Ontdek de ruige schoonheid van Mongolië in een gedetailleerd reisverslag dat zich uitstrekt over de uitgestrekte landschappen, van de fascinerende Gobiwoestijn tot het majestueuze Altaigebergte. Dit reisverslag biedt inzicht in het culturele erfgoed van Mongolië, de unieke nomadische levensstijl en de adembenemende natuurlijke wonderen, waardoor het een essentiële bron is voor avonturiers en reizigers die het wilde Mongolië willen verkennen.
Proloog van Gilles over onze Mongolië rondreis met huurauto
Grisemote cirkelt nu al 3 jaar rond als een leeuw in een kooi. Het virus dat we niet bij naam zullen noemen heeft de grenzen en vluchten gesloten, waardoor we maar een paar mooie Europese reizen hebben kunnen maken.
En toch was alles, zoals gewoonlijk, zorgvuldig gepland.
- De keuze van het land: MongoliëHet is een legendarische uitgestrektheid, een schaarse bevolking die voornamelijk geconcentreerd is in een paar steden en de geur van avontuur die verbonden is aan deze suggestieve naam, met een vleugje angst als we de woorden van Genghis Khan en zijn woeste krijgers horen, de droogte van de woestijn - de Gobi, de Zwarte Dood die naar verluidt in de Middeleeuwen werd geëxporteerd en de helft van de Europese bevolking decimeerde (de eerste gevolgen van de globalisering?).
- De keuze van het huurvoertuig voor onze Mongolië-reizen: een Russische UAZ Patriot 4×4, die we ons meteen robuust maar Spartaans voorstellen. 3 jaar eerder gekozen bij Sixt (verhuur behouden en voor dezelfde prijs, gedurende deze periode).
- De vlucht met Turkish (goed voor ons, want we zijn 3 jaar niets kwijt geweest).
- De route was gebaseerd op de sporen en wederwaardigheden van de illustere Cécile en Laurent en Marie's Team, wat betekende dat we in niemandsland konden vertrekken, maar wel met een schat aan waardevolle informatie.
Vanaf de eerste sporen overviel ons een gevoel van grote vrijheid dat ons niet meer losliet tot we terugkeerden in de hoofdstad. Enorme open ruimtes alleen voor ons. De betovering van de verrassende diversiteit van de landschappen die we doorkruisten. De mogelijkheid om op de meest grandioze plekken te landen, zonder andere beperkingen dan die van Moeder Natuur. Die kleine pikante smaak van alleen op de wereld te zijn, wat betekent dat wat er ook gebeurt, we alleen op onszelf kunnen vertrouwen om er doorheen te komen. Dit zorgt soms voor veel spanning bij de bemanning, maar ook voor een zeldzaam gevoel van elk moment ten volle en intens beleven, heel eenvoudig...
De identiteitskaart van het verblijf
We bezoeken Mongolië 3 weken en een half voor twee, in volledige autonomie.
In totaal 5000 kilometer (bijna), waarvan 4000 kilometer trail. GPX-tracks vooraf ingevoerd in onze telefoons en tablet (voor het geval dat!). We gebruikten ook de Offline Maps+ applicatie op Android, waarvoor je de kaarten en GPX-tracks van tevoren moet downloaden om offline te kunnen gaan. De app werkt heel goed met satellieten. Dankzij het lokale 4G-netwerk, dat in bijna alle dorpen aanwezig is, zelfs in de kleinste, kunnen ontbrekende kaartelementen indien nodig worden aangevuld.
We moesten ons elke dag aanpassen aan onvoorziene omstandigheden, te beginnen met ons voertuig en de weersomstandigheden waarmee we te maken kregen. Afgezien van deze kleine haperingen, die gemakkelijk konden worden opgelost, verliep de reis van het ene eind tot het andere zonder problemen, inclusief luchttransport - zeldzaam genoeg om op te merken!
Covid en gesloten grenzen + oorlog in Oekraïne, buitenlandse reizigers haastten zich niet naar deze bestemming. Afgezien van de luchthaven en de Kharkhorin tempel kwamen we GEEN westerse toeristen tegen, en degenen die we wel tegenkwamen maakten deel uit van groepen touroperators.
We moesten drie pogingen doen om onze vliegtickets te boeken en eindelijk onze reis te verwezenlijken.
De reis was gepland voor 2020, maar geannuleerd vanwege COVID. Tickets omgeboekt voor 2021, nadat de Mongoolse grenzen waren geopend, maar uiteindelijk een week later geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, en ten slotte tickets omgeboekt voor dit jaar, waardoor we eindelijk onze bestemming bereikten!
Wat veroorzaakte de vonk die ons naar het land van Genghis Khan leidde?
Ten eerste, Marie's reisdagboek (op de "Si belle la Terre" website, altijd een bron van inspiratie):
https://sites.google.com/view/201706-mongolie/accueil?authuser=0
En dan was er nog het boek dat ons elke dag vergezelde, ons inspireerde en ons steunde. Het boek van Cécile en Laurent. Beschikbaar op hun website "avontuur over land“.
We hebben ook hun GPX-tracks gekocht.
We gebruikten ook de Lonely Planet, een wegenkaart die we op internet hadden gekocht, maar zelden gebruikten.
De 4X4 voor onze vakantie in Mongolië
We hebben het geboekt bij SIXT en betaald in 2019. Door online te betalen bij de boeking konden we een onderhandeld tarief krijgen. Het is waar dat het huren van een 4X4 om zelfstandig door Mongolië te toeren nog steeds een zeldzaamheid is in het land. Daardoor is de huurprijs vrij hoog. Bovendien zijn de wegen zo slecht dat de voertuigen vroegtijdig verouderen!
We kozen voor een Russische UAZ. Al voor de prijs was het een van de goedkoopste 4x4's (we hebben niet de basisversie, maar de "patriot"), en we wilden een "lokaal" voertuig testen, om op te gaan in de auto's die de Mongolen gebruiken. "L.O.L", zoals onze kinderen zouden zeggen! Toyota is hier koning. Kom op, in Ulan Bator zijn 95 van de 100 auto's Toyota. De meest voorkomende auto is de Prius. Ze zijn overal en Mongolen aarzelen niet om ze te gebruiken op de meest onwaarschijnlijke paden, in de meest afgelegen hoeken (niet altijd met succes, maar wel vaak).
En als klap op de vuurpijl keken mensen nieuwsgierig naar ons en ons voertuig: wat is dit voor merk?!
We hadden een grote COUAC, maar we zijn helemaal tevreden over de diensten van SIXT. We boekten en annuleerden twee keer, ze hielden onze betaling voor 3 jaar, zonder enige verhoging. Ik heb twee extra dagen toegevoegd, waarvoor geen kosten in rekening zijn gebracht. Wat betreft de auto en onze COUAC, dat laat ik jullie gaandeweg uitzoeken... Maar we zouden zonder problemen weer met SIXT in zee gaan als de toekomst ons weer naar Mongolië brengt.
Visum voor onze Mongolië vakantie
Ten tijde van deze reis naar Mongolië was het online verkrijgbaar bij de ambassade, erg praktisch (60€ voor maximaal 30 dagen). Nu heeft Mongolië voor de meeste nationaliteiten geen visum meer nodig.
Creditcards
Overal gebruikt, zelfs in supermarkten en tankstations in de kleinste dorpjes. We hadden Visa EN Mastercard. Soms werkte de een of de ander niet, maar nooit allebei.
Mongoolse SIM-kaart voor onze mobiele telefoons
UNITEL, uit de staatswinkel in Ulan Bator. Twee keer zoveel gegevens, voor minder geld dan Marie's reis 3 jaar eerder.
Kookgas
Voor onze kachels (MSR en PRIMUS), patronen gehaald bij de "seven summit" winkel in Ulan Bator voor de prijs van 9€ per kleine patroon! Te duur. We hebben geen andere gezien in de dorpen die we bezochten.
Aan de andere kant gebruiken de Mongolen kleine fornuizen met gaspatronen van het "spray-type", die je overal kunt vinden voor een zeer redelijke prijs. Verstandiger!
Waterhuizen
In veel steden en dorpen te vinden, soms meerdere in dezelfde stad. Ze zien er allemaal "hetzelfde" uit: kubusvormig, omringd door hekken, met een pijp die eruit steekt.
We vonden het echter erg moeilijk om water te krijgen uit deze huizen, die ofwel niet meer in gebruik waren of een kaart hadden. Dus kochten we vaak water in de vele kruidenierswinkels.
Klimaat in juli/augustus voor rondreis door Mongolië
We hadden verwacht dat het erg warm zou zijn, maar het was 's nachts bijna altijd koud in het land van de eindeloze blauwe luchten. 0°C dekbedden gewenst!
De wind stak aan het eind van de dag regelmatig op en was soms erg hevig. We hadden metselharingen meegenomen om de tent op zijn plaats te houden.
Speciale uitrusting voor rupsbanden/zacht zand
We hadden een compressor van 9,3 kilo. We hadden er geen spijt van dat we die hadden meegenomen, ook al hebben we de banden maar één keer leeg laten lopen in de Gobi-woestijn. We hadden een langzame lekke band, die ons enkele dagen op de been hield. Extra drukmeter voor controle.
Effectieve desensibiliserende platen, maar van een vezelmateriaal waarvan we de randen moesten afknippen zodat ze opgevouwen in onze koffer pasten. Omdat de vezel licht is, was het gewicht niet al te nadelig voor ons.
Veel gebruikt!
Eten tijdens onze Mongolië rondreis
Genoeg supermarkten, maar weinig keuze in de dorpen. Kruidenierswinkels hebben niet altijd dezelfde artikelen. Geen salades, tomaten zeer zeldzaam, komkommers soms. Lange rapen.
Melk en yoghurt, soms smeerkaas in de stijl van de "lachende koe", handig voor op de boterham. Kleine cerveloys (maar niet altijd even lekker). Voor de rest rijst, aardappelen, eieren (maar we braken ze allemaal tijdens onze eerste tocht, dus we vermeden ze), conserven, soepen. Soms bananen.
We aten geen vlees.
Kortom, het vergt veel vindingrijkheid om te proberen maaltijden te variëren wanneer campingVooral als je geen koelbox hebt. Veel "invallen" bij supermarkten, maar uiteindelijk is het gelukt.
Restaurants (we hebben niet veel getest!). Meestal schapenvlees in de vorm van soep of "ravioli". Meestal erg vet. Een paar momenten van eenzaamheid voor het bord.
