Viaggio in Mongolia

Scoprite l'aspra bellezza della Mongolia attraverso un dettagliato diario di viaggio che attraversa i suoi vasti paesaggi, dall'affascinante deserto del Gobi ai maestosi monti Altai. Questo reportage di viaggio fornisce approfondimenti sul patrimonio culturale della Mongolia, sullo stile di vita unico dei nomadi e sulle meraviglie naturali mozzafiato, rendendolo una risorsa essenziale per gli avventurieri e i viaggiatori che desiderano esplorare la Mongolia selvaggia.

Prologo di Gilles sul nostro tour in Mongolia con auto a noleggio

Sono ormai 3 anni che Grisemote gira come un leone in gabbia. Il virus di cui non faremo il nome si è incaricato di chiudere frontiere e voli, limitandoci a qualche bel viaggio in Europa.

Eppure, come al solito, tutto è stato meticolosamente pianificato.

- La scelta del paese: Mongoliaper la sua leggendaria vastità, la sua scarsa popolazione concentrata essenzialmente in poche città e il profumo di avventura legato a questo nome evocativo, con una punta di apprensione quando sentiamo le parole di Gengis Khan e dei suoi feroci guerrieri, l'aridità del suo deserto - il Gobi, la peste nera che si dice sia stata esportata nel Medioevo, decimando metà della popolazione europea (le prime conseguenze della globalizzazione?).

- La scelta del veicolo a noleggio per i nostri tour in Mongolia: un UAZ Patriot 4×4 russo, che immaginiamo subito robusto ma spartano. Scelto 3 anni prima presso Sixt (noleggio mantenuto e allo stesso prezzo, durante questo periodo).

- Il volo con Turkish (buono per noi, visto che non abbiamo perso nulla per 3 anni).

- Il percorso era basato sulle tracce e sulle prove e tribolazioni degli illustri Cécile e Laurent, nonché del Marie's Team, il che significava che potevamo partire in mezzo al nulla, ma con un bagaglio di informazioni preziose.

Fin dalle prime tracce, una sensazione di grande libertà ci ha invaso e non ci ha lasciato fino al ritorno nella capitale. Enormi spazi aperti solo per noi. L'incanto della sorprendente diversità dei paesaggi attraversati. La possibilità di approdare nei luoghi più grandiosi, senza vincoli se non quelli di Madre Natura. Quel piccolo sapore piccante di essere soli al mondo, il che significa che qualsiasi cosa accada, possiamo contare solo su noi stessi per farcela. Questo a volte genera una grande tensione nell'equipaggio, ma anche una rara sensazione di vivere ogni momento appieno e intensamente, semplicemente...

La carta d'identità del soggiorno

Visitiamo la Mongolia per 3 settimane e mezzo in due, in completa autonomia.

Un totale di 5000 chilometri (quasi), di cui 4000 di sentiero. Le tracce GPX sono state inserite in anticipo nei nostri telefoni e tablet (non si sa mai!). Abbiamo anche utilizzato l'applicazione Offline Maps+ su Android, per la quale è necessario scaricare le mappe e le tracce GPX in anticipo per poter andare offline. L'applicazione funziona molto bene con i satelliti. La rete locale 4G, presente in quasi tutti i villaggi, anche in quelli più piccoli, consente di completare gli elementi mancanti della mappa, se necessario.

Abbiamo dovuto adattarci ogni giorno a circostanze impreviste, a partire dal nostro veicolo e dagli eventi climatici che abbiamo dovuto affrontare. A parte questi piccoli intoppi, facilmente risolvibili, il viaggio si è svolto senza intoppi da un capo all'altro, compreso il trasporto aereo - cosa abbastanza rara da notare!

Con le frontiere chiuse e la guerra in Ucraina, i viaggiatori stranieri non si sono precipitati in questa destinazione. A parte l'aeroporto e il tempio di Kharkhorin, non abbiamo incontrato nessun turista occidentale e quelli che abbiamo incontrato facevano parte di gruppi di operatori turistici.

