oro.

¡¡¡¡Otro de esos famosos ovoos con múltiples tesoros!!!!

No nos cruzamos con nadie en esta carretera durante horas y horas. Es árido, incluso las yurtas y los rebaños han abandonado el lugar.

Pasamos junto a varios edificios en desuso y encontramos un arroyo donde podemos hacer un picnic. Por fin un poco de hierba y rebaños de ganado.

Un perro nos hace compañía y comparte nuestra comida, a pocos metros de distancia, por supuesto.

Dos vaqueros en moto, guardianes de los caballos, vienen a compartir un zumo de frutas. 

Llegamos a un magnífico puerto. El camino es colorido, bordeado de rocas no menos coloridas. No estamos lejos de los 3000 metros.

Como de costumbre, no se ve en las fotos, pero sopla un viento muy fuerte.

Yeguas esperando a ser ordeñadas. Aquí se bebe leche de yegua fermentada. Los potros son llevados junto a sus madres, que se dejan ordeñar. Los potros pueden entonces tener su "turno de leche".

Llegamos a la ciudad de Altai, que no nos ha seducido. Refrescos, cubos de basura, etc... y seguimos hacia el norte, hacia Uliastaï, para acercarnos a nuestro próximo objetivo, los manantiales de Mukhard y el lago Khar Nuur.

centro comercial a la entrada de la ciudad.

Como en la mayoría de las ciudades de cierto tamaño, se cobra un impuesto de salida de 1.000 MTK.

Decidimos vivaquear junto a un río en el descenso hacia el puerto de Gantsiin, que se eleva a 2.540 metros, a unos 50 kilómetros de Uliastaï. No somos los únicos a los que les parece un lugar idílico, con numerosas yurtas a orillas del río y muchos coches cargados para las vacaciones pasando una y otra vez hasta altas horas de la noche.

Nos encontramos con nuestros primeros yaks (dzos para ser precisos, un cruce entre una vaca y un yak).

Bien entrada la noche oímos un montón de pisotones y silbidos cerca de la tienda. Los yaks vuelven al redil con su guardián. Un poco impresionante cuando estás en una tienda de campaña.

Día 12 de nuestro viaje a Mongolia - Llegar a Uliastai

El desayuno bajo un sol radiante es un asunto muy animado.

Primero tenemos la compañía de una cometa.

Con, por desgracia, los restos habituales de las botellas de vodka.

Luego los yaks, muy, muy cerca. ¡Qué delicia!

Es divertido moverlos y emiten pequeños gruñidos que recuerdan a los de los cerdos.

Tomamos la carretera de vuelta a Uliastaï a través de valles bastante verdes.

Perros de la pradera.

Manada en escuadrón, marcada aquí en azul

Llegamos a Uliastaï, una ciudad relativamente grande, regada por numerosos brazos de río que le dan un aspecto bastante simpático, al menos desde lo alto del templo budista que la domina.

Aprovechamos para comer en el restaurante, sobre todo porque retumba una tormenta. El restaurante no era muy bueno. El menú estaba en cirílico, sin fotos, y la camarera sólo hablaba mongol. Así que tuvimos que elegir el plato a nuestro antojo.

Hacemos varias paradas en diferentes tiendas de comestibles, para hacernos con una despensa lo más adecuada posible, en un país donde la fruta y la verdura son casi inexistentes, y luego subimos al templo.

flamantes ruedas de oración.

Bellos ejemplares de yaks en el parque al pie del templo.

demasiado mono. Siesta seca.

Continuamos nuestro viaje hacia los manantiales de Mukhard, con el objetivo de acercarnos lo máximo posible.

Los alrededores de la ciudad están rodeados de hermosas formaciones de granito.

Carretera de Mongolia.

¡El hierro corrugado es un infierno! Hay que superar los 50 km/h para que sea habitable. De lo contrario, da la sensación de que el coche se va a romper por las vibraciones. Esto también explica por qué cada uno tiene su propia manera de escapar del fenómeno.

Finalmente, seguimos hacia nuestro destino y nos dirigimos a la fuente 2, la más cercana. Un cambio de planes.

Tenemos que descender una duna y cruzar una llanura de arena blanda donde vemos muchos vehículos arenosos. Una vez más, optamos por no desinflarnos.

¡Una apuesta acertada!

Teníamos previsto acampar cerca del manantial, en el punto indicado en el libro de Cécile y Laurent. Sin embargo, el acceso al manantial es de pago y está cerrado a los coches. Así que salimos a pie para explorar el manantial.

Gilles, con los pies en el agua helada. Los turistas aquí son mongoles, la mayoría de los cuales alquilan caballos.

La gran duna que rodea la charca verde es fabulosa. Las orillas están en flor, lo que no es muy habitual en Mongolia en esta época del año.

De hecho, es al pie de este anfiteatro donde brota el manantial.

Gilles sube con éxito la duna para hacerla cantar. 

El agua aparece al pie de la duna.

Los caballos esperan a sus jinetes, que se divierten en la duna. Es entonces cuando veo que esta pobre bestia se queda atascada. No puede zafarse y se retuerce las patas. Finalmente, se deja caer en la arena blanda. Me da pena ver este triste espectáculo. Aquí no todos los caballos son iguales. Estos son los esclavos que transportan a los turistas mongoles durante todo el día, mientras que muchos en Mongolia son completamente libres. De hecho, es un gran placer verlos vagar por donde les plazca, sin limitaciones, sin barreras.

Con las últimas luces, tenemos que salir a buscar un lugar para vivaquear antes de que anochezca, ya que el nuestro está descartado.

Elegimos volver por agua, menos cansado que caminar por la arena, pero entonces, hace un frío que pela, incluso me atrevería a decir que roza lo insoportable. Llegamos con un gran salto para calentarnos los pies, entumecidos por la arena caliente.

Volvemos al coche, a un kilómetro de distancia, y un guardia nos muestra su placa y nos pide que paguemos la entrada de 5000MNT. Más tarde nos enteraríamos de que eran 3000. Es la única vez que nos han timado. No es un espectáculo agradable.