Brandstof
We gebruiken 92-octaan benzine, die we nu bij alle benzinestations kunnen vinden, wat een paar jaar geleden niet het geval was. Terwijl de prijzen in Europa de pan uitrijzen, is het hier nog steeds meer dan redelijk. Maar hoe zit het nu?
Geld
De Tugrik (MNT).
1€ = 1610 MNT
Ter informatie: de aanbetaling voor het voertuig was 5.613.000 MNT. In feite vertegenwoordigt zelfs het kleinste bedrag een aanzienlijke hoeveelheid bankbiljetten, daarom is het zo veel gemakkelijker om bijna overal met een creditcard te betalen.
Waar ligt Mongolië? Ingeklemd tussen China en Rusland.
De vlag van Mongolië
Onze reisroute door Mongolië (bij benadering)
Dag 1 van onze Mongolië reis - Vliegen naar Mongolië
Moeizame vlucht vanuit Lyon met Turkhish Airlines, via Istanbul. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne (die uitbrak hoewel we onze tickets al lang hadden) zorgde voor veel schemawijzigingen en langere vluchttijden, maar uiteindelijk verliep alles soepel. Voor het eerst konden we geen stoel aan het raam krijgen - wat jammer!
Op de vlucht van Lyon naar Istanbul heb ik geluk: een vrouw zit liever aan het gangpad en laat me haar stoel innemen. Het is helder weer en het uitzicht is geweldig!
De Saône ten noorden van Lyon, dan de Alpen
Dan over Kroatië.
Aankomst in het moderne Istanbul.
De luchthaven van Istanbul is even groot als aantrekkelijk.
Na de rustige vlucht naar Istanboel doorkruisen we de nacht met een versnelde snelheid van 800 km/u in oostelijke richting op de 2e etappe naar Mongolië.
De stewardess op de grond was erin geslaagd om ons twee stoelen naast elkaar te geven (wat niet het geval was toen we boekten), maar centraal. Ik erger me als ik zie dat mensen die het geluk hebben een raam te hebben, slapen of erger nog, hun raam sluiten. De aankomst in Mongolië ziet er geweldig uit! Zonsopgang, vliegen over duingebieden en dat alles in een zuivere, heldere atmosfeer. Ik ben aan het raaskallen!
De aankomst is een snelle formaliteit voor de douane en het ophalen van de bagage, waaronder een grote koffer met de bandopblaascompressor en kampeerspullen. Onze taxichauffeur (shuttle geboekt via "Zaya Guesthouse"), die ons naar Ulan Bator brengt, stort ons al in een nieuwe wereld. Het stuur van de auto zit rechts, terwijl autorijden rechts is. Hij spreekt geen Engels, en we zullen later zien dat het overal hetzelfde is, behalve in de grote steden.
We worden ook geconfronteerd met het cyrillische schrift, dat het geschreven woord onbegrijpelijk maakt. Zonder de taal te spreken en het geschreven woord te begrijpen, worden de uitwisselingen snel beperkt. Het is maar goed dat we de woestijn ingaan.
Dit brengt ons naar Ulan Bator, de op één na meest vervuilde stad ter wereld, en dat is te zien.
s Ochtends vroeg loopt de weg gesmeerd, maar daarna is het compleet het tegenovergestelde - een nachtmerrie! Zodra je in Ulan Bator de hoofdaders verlaat, verdwijnt het asfalt snel en lijken de straten op paden die de Parijse Dakar waardig zijn, soms erg smal en onoverzichtelijk met in alle richtingen geparkeerde auto's. Kortom, niet gemakkelijk om over te steken. Kortom, niet gemakkelijk om over te steken.
Zaya ontvangt ons in een bijgebouw van haar hoofdvestiging, een heel appartement, waardoor we kunnen ontspannen en wat van onze jetlag kunnen inhalen. De enige HIC is dat we, omdat we kamperen, veel zware spullen hebben, vooral de 30 kilo zware koffer, en het is op de 3e verdieping. Maar Zaya helpt ons zonder aarzelen. Hij is een zeer attente gastheer.
Een goed dutje en we gaan op verkenning in UB. (Ulan Bator voor de kenners), wachtend om onze auto om 16.00 uur op te halen bij SIXT.
Op de agenda stond dat we de omgeving verkenden om de kampeeruitrusting te kopen die we niet hadden meegenomen vanwege het gewichtslimiet, d.w.z. stoelen, tafel en gasvullingen van "Seven Summit".
De departementale winkel, die zijn 30e verjaardag viert.
Wel, wel, wel! Wat doet LEON hier?????
Daarna wandelen we door het centrum. De volgende dag begint het grootste festival van Mongolië, Naadam. Het ziet er erg aantrekkelijk uit. Mannen doen mee aan paardenraces, steekspelen, gevechten etc... We zijn wel voorzichtig, want de Covid is altijd aanwezig en we zien onszelf daar in een tent moeilijk mee geconfronteerd worden. Dus vermijden we de bijeenkomsten en wonen we alleen de voorbereidingen bij. Misschien een andere keer...
Grappig genoeg is er een parade van mensen, meestal met boeketten bloemen, die poseren om gefotografeerd te worden voor het imposante standbeeld van Genghis Khan.
In dit vlaggenschipgebouw, de Blue Sky, ontmoeten we Jay om ons voertuig op te halen: een Russische UAZ Patriot 4×4.
Het is precies op tijd. Geen zorgen, geen onaangename verrassingen, geen extra kosten ondanks de twee extra dagen bovenop de eerste betaling.
De UAZ Patriot, die bij 28.000 kilometer aankomt, is volledig bekrast en gedeukt. De motor straalt gezondheid en een zekere kracht uit, maar de uitrusting is minimalistisch. De achterklep sluit moeizaam en gaat uiteindelijk toch open. Terwijl we ons een weg banen door de smalle rijstroken, ontdekken we dat de bladveerophanging waarschijnlijk robuust, maar verdomd stevig is, dat de versnellingsbak op een joystick lijkt omdat hij zo benaderend is en dat de koppeling de kuiten van een sportman vereist. Het is een belofte voor de ruggenwervels. We zijn behoorlijk ontmoedigd en hebben niet veel vertrouwen in de rest van onze reis.
We vervolgen de dag met winkelen in het winkelcentrum: een fundamenteel moment dat we niet mogen missen, want zodra we Ulan Bator verlaten, wordt alles erg ingewikkeld:
1) Je moet weten waar je moet zoeken, want de winkelnamen zijn in het cyrillisch en hebben geen winkelpui.
2) je moet vinden wat je zoekt. Het kost ons bijvoorbeeld meer dan een week om een 20-l blik benzine en een touw te vinden.
We vullen de koffer met voedsel en water.
Net als in Kirgizië, het laatste verre land dat we bezochten, voeren snoep- en gebakswinkels de boventoon. Als dit je belangrijkste basisproducten zijn, zul je geen problemen hebben om ergens in Mongolië inkopen te doen.... anders is het een ander verhaal.
We zijn behoorlijk uitgeput van onze reis, die de dag ervoor begon, en van het tijdsverschil van zes uur, maar we vinden de energie om te gaan eten bij Bull 1, een restaurant dat gespecialiseerd is in Mongoolse hot potten. We vonden het heerlijk! Het is zo leuk. Gelukkig hadden we het voordeel van een paar tips van de eters aan de tafel naast ons, want er zijn een paar dingen die je moet weten. En zoals vaak het geval is, spreken de serveersters geen Engels.
De terugkeer naar ons verblijf gebeurt in een stortvloed van water. We moeten al onze kleren door het hele appartement drogen, maar gelukkig hebben we genoeg ruimte.
Dag 2 van onze Mongolië reis - Rijden naar Baga Gazriin Chuluu
Na een goede nachtrust komt Zaya ons helpen met het uitladen van de bagage en gaan we op weg naar het natuurreservaat Baga Gazriin Chuluu, dat bereikbaar is via een teerweg. We besloten echter om de weg parallel te nemen, een optie die we zo snel mogelijk zouden kiezen. Maar dit was misschien niet de beste oplossing. Het pad is moeilijk en onaantrekkelijk. Het weer was somber. We doen er de hele dag over om onze bestemming te bereiken, zo'n 220 kilometer van UB. Dit geeft Gilles de kans om vertrouwd te raken met deze 4X4, die we op dit moment niet echt leuk vinden.
We passeren de heilige berg Zorgol Hayrham Uul.
We komen onze eerste waterjufferkraanvogels tegen.
En onze eerste gazellen, erg verlegen.
We zullen veel paarden zien die vrij rondlopen. Voor ons is dat altijd magisch.
Soms als we de YurtsDe honden rennen graag achter de auto aan om te laten zien wie de baas is!
Het pad brengt ons eindelijk naar onze bestemming. We nemen de tijd om een paar foto's te maken voordat we onze kampeerplaats voor de nacht kiezen. Dit kost vaak tijd. We willen graag een goed uitzicht, maar we hebben ook vlakke grond nodig, niet te rotsachtig, niet naast de weg of een spoor. We leren al snel dat we ook rekening moeten houden met de wind.
Deze vreemde holtes zijn de tafoni's die beschreven worden in het boek van Cécile en Laurent.
Kortom, we doorkruisten afgelegen hoekjes en gaatjes en toen we het hoofdpad naderden, ongelooflijk gelukkig voor ons, gebeurde het ondenkbare. We reden in een rustig tempo en zonder een moment te wachten viel de motor gierend stil!
Gelukkig voor ons is het gebied zeer geschikt voor Mongoolse toeristen. Verschillende van hen stoppen om te testen of ze de auto in een handomdraai kunnen repareren. Tevergeefs! Solidariteit is een van de Mongoolse waarden.
We krijgen geen signaal op onze telefoon om SIXT te bellen voor assistentie. Dat is waar Ari en zijn familie om de hoek komen kijken.
Ari is een kleine vrouw, met een sterk karakter en gelakte nagels, zoals bijna alle Mongoolse vrouwen die ik heb ontmoet. Ze is op vakantie met haar familie.
Ik vind haar grappig met dat haar op haar tong. Ik realiseerde me achteraf dat het het Mongoolse accent was, ze hebben allemaal een haar op hun tong !!!!
Geen signaal, dus neemt ze het heft in eigen handen. Ze nodigt me uit in haar auto, samen met haar zoon en zijn grootmoeder, en we rijden naar de ingang van het park om een signaal te vinden, terwijl Gilles en zijn metgezellen de tenten van de twee families opzetten voor de nacht. Zij spreekt minimaal Engels en de anderen helemaal geen. Na verschillende mislukte pogingen slaagt ze erin Jay van SIXT op zijn telefoon te bereiken, legt het probleem uit en zegt dat hij meteen hulp zal sturen.