Abbiamo dovuto fare tre tentativi per prenotare i nostri biglietti aerei e finalmente trasformare il nostro viaggio in realtà.

Il viaggio era previsto per il 2020, ma è stato annullato a causa del COVID. I biglietti sono stati riprenotati per il 2021, dopo l'apertura delle frontiere mongole, ma sono stati cancellati una settimana dopo dalla compagnia aerea e, infine, i biglietti sono stati riprenotati per quest'anno, che ci ha portato finalmente a destinazione!

Cosa ha fatto scattare la scintilla che ci ha portato nella terra di Gengis Khan?

In primo luogo, il diario di viaggio di Marie (sulla "Si belle la Terre" sito web, sempre fonte di ispirazione):

https://sites.google.com/view/201706-mongolie/accueil?authuser=0

E poi c'era il libro che ci accompagnava ogni giorno, ispirandoci e sostenendoci. Il libro di Cécile e Laurent. Disponibile sul loro sito web "avventura via terra“.

Abbiamo anche acquistato le loro tracce GPX.

Abbiamo anche usato la Lonely Planet, una cartina stradale che abbiamo comprato su internet, ma che abbiamo usato raramente.

Il 4X4 per le nostre vacanze in Mongolia

L'abbiamo prenotato con SIXT e pagato nel 2019. Il pagamento online al momento della prenotazione ci ha permesso di ottenere una tariffa negoziata. È vero che noleggiare autonomamente un 4X4 per girare la Mongolia è ancora una merce rara nel Paese. Di conseguenza, il prezzo di noleggio è piuttosto alto. Inoltre, le piste sono talmente brutte che i veicoli sono destinati a invecchiare precocemente!

Abbiamo optato per una UAZ russa. Già per il prezzo, era tra i 4x4 più economici (non abbiamo quello base, ma il "patriot"), e volevamo provare un veicolo "locale", per confonderci con le auto usate dai mongoli. "L.O.L", come direbbero i nostri figli! Qui la Toyota è il re. A Ulan Bator, 95 auto su 100 sono Toyota. L'auto più comune è la Prius. Sono ovunque, e i mongoli non esitano a usarle sui percorsi più improbabili, negli angoli più remoti (non sempre con successo, ma spesso).

E come se non bastasse, la gente guardava noi e il nostro veicolo con curiosità: che razza di marca è questa?

Avevamo una grande COUAC, ma siamo totalmente soddisfatti dei servizi di SIXT. Abbiamo prenotato e poi cancellato due volte, hanno mantenuto il nostro pagamento per 3 anni, senza alcun aumento. Ho aggiunto due giorni in più che non ci sono stati addebitati. Per quanto riguarda l'auto e il nostro COUAC, vi lascerò scoprire man mano... Ma torneremmo con SIXT senza problemi, se il futuro ci riporterà in Mongolia.

Visto per le nostre vacanze in Mongolia

All'epoca di questo viaggio in Mongolia era disponibile online presso l'ambasciata, molto pratico (60 € per un massimo di 30 giorni). Ora la Mongolia non richiede più il visto per la maggior parte delle nazionalità.

Carte di credito

Usata ovunque, anche nei negozi di alimentari e nelle stazioni di servizio dei villaggi più piccoli. Avevamo Visa e Mastercard. A volte uno o l'altro non funzionava, ma mai entrambi.

Carta SIM mongola per i nostri telefoni cellulari

UNITEL, preso dal negozio statale di Ulan Bator. Il doppio dei dati, per meno soldi rispetto al viaggio di Marie di 3 anni prima.

Gas da cucina

Per le nostre stufe (MSR e PRIMUS), cartucce prese dal negozio "seven summit" di Ulan Bator al prezzo di 9€ per cartuccia piccola! Un prezzo eccessivo. Non ne abbiamo visti altri nei villaggi che abbiamo visitato.