Pero el sol declina muy deprisa y tenemos que volver a cruzar el arenal, obviando el descenso de la ida. Tenemos que darnos prisa. Justo entonces, un hombre nos pide amablemente que llevemos a cuatro jóvenes en nuestro vehículo. Nos damos cuenta de que, de lo contrario, habrían tenido que volver a subir la duna a pie... Así que los llevamos a bordo. El reto: pasar una gran zona de arena superblanda. Tuvimos que coger velocidad por la pista elevada. Baste decir que nuestros invitados sorpresa de la sección de recogida iban a sufrir un auténtico jaleo, dada la profundidad de la arena. Tras un pequeño error en la trayectoria, nos quedamos atascados en la arena. Así que tener el músculo para empujar nos vino muy bien.

Los jóvenes echan una mano y una pala y allá vamos de nuevo.

Una vez que han llegado a su destino, les vemos subir a toda prisa a un vehículo (con el estúpido guardia, por cierto). ¡Las pelotas! De hecho, no querían sobrecargar el coche para no quedarse atascados en la arena. Los jóvenes se marchan sin dar las gracias, pero eso es muy mongol.

Y lo único que tenemos que hacer es encontrar un lugar donde montar la tienda antes de que anochezca, ya que casi no tenemos iluminación (vehículo ruso en el que todo se desmorona a medida que avanza el viaje).

Montamos nuestra tienda en las alturas, lo bastante lejos de los campamentos turísticos de yurtas. No falta espacio y no nos molestan los vecinos.

La tienda por la mañana, poca luz por la noche.

Una y otra vez, el viento se levanta para adormecernos.

Día 13 de nuestro viaje a Mongolia - Visita al interesante lago negro y a los manantiales en las dunas de arena

El programa de hoy incluye el manantial Mukhard 1 y el camino al lago Khar Nuur, todo relativamente cerca. ¡Sí, pero! No olvidemos que se trata de una pista, es como un paquete sorpresa. ¡Gilles llamará al final HORRIBILIS al sendero de hoy!

Nuestra primera parada es el pueblo de Erdenekhaikhan, donde repostamos gasolina. Crucemos los dedos, es domingo. Uf, todo va bien, podemos partir hacia el manantial número 1.

La pista para llegar es muy arenosa. Ya nos estamos acostumbrando, y no se utilizarán palas.

En este manantial, estamos solos, aparte de los rebaños que disfrutan del agua fresca. El lugar no parece turístico

 Esta cinta verde en medio de las dunas es increíble. Unas cuantas fotos de drones dan una idea de su tamaño.

Descendemos al pie del anfiteatro arenoso. El agua está mucho más fresca que en la primavera anterior, y aún más refrescante con este calor.

Otra "duna cantante", un sonido grave de cuerno tibetano. Siempre sorprendente. Todo lo que hay que hacer es agacharse, arrastrando arena consigo por esta severa pendiente.  

Desde lo alto de la duna, ovejas y cabras llegan en oleadas.

Disfrutan precipitándose por la pendiente.

Esta es la señal para que las vacas vuelvan a las dunas, mientras que los caballos deciden unirse al anfiteatro. Divertido de ver.

Continuamos a lo largo del agua hasta un vado. Muchos mongoles acampan en este agradable lugar. Cruzar el vado es una mera formalidad.

Cientos de pequeños puntos en el cielo.

Buitres monje, muy impresionante.

Regresamos a Erdhekhaikhan, donde, para ir sobre seguro, repostamos y aprovechamos la tarjeta de un lugareño para llenar nuestras botellas en la casa del agua. Volvemos sobre nuestros pasos hasta la intersección del manantial 2 y tomamos la pista del lago Khar Nuur, el que pasa por el arco, el famoso HORRIBILIS.

Ah, ¡sorpresa! La pista atraviesa un tramo de dunas de arena. Un poco de diversión, ¡pero también mucha tensión!

Le sigue un puerto bastante empinado que nos ofrece una hermosa vista de nuestro arenal, el reto del día. Ascenso en 1ª marcha en posición 4×4, hasta aquí la pendiente.

Fue entonces cuando la pista se volvió espantosa. La velocidad media era de unos 10 km/h. Era imposible ir más rápido de un segundo porque el vehículo iba muy agitado. Nos costó llegar al arco, que no cruzamos, ya que es donde la gente viene a hacer fotos. Aquí, dos coches bloquean el paso. Se toman su tiempo y no tienen intención de dejarnos pasar. Así que los rodeamos.

El sendero es desagradable, pero la vista durante todo el camino sigue siendo estupenda. 

El descenso hasta el tramo del lago es espectacular, con un final sobre dunas que han invadido enormes peñascos negros.

La yurta y los coches dan sensación de escala al paisaje circundante.

Descendemos al suelo de ovejas.

De hecho, es temporada de siega.

Tenemos la espalda llena, pero decidimos vivaquear en la zona donde las dunas se sumergen en el lago. Aún nos queda una pista de 18 kilómetros junto al lago.

Las yurtas junto al lago siegan a puñados.

Llegamos cerca de la laguna, donde se han instalado varios campamentos turísticos. También es un campamento. En esta época del año, está muy concurrido, con tiendas y barbacoas salpicando la zona. No hemos venido a Mongolia para estar unos encima de otros, así que preferimos alejarnos para montar nuestras tiendas. Es una pena que no vayamos a dormir al pie de las dunas, y es cierto que la laguna es bastante bonita.

Subimos para montar el campamento. Nos encontramos solos con una vista - no al pie de las dunas, es cierto, pero magnífica sobre el lago.

A lo lejos, una manada de caballos alcanza las dunas.

Encendemos una hoguera con toda la leña que hemos podido reunir, ya que esta tarde aún hace frío y el viento arrecia.

Día 14 de nuestro viaje a Mongolia - Majestuosas vistas en el lago negro

Nos despertamos con sol, pero el cielo muy nublado. Nuestro objetivo del día: llegar al lago Bayan Nuur, tras un paseo por este bello entorno.

Aquí y allá, nos encontramos con recortes de ovejas, probablemente caídos de algún camión.

Nos acercamos a las dunas para hacer una pequeña excursión, pero no por el concurrido lado de la laguna. 

Tras cruzar varias dunas a pie, llegamos al lago. Admiramos un vuelo de cientos de cormoranes mientras cruzan el lago.

El agua es cristalina. Nos damos un chapuzón en el lago no tan frío. Gilles saca el dron y yo abordo la duna más alta de la zona, desde donde tengo una gran vista.

Vistas desde el aire.

Una canción de dunas después, tomamos la pista de 18 kilómetros en dirección contraria para volver a nuestra ruta. La luz es completamente distinta a la del día anterior, ofreciéndonos un paisaje completamente diferente. Hay tormenta en el aire.