Oef!
We voegen ons bij de rest van de familie en hier ben ik, op Mongoolse wijze, op jacht naar paardenvijgen om als brandstof voor het vuur te gebruiken.
Er is een kamp opgezet naast de tenten en we worden uitgenodigd voor een Mongoolse barbecue 's avonds, met zang, dans en goede moed ondanks de harde wind en bittere kou.
We kunnen meedoen in de vorm van een fles wodka, fruit of wijn, die allemaal erg gewaardeerd worden. Voordat de festiviteiten beginnen, besprenkelt Ari het kamp met een paar rijstkorrels en doet hetzelfde met een paar druppels wodka, sjamanisme verplicht! Nu kunnen we aan de slag.
Het is een genot om te knabbelen aan de vakkundig gegaarde stukken schapenvlees, met handen die net gewassen zijn na de jacht op mest! We krijgen stukken voorgeschoteld die doordrenkt zijn met de botten die iedereen weer in het gerecht heeft gestopt nadat we er overvloedig op hadden gezogen, en die we met verrukking verslinden. Totale onderdompeling, tot ziens COVID-metingen.
De foto's van de avond zijn niet geweldig, maar dat is om de sfeer te delen.
Teka is onze kok voor vanavond.
De hele familie breekt uit in een prachtig Mongools lied. Ook wij moeten traditionele liederen delen, maar de dans blijft ons bespaard.
Het is bijna 2 uur 's nachts als we terugkeren naar onze tent. De jetlag is nog volop aanwezig. Het is onze eerste nacht in een bivak, en het is ook nog eens super koud en regenachtig.
We zullen niet alleen slapen. Vlak voordat we naar bed gaan, wordt ons het overgebleven vlees toevertrouwd, waar we gastheer van zijn, dat spreekt voor zich!
Koud wakker worden, veel wind, maar geen regen meer. Geen teken van SIXT, die vannacht zou aankomen.
Ari weet Jay weer te bereiken door op een uitsteeksel te klimmen. UNITEL, onze netwerkprovider, komt hier niet door, maar de andere wel. Ze geeft hem een uitbrander, want hij slaapt nog. Uiteindelijk zal de auto pas rond 16.00 - 17.00 uur arriveren. Shoot, de dag is verpest.
Gezamenlijk ontbijten voordat de familie haar vakantie voortzet naar andere horizonten.
Drie ruiters passeren ons. Ze zijn prachtig en we zijn gefascineerd. De vindingrijke Ari krijgt me, in ruil voor wat snoep, cake en mandarijnen, op het paard. Ik zit extatisch en nerveus op mijn Mongoolse rijdier. Verder gaat het niet, maar het maakte mijn dag goed.
Souvenirfoto voor vertrek. Bedankt Ari en je familie dat jullie ons een avondje hebben geadopteerd.
Als we eenmaal alleen zijn, vouwen we de tent op, omdat de reddingsauto in de namiddag zal arriveren. Het is slecht weer en het begint te regenen. We schuilen in de auto om af te wachten. We moeten bij de auto blijven staan en wachten op hulp. Om de beurt maken we kleine uitstapjes in de granieten structuren.
Snijd in plakjes.
De paarse bloemen zijn Mongoolse tijm en ze zijn overal.
Uren gaan voorbij en nog steeds is er niemand aan de horizon. Een andere familie maakt zich zorgen om ons, probeert de auto te repareren en neemt dan contact op met Sixt, zonder succes. Ze vragen ook of we genoeg eten en water hebben.
Als de zon ondergaat, pakken we de tent bij het pad op. Nu de zon zo fel schijnt, ga ik weer op pad voor een escapade op het tegenoverliggende massief.
Het is duidelijk dat we hier waarschijnlijk nog een nacht zullen doorbrengen. Onze welwillende familie komt weer langs; ze hebben zich aan de andere kant van de berg gevestigd, iets verderop. We zijn bang dat we niets van hen zullen horen (tegelijkertijd hebben we geen mobiele telefoonontvangst). Ze nemen contact op met hun zoon in UB, die contact opneemt met SIXT op het vliegveld om te vragen of ze nieuws hebben. De zoon belt hen terug, ze weten van het probleem, er wordt aan gewerkt, assistentie zou in de loop van de nacht moeten arriveren. Oef! Als je iets nodig hebt, aarzel dan niet om ze te bellen, zeggen ze tegen ons. Zij ook bedankt. We ontmoeten ze later in een kleine supermarkt in een verloren stad - leuk!
Met een bezwaard hart begin ik te koken. We zijn een hele dag kwijt, en we zitten vast naast de auto! Dan krijgen we weer bezoek, dit keer van drie mannen... met een fles wodka. We bieden ze wat van ons aan. Na het wodka-spetterritueel is het tijd om de kom te draaien. Nee bedankt, we houden onze glazen, laten we een beetje redelijk blijven. Ze blijven een tijdje bij ons, met weinig uitwisselingen en veel stilte, omdat we elkaar niet begrijpen. We sluiten de avond onder de maan af met een bord noedels, met veel onzekerheden in ons hoofd over hoe het nu verder moet met de storingsdienst.
Dag 4 van onze Mongolië reis - Toeren in de Gobi naar Tsagaan Suvarga
Bij zonsopgang worden we gewekt door een stem, hallellujah! De chauffeur had de coördinaten van ons voertuig, maar geen GPS.
Hij laadt een nieuwe UAZ Patriot uit zijn truck en laadt in plaats daarvan onze auto in. Verrassing... het is een pick-up! Er staat slechts 9200 kilometer op de teller en hij is in goede staat, met goede banden, een versnellingsbak die minder approximatief is dan de vorige en remmen die hun naam waardig zijn. Alles lijkt te werken. Kortom, we zijn behoorlijk tevreden, en tegelijkertijd hadden we geen keus (behalve dat de achterverlichting niet werkte, wat we ontdekten aan het eind van de reis, onderweg. Op een leeg spoor is het geen probleem).
En dan proberen we al onze spullen op de niet-opklapbare achterbank te leggen. De kofferbak staat open voor iedereen, dus veel ruimte is er niet. Het is duidelijk dat het niet past. De kofferbak schuift in de open kofferbak van de pick-up en Gilles probeert de rest erin te passen. We kunnen het ons niet veroorloven om iets anders dan de koffer in de pick-up te leggen, ten eerste vanwege het slechte weer en ten tweede, in het onwaarschijnlijke geval van diefstal (buiten grote steden), zouden we zonder tent of matras kunnen komen te zitten. Natuurlijk kost het inladen van de auto ons elke ochtend een paar minuten. Het is alsof je wanhopig probeert om in een te kleine spijkerbroek te passen. Het lukt wel, maar door je buik in te trekken... Het is echt zweten, maar business as usual en we zijn weer op de goede weg. We moeten naar Tsagaan suvarga.
Allereerst gaan we even bij "onze familie aan de overkant" kijken. We komen langs de wonderbaarlijke bron, waarvan gezegd wordt dat hij de ogen geneest. Bingo, daar vinden we ze, samen met onze drie wodkadrinkende jongens van de vorige dag en hun gezinnen.
Iedereen kent of herkent ons, het is leuk.
Voordat we Baga Gazriin Chuluu verlaten, stoppen we bij een andere prachtige plek met heel verschillende rotsstructuren.
Na een niet zo eenvoudige passage voor de eerste omwentelingen van het stuur van onze nieuwe machine, volgen we de weg naar onze volgende bestemming 240 kilometer verderop, na getankt te hebben in Mandalgovi. De weg is aanvankelijk vrij mooi, maar dan verschijnen er grote kuilen, waardoor we goed moeten opletten.
We bereiken Tsagaan suvarga via een plateau dat uitkijkt over de site, die prachtig is.
Daarna dalen we af om ons bivak op te zetten. We zijn niet alleen op het terrein. De uitdaging is om een rustig plekje te vinden met een goed uitzicht (onze auto en tent staan bovenaan de foto).
Een korte wandeling in het licht van zonsondergang, dan een nauwelijks verhulde volle maan.
Dag 5 van onze Mongolië reis - We rijden zuidelijker de Gobi woestijn in
We staan op met de zon en maken een korte wandeling. Het is nog steeds erg koel. Eerst klimmen we terug naar het plateau, maar te voet via een kleine coulée in de rotswand.
Het rotsplateau is het meest begeerde deel voor Mongoolse toeristen. Eenmaal beneden dwalen we af naar de gekleurde rotsen en zijn al snel alleen op de wereld.
Het is erg leuk om langs al deze kleurrijke bouwwerken te lopen.
Voordat we het kamp opbreken, moeten we de auto opnieuw inrichten. De kofferbak is tijdens de laatste reis omgevallen en de eieren, hoewel beschermd in een speciale, maar niet waterdichte doos, hebben een omelet gemaakt die overal verspreid lag. Dit alles wassen is geen gemakkelijke taak, omdat water hier schaars is. We proberen riemen te kopen om de romp vast te maken, maar ook hier is het een beproeving om uit te vinden waar je die kunt kopen. In kleine dorpjes heeft een winkel meestal geen etalage. Vaak is het gewoon de deur van een huis met een cyrillisch uithangbord. Na een lange, vruchteloze zoektocht bindt Gilles uiteindelijk de koffer en de waterflessen, die de ene na de andere barsten, vast met onze waslijn!
Na het ontbijt, herpositionering en herstructurering verlaten we de site voor de stad Dalanzadgad, 160 kilometer verderop.
We passeren een grote groep kamelen bij een waterbron. We begrepen niet meteen wat er aan de hand was.
Sommige mannen zijn gestopt voor water. Ze helpen zichzelf, maar de dorstige kamelen worden agressief en dwingen de mannen om op te geven en te vertrekken. Het is triest om deze dorstige dieren te zien, gedwongen om te wachten op goede wil. Ik had ze wel wat te drinken willen geven, maar gezien de sfeer was ik bang om aangevallen te worden en ik ben niet lang of zwaar genoeg. Terwijl we langzaam onze weg terug naar de GobiwoestijnWe moeten wennen aan de hardheid van de plek. Het is er hard.
Ieder zijn eigen kapsel.
Dit zijn onze eerste kamelen en deze kudde is bijzonder fotogeniek.
We weten precies waar ze het hoofd van Sid vandaan hebben in "Ice Age".
Kamelen zijn niet de enigen die op water wachten.
We komen aan bij de stadspoort van Dalanzadgad.
Diverse versnaperingen en we trakteren onszelf op een echte maaltijd.