D'altra parte, i mongoli usano piccoli fornelli con cartucce di gas "a spruzzo", che si possono trovare ovunque, a un prezzo molto ragionevole. Più ragionevole!

Case dell'acqua

Si trovano in molte città e villaggi, a volte diversi nella stessa città. Hanno tutti lo stesso aspetto: cubici, circondati da recinzioni, con un tubo che fuoriesce.

Tuttavia, abbiamo trovato molto difficile ottenere l'acqua da queste case, che erano in disuso o avevano una scheda. Così abbiamo spesso comprato l'acqua nei numerosi negozi di alimentari.

Clima in luglio/agosto per visitare la Mongolia

Ci aspettavamo che facesse molto caldo, ma di notte fa quasi sempre freddo nel paese dei cieli blu infiniti. I piumini a 0°C sono auspicabili!

Il vento si è alzato regolarmente alla fine della giornata e a volte è stato estremamente violento. Avevamo portato dei picchetti da muratore per tenere la tenda in posizione.

Attrezzature speciali per piste/ sabbia soffice

Avevamo un compressore da 9,3 kg. Non ci siamo pentiti di averlo portato con noi, anche se abbiamo sgonfiato i pneumatici solo una volta nel deserto del Gobi. Abbiamo avuto una foratura lenta, che ci ha permesso di andare avanti per diversi giorni. Manometro extra per il controllo.

Placche desensibilizzanti efficaci, ma in un materiale in fibra i cui bordi abbiamo dovuto tagliare per farli entrare nel nostro bagagliaio, piegati a metà. Essendo la fibra leggera, il peso non ci penalizzava troppo.

Utilizzato moltissimo!

Il cibo durante il nostro tour in Mongolia

Molti negozi di alimentari, ma poca scelta nei villaggi. I negozi di alimentari non hanno necessariamente gli stessi prodotti. Niente insalate, pomodori molto rari, cetrioli a volte. Rape lunghe.

Latte e yogurt, a volte formaggio spalmabile tipo "mucca che ride", utile per i panini. Piccoli salatini (ma non sempre buoni). Altrimenti, riso, patate, uova (ma le abbiamo rotte tutte al primo giro, quindi le abbiamo evitate), conserve, zuppe. Banane a volte.

Non abbiamo mangiato carne.

In breve, ci vuole molto ingegno per cercare di variare i pasti quando campeggiosoprattutto quando non si dispone di una borsa termica. Ci sono state molte "incursioni" nei negozi di alimentari, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.

Ristoranti (non abbiamo provato molto!). Per lo più carne di montone sotto forma di zuppa o di "ravioli". Per lo più molto grassa. Qualche momento di solitudine davanti al piatto.

Carburante

Usiamo benzina a 92 ottani, che ora possiamo trovare in tutte le stazioni di servizio, cosa che non accadeva fino a qualche anno fa. Mentre in Europa i prezzi si impennano, qui sono ancora più che ragionevoli. E adesso?

Il denaro

Il Tugrik (MNT).

1€ = 1610 MNT

A titolo informativo, il deposito del veicolo era di 5.613.000 MNT. In realtà, anche l'importo più piccolo rappresenta una quantità significativa di banconote, motivo per cui è molto più facile pagare quasi ovunque con la carta di credito.

Dove si trova la Mongolia? Incuneato tra Cina e Russia.

La bandiera della Mongolia

Il nostro itinerario in Mongolia (approssimativo)

Giorno 1 del nostro viaggio in Mongolia - Volare in Mongolia

Volo movimentato da Lione con Turkhish Airlines, via Istanbul. La guerra tra Russia e Ucraina (scoppiata nonostante avessimo i biglietti da tempo) ha comportato molti cambiamenti di orario e tempi di volo più lunghi, ma alla fine tutto è filato liscio. Per la prima volta non abbiamo potuto prendere il posto al finestrino: che peccato!