Luego nos dirigimos hacia el norte a lo largo del lago.

Grullas damiselas muy elegantes.

Ánsar careto

En este lado, el lago es mucho más agitado. Hacemos un picnic, en un lugar hermoso pero ventoso, cerca de la estación científica.

A continuación, abandonamos el lago y nos dirigimos hacia el norte por una pista muy arenosa. Atravesamos con éxito el primer campo de dunas, sin desinflarse.

Pista de hierro corrugado, un poco arenosa. Bastante agradable. Un paso después, nos acercamos a un nuevo campo de dunas.

Hay cierta tensión en el coche, pero la superamos con éxito.

En esta zona hay madera, que puede ser un bien escaso. Aprovechamos para repostar por si acaso.

¡¡¡¡¡Y un nuevo campo de dunas!!!!!

Una pasada más y llegamos a un bonito paraje, con una luz preciosa, cerca de la localidad de Tsetsen uul.

¡Árboles grandes!

Compras, agua y una visita rápida al monasterio del pueblo. No conseguimos repostar gasolina. Una larga cola espera en vano a que se recargue el surtidor que abastece la gasolinera. Esperamos al próximo pueblo para repostar.

Seguimos la pista hasta el pueblo de Santmargats, a 50 kilómetros. Llueve miremos donde miremos, pero seguimos secos.

La pista arenosa pero llena de baches, que sólo hay que seguir a velocidad suficiente, es muy divertida para el conductor.

Ahuyentamos a unos cuantos buitres de su cadáver.

Repostamos gasolina antes de continuar nuestro camino.

Cruzamos un vado y tomamos una pista bastante mala hacia el lago Bayan Nuur. Bordeamos el Bor Khyar erg por un lado y un río por el otro. Pronto perdemos la pista en un laberinto pantanoso, pero unos pastores cerca de su yurta nos devuelven al camino correcto.

Llegamos al extremo oriental del lago salado Bayan Nuur. Un campamento de guers (yurtas) ocupa un lugar ideal con vistas a las dunas que se sumergen en el lago. Algunas personas se alojan aquí, pero estamos muy lejos del concurrido lago Khar Nuur. Avanzamos un poco más. Sólo un caballo pasta cerca.

Sin insectos, sin mosquitos, montamos nuestra tienda. Con viento, por supuesto...

Sólo un rápido hola.

Cenamos "con los pies en el agua" con una impresionante puesta de sol.

Luz matinal en un lago sorprendentemente tranquilo. Lo que no es tan tranquilo son los enjambres de pequeñas y molestas moscas que colonizan el espacio una vez que amaina el viento. Replegamos la tienda sin demora, ya que son realmente molestas e intrusivas.

Abandonamos el lago con bastante rapidez, dirigiéndonos hacia el noroeste por una pista que nos llevará a la carretera asfaltada principal, conocida como la carretera del medio, que bordea otro lago, Khyargas Nuur, donde tenemos previsto vivaquear.

Una pista inicialmente arenosa bordeada de bonitas dunas pastel da paso a una zona completamente árida, donde encontramos camellos.

Entonces nos damos cuenta de que nuestro neumático está parcialmente desinflado. Por suerte, teníamos un compresor. Es cierto que ocupa mucho espacio en el equipaje y pesa más de 9 kilos, pero nos fue útil en varias ocasiones. Sin duda, es imprescindible si no quieres tener problemas con los neumáticos. Es un elemento de seguridad en un viaje como éste.

Volvemos a la carretera, ¡con las pilas cargadas!

Système D, para evitar que se abra el portón trasero, a reequipar cada mañana..... El UAZ tiene un motor y una suspensión fuertes, pero nada cierra bien, los limpiaparabrisas chirrían, las ventanillas no suben de vez en cuando.

Al final, el lago Khyargas no nos atrae. Es un poco como la Costa Azul de la zona y, además, no está muy limpio, así que no nos apetece nadar en él. Había pensado seguir hasta un bonito punto de aguas cristalinas mencionado en el libro de Cécile y Laurent, pero eso añadiría otros 70 kilómetros de pista a la ida y vuelta, así que decidimos renunciar y continuar nuestro itinerario, vivaqueando cuando nos apetezca. Seguimos la carretera asfaltada durante unos 30 kilómetros y tomamos una pista que nos llevará al pueblo de Ölgii.

El extremo norte del lago es mucho más salvaje, sin infraestructuras, y muy hermoso. Pero aún es pronto, y decidimos continuar nuestro camino.

Por fin llegamos a Ölgii, donde nos aprovisionamos. Un lago a las afueras de la ciudad nos permite acampar por la noche, en lo alto de las montañas.

Las rocas de colores de los alrededores y la orilla del lago rodeada de hierba amarilla nos ofrecen otra vista magnífica para nuestro vivac.

La tienda sigue levantada por el fuerte viento, que la mueve de un lado a otro. Tenemos que ser dos para asegurarnos de que no se vuele antes de clavar las estacas de albañil, ¡lo que garantiza una fijación eficaz!

Estamos encendiendo un bonito fuego de leña para mantenernos calientes, pero también para cocinar, ya que nos preocupa que nuestra última bombona de gas se acabe cualquier día de estos.

Día 14 de nuestro viaje a Mongolia - Lagos situados en medio de la nada en Mongolia

Hoy tenemos que llegar al lago Achit, nuestra parada final en el camino hacia el lago Üüreg, nuestro destino final en el noroeste, cerca de la frontera rusa. Después, por falta de tiempo, tendremos que llegar a Ulan Bator por la carretera asfaltada durante varios días.

Mientras tanto, hemos planeado una pequeña excursión a 18 kilómetros (en dirección contraria a nuestra ruta), a través de coloridas gargantas.

Una excursión de ida y vuelta de unos 6 kilómetros, que hicimos en sentido contrario al circuito descrito en el libro de Cécile y Laurent, ya que veníamos del norte.

Bordeamos un pequeño arroyo con alrededores pantanosos, en un paisaje desierto pero colorido.

Las fotos aéreas dan una impresión completamente distinta.

Tomamos la pista en dirección contraria de vuelta al pueblo de Ölgii. El curso de agua continúa más allá del desfiladero, con unos colores fabulosos a pesar de la dura luz. No tenemos tiempo, pero me habría encantado caminar junto al agua, donde beben muchos animales. Hago algunas fotos a escondidas, mientras Gilles se ducha bajo el sol abrasador.