We gaan naar de Düngenee Am canyon, 55 kilometer verderop, in het Gurvan Saïkhan park, die we bereiken na 30 kilometer spoor. We zouden eigenlijk naar de Yoliin Am canyon gaan, die bekend staat om zijn hardnekkige ijs, maar het is juli, en gezien het aantal Mongoolse toeristen op de vorige locaties, besluiten we deze over te slaan en rechtstreeks naar de zeer smalle Düngenee canyon te gaan en daarna te bivakkeren.
We moeten over een pas van 2400 meter, met een paar indrukwekkende stukken, die onze 4×4 zonder problemen beklimt.
Dit is niet het geval voor de twee voertuigen, die er ondanks hun inspanningen niet door willen. Ze gaan zelfs zover dat ze ons vragen hen te slepen, maar zonder een 4×4 is doorgang simpelweg onmogelijk.
We bereiken de Düngenee Am Gorge, en dan is het een verrassing: we dachten dat we er met de drone overheen zouden vliegen, maar het is tent op tent. De Mongolen hebben het gebied gekoloniseerd, en we vinden het soms moeilijk om er te komen, omdat de doorgangen zo druk zijn.
We banen ons een weg naar dit kleine krappe plekje dat bekend staat om het feit dat het nauwelijks een voertuig doorlaat.
We gaan verder op een hoog plateau en besluiten verder te gaan op het pad, omdat we een dag achterlopen op ons schema vanwege ons technische incident.
We lopen langs gebieden met mooie gekleurde rotsen, maar het waait zo hard dat we niets kunnen vinden om de tent te beschutten. We gaan verder richting Bayandalai.
We passeren de stad en gaan richting het noorden, onze volgende bestemming is Bulgan en de Bayanzag kliffen.
We komen een zachtaardige kameel tegen, die ik onder de nek ga krabben. Het beweegt, zij durft niet te bewegen en ik kan haar nog net horen slikken. Haar blote huid lijkt wel van een schildpad. Normaal gesproken zijn de kamelen in deze tijd van het jaar een eerste keer geschoren, waarbij de vacht alleen op de bovenkant van de kop en de bulten zit, zodat ze geen kou vatten in afwachting van de tweede scheerbeurt. Deze tweede scheerbeurt is duidelijk niet volgens de regels uitgevoerd.
Dat gezegd hebbende, voelde ik enige tijd later een steek op mijn rug die een teek bleek te zijn. Het zou me niet verbazen als het een souvenir was van het krabben, want die arme dingen zitten er vol mee.
De dorre vlakte spreekt ons niet aan als plek om te bivakkeren, dus gaan we op pad over een pad dat de bergen in leidt.
Hij denkt dat hij iets verbergt.
We vinden een mooi plekje dat er veelbelovend uitziet voor zonsopgang, want op dit moment is het weer grijs en koud, maar zonder adem.
We gaan van top tot teen gekleed naar bed, op meer dan 2000 meter. Vannacht vriezen we opnieuw.
Rond 23:00 uur steekt de wind plotseling zo hevig op dat de tent aan alle kanten draait. Het is erg indrukwekkend. Gilles gaat naar buiten om de auto te verplaatsen zodat we beter beschut zijn. Hij controleert de ligplaatsen. Gelukkig is hij goed verankerd met de haringen van onze metselaars, maar er zijn geen rotsachtige structuren in de buurt om ons te beschermen. En nu regent het ....
Dag 6 van onze Mongolië-reis - De vlammende kliffen verkennen
We overleefden de nacht, maar de zon waarop we 's ochtends hadden gehoopt, liet zich niet zien en de regen hield aan. De vallei, die prachtig beloofd had te zijn, was dat niet. We zetten snel ons kamp op om het pad te vinden dat ons naar Bulgan zal brengen.
We zijn omringd door kleine fluitende knaagdieren, de pikas.
Onze eerste stop onderweg zijn de rotstekeningen van Khavtsgaït, die we bereiken na een navigatiefout op een vreselijk, bijna onredelijk pad. Op de een of andere manier komen we er zonder schade aan.
We klimmen naar de top en wat volgt is een uiterst vermakelijke speurtocht. Aan de hand van de coördinaten die Cécile en Laurent ons hebben gegeven, gaan we op zoek naar opmerkelijke gravures temidden van een groot aantal rotstekeningen.
Daarna vervolgen we onze reis naar Bulgan, met de rituele brandstof, water, boodschappen en vuilnisbakken indien mogelijk.
De verbrandingsoven in het centrum van het dorp (je vindt er niet overal een, dus het is soms moeilijk om je afval kwijt te raken).
Hier het waterhuis
Vervolgens bereiken we de kliffen van Bayanzag, ook bekend als de "kliffen van vuur", aan de voet waarvan we van plan zijn te bivakkeren. We bereiken ze van bovenaf.
Sommige platforms zijn ontworpen voor gemakkelijke toegang te voet. Dit is een toeristisch mekka, met toegangsprijzen en gemarkeerde paden.
We volgen de bergkam met moeite, want er is een harde wind opgestoken, misschien wel 80 - 100 km/u? en we hebben moeite om overeind te blijven. We aarzelen om dicht bij de rand te gaan, omdat de wind ons zo hard duwt.
Dan zien we in de verte een zandstorm.
De wind en het zand zijn nog steeds even sterk en maken onze voortgang steeds moeilijker. We worden gedwongen om terug te keren. De weinige aanwezige toeristen (Mongolen) zijn als sneeuw voor de zon gesmolten.
Binnen een paar minuten wordt de lucht donker en ligt er overal zand.
De verkopers bij de ingang van het terrein zijn in sneltreinvaart hun kraampjes aan het inpakken. We nemen een van de paden naar de voet van de kliffen, in de hoop dat de wind gaat liggen.
We volgen het pad op de bodem van de vallei, maar het belang is erg beperkt met dit verminderde zicht.
De zon staat ergens achter het zandgordijn, maar kan er niet doorheen breken.
Daarna gaan we op zoek naar een grote structuur die ons bivak kan beschutten tegen de wind. De geiten, misschien wel gewend, lijken niet veel last te hebben van de harde wind.
We vinden een monoliet waarin we paleontologenleerling spelen. Bayanzag is een belangrijke vindplaats van dinosaurusresten, het begin van een honderden kilometers lange fossiele zone. Mongolië is 's werelds rijkste gebied voor dinosaurusfossielen en -eieren uit het Krijt. Er zijn ook nieuwe soorten gevonden.
Wat ons betreft, we hebben de indruk iets op te graven wat eruit zou kunnen zien als eieren, stukjes wervel of iets anders? We hadden graag ter plaatse gebleven en een tent opgezet, maar de wind maakte bivakkeren onmogelijk.
Met een bezwaard gemoed gaan we terug naar het plateau, teleurgesteld dat we niet kunnen slapen aan de voet van deze kliffen, die bekend staan om hun flamboyantie in het licht van de zonsondergang.
Het weer dwingt ons om zo snel mogelijk onderdak te zoeken, voordat de nacht valt. Met weinig keus gaan we naar een van de toeristische joertenkampen aan de rand van de site. Verruil een nacht in de prachtige omgeving van de gloeiende kliffen voor accommodatie gewijd aan het comfort van toeristen..... De LOOSE!!!! (nou, wat ons betreft is het niet ons kopje thee!)
Op de set hebben de paarden ook moeite om vooruit te komen.
We nemen onze intrek in een eenvoudige, pretentieloze yurt, maar profiteren van gedeelde warme douches en een restaurant. De ruimte wordt ook bezet door een groep toeristen.
Rond 22.00 uur ging de wind liggen, maar veel te laat ...
Dag 7 van onze Mongolië reis - Rijden naar de hoogste zandduinen in de Gobi
We worden wakker met een stralende zon. De wind en het opgehangen zand zijn verdwenen!
Op het menu van vandaag staat een tussenstop in het nabijgelegen saxauluswoud, voordat je naar het fabelachtige Khongoryn Els duinen 135 kilometer verderop.
Saxaouls zijn een van die buitengewone bomen die meerdere ingenieuze strategieën hebben ontwikkeld om de meest dorre omstandigheden te overleven. Ontworpen als sponzen die zichzelf kunnen volproppen met water, zoeken hun wortels water diep in de grond, beperken hun gereduceerde bladeren de verdamping en kunnen ze zelfs zout water filteren. Kortom, bomen die bewondering afdwingen en ons respect verdienen...
We wandelen een tijdje tussen deze eerbiedwaardige wezens voordat we onze weg vervolgen naar de duinen.
We komen vaak brandstofvoorraden tegen in de vorm van mest. In zo'n ruw land is alles geoorloofd. We slaan zelfs zelf mest in, Mongoolse stijl, voor het geval dat. De pick-up is hiervoor erg praktisch. We kunnen er zakken "brandstof" of geoogst hout in opslaan als we het vinden, wat niet zo gemakkelijk is in de Gobi.
Elke pas heeft zijn eigen ovoo. Dit zijn heilige monumenten waar Mongolen verschillende offers brengen. Deze is vooral opmerkelijk vanwege de concentratie steenbokhoorns.
Een paar prairiehonden op de uitkijk.
In de verte zien we de duinen vorm krijgen.
En een paar gazellen, zeldzame dieren die in zulke droge omstandigheden leven.
We bereiken de duinen. Er is een doorwaadbare plaats. De locatie, waarvan de coördinaten in het C&L boek staan, is niet veranderd en we hebben geen moeite om over te steken.
Terwijl we op andere reizen graag onze tenten midden in de duinen opzetten, blijven we hier redelijk, omdat de moeilijkheden op de paden talrijk genoeg zijn om er niet nog meer aan toe te voegen. Dus zoeken we een mooi plekje voor ons bivak aan de voet van deze gigantische zandbergen, die Mongoolse toeristen per kameel bereiken.
We vouwen de tent uit, halen de haringen eruit en als een herinnering steekt de wind op met krachtige vlagen. Het is duidelijk dat de tent alleen maar kan wegvliegen.
Hoewel slapen op het zachte zand erg verleidelijk is, wijken we een beetje uit om stevigere grond te vinden om onze woning permanent te verankeren.
Kamelen laten meer of minder diepe voetafdrukken achter, zeker afhankelijk van hun gewicht, maar ook van de stevigheid van het zand.
Het is tijd om de bergkammen op te gaan en de uitgestrektheid van de woestijn te ontdekken.
Alle middelen zijn goed om de top van deze piramide met zijn steile hellingen en uitgesproken randen te bereiken.