Sul volo da Lione a Istanbul sono fortunato: una donna preferisce stare sul lato del corridoio e mi lascia prendere il suo posto. Il tempo è sereno e la vista superba!

La Saona a nord di Lione, poi le Alpi

Poi sulla Croazia.

Arrivo nella moderna Istanbul.

L'aeroporto di Istanbul è tanto grande quanto attraente.

Dopo il volo tranquillo per Istanbul, attraversiamo la notte a una velocità accelerata di 800 km/h verso est per la seconda tappa verso la Mongolia.

La hostess a terra era riuscita a farci avere due posti affiancati (cosa che non era avvenuta al momento della prenotazione), ma centrali. Mi infastidisce quando vedo persone che hanno la fortuna di avere un finestrino che dorme o, peggio, chiude il finestrino. L'arrivo in Mongolia è fantastico! L'alba, il sorvolo di campi di dune e tutto in un'atmosfera pura e limpida. Sto farneticando!

L'arrivo è una rapida formalità per la dogana e il ritiro dei bagagli, compreso il baule contenente il compressore per gonfiare le gomme e l'attrezzatura da campeggio. Il nostro tassista (navetta prenotata tramite la "Zaya Guesthouse"), che ci porta a Ulan Bator, ci sta già immergendo in un nuovo mondo. Il volante dell'auto è a destra, mentre la guida è a destra. Non parla inglese, e vedremo più tardi che è più o meno lo stesso ovunque, tranne che nelle grandi città.

Ci troviamo anche di fronte alla scrittura cirillica, che rende incomprensibile la parola scritta. Senza parlare la lingua e senza capire la parola scritta, gli scambi diventano rapidamente limitati. È una buona cosa andare nel deserto.

Questo ci porta a Ulan Bator, la seconda città più inquinata del mondo, e si vede.

La mattina presto la strada scorre senza problemi, ma dopo è tutto il contrario: un incubo! A Ulan Bator, non appena si lasciano le arterie principali, l'asfalto scompare rapidamente e le strade assomigliano a piste degne della Parigi Dakar, a volte molto strette e ingombre di auto parcheggiate in tutte le direzioni. In breve, non è facile attraversare.

Zaya ci accoglie in una dependance della sua struttura principale, un intero appartamento, che ci permette di rilassarci e di recuperare un po' di jet lag. L'unico inconveniente è che, essendo in campeggio, abbiamo molta attrezzatura pesante, soprattutto il baule da 30 chili, e si trova al 3° piano. Ma Zaya ci aiuta senza esitare. È un padrone di casa molto attento.

Un buon pisolino e partiamo per la ricognizione di UB. (Ulan Bator per chi lo sa), in attesa di ritirare l'auto alle 16.00 da SIXT.

In programma c'è la perlustrazione della zona per acquistare l'attrezzatura da campeggio che non abbiamo portato con noi, a causa del limite di peso, ovvero sedie, tavolo e ricariche di gas da "Seven Summit".

Il negozio del Dipartimento di Stato, che celebra il suo 30° anniversario.

Bene, bene, bene! Cosa ci fa LEON qui?????

Passeggiamo poi per il centro. Il giorno successivo inizia il grande festival della Mongolia, il Naadam. Sembra molto attraente. Gli uomini si sfidano in corse di cavalli, giostre, combattimenti ecc... Stiamo attenti, però, perché il Covid è sempre presente e non possiamo certo pensare di affrontarlo in una tenda. Quindi evitiamo i raduni e assistiamo solo ai preparativi. Forse un'altra volta...

Curiosamente, c'è una sfilata di persone, per lo più con mazzi di fiori, che si mettono in posa per farsi fotografare davanti all'imponente statua di Gengis Khan.

È in questo edificio di punta, il Blue Sky, che incontriamo Jay per ritirare il nostro veicolo: un UAZ Patriot 4×4 russo.