Repostamos en Ölgii, ya que nos espera un largo viaje sin repostar.

Los postes eléctricos de Mongolia son bastante sorprendentes. Se utiliza un sistema D para evitar que la madera toque el suelo y se pudra.

Para llegar al lago Achit, pasamos por el lago Shatsagai, y la pista que conduce a él es muy hermosa.

A lo lejos, las cumbres nevadas del macizo de Kharkhiraa.

Antes de llegar al magnífico lago Shatsagai, perdemos la pista y nos internamos en un paisaje montañoso de granito. Eso no es un problema en sí mismo, ya que el paisaje es muy bonito, pero aumentó el número de kilómetros de sendero que teníamos que recorrer, ¡y bastante!

Me encanta el lago Shatsagai, que es una auténtica belleza.

Continuamos por el sendero hasta el lago Achit. Es una pista preciosa, muy juguetona y un poco arenosa. La propulsión te permite perseguirte por las curvas. Una auténtica delicia (gracias UAZ).

¡¡¡¡Aquí, árboles de lana!!!!

Pasamos junto a numerosos túmulos circulares. Hay muchos en Mongolia.

Balbals

Vistas aéreas

Un tornado de arena

Recogemos un poco de leña bajo un ojo vigilante.

Cruzamos un vado y aprovechamos para llenar el depósito de agua (para ducharnos y lavarnos).

Un pequeño oasis de verdor en medio de este árido paisaje, y llegamos al lago Achit. Nuestro primer contacto fue con enjambres de pequeñas mariposas que ocupaban los árboles.

Acampar junto al agua está descartado, pero también necesitamos alejarnos de los arbustos. Nos dirigimos a la parte sur del lago, famosa por sus vistas. Está claro que, a la luz del atardecer, los colores rojizos anaranjados contra el azul del apacible lago son magníficos.

Dos balbales no muy lejos de nuestra ubicación.

Cuando empezamos a montar nuestro vivac, recibimos una visita. Se llama Norlan y nos dice que es originario de Kazajstán. Le ofrecemos un zumo de fruta y se instala en silencio para vernos montar el campamento. No indiferente a nuestro espíritu nómada, decide finalmente ayudar a Gilles a montar nuestra yurta.

Norlan el kazajo

Día 15 de nuestro viaje a Mongolia - Lago Achit

Montamos el campamento a pleno sol, después de la habitual noche fría y ventosa. No estamos solos: los milanos que ocupan las rocas cercanas vienen a hacernos una visita. Es cautivador. No son tímidos, incluso curiosos, y se acercan a nuestra tienda.

Gilles juega a las hostias y seguro que tiene buen ojo y va directo al blanco.

Vamos a hacer un poco de escalada en roca.

El lago está poblado por muchas aves. Aquí, una bandada de ánsares cabeciblancos. Se trata de una de las pocas aves migratorias que cruzan el Himalaya. Para ahorrar energía, vuelan a lo largo de la topografía en lugar de a una altitud constante.

artículo de "pour la science": https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/des-oies-qui-font-les-montagnes-russes-sur-l-himalaya-12038.php

Volvemos sobre nuestros pasos para retomar la pista en dirección norte. Tenemos que pasar por el pueblo minero de Khotgor. La carretera que conduce a él está sembrada de trozos de carbón perdidos por los camiones.

La cola de camiones esperando es impresionante. Repostamos alegremente, ya que no estábamos lejos de quedarnos sin combustible. La gasolinera suministra ahora 92 octanos, lo que no ocurría cuando Cécile y Laurent escribían su libro. Por cierto, siempre hemos encontrado de 92, incluso en los rincones más remotos.

A continuación pasamos por frondosos valles verdes con un río serpenteante. Numerosas yurtas ocupan cada ladera, y hay que decir que la hierba aquí es bastante suave.

Pausa picnic - Piedras de ciervo/túmulos.

Las piedras de ciervo son bloques de piedra, a veces de gran tamaño, grabados, entre otras cosas, con animales mitad ciervo y mitad ave. Datan de la Edad de Bronce (entre 1500 y 500 a.C.) (Explicaciones más detalladas e interesantes en el libro de C & L).

2 de las 4 caras

Una manada de yaks se reúne en una nube de polvo, con muchos gruñidos. La pista es bastante dura, por no decir mala.

¡¡¡¡A continuación, pasamos por una impresionante cosecha de vellón!!!!

Justo antes de llegar al lago Üüreg, soberbio junto a las montañas que lo separan de Rusia, nos detenemos cerca de una meca de túmulos y balbales, piedras erguidas que marcan el emplazamiento de una tumba. Algunas de ellas representan figuras humanas. Muchas tumbas en este lugar de gran belleza, elegido como lugar de descanso final.

Bajamos al lago en busca de un lugar para vivaquear.

Pasamos junto al único campamento turístico de yurtas. Nuestra elección es una playa de guijarros negros, quizá la única, de hecho. El reto es encontrar un lugar llano donde podamos amarrar la tienda de campaña de forma eficaz. Tomamos un poco de altura y encontramos lo que buscamos.

Es entonces cuando las nubes negras llegan de todas partes y nos rodean. Tendremos que esperar para acampar.

Es tan hermoso este cielo negro contra el azul del lago. Disparo con mi teléfono para conseguir todas las panorámicas que puedo, de pie porque el viento es muy violento, pensando que mi extraordinario teléfono compensaría todas las ráfagas. Al final, tengo horizontes de montaña rusa, y todo se ha ido al garete. No, mi teléfono no es tan increíble como había imaginado... ¡Afortunadamente, la réflex está ahí! (pero no hay panos).

Nuestra playa de guijarros. Un chapuzón rápido en la piscina, ya que nunca debe perderse la oportunidad de lavarse con abundante agua. La piscina no está climatizada.

Acabamos montando la tienda, mientras las borrascas caen por todas partes a nuestro alrededor, pero no nos tocan.

Salimos a explorar hacia el oeste.

Un hongo nuclear.

Otro, igual de voluminoso.

Es hora de ponerse manos a la obra en las yurtas, mientras reunimos los rebaños para trasladarlos. Hay mucho que hacer.

La luz es preciosa y las tomas son numerosas.