Deze duinen, die 300 meter hoog kunnen worden, worden begrensd door een kleine bergketen waarvan het water een klein stroompje voedt, waardoor een groene strook zacht gras ontstaat waar dieren dol op zijn.
De woestijn, met zijn vormen en rondingen, zijn afwisselende licht en schaduw, is altijd erg fotogeniek.
Gilles haalt de drone tevoorschijn voor een paar luchtopnames terwijl ik de toppen overzie. Net op dat moment zie ik een groep honden van nabijgelegen yurts de duinen in trekken voor een wildpartijtje. Een van deze honden landt dan op de top van het duin om naar de zonsondergang te kijken. Een dichter?
We kijken allebei toe, elk op onze eigen duin, terwijl de laatste zonnestralen verdwijnen. Het is heel magisch om te zien hoe hij zich duidelijk neerzet en toekijkt.
Een paar grappige ontmoetingen: kronkelende planten, cirkels gevormd door takjes in de wind.
We keren terug naar ons basiskamp.
Het licht is nog steeds prachtig en we genieten er volop van....
De route van vandaag brengt ons van de duinen naar Noyon, waar we in de buurt bivakkeren.
Eerst een korte wandeling bij zonsopgang in een heel ander licht dan de dag ervoor.
Wind, altijd wind...
De uitwerpselen vormden grappige schorseneren.
De kameelsporen van de vorige dag zijn zo goed als verdwenen.
Het is geen korrel in de foto, maar verdeelde korrel, in de vorm van gewelddadige, alomtegenwoordige uitbarstingen.
Terug naar de tent voor het ontbijt. Dit is het moment waarop de kuddes in beweging zijn, hetzij naar hun melkplaatsen, hetzij naar weiden of drinkplaatsen.
De geiten blaten zich een weg over ons veld. Terwijl de kamelen vrij discreet zijn in hun bewegingen, doen de geiten en schapen dat altijd met veel tamtam.
De paarden zijn aan de beurt. Sommigen gaan in alle vrijheid de duinen op, totdat de hengsten hen tot de orde roepen. Paarden hebben ook een behoorlijke hiërarchie.
De uitdaging van vandaag is de 3 kilometer lange zandpas over de duinen richting Sevrei. We kiezen ervoor om de banden niet leeg te laten lopen (het is lang en vervelend om ze weer op te pompen). Dit is ons eerste grote gebied met zacht zand. We moeten onze snelheid vasthouden en vooral niet stoppen.
Erg indrukwekkend, maar "Nickel", een geslaagde operatie. We waren dus niet op onze hoede en gingen te optimistisch op weg na de pas over een slecht spoor van diep zand. Een kleine fout met grote gevolgen. De straf is onmiddellijk: scheppen en ontzandingsplaten, veel moeite, en we gaan weer!
We laten het zand achter ons en vinden een ander soort minerale woestijn.
We moeten tanken in Sevrei, maar het is zondag en het enige tankstation is gesloten. We hebben niet al te veel, maar we zetten in op doorrijden naar Noyon, waar we hopelijk een open station vinden. Zo niet, dan moeten we daar parkeren tot de volgende dag!
Een geslaagde gok, want er zijn maar liefst drie tankstations. Voor allemaal moet je contact opnemen met een telefoonnummer. Het eerste nummer is 92, het onze! De tweede neemt niet op, de derde is de juiste, pfoe!
Noyon is omringd door een aantal mooie kleurrijke plooien, maar het is nog vroeg en we besluiten door te rijden naar een canyon zo'n 30 kilometer verderop.
Opnieuw worden we geconfronteerd met een zanderige wind die ons overweldigt, maar deze keer niet aanhoudt.
Na enkele ontmoetingen met dieren bereiken we de ingang van de canyon.
De kleuren van de verschillende rotsen en de vele plooien geven een prachtig effect.
Ik noem de structuren "dinosaurusruggengraten". Ondanks de wolken is het maanachtig en erg mooi. We maken van de gelegenheid gebruik om wat luchtfoto's te maken met de drone.
We besluiten de afslag naar het Khurzi Khana massief te nemen om ons bivak voor vandaag op te zetten.
We kwamen dit vreemde insect en een ander minder kleurrijk insect tegen, die ons een beetje lieten schrikken met hun opvallende steken. Na wat onderzoek blijkt het om een soort sprinkhaan te gaan die zijn vleugels heeft verloren, de "bradyporidae", of zychias om precies te zijn. Het lijkt erop dat de mooie, kleurrijke het vrouwtje is, voor deze ene keer...
We eten, maar houden ze toch in de gaten. Ik kijk uit naar het ochtendlicht, want de omgeving is echt geweldig.
Het is onvermijdelijk dat de wind aan het eind van de avond aantrekt. De rukwinden zijn verschrikkelijk. Opnieuw vraag ik me af of de geteisterde, gehavende tent met ons zal wegwaaien. Maar als ik wakker word, zijn we er nog!
Dag 8 van onze Mongolië reis - Het bereiken van de meest zuidelijke punten in Mongolië
Nou, zonsopgang zonder zon. De wolken nemen alle ruimte in, verdomme!
We vertrekken in de tegenovergestelde richting van de canyon die we de vorige dag hadden achtergelaten. Een paar zonnige perioden stellen ons in staat om een paar heldere foto's te maken.
Onder een ijle hemel verlaten we de canyon om de weg naar Gurvantes te volgen. Het doel is om zo ver mogelijk langs de weg naar Khermen Tsav te komen, een site die niet erg toegankelijk is en daarom zeker de moeite waard!
We proberen een aantal oplossingen uit om het haaksysteem van onze GPS, dat op de meeste paden monsterlijke sprongen maakt, te blokkeren. De eenvoudigste oplossing is om de telefoon aan de onderkant vast te klemmen met mijn hoed, die niet meer aan zijn doel beantwoordt, maar het archaïsche systeem blijkt het meest effectief.
We komen door een zeer droge zone (ja, sommige zijn droger dan andere, ook al lijkt dit ondenkbaar), waar zelfs de saxaouls de geest geven, en dan komen we in een moerassig gebied dat ons geen problemen oplevert, gezien de huidige droogte.
Het pad loopt door een verlaten fosfaatmijn.
Weer een navigatiefout, een beetje helemaal niets, maar we bevinden ons "BIM" in het diepe zand.
Schepritueel (altijd hetzelfde), geen borden deze keer ...
Onze route, die steeds droger wordt, brengt ons naar Gurvantes. Overal flitst de bliksem, maar we krijgen maar een paar druppels.
We tanken in een dorp dat duidelijk is getroffen door een onweersbui, maar we zijn door de druppels heen.
Vanaf Gurvantes, twintig kilometer verderop, bereiken we een massief van oranje-roze graniet, met een prachtige olifantvormige boog (althans, dat is het beeld dat ik ervan heb).
Het is een grappig iets. Er is hier niets, geen kuddes, geen yurts, we hebben niemand gezien, het is een totale woestijn. En daar, op de pas, in the middle of nowhere, een poebelle. Waarom hier? Een mysterie! Uiteindelijk, bij nader inzien, is het zeker een stap in de richting van het vermijden van de plaag van Mongolië, de lege wodkaflessen die het landschap bedekken. Als het werkt....
We naderen onze granieten zone.
Daar is mijn olifant.
Mooi granieten raam
Het uitzicht op het massief vanaf hier is fantastisch.
Gilles praat met een Mongools koppel dat geïnteresseerd is in drones.
We komen regelmatig reizigers met z'n tweeën tegen op kleine Chinese motorfietsen. Ze worden overal voor gebruikt, zelfs door herders om hun kuddes te bewaken. Ze lijken niet overmeesterd, maar wel onverwoestbaar. Ze zijn bijna allemaal goed beschermd tegen vallen en voorzien van brede voetsteunen voor de passagier.
Aanvankelijk waren we van plan om hier te bivakkeren. Hoewel de plek aantrekkelijk is, besluiten we door te gaan naar een andere plek zo'n 50 km verderop, die de Amerikanen "dragon's tomb" noemen. Het is een fenomenale opslagplaats van dinosaurusfossielen, die de wetenschap enorm vooruit hebben geholpen. Er zijn zelfs nieuwe soorten ontdekt. Wat deze plek zo bijzonder maakt, is dat het een moerassig gebied was waar reptielen zich verzamelden om te drinken. Het lijkt erop dat de duinen op de arme beesten neerkwamen en ze in één klap versteenden. Kortom, deze Gobi is geen goudmijn, maar een dinosaurusmijn. En deze plek in het bijzonder. Wat ons betreft komen we hier niet voor de fossielen, hoewel we geprobeerd hebben er een paar te vinden, maar voor de kleurrijke rotsen die ze bewaren (of wat er nog van over is).
We verlaten het hoofdpad voor het secundaire pad dat er naartoe leidt. Alles is hier aantrekkelijk. Onze keuze valt op een oranje, rood en wit massief.
We besteden een hele tijd aan het krabben tussen de rotsachtige structuren. Dit zijn de "gouden uren", dat speciale licht dat alles betovert voordat de avond valt.
Voor woestijnliefhebbers zoals wij is het een echte traktatie!
Het enige wat nog gedaan moet worden is het bivak opzetten en het avondeten klaarmaken, en de taken zijn verdeeld.
En we vallen in slaap in absolute stilte! (wat bijvoorbeeld betekent: geen geiten!!!!)
Dag 9 van onze Mongolië reis - Khermen Tsav verkennen
We werden wakker met zonneschijn en gingen op pad voor een wandeling.
We volgen de canyon en ik zie een gebied waar "waarschijnlijk" dinosaurusbotten liggen.
Ik denk dat het verspilde moeite is, en we weten niet echt waar we naar moeten zoeken, en in welke laag!
Dus gaan we verder langs de bergkammen.
Bomen moeten diep, diep graven met hun wortels als ze willen overleven.
We bereiken de top van het plateau, zoals altijd bedekt met zwarte kiezels.
Een klein stipje in de verte, ons bivak.
Uiteindelijk graaf ik, heel trots, een bot op, maar ik betwijfel of het van een dinosaurus is!
En het pad gaat verder richting Khermen Tsav.
We stoppen bij de Naran Daats-bron om water bij te vullen. Waar we naartoe gaan, moeten we volledig zelfvoorzienend zijn wat betreft water, brandstof en proviand, omdat we in de buurt van 400 kilometer niets zullen vinden. Het is een weinig bezochte plek en we zullen alleen zijn. We vullen onze gastank bij met een jerrycan van 20 liter (Russisch) die we hebben gekocht, voor het geval dat. Toch zijn we niet overmoedig.