È puntuale. Nessuna preoccupazione, nessuna sorpresa spiacevole, nessun costo aggiuntivo nonostante i due giorni in più rispetto al pagamento iniziale.

L'UAZ Patriot, che arriva a 28.000 chilometri, è completamente graffiato e ammaccato. Il motore emana salute e una certa potenza, ma l'equipaggiamento è minimalista. Il portellone del bagagliaio si chiude con difficoltà e alla fine si apre. Mentre ci facciamo strada tra le strette corsie, scopriamo che le sospensioni a balestra sono probabilmente robuste, ma dannatamente rigide, il cambio sembra un joystick tanto è approssimativo e la frizione richiede un polpaccio da sportivo. È una promessa per le vertebre. Siamo piuttosto scoraggiati e poco fiduciosi per il resto del viaggio.

Proseguiamo la giornata facendo shopping al centro commerciale: un momento fondamentale da non perdere perché, una volta lasciata Ulan Bator, tutto diventa molto complicato:

1) È necessario sapere dove cercare, poiché i nomi dei negozi sono in cirillico e non hanno una vetrina.

2) bisogna trovare quello che si sta cercando. Ci vorrà più di una settimana, ad esempio, per trovare una tanica di benzina da 20 litri e una corda.

Riempiamo il bagagliaio di cibo e acqua.

Proprio come in Kirghizistan, l'ultimo Paese lontano che abbiamo visitato, predominano i negozi di dolci e caramelle. Se questi sono i vostri prodotti principali, non avrete problemi a rifornirvi ovunque in Mongolia.... altrimenti è un'altra storia.

Siamo piuttosto stanchi per il viaggio, iniziato il giorno prima, e per le sei ore di fuso orario, ma troviamo le energie per cenare al Bull 1, un ristorante specializzato in pentole calde mongole. Ci è piaciuto molto! È molto divertente. Fortunatamente abbiamo avuto il beneficio di alcuni consigli dai commensali del tavolo accanto, perché ci sono alcune cose da sapere. E come spesso accade, le cameriere non parlano inglese.

Il ritorno al nostro alloggio avviene in mezzo a torrenti d'acqua. Dobbiamo asciugare tutti i nostri vestiti in tutto l'appartamento, ma fortunatamente abbiamo molto spazio.

Giorno 2 del nostro viaggio in Mongolia - Guida a Baga Gazriin Chuluu

Dopo una bella dormita, Zaya viene ad aiutarci a scaricare i bagagli e partiamo per la riserva naturale di Baga Gazriin Chuluu, raggiungibile con una strada asfaltata. Decidiamo però di percorrere la pista parallela, un'opzione che sceglieremo appena possibile. Ma forse non è stata la soluzione migliore. La pista è difficile e poco attraente. Il tempo era cupo. Impieghiamo tutto il giorno per raggiungere la nostra destinazione, a circa 220 chilometri da UB. Questo dà a Gilles la possibilità di familiarizzare con questa 4X4, che al momento non ci piace molto.

Superiamo la montagna sacra di Zorgol Hayrham Uul.

Incontriamo le nostre prime gru di damigella.

E le nostre prime gazzelle, molto timide.

Vedremo molti cavalli correre liberi. Per noi è sempre magico.

A volte, quando passiamo davanti al yurteI cani amano rincorrere l'auto per mostrarci chi comanda!

La pista ci porta finalmente a destinazione. Ci prendiamo il tempo di scattare qualche foto prima di scegliere la nostra piazzola per la notte. Questo spesso richiede tempo. Ci piace una buona vista, ma abbiamo anche bisogno di un terreno pianeggiante, non troppo roccioso, non vicino alla strada o a una pista. Come impariamo presto, dobbiamo anche tenere conto del vento.

Queste strane cavità sono i tafoni descritti nel libro di Cécile e Laurent.