¡Es entonces cuando nos encontramos con algo inaudito! Un rebaño de ovejas y cabras se pone en marcha, pero está a punto de ser puesto a prueba no por el fuego, sino por el agua. Tienen que cruzar un brazo de la laguna para llegar a la orilla. Es increíble, y estamos cautivados por el espectáculo que se despliega ante nuestros ojos, en un estruendo de balidos increíbles y animales nada contentos de estar bañándose. El lugar es magnífico.

Antes de la travesía, todos se apiñan y, a continuación, el primero salta al agua, el siguiente y así sucesivamente.

Una pobre oveja no pudo hacer la travesía: se había ahogado antes.

Uno de los tres pastores ha acogido a un niño diminuto que tendrá la suerte de cruzar la frontera en sus brazos.

¡Qué calvario! La tribu de los puntos negros está resoplando.

Como los perros, resoplamos un poco al final, y la vida sigue.

¡Todos fueron muy valientes! ¿Todos? ¡No! Como en cierto pueblecito galo, algunos se resisten. Y este cierto alguien toma la forma de una pequeña biquette que realmente no quiere meterse en el agua. Y así se produce un rodeo bastante divertido (desde nuestra ventana).

¡La persecución ha comenzado!

¡Lanzamiento de lazo! ¡Falló!

¡Re persecución, en las montañas! Pero finalmente detienen a la rebelde. Van a hacerle pagar su humillación y, tras arrastrarla, la arrojarán sin contemplaciones al caldo.

Señoras y señores: Heroína.

Cuando salió del agua, la manada ya estaba muy lejos. Esperemos que pudiera alcanzarlos sin dificultad...

Los pastores regresan a su vez (¡por tierra!), con el niño en brazos.

Terminado el espectáculo, regresamos a nuestros aposentos bajo la atenta mirada de las gaviotas.

Calma después de la tormenta, nuestra playa vuelve a estar tranquila. Los pescadores mongoles vienen a dormir aquí.

Una hermosa puesta de sol. Nos hundimos en los brazos de Morfeo, y es entonces cuando, hacia medianoche, nos despierta una voz fuerte, la palabra "hola" en mongol, repetida con insistencia.

¡Oh, no! No volverá a ocurrir como en nuestro viaje a Khirghizistan!!!!

https://sites.google.com/site/kirghizstan2019suite/barksoon—kumtor—arabel

Afortunadamente, sólo era un hombre perdido que buscaba el campamento de yurtas, y es cierto que en la oscuridad de la noche no es fácil orientarse..... Volvemos a dormir.

Día 16 de nuestro viaje a Mongolia - Lago Üüreg

Esta mañana, las cosas no pintan muy bien, ya que tenemos que volver a la carretera asfaltada que cruza Mongolia de norte a sur, para llegar a Ulan Bator.

Sin embargo, antes de la gran travesía, tenemos que hacer dos visitas.

El primero fue el perro de la oveja, que se acercó a la tienda muy pronto, balando a pleno pulmón. Se entretuvo y, como de costumbre, se posó a unos metros sin pedir nada. Por supuesto, ¡compartimos el desayuno!

La segunda fue la visita de una pareja que acampaba en la playa con su familia. Cargados de golosinas, pasteles y zumo de fruta concentrado. Les ofrecemos nuestras propias golosinas. No hablan inglés, pero conseguimos mantener un intercambio franco-mongol. Una agradable visita de cortesía.

Adelante. Ya que hemos hecho todo el camino hasta este lago, vamos a tener que recuperar el tiempo perdido por nuestra temprana avería. Decidimos ir lo más lejos posible por la carretera, y parar donde nos lleve el viento.

Esta vez nos dirigimos hacia el este. Y aquí de nuevo, nos encontramos con una atractiva vista. Un rebaño en una lengua de tierra, de nuevo muy fotogénico.

Hay una cierta calma que de repente se convierte en efervescencia. Algunos llegan en moto, otros salen a toda prisa a caballo, mientras los que están en el lugar hacen grandes aspavientos con la ropa.

Los grandes movimientos sirven sin duda para alejar a los animales del agua. Un jinete sale a triple galope. Entendemos que está a punto de realizar un rescate (¿demasiado tarde o no?).

Mientras tanto, vacas, caballos y camellos viven tranquilos.

Desgraciadamente, salimos del lago para tomar una pista que debería llevarnos a la carretera asfaltada. Y nos equivocamos. Es mucho más fácil de lo que parece, incluso con GPS, porque entre dos pistas a veces sólo hay unos pocos grados de diferencia. Cuando nos damos cuenta, los kilómetros ya se han acumulado. Dependiendo de la configuración, cortamos fuera de pista. En este punto, la brecha no nos permite tomar el valle correcto. No importa, seguimos adelante y retomamos la carretera por el paso de Ulaan Davaa.

Nuestra ruta era realmente bonita, pero la pista era realmente mala, muy desagradable, rocosa y quebradiza. ¡Qué dolor! El final en el puerto es magnífico.

Por fin hemos llegado a la pista asfaltada, que es excelente. Estamos solos en el mundo durante cientos de kilómetros y vamos a buena velocidad. Parada en Ulaangom para aprovisionarnos de todo y en un pequeño restaurante. Viniendo de las estepas, es un shock encontrarnos en esta gran ciudad. Los habitantes no se parecen en nada a los que hemos conocido en todo nuestro viaje, más cercanos a Occidente que a los pueblos nómadas. Estamos impacientes por marcharnos.

Es hacia Songino, tras 350 kilómetros de asfalto, donde decidimos acampar. Sin embargo, no fue fácil encontrar un lugar adecuado.

El lugar está poblado por multitudes de hámsters mongoles que convierten el suelo en queso suizo.

Esto atrae a las aves rapaces y a los zorros, que se apostan cerca de los agujeros, ¡todo un festín!

Ahora cree que está bien escondido...

Y luego tuvo la amabilidad de dejarme hacer una foto...

La elección del lugar es un quebradero de cabeza: demasiado desierto, no lo suficientemente llano, seguimos nuestro camino para encontrar finalmente un pequeño lago con bonitos colores que nos conviene perfectamente.

Esta noche, una tortilla de patatas a la leña.

Día 17 de nuestro viaje a Mongolia - Terkhin Tsagaan Nuur

Como suele ocurrir, de hecho casi siempre, el desayuno es un asunto animado. En este caso, son hámsters los que intentamos captar con nuestro objetivo. No es tarea fácil.

Baño para caballos y rebaños.