We passeren een onbewoond kamp van guers (yurts voor de Mongolen) voordat we de bron bereiken.
Dit is het spoor dat we nu volgen.
Daar tegenover, mooie, kleurrijke kliffen.
We stoppen om de kamelen gedag te zeggen.
Daarna nemen we het pad richting Khermen Tsav. Op de terugweg passeren we een auto van een touroperator. Dit zal onze enige menselijke ontmoeting zijn voor twee dagen. Richting Khermen Tsav is er niets! Geen mensen, geen kuddes, gewoon weer woestijn. De toegang is niet gemakkelijk, dus er zijn ook geen toeristen met een eigen auto.
Laten we gaan!
We buigen af in de richting van het terrein. Het is goed om de GPX-tracks te hebben, want hoewel er niemand is, zijn er genoeg sporen van voertuigen. We weten niet welke kant we op moeten. Gelukkig is het in het geval van een discrepantie ook gemakkelijk om de track terug te vinden (want hij is natuurlijk geregistreerd!).
We komen bij een lastige wadi-oversteek: een afdaling die geen probleem vormt, maar daarna een klim door zacht zand. Op het stevige gedeelte bouwen we vaart op en passeren we zand zonder bandensporen en een schuin traject ten opzichte van de helling. Op slechts 2 meter van het hoogste punt waren we hopeloos aan het schaatsen. Geen probleem, we keren om. Een tweede poging en een tweede mislukking van dezelfde soort, waarbij de laatste meters steiler waren. Na een derde poging moesten we de banden leeg laten lopen om het oppervlak op de grond te vergroten: van 4 naar 2 bar. De vierde poging bleek de juiste. Omdat de baan toen zanderig was, besloten we niet opnieuw op te pompen (een lange en vervelende operatie).
Bij Khermen Tsav is het de enige keer op onze reis dat we de banden laten leeglopen - de UAZ heeft veel fouten, maar ook veel kwaliteiten. In het zand in 4×4 gaat hij vrij goed, zelfs met opgepompte banden. Uit de 4×4-stand is het een achterwielaandrijver. Erg leuk bij het slippen op zachte ondergrond...
Opblazen tot 2 repen, terwijl zandvlagen ons in het gezicht slaan. Extreem harde wind...alweer.
Onze wadi
Duin gekruist, phew!
Een kleine zandvlaag later...
Ah, ah, een klein foutje door onoplettendheid en we zijn nog steeds aan het scheppen (nou ja, wij zijn nog steeds degenen met de schop!). Niets om ons zorgen over te maken, behalve dat we alleen zijn. Gelukkig is er een beetje hout en hebben we de desensibiliserende platen om ons eruit te krijgen. Prachtige luchten, zoals gewoonlijk.
Bedankt, takken!
We komen aan bij de poorten van het paradijs, Khermen Tsav, wat vertaald "scheur in de muur" betekent. Tussen het hoogste en laagste punt zit 1000 meter.
Een rode rots markeert de ingang. Hier zijn fijne zandrozen gekristalliseerd in de muren.
Khermen Tsav kan op twee niveaus worden verkend: de canyon en het plateau.
We beginnen bergafwaarts om ons bivak in een oase op te zetten. We volgen een mooie kleine canyon en kiezen onze plek. We zijn alleen, dus de keuze is reuze. We kiezen er een met schaduw (een beetje), wat beschutting tegen de wind (een beetje) en uitzicht op het terrein (ja, niet slecht!).
We zijn niet helemaal alleen op het terrein,!!!! We maken kennis met de bewoners van de dag: zwermen vliegen komen ons lastigvallen terwijl de tent wordt opgezet. Aangezien we de enige bewoners van de camping zijn, moeten ze elkaar het woord gegeven hebben. Wat muggen betreft: als je de onderkant van de bomen vermijdt, hoef je je geen zorgen te maken.
We hebben de tent opgezet, geven ze snel de bons en gaan op weg naar het plateau. We passeren een droge rivierbedding, begroeid met zand, met veel effect.
Het plateau is bedekt met zwarte kiezels die glinsteren in het zonlicht. We volgen het helemaal tot aan een uitkijkpunt dat uitkijkt over het "amfitheater".
De kleinste uitdaging van de dag (eh... na de duinoversteek en de daaropvolgende verzanding!) is de afdaling in het zachte zand om de canyon te bereiken. De afdaling zelf ziet er van bovenaf indrukwekkend uit, maar levert geen problemen op, maar je moet snel verder naar het gebied eronder, zonder te stoppen. Terugkeren is onmogelijk.
No problemos, en we keren terug naar ons bivak om de omgeving te voet te verkennen.
We volgen een gebied bevolkt door riet, passeren de grote duinen (een gedachte aan de dinosaurussen die versteend zijn in hun instorting!) en bereiken het amfitheater. De schaduwen zijn al gevallen over de kliffen, maar het glinstert nog steeds. We spelen Indiana Jones in de canyon en banen ons een weg door de kleine hoekjes en gaatjes, nogal donker op dit uur.
Enkele drone-opnamen
Onze kleine tent achteraan
We hebben echt genoten van het gebied en we denken erover om 's ochtends terug te gaan voor nog een lichtje.
De zon is onder en de vliegen ook, en hier ontmoeten we de bewoners van de nacht!
Toen we aan het eten waren, zag mijn hoofdlamp twee diamanten in de nacht. Het waren de ogen van een haas, die discreet toekeken in totale duisternis, in de hoop iets op te pikken.
We zullen hem nog vaak tegenkomen.
Dan "galoppeert" een egel voorbij. Geïntrigeerd besluit ik wat verder op onderzoek uit te gaan. Het is een familie egels die aan de bel trekt met de restjes van de touroperator die ze 's ochtends hadden ontmoet en die hen iets had achtergelaten om van te leven. Dan zit er een schuwe muis naar me te kijken.
Als we er overdag weinig aandacht aan besteden, realiseren we ons dat we ons op een enorme Zwitserse kaas bevinden. Overal honderden gaten, bewoners die geduldig wachten op de nacht. We laten een bord achter met wat we kunnen, en wat water. s Ochtends is er niets meer over!
Dag 10 van onze Mongolië reis - Terug naar het noorden naar de groene steppen
s Ochtends is de lucht meer dan dreigend. In de verte flitst de bliksem. We weten dat dit pad ingewikkeld kan worden bij regenachtig weer, dus we laten het mooie ochtendlicht, dat toch al afwezig is, voor wat het is en proberen snel weg te komen voor het naderende onweer.
Wederom zijn we, ondanks de zwarte lucht aan alle kanten, ontsnapt aan de druppels. Aan het einde van de landingsbaan maken we van de gelegenheid gebruik om de banden weer op te pompen, voordat we dat in de regen doen.
We moeten in de richting van Altaiom Ulaan Yabar in twee dagen te bereiken, via de Shinejinst en Biger tracks.
We laten een beetje stof achter!
Prachtig panorama.
En toen rolden de kilometers voorbij in de regen. Kilometers spoor zonder zicht - dat is lang! Maar dat maakt het minder stoffig... Modderiger!
We zitten op een hoog plateau op meer dan 2.000 meter en het vriest.
We drijven ons geduld tot het uiterste en stoppen op een "supercamping", met gras waar we een gigantische staanplaats hebben die alle campings in Frankrijk en Navarra doet verbleken. Alleen de kuddes dingen naar onze aandacht.
Die avond maakten we voor het eerst een vuurtje om warm te blijven en aten we in de shelter. Rond 20.00 uur werd de "wind"-knop aangezet en de hele nacht was de tent in rep en roer, bijna net zo erg als degenen die probeerden te slapen, door de kleinste koude ingang in het dekbed te verstoppen.
De ochtend was niet veel beter. Zo erg zelfs dat we, piekfijn gekleed, snel de tent afbraken in de regen en het ontbijt oversloegen. We bevroren toch. En dus gingen we weer op weg, nog steeds in de regen.
We komen door steden waar het weer zijn sporen heeft achtergelaten.
Het waterhuis, met zijn voeten in het water.
We passeren twee jonge herders in de stortbui. Een van hen kwam ons begroeten. Ik wilde hem heel voorzichtig wat lekkers aanbieden, maar zijn woeste paard sloeg hem tegen de grond. Hij moest achter hem aan hobbelen. We vonden het jammer, maar we konden hem niet helpen. We zwaaiden naar hem nadat we er zeker van waren dat hij zijn paard terugkreeg.
Er komt een herdershond op bezoek. Is het een Bankhar hond, bestand tegen extreme temperaturen en in staat om kuddes te beschermen tegen aanvallen van wolven? Bankhars werden opnieuw geïntroduceerd in een poging om het nomadische ecosysteem en de levenswijze te herstellen, nadat ze tijdens de Sovjetperiode waren uitgeroeid.
Zeer interessant artikel: www.ledevoir.com/monde/566230/des-chiens-a-la-rescousse-des-steppes-de-la-mongolie
Het is waar dat veel van de honden die we zijn tegengekomen dezelfde fysionomie hebben als deze.
Geen van hen is ooit agressief geweest, maar ze komen wel op bezoek en nestelen zich vreedzaam op een respectvolle afstand, of ze nu op zoek zijn naar voedsel of niet. Ze hebben allemaal dezelfde houding gehad. Daarna vertrekken ze rustig.
De modderige reis van vandaag heeft het profiel van onze auto aanzienlijk veranderd. We maken gebruik van een doorgang langs kanalen midden in de woestijn om hem een poetsbeurt te geven.
We maakten ook van de gelegenheid gebruik om een aantal zeer actieve gerbils te fotograferen.
Verrast om kamelen te vinden op 2000 m hoogte
Voordat we Ulaan Yabar bereiken, stoppen we in Biger om van alles in te slaan. Ze zien hier niet vaak westerse toeristen, lijkt het, en in de supermarkten word ik vaak voor een buitenaards wezen aangezien. We roepen de kinderen op om naar "het fenomeen" te komen kijken, maar ook om Engels te spreken zodat ze een praatje met ons kunnen maken. Vaak blijft het bij een paar woorden. Hoewel ze zeker Engels leren, oefenen ze het duidelijk niet veel. De kinderen zijn vaak bang voor me (herkennen ze het profiel van de leerkracht?). We kregen een keer cake en snoep aangeboden door een winkelier die haar dochter belde. Vreemd gevoel om een curiositeit te zijn.
De huizen in de dorpen zijn meestal afgesloten. Daardoor lijken de rechte straten gebarricadeerd en leeg. Het leven concentreert zich rond de "winkels". Om in deze dorpjes te komen, moet je enkele uren over straat, en als we "straat" zeggen, is er zelden sprake van asfalt, en soms zijn ze zelfs volledig gepotholed. Het is niet nodig om een bord met 30 km/u op te hangen.