In breve, stavamo attraversando angoli remoti e, mentre ci avvicinavamo alla pista principale, per nostra incredibile fortuna, è successo l'impensabile. Stavamo viaggiando a un ritmo tranquillo e, senza preavviso, il motore si è fermato in modo stridente!

Fortunatamente per noi, la zona è adatta ai turisti mongoli. Molti di loro si fermano per testare la loro capacità di riparare l'auto in un batter d'occhio. Invano! La solidarietà è uno dei valori mongoli.

Non riusciamo a ricevere il segnale del telefono per chiamare SIXT e chiedere assistenza. È qui che entrano in gioco Ari e la sua famiglia.

Ari è una donna piccola, dal carattere forte e dalle unghie curate, come quasi tutte le donne mongole che ho incontrato. È in vacanza con la sua famiglia.

Penso che sia divertente con i peli sulla lingua. Ho capito dopo che era l'accento mongolo, hanno tutti un pelo sulla lingua !!!!

Non c'è segnale, così prende in mano la situazione. Mi invita a salire sulla sua auto, insieme al figlio e alla nonna, e ci dirigiamo verso l'ingresso del parco per trovare un segnale, mentre Gilles e i suoi compagni montano le tende delle due famiglie per la notte. La signora parla un inglese minimalista, mentre gli altri non ne parlano affatto. Dopo diversi tentativi falliti, riesce a contattare Jay di SIXT sul suo telefono, mi spiega il problema e mi dice che manderà subito i soccorsi.

Fiuuu!

Ci uniamo al resto della famiglia ed eccomi qui, in stile mongolo, a caccia di escrementi di cavallo da usare come combustibile per il fuoco.

Accanto alle tende è stato allestito un campo e la sera siamo invitati a un barbecue mongolo, con canti, balli e allegria nonostante il forte vento e il freddo pungente.

Possiamo partecipare con una bottiglia di vodka, frutta o vino, tutti molto apprezzati. Prima dell'inizio dei festeggiamenti, Ari cosparge l'accampamento con qualche chicco di riso e fa lo stesso con qualche goccia di vodka, lo sciamanesimo obbliga! Ora possiamo metterci al lavoro.

È un piacere sgranocchiare i pezzi di montone sapientemente cucinati, con le mani appena lavate dopo la caccia allo sterco! Ci vengono serviti pezzi impregnati delle ossa che tutti hanno rimesso nel piatto dopo averle succhiate abbondantemente, e che divoriamo con delizia. Immersione totale, addio misure COVID.

Le foto della serata non sono eccezionali, ma è per condividere l'atmosfera.

Teka è il nostro cuoco per la serata.

Tutta la famiglia si lancia in una bella canzone mongola. Anche noi dobbiamo condividere i canti tradizionali, ma ci viene risparmiata la danza.

Sono quasi le 2 di notte quando torniamo alla nostra tenda. Il jet lag è ancora molto presente. È la nostra prima notte in un bivacco, e fa molto freddo e piove.

Non dormiremo da soli. Poco prima di andare a letto, ci viene affidata la carne rimanente, che ospitiamo, va da sé!

Risveglio freddo, molto vento, ma niente pioggia. Nessun segno di SIXT, che sarebbe dovuto arrivare durante la notte.

Ari riesce a raggiungere Jay arrampicandosi su una sporgenza. L'UNITEL, il nostro fornitore di rete, non passa di qui, ma l'altro sì. Gli dà una strigliata, visto che sta ancora dormendo. Alla fine, l'auto non dovrebbe arrivare prima delle 16-17 circa. La giornata è rovinata.

Colazione tutti insieme prima che la famiglia continui la sua vacanza verso altri orizzonti.

Tre cavalieri ci passano accanto. Sono magnifici e noi siamo incantati. L'intraprendente Ari, in cambio di alcuni dolci, torte e mandarini, mi fa salire a cavallo. Sono estasiato dalla mia cavalcatura mongola, e anche nervoso. Questo è quanto, ma mi ha rallegrato la giornata.