Hoy hemos decidido acercarnos lo más posible al volcán Khorgho, es decir, unos 400 km por carretera asfaltada, con pocas paradas. Aunque esta carretera es relativamente nueva, hay que tener mucho cuidado con los numerosos y profundos baches.

Hacemos una en el lago Telmen, pero dura poco, ya que el tiempo es sombrío, pero los mosquitos están a tope.

A continuación, seguimos por un bonito valle.

Gasolinera, tiendas y una pequeña guanz (cantina) en la pequeña ciudad de Tosontsengel. Menú en cirílico, sin fotos. Pedimos ayuda a la cocinera, que nos sugiere (no habla nada de inglés, así que es sólo una impresión) que elijamos "tal o cual línea"; entendemos que es la especialidad.

En realidad es la "famosa" sopa de cordero, una especialidad mongola. Esta no es famosa, y no hay verduras en el caldo. Sólo cordero. Un gran momento de soledad frente al cuenco, que hay que honrar un poco.

Tontamente, uso los dedos para despegar los trozos grasos o gelatinosos. El olor es tan persistente que, una vez que salgo por la puerta, corro a comprar caramelos de menta para intentar disipar el sabor y el olor persistentes.

Seguimos nuestro camino.

Donde compramos queso de yak a las niñas de la carretera. No encontramos estos quesos en las tiendas. Es muy difícil de masticar, un poco ácido, pero nos gusta.

Pasamos un puerto igualmente agradable, antes de descender al valle de Terkhiin Gol.

La carretera transversal está bordeada de restaurantes, tiendas de comestibles y, por supuesto, gasolineras. El desarrollo en torno a esta "autopista", como pudimos ver en Francia. Nosotros que sólo hemos visto yurtas o pequeños pueblos, aquí todo es posible....

Al pasar por un puente estrecho, ¡sálvese quien pueda!

Llegamos a las orillas del lago Terkhiin Tsagaan, formado por una colada de lava del volcán Khorgo.

Es hora de encontrar nuestro sitio para pasar la noche. El error del día fue que queríamos montar la tienda en la orilla norte, mucho más bonita, mientras que nosotros estamos en la orilla sur. No estamos a tantos kilómetros de distancia. Sí, pero... Es un sendero, siempre es un poco "paquete sorpresa", pero éste, si lo hubiéramos sabido. Grandes rocas volcánicas, agujeros. Pista a 10 km/h como mucho.

Pasamos por la ciudad de Tariat, completamente invadida por coladas de lava, y luego subimos hacia el volcán Khorgo, muy frecuentado por los turistas, aunque la pista hasta allí está totalmente rota.

La pista es horrible. Sin embargo, notamos que nuestro coche nos sacude como un gato, mucho más que el "toyota prius" que nos adelanta alegremente. Quizá la suspensión de ballestas de nuestro coche sea menos capaz de enfrentarse a este tipo de terreno.

En resumen, nuestra idea de vivac nos lleva mucho más lejos de lo que esperábamos, pero también mucho más tiempo. Tenemos las manos llenas. Así que decidimos no montar tienda y dormir en una yurta. Nos saltamos los pueblos turísticos y elegimos una yurta al azar en un campamento que parece un poco menos turístico. Ah, ¡es un día de inmersión en la vida mongola! Las camas no tienen colchón, todo es básico y los baños "comunales" me dan escalofríos. Pero es acogedor, cálido y un cambio con respecto a nuestra tienda. (Podemos criticar un poco, ya que hemos probado otras y no todas tienen el mismo nivel).

La ventaja de la yurta es también su estufa para calentar agua para la ducha y la sopa caseras.

Día 18 de nuestro viaje a Mongolia - Alcanzar el volcán Khorgo

Por la mañana, en la yurta hace la misma temperatura que fuera, así que hace frío. Estupendo, así que no tenemos que montar la tienda ni organizar el baúl, sólo ir a buscar agua al lago.

El programa de hoy: el volcán Khorgo, justo al lado, las gargantas de Chulutt y el valle de Tamir, todo lo cual nos llevará más lejos en el camino de vuelta a Ulan Bator.

Para algunos, es transportar leche de yak.

Nuestro "camping" da a una playa preciosa, pero no la aprovechamos.

Nos detenemos en una roca que parece ser sagrada, o al menos atrae a muchos turistas mongoles.

¡No llegaremos a acariciarlo!

Tras días y días, kilómetros y kilómetros, de paisajes salvajes y pueblos nómadas, damos el primer paso hacia el turismo de masas. Las ardillas son sus más dignas representantes.

Los mongoles pueblan este lugar muy concreto, frente a un pueblo turístico. Es un lugar espiritual para los mongoles.

Pasamos junto a un grupo de yaks que caminan a paso ligero en dirección contraria, presumiblemente hacia el lago para refrescarse.

Breve parada en las cuevas formadas por burbujas de gas.

Arriba, una burbuja de gas subterránea cuyo techo se ha derrumbado.

Continuamos nuestro viaje hacia el volcán Khorgo.

Este es nuestro primer lugar turístico de verdad, con puestos y pequeños restaurantes. Pero nada que ver con lo que veremos más tarde en el monasterio de Kharkhorin.

Una subida empinada, con muchos turistas mongoles. Salimos a caminar alrededor del cráter, y pronto nos encontramos solos.

Desde aquí arriba, podemos ver a nuestros yaks apresurados tomando un atajo hacia el lago, una pista que nosotros mismos hemos eludido.

Espléndida vista del campo de lava y del pequeño cráter contiguo.

El borde del cráter está bordeado de rocas multicolores,

que adoptaron todo tipo de formas al enfriarse.

En el lado opuesto tenemos una vista de la ciudad de Tariat y otro campo de lava.

Alerces y pinos hunden sus raíces en la tierra en busca de nutrientes. Algunos son venerables, quizá incluso de la época de Gengis Kan.

Retrocedemos para tomar algunas fotos con drones.

Seguimos camino hacia el pueblo de Tariat, puerta de entrada al volcán y a este temible sendero.

Qué burla, una señal que nos limita a 40 Km/H, ¡pero si pudiéramos alcanzarlos!

Justo en medio de la carretera, ¿un montón de grava para una posible mejora? ¿O simplemente otra trampa?

Volvemos al pueblo, donde encontraremos provisiones. Probamos de nuevo en un restaurante, con la ayuda de una familia vecina que nos ayuda a traducir los platos al inglés. Esta vez, no hay sopa de cordero, así que optamos por el mismo plato que ellos han elegido: buñuelos rellenos.... con cordero. Bastante buenas, por cierto.