We naderen de uitlopers van het Gobi Altai gebergte en alle Mongolen die we tegenkomen zijn zwaar bedekte bergmannen.
We krijgen witte wijn, de specialiteit van Biger. Waar zijn de wijnstokken? Blijkbaar wordt de wijn gemaakt van klei (zie de foto op de fles). Niet duur, maar we zullen de ervaring niet herhalen, want het is niet ver van azijn.
Onder een ijle hemel nemen we de afslag naar Ulaan Yabar.
En dan keert de zon terug als we de site naderen.
We zetten ons kamp op aan de voet van de rood-oranje rotsstructuren.
Het uitzicht over de Gobi Altai bergketen is prachtig, hoewel wolken de ondergaande zon verbergen.
Vanaf onze camping zien we het laatste licht.
Weer een droombivak, wat een gevoel van vrijheid, wat een geluk hebben we....
Dag 11 van onze Mongolië reis - Kleurrijke rotsformaties
Vroeg opstaan met zonneschijn. Geplande wandeling naar "la belle lumière" voor het ontbijt.
Een bron en verschillende kleine stroompjes doorkruisen deze badlands. We volgen de kloof een paar meter,
om hoogte te winnen tussen de veelkleurige rotsen.
De met sneeuw bedekte bergen beginnen op te vallen en komen volledig in zicht op het hoogste punt dat wordt gemarkeerd door een cairn.
Ontmoeting met een zeer luidruchtige vogel, een korhoen?
Prachtig uitzicht op onze vallei ...
... en op ons kamp, waar we naar terugkeren voor het ontbijt, en een paar dronebeelden.
Voordat we het kamp opbreken, profiteren we van het water om eindelijk de was te doen en ons haar te wassen.
We rijden terug naar het kruispunt en rijden noordwaarts richting Altai. Onder de zon is de kleurrijke weg net zo mooi als altijd.
Gilles koos ervoor om een route te nemen die niet de hoofdroute is. Het is erg mooi, loopt door de bergen, maar is zeker veel langer. We hebben geen spijt gehad van onze keuze, want het landschap is zo prachtig. We zijn echter niet in de buurt van de goudmijnen geweest, noch zijn we de beroemde goudzoekende "ninja's" tegengekomen.
Nog zo'n beroemde ovoos met meerdere schatten!!!!
Urenlang passeren we niemand op deze weg. Het is dor, zelfs de yurts en kuddes hebben de plaats verlaten.
We passeren verschillende in onbruik geraakte gebouwen en vinden een beekje waar we kunnen picknicken. Eindelijk een beetje gras en kuddes vee.
Een hond houdt ons gezelschap en deelt onze maaltijd, op een paar meter afstand natuurlijk.
Twee cowboys op motoren, beschermers van de paarden, komen een vruchtensapje delen.
We bereiken een prachtige pas. De weg is kleurrijk, omzoomd met rotsen die niet minder kleurrijk zijn. We zijn niet ver van 3000 meter.
Zoals gewoonlijk kun je het niet zien op de foto's, maar er waait een hele harde wind.
Merries die wachten om gemolken te worden. Hier wordt gefermenteerde paardenmelk gedronken. De veulens worden naast hun moeders gebracht, die zich laten melken. De veulens zelf kunnen dan hun "beurt van de melk" krijgen.
We komen aan in de stad Altai, die ons niet heeft kunnen verleiden. Versnaperingen, vuilnisbakken etc... en we gaan verder noordwaarts richting Uliastaï, om dichter bij ons volgende doel te komen, de Mukhard bronnen en het Khar Nuur meer.
winkelcentrum bij de ingang van de stad.
Zoals in de meeste steden van enige omvang wordt er een exitheffing van 1.000 MTK geheven.
We besluiten te bivakkeren langs een rivier op weg naar de Gantsiin pas, die 2540 meter hoog is, ongeveer 50 kilometer van Uliastaï. We zijn niet de enigen die dit een idyllische plek vinden, met talloze yurts langs de oevers van de rivier en veel auto's volgeladen voor de vakantie die tot diep in de nacht langskomen.
We ontmoeten onze eerste yaks (dzos om precies te zijn, een kruising tussen een koe en een yak).
Tot diep in de nacht horen we veel getrappel en gefluit in de buurt van de tent. De yaks keren terug naar de kudde met hun beschermer. Een beetje indrukwekkend als je in een tent zit.
Dag 12 van onze Mongolië reis - Uliastai bereiken
Ontbijten in de stralende zon is een levendige aangelegenheid.
Eerst hebben we het gezelschap van een vlieger.
Met, helaas, de gebruikelijke rommel van wodkaflessen.
Dan de jaks, heel, heel dichtbij. Wat een genot!
Ze zijn leuk om rond te bewegen en maken geluidjes die doen denken aan varkens.
We nemen de weg terug naar Uliastaï door vrij groene valleien.
Prairiehonden.
Kudde in eskader, hier blauw gemarkeerd
We komen aan in Uliastaï, een relatief grote stad, geïrrigeerd door talloze riviertakken die het een nogal sympathiek uiterlijk geven, althans vanaf de top van de boeddhistische tempel die erboven uittorent.
We maken van de gelegenheid gebruik om in het restaurant te gaan eten, vooral omdat het onweert. Het restaurant was niet erg goed. Het menu was in het Cyrillisch, zonder foto's, en de serveerster sprak alleen Mongools. Daardoor moesten we ons gerecht willekeurig kiezen!
We maken een aantal stops bij verschillende supermarkten, om een voorraadkast op te bouwen die ons zo goed mogelijk past, in een land waar fruit en groenten bijna niet bestaan, en klimmen dan naar de tempel.
gloednieuwe gebedsmolens.
Mooie exemplaren van yaks in het park aan de voet van de tempel.
te schattig. Droog snoozen.
We vervolgen onze tocht naar de Mukhard bronnen, met als doel zo dichtbij mogelijk te komen.
De omgeving van de stad wordt omringd door prachtige granietformaties.
Mongoolse snelweg.
Golfplaten zijn een hel! Je moet harder dan 50 km/u rijden om het leefbaar te maken. Anders voelt het alsof de auto uit elkaar valt door de trillingen. Dit verklaart ook waarom iedereen zijn eigen manier heeft om aan het fenomeen te ontsnappen.
Uiteindelijk gingen we door naar onze bestemming en gingen we naar bron 2, de dichtstbijzijnde. Een wijziging van de plannen.
We moeten een duin afdalen en een vlakte van zacht zand oversteken waar we veel zandvoertuigen zien. Opnieuw kiezen we ervoor om niet leeg te lopen.
Een succesvolle weddenschap!
We hadden gepland om bij de bron te bivakkeren op het punt dat in het boek van Cécile en Laurent staat aangegeven. De toegang tot de bron is nu echter betalend en ook gesloten voor auto's. We zijn dus te voet op pad gegaan om de bron te verkennen.
Ik kies ervoor om naar de top te gaan, Gilles met zijn voeten in het ijskoude water. De toeristen hier zijn Mongolen, waarvan de meesten paarden huren.
Het grote duin rond de groene waterpoel is fantastisch. De oevers staan in bloei, wat in deze tijd van het jaar niet vaak voorkomt in Mongolië.
Aan de voet van dit amfitheater ontspringt de bron.
Gilles beklimt met succes het duin om het te laten zingen.
Water verschijnt aan de voet van het duin.
De paarden wachten op hun ruiters, die zich vermaken op het duin. Op dat moment zie ik dat dit arme beest vast komt te zitten. Hij kan zich niet losmaken en wringt zijn benen. Uiteindelijk laat hij zich in het zachte zand vallen. Ik vind het jammer om dit trieste schouwspel te zien. Niet alle paarden zijn hier hetzelfde. Dit zijn de slaven die de hele dag Mongoolse toeristen vervoeren, terwijl veel paarden in Mongolië helemaal vrij zijn. In feite is het een groot plezier om ze te zien rondlopen waar ze maar willen, zonder beperkingen, zonder barrières.
Bij het laatste licht moeten we vertrekken om voor het vallen van de avond een bivakplaats te zoeken, want van de onze is geen sprake meer.
We kiezen ervoor om over het water terug te gaan, dat is minder vermoeiend dan door het zand lopen, maar het vriest, ik zou zelfs zeggen op de grens van ondraaglijk. We komen aan met een grote sprong om onze voeten te warmen, gevoelloos van het hete zand.
We keren terug naar de auto, een kilometer verderop, en een bewaker laat ons zijn badge zien en vraagt ons de toegangsprijs van 5000MNT te betalen. Later zouden we vernemen dat het 3000 was. Dat is de enige keer dat we zijn opgelicht. Geen prettig gezicht.
Maar de zon zakt heel snel en we moeten het zandveld weer oversteken, waarbij we de afdaling van de heenreis omzeilen. We moeten opschieten. Net op dat moment vraagt een man vriendelijk of we vier jongeren in ons voertuig willen meenemen. We realiseren ons dat ze anders de duin weer op hadden moeten lopen... Dus nemen we ze mee aan boord. De uitdaging: een groot stuk superzacht zand passeren. We moesten snelheid maken op het verhoogde spoor. Het volstaat te zeggen dat onze verrassingsgasten in het ophaalgedeelte een heuse kluif te wachten stond, gezien het diepe zand. Na een kleine baanfout kwamen we vast te zitten in het zand. De kracht om te duwen kwam dus goed van pas.
De jongeren helpen een handje en een schep en daar gaan we weer.
Als ze hun bestemming hebben bereikt, zien we ze in een voertuig stappen (met die stomme bewaker trouwens). De ballen! Eigenlijk wilden ze hun auto niet te vol laden om niet vast te komen zitten in het zand. De jongeren vertrekken zonder een woord van dank, maar dat is dan ook heel Mongools.
En het enige wat we moeten doen is een plek vinden om onze tent op te zetten voordat het donker wordt, want we hebben bijna geen verlichting (Russisch voertuig waar alles uit elkaar valt naarmate de reis vordert).
We zetten onze tent op in de hoogte, ver genoeg weg van de toeristische joertenkampen. Er is geen gebrek aan ruimte en we hebben geen last van de buren.
De tent in de ochtend, te weinig licht in de avond.
Steeds weer steekt de wind op om ons in slaap te wiegen.