Próxima parada: un reparador de neumáticos, ya que el nuestro lleva varios días desinflándose suavemente. Hincharlo de nuevo se ha convertido en la tarea de la mañana.

Es un hombre casi borracho que nos indica la dirección correcta en un destello de lucidez.

El chico joven sabe lo que hace y lo arregla de forma eficiente y muy profesional por unos 4 euros.

Luego pasamos al desfiladero de Chulutt, unos 30 km más adelante. Es precioso, pero la luz no nos favorece.

Praderas de Edelweiss en esta zona. Son los únicos que veremos en nuestro viaje, ¡a diferencia de Kirguistán, donde hay millones de ellos por todas partes!

Avanzamos unos cien kilómetros más y encontramos un lugar idílico para nuestro vivac del día, a orillas del río Khoïd Tamir.

Cuando hay menos piedras, se utiliza madera para los ovoides.

Entonces recibimos una llamada de cortesía. Un abuelo se tambalea desde unas yurtas al final de la carretera hasta nuestra tienda, donde se desploma, muerto de la borrachera, a una docena de metros. Aquí es donde decide echarse una siesta. Pensamos que alguien de las yurtas vecinas no tardará en echarle de menos. Pero no es así.

Al caer la noche, me voy a la cama mientras Gilles se queda por ahí. Es entonces cuando me despiertan unas voces fuertes. Nuestro visitante se ha despertado y ha decidido sentarse en una de nuestras sillas, de la que se ha caído. No importa, coge su sombrero como almohada y decide continuar su noche al pie de nuestra tienda. Creo que las mejillas de Gilles se ponen rojas y le acompaña de vuelta al borde de su yurta.

Día 19 de nuestro viaje a Mongolia - Regreso al este, a Ikh Tamir, con antiguos petroglifos

El día de hoy está dedicado al circuito de Ikh Tamir. En el programa: piedras de ciervo, túmulos funerarios y petroglifos, un total de unos 70 kilómetros de pista. Haremos un ida y vuelta, una elección personal, ya que el final puede ser complicado, y todo el atractivo está en el principio. El inicio, en la aldea de Ikh Tamir, está a pocos kilómetros de nuestro vivac.

Primera parada cerca de un hermoso monolito, y túmulos

Unos kilómetros más adelante, una mina de carbón abandonada (no es el momento adecuado para hacer fotos),

y las paredes rocosas circundantes albergan petroglifos. Es una feria de grabados rupestres. ¡De nosotros depende encontrarlos!

Una buena colección de cérvidos.

Hacemos un picnic en el corazón del yacimiento, la joya de las piedras del ciervo, donde hay muchas oportunidades para hacer fotos.

Unos kilómetros más adelante, damos media vuelta, de nuevo con la amenaza de una tormenta que no nos alcanzará.

Todo el valle es magnífico.

¡Demasiado bonita la biquette (o la cabra)!

¡Scrum!

Nos cruzamos con algunos buitres más.

De vuelta a la aldea de Ikh Tamir, donde repostamos, decidimos seguir por la carretera para el vivac de la noche.

Breve parada en la roca sagrada de Taikhar Chuluut, muy frecuentada por los mongoles. Es un pequeño "parque de atracciones" con muchos puestos. Se levanta un viento arenoso que da al lugar un aspecto fantástico.

Puesto de tiro con arco.

Yaks elegantes y caparazonados.

La roca ha sido etiquetada en docenas de lenguas desde el siglo VI.

Veinte kilómetros más adelante llegamos a la ciudad de Tsetserleg, donde paramos para comer una hamburguesa y repostar. Acampamos unos kilómetros más allá de la ciudad, cuando el día empieza a declinar. Situado cerca de un río, no es un vivac de ensueño, pero servirá para una noche.

Día 20 de nuestro viaje a Mongolia - Llegada a la antigua capital de Gengis Kan y a las últimas dunas del viaje

Nos despertamos con unos cuantos caballos, grullas y zorros, y volvemos a la carretera hacia la ciudad de Kharkhorin, a unos 100 km de distancia.

Llegamos a la antigua capital del imperio mongol, Karakorum, donde nos detenemos para visitar el monasterio de Erdene Zuu, que antes de las purgas soviéticas tenía cien templos y ahora sólo tiene tres. Por primera vez en nuestro viaje, entramos en el mundo del "turismo de masas":

puestos, figuras disfrazadas, malabaristas con águilas y turistas occidentales. Pero este monasterio es también, y sobre todo, un lugar sagrado para los mongoles, que acuden a asistir a ceremonias y llevar ofrendas.

Los adoradores transportan lo que parecen ser ladrillos muy pesados hasta el templo ceremonial situado en el extremo del recinto. No sabemos qué significan.

Parece un vía crucis.

Fuera del recinto, nos unimos a los mercaderes del templo.

Pasamos junto a las dos tortugas que antaño marcaban la entrada a la ciudad,

y un monumento fálico. ¡¡¡¡Lo que realmente nos llamó la atención fue la rampa de acceso para ultradeportistas con movilidad reducida!!!!

Nuestro próximo destino, a unos 100 km, es el Parque Nacional de Khögno Khan, donde hemos decidido pasar nuestra última noche antes de regresar a Ulan Bator.

Llegamos a un paso y su ovoo bastante colorido por una vez.

Pasamos por las dunas de Mongol Els, donde numerosos camellos esperan para dar un paseo a los turistas. No nos detenemos -hemos visto dunas mucho más bonitas- y nos dirigimos directamente al parque Khögno Khan, con sus divertidas rocas de granito.

El cielo es cada vez más amenazador. Los relámpagos brillan por todas partes, y es bastante impresionante.

Nos damos cuenta de que, acostumbrados a pagarlo todo con tarjeta de crédito, no tenemos efectivo para pagar nuestra noche. Gilles hace un viaje de ida y vuelta al pueblo más cercano, a 20 kilómetros. Vuelve de noche, pero sin problemas (y sin luces traseras), y terminamos de reestructurar el equipaje.

Día 21 de nuestro viaje a Mongolia - Regreso a Ulán Bator

Ya está, salimos por nuestra última pista hacia la carretera asfaltada que nos llevará a Ulán Batora 280 kilómetros. No podemos retrasarnos, ya que tenemos que devolver el coche a las 3 de la tarde. Así que ¡todos manos a la obra!