Dag 13 van onze Mongolië reis - Bezoek aan het interessante zwarte meer en bronnen in de zandduinen
Vandaag staan de Mukhard 1 bron en de weg naar het Khar Nuur meer op het programma, allemaal relatief dichtbij. Ja, maar! Laten we niet vergeten dat we te maken hebben met een track, het is als een verrassingspakket. Gilles zal de trail van vandaag aan het einde HORRIBILIS noemen!
Onze eerste stop is het dorp Erdenekhaikhan, waar we tanken. Duimen maar, het is zondag. Oef, alles is goed, we kunnen op weg naar bron 1.
Het pad ernaartoe is erg zanderig. We raken er inmiddels aan gewend en er komen geen scheppen aan te pas.
Bij deze bron zijn we alleen, afgezien van de kuddes die van het koele water genieten. De plek lijkt niet toeristisch te zijn
Dit groene lint midden in de duinen is ongelooflijk. Een paar dronefoto's geven je een idee van de grootte.
We dalen af naar de voet van het zanderige amfitheater. Het water is veel koeler dan in de vorige lente en nog verfrissender in deze hitte.
Een ander "zingend duin", een laag Tibetaans hoorngeluid. Altijd verbazingwekkend. Het enige wat je hoeft te doen, is op je bips gaan zitten en zand met je meenemen van deze zware helling.
Vanaf de top van het duin komen schapen en geiten in golven aan.
Ze hebben er plezier in om van de helling af te razen.
Dit is het signaal voor de koeien om terug te keren naar de duinen, terwijl de paarden besluiten om zich bij het amfitheater te voegen. Leuk om naar te kijken.
We rijden verder langs het water naar een doorwaadbare plaats. Veel Mongolen kamperen op deze aangename plek. Het oversteken van de doorwaadbare plaats is slechts een formaliteit.
Honderden kleine stipjes in de lucht.
Monniksgieren, erg indrukwekkend.
We keren terug naar Erdhekhaikhan, waar we voor de zekerheid tanken en gebruik maken van een lokale kaart om onze flessen te vullen bij het waterhuis. We keren terug naar het kruispunt van bron 2 en nemen het pad naar het meer van Khar Nuur, dat door de boog loopt, de beroemde HORRIBILIS.
Ah, verrassing! De baan loopt door een stuk met zandduinen. Een beetje leuk, maar ook erg spannend!
Daarna volgt een vrij steile pas met een prachtig uitzicht op onze zandbak, de uitdaging van de dag. Beklimming in de 1e versnelling in 4×4-stand, tot zover de helling.
Toen werd de baan verschrikkelijk. Een gemiddelde snelheid van ongeveer 10 km/u. Het was onmogelijk om sneller dan een seconde te gaan omdat het voertuig zo hectisch was. Met moeite bereikten we de boog, die we niet overstaken omdat hier mensen komen om foto's te maken. Hier blokkeren twee auto's de weg. Ze nemen hun tijd en zijn niet van plan ons door te laten. Dus gaan we om ze heen.
Het pad is onaangenaam, maar het uitzicht is de hele weg geweldig.
De afdaling naar het meer is spectaculair, met een finish over duinen die zijn overspoeld met enorme zwarte keien.
De yurt en de auto's geven een gevoel van schaal aan het omringende landschap.
We dalen af naar de schapenvloer.
Het is zelfs maaiseizoen.
Onze ruggen zijn vol, maar we besluiten te bivakkeren in het gebied waar de duinen in het meer storten. We moeten nog een pad van 18 kilometer volgen langs het meer.
Yurts bij het meer maaien met de handvol.
We komen aan bij de lagune waar verschillende toeristenkampen zijn opgezet. Dit is ook een bivakplaats. In deze tijd van het jaar is het erg druk, met overal tenten en barbecues. We zijn niet naar Mongolië gekomen om op elkaar te zitten, dus we verplaatsen ons liever om onze tenten op te zetten. Het is jammer dat we niet aan de voet van de duinen slapen, en het is waar dat de lagune best mooi is.
We klimmen naar boven om ons kamp op te zetten. We bevinden ons alleen met uitzicht - weliswaar niet aan de voet van de duinen, maar prachtig over het meer.
In de verte bereikt een kudde paarden de duinen.
We maken een vuurtje met al het hout dat we hebben kunnen sprokkelen, want het is nog steeds koud vanavond en de wind steekt op.
Dag 14 van onze Mongolië reis - Majestueuze uitzichten bij het zwarte meer
We worden wakker met zonneschijn, maar een erg bewolkte lucht. Ons doel voor vandaag: het meer van Bayan Nuur bereiken, na een wandeling in deze prachtige omgeving.
Hier en daar komen we schapensnippers tegen, waarschijnlijk van een vrachtwagen gevallen.
We naderen de duinen voor een korte wandeling, maar niet aan de drukke kant van de lagune.
Nadat we verschillende duinen te voet zijn overgestoken, bereiken we het meer. We bewonderen een vlucht van honderden aalscholvers als ze het meer oversteken.
Het water is kristalhelder. We nemen een duik in het niet zo koude meer. Gilles pakt de drone en ik ga de hoogste duin in de omgeving op, vanwaar ik een geweldig uitzicht heb.
Uitzicht vanuit de lucht.
Een duinenummer later nemen we het 18 kilometer lange pad in tegengestelde richting terug naar onze route. Het licht is heel anders dan de dag ervoor en biedt ons een heel ander landschap. Er hangt een storm in de lucht.
Daarna gaan we noordwaarts langs het meer.
Zeer elegante waterjufferkraanvogels.
Kolganzen
Aan deze kant is het meer veel ruwer. We picknicken op een mooie maar winderige plek bij het wetenschapsstation.
Daarna verlaten we het meer en gaan we noordwaarts over een zeer zanderig pad. We steken het eerste duingebied met succes over, zonder enige leegloop.
Golfplaten pad, een beetje zanderig. Best aardig. Een pas later naderen we een nieuw duingebied.
Er is een zekere spanning in de auto, maar we komen er net zo goed doorheen.
Er is hout in dit gebied, wat een zeldzaam goed kan zijn. We maken van de gelegenheid gebruik om te tanken, voor het geval dat.
En een nieuw duingebied!!!!!
Nog een pas en we komen aan op een mooie plek, in prachtig licht, vlakbij het stadje Tsetsen uul.
Grote bomen!
Boodschappen, water en een snelle blik op het dorpsklooster. We zijn er niet in geslaagd om benzine te tanken. Een lange rij wacht tevergeefs op de pomp die het station van benzine voorziet. We wachten tot het volgende dorp om te tanken.
Daarna volgen we het pad naar het dorp Santmargats, 50 kilometer verderop. Overal waar we kijken regent het, maar wij zitten nog droog.
Het zanderige maar bronstige circuit, dat je met voldoende snelheid moet volgen, is erg leuk voor de bestuurder.
We jagen een paar gieren weg van hun karkas.
We tanken benzine voordat we onze weg vervolgen.
We steken een doorwaadbare plaats over en nemen een vrij slecht pad in de richting van het Bayan Nuur meer. We omzeilen de Bor Khyar erg aan de ene kant en een rivier aan de andere. Al snel raken we het spoor kwijt in een moerassig doolhof, maar herders bij hun yurt zetten ons weer op het juiste spoor.
We bereiken het oostelijke uiteinde van het Bayan Nuur zoutmeer. Een kamp van guers (yurts) ligt op een ideale plek met uitzicht op de duinen die in het meer storten. Een paar mensen verblijven hier, maar we zijn ver weg van het drukke Khar Nuur meer. We rijden een stukje verder. Er graast alleen een paard in de buurt.
Geen insecten, geen muggen, we zetten onze tent op. In de wind, natuurlijk...
Even snel hallo.
We dineren "met de voeten in het water" met een adembenemende zonsondergang.
Ochtendlicht op een verrassend rustig meer. Wat niet zo rustig is, zijn de zwermen kleine, vervelende vliegen die de ruimte koloniseren zodra de wind gaat liggen. We vouwen de tent onmiddellijk op, want het is echt vervelend en opdringerig.
We verlaten het meer vrij snel en volgen een pad in noordwestelijke richting dat ons naar de geasfalteerde hoofdweg zal brengen, bekend als de middenweg, die langs een ander meer loopt, Khyargas Nuur, waar we van plan zijn te bivakkeren.
Een aanvankelijk zanderig pad met mooie pastelkleurige duinen maakt plaats voor een volledig dorre zone, waar we kamelen aantreffen.
Dan realiseren we ons dat onze band gedeeltelijk leeggelopen is. Gelukkig hadden we een compressor. Toegegeven, hij neemt veel ruimte in beslag in de bagage en weegt meer dan 9 kilo, maar hij kwam meermaals van pas. Het is zeker een must-have als je geen bandenproblemen wilt krijgen. Het is een veiligheidsvoorziening op een reis als deze.
We zijn weer onderweg, helemaal opgepompt!
Système D, om te voorkomen dat het luik opengaat, moet elke ochtend worden vervangen ..... De UAZ heeft een sterke motor en ophanging, maar niets sluit goed, de ruitenwissers piepen, de ramen gaan af en toe niet omhoog.
Uiteindelijk spreekt het Khyargasmeer ons niet aan. Het lijkt een beetje op de Côte d'Azur van dit gebied, en bovendien is het niet erg schoon, dus we hebben niet echt zin om er te zwemmen. Ik was van plan om door te rijden naar een mooi punt met helder water dat in het boek van Cécile en Laurent wordt genoemd, maar dat zou nog eens 70 kilometer track aan de rondreis toevoegen, dus we besluiten het op te geven en onze route te vervolgen, bivakkerend wanneer we daar zin in hebben. We volgen de asfaltweg ongeveer 30 kilometer en nemen een pad dat ons naar het dorp Ölgii brengt.
De noordpunt van het meer is veel wilder, zonder infrastructuur, en erg mooi. Maar het is nog vroeg en we besluiten onze weg te vervolgen.
Uiteindelijk bereiken we Ölgii, waar we voorraden inslaan. Bij een meer aan de rand van de stad kunnen we hoog in de bergen ons kamp opzetten voor de avond.
De omringende gekleurde rotsen en de met geel gras omzoomde oever van het meer bieden ons nog een prachtig uitzicht voor ons bivak.
De tent staat nog steeds overeind in de harde wind, die hem heen en weer blaast. We moeten er met z'n tweeën voor zorgen dat hij niet wegwaait voordat de haringen van de metselaar erin zijn geslagen, zodat hij goed vastzit!
We maken een heerlijk houtvuur om ons warm te houden, maar ook om te koken, want we zijn bang dat onze laatste gasfles het elk moment kan begeven.