Me llaman la atención los pequeños camellos del campamento. Juegan como "gatos jóvenes" y la luz es preciosa.

Los juegos de los camellos consisten en morderse las patas unos a otros, a veces de forma un poco violenta, según parece. Un mordisco para cada uno.

Las madres nunca están lejos.

Es hora de despedirse. Dejamos todo lo que podemos a Sandek, encantados por su hospitalidad. Nos sorprende enjaezándonos un camello, que estamos encantados de montar. Si volvemos a verle, nos promete un paseo por las montañas cercanas. Hoy será un primer acercamiento.

Estoy bastante cómodo, pero hay que reconocer que sigue estando muy alto, y cuando sube y luego baja para dejarnos tirados, es impresionante. En cuanto a Gilles, no le disgustó volver a la tierra tan rápidamente.

La carretera asfaltada a UB está rota y va muy rápido. Muchos de los animales que hay a los lados de la carretera han pagado un alto precio. A los dos nos duele la espalda como nunca nos había pasado en los senderos. Cedemos nuestras sillas y mesa a un par de vendedores ambulantes que estaban sentados en el suelo. Mejor seguir así.

Llegamos en medio de atascos, un clásico en esta ciudad, al parecer. ¡Tenemos tiempo de sobra para observar los coches y sus Toyotas!

Nos para un policía sin saber muy bien por qué. No entendemos lo que quiere (o fingimos no entenderlo), le enseñamos los papeles, pero no pasa nada. La situación parece inextricable cuando, cansado, nos deja marchar. Salimos indemnes, ya que parecía una operación de extorsión.

Fuimos directamente a la cita de Sixt con Jay, nuestro contacto. ¡¡¡¡Nos dice que no podrá ir !!!!

Hemos negociado la limpieza del coche, que no haremos (¡y eso es enorme!), y le dejamos el coche en el aparcamiento, enviándole unas fotos para mostrarle su buen estado.

No tuvimos que preocuparnos de nada después y nos devolvieron todo el depósito.

Mientras tanto, habíamos dejado el equipaje en casa de Zaya, que nos recogió y nos acompañó a través del tráfico. ¡También recomendamos Zaya Guesthouse!

Nos dirigimos a Turkish, que tiene oficinas en el centro, para intentar cambiar nuestros asientos asignados. Hecho en minutos, ¡genial!

Como el primer día, tenemos otra memorable saucée, típica de Ulan Bator.

Luego, de compras en la 6ª planta de los grandes almacenes, dedicada enteramente a la artesanía y los recuerdos. Me regalo un jersey de cachemira, en honor a mis amigas las cabras.

Desde el restaurante, hermosa vista de la ciudad.

Volvemos a Bull1 a por una marmita mongola, que esta vez ya dominamos. Hay una larga cola, pero tras un rato de espera conseguimos nuestra propia habitación privada.

Al día siguiente, un taxi nos lleva al aeropuerto. Dejamos las últimas vituallas en la habitación para contentar a la gente...

Todo sale a pedir de boca. Tenemos tiempo de comprar una botella de vodka para cada uno de los niños. El tiempo no es tan bueno como en el viaje de ida y, por desgracia, como había soñado, no sobrevolamos el Gobi.

Al salir de Mongolia, pasamos por vastas extensiones de desierto -¿quizá Kazajstán? con algunos gráficos atractivos.

Aterrizamos en Lyon hacia las 18.00 horas, con una temperatura de 39°C, uno de los días más calurosos del año, mucho más que todo lo que habíamos experimentado durante toda nuestra estancia en los desiertos.

El epílogo de Gilles sobre nuestras vacaciones de aventura en Mongolia:

Han pasado semanas desde nuestro regreso de las vacaciones en Mongolia. Lo que queda son fotos y recuerdos. Éstos siguen vivos. Echamos de menos nuestra vida de Robinsons y sus rituales cotidianos: la tienda que hay que desmontar por la mañana y volver a montar cada noche, el aperitivo a base de vodka al atardecer, las preocupaciones existencialistas por el agua y la gasolina, los cientos de kilómetros de senderos en una inmensidad que nunca habíamos visto, el asombro ante la diversidad de los paisajes, la llamada de los caminos que se despliegan ante nuestras ruedas y nos dan ganas de seguir y ver aún más lejos, la lucha contra el viento, a veces el frío, la adrenalina de los pasos difíciles...

En resumen, la vuelta a nuestra cómoda vida cotidiana fue difícil. En nuestra sociedad, tan codificada, tan normalizada, tan protectora, Mongolia nos llevó al otro extremo: la libertad de ir, venir y dormir donde nos plazca en la naturaleza mongola, con muy poca red de seguridad, y el redescubrimiento de las consecuencias de nuestras elecciones, con sanciones inmediatas si son equivocadas. Quizá sea eso lo que hace tan entrañable a este país.

Por supuesto, esto sólo se aplica porque estábamos de vacaciones, en verano, en un 4×4 y equipados con un GPS (un auténtico cinturón de seguridad). ¿Es envidiable la vida de los mongoles del desierto? Es imposible responder a esta pregunta con nuestros ojos europeos. Es probable que, de vacaciones en nuestro país, se quedaran tan boquiabiertos como nosotros ante el cambio de universo. Pero, ¿querrían quedarse?

En cualquier caso, recorrer Mongolia fue una aventura extraordinaria, animada y emocionante, gracias una vez más a la impecable preparación de Grisemote, que nació con este fin, e indirectamente a las publicaciones de todos los interesados sobre sus preciosas experiencias, tanto felices como infelices. ¡Gracias de nuevo a todos!

¿Dónde están nuestras próximas aventuras? Vamos a volver a lanzar un dardo al otro lado del mundo, y esperamos que caiga en Mongolia.

PD: A nuestro UAZ Patriot - gracias por llevarnos a todas partes, sin pensarlo dos veces, sobre dunas y pistas rocosas con relativa facilidad. Nos hiciste sentir seguros en la pista. Pero, francamente, debéis hacer absolutamente algo con vuestras puertas que no cierran, el maletero del pick-up que se abre mientras conducís, los ruidos de todo tipo, las ventanillas que suben y bajan si quieren, los limpiaparabrisas que chirrían y no hablo de vuestra manejabilidad y amortiguación en asfalto. Si vuelvo, ¿te llevaré o no? Francamente, mi corazón está en la balanza. Te quiero, ¡pero yo tampoco!