Foto ricordo prima della partenza. Grazie Ari e alla tua famiglia per averci adottato per una sera.

Una volta soli, ripieghiamo la tenda, perché l'arrivo dell'auto di soccorso è previsto per il pomeriggio. Il tempo è brutto e comincia a piovere. Ci ripariamo in macchina per aspettare. Siamo costretti a rimanere in piedi accanto all'auto e ad aspettare i soccorsi. A turno facciamo delle piccole escursioni nelle strutture di granito.

Tagliare a fette.

I fiori viola sono il timo mongolo e sono ovunque.

Passano le ore e ancora nessuno all'orizzonte. Un'altra famiglia si preoccupa per noi, cerca di riparare l'auto e poi contatta Sixt, senza successo. Ci chiedono anche se abbiamo abbastanza cibo e acqua.

All'approssimarsi del tramonto, montiamo la tenda vicino alla pista. Con il sole così splendente, riparto per un'evasione sul massiccio di fronte.

È chiaro che probabilmente passeremo un'altra notte qui. Passa di nuovo la nostra benevola famiglia, che si è stabilita sull'altro versante della montagna, un po' più avanti. Temiamo di non avere più loro notizie (allo stesso tempo, non abbiamo campo per il cellulare). Contattano il figlio in UB, che contatta la SIXT all'aeroporto per sapere se hanno notizie. Il figlio li richiama, sanno del problema, è in corso, l'assistenza dovrebbe arrivare nella notte. Uff! Se avete bisogno di qualcosa, non esitate a chiamarli, ci dicono. Grazie anche a loro. Li incontreremo più tardi in un piccolo supermercato di una città sperduta - divertente!

Con il cuore pesante mi metto a cucinare. Abbiamo perso un giorno intero e siamo bloccati vicino alla macchina! Poi riceviamo un'altra visita, questa volta da tre uomini... con una bottiglia di vodka. Offriamo loro un po' della nostra. Dopo il rituale della spruzzata di vodka, è il momento di far girare la ciotola. No, grazie, ci teniamo i nostri bicchieri, siamo un po' ragionevoli. Restano con noi per un po', con pochi scambi e molto silenzio, perché non ci capiamo. Finiamo la serata sotto la luna con un piatto di noodles, con molte incertezze sul futuro del servizio di assistenza.

Giorno 4 del nostro viaggio in Mongolia - Viaggio nel Gobi fino a Tsagaan Suvarga

All'alba veniamo svegliati da una voce, Alleluia! L'autista aveva le coordinate del nostro veicolo, ma non il GPS.

Scarica una UAZ Patriot nuova dal suo camion e carica invece la nostra auto. Sorpresa... è un pick-up! Ha solo 9200 chilometri sul contachilometri ed è in buone condizioni, con buoni pneumatici, un cambio meno approssimativo del precedente e freni degni di questo nome. Tutto sembra funzionare. Insomma, siamo abbastanza soddisfatti e, allo stesso tempo, non avevamo scelta (a parte il fatto che l'illuminazione posteriore non funzionava, che abbiamo scoperto alla fine del viaggio, su strada. Sui binari vuoti, non è un problema).

Ed è allora che cerchiamo di infilare tutta la nostra attrezzatura nel sedile posteriore non ripiegabile. Il bagagliaio è aperto a tutti, quindi non c'è molto spazio. È chiaro che non ci sta. Il bagagliaio scivola nel bagagliaio aperto del pick-up e Gilles cerca di far entrare il resto. Non possiamo permetterci di mettere nel pick-up nient'altro che il bagagliaio, in primo luogo a causa del maltempo e in secondo luogo perché, nell'improbabile caso di furto (al di fuori dei grandi agglomerati urbani), potremmo trovarci senza tenda o materasso. Naturalmente, caricare l'auto ogni mattina ci costerà qualche minuto. È come cercare disperatamente di entrare in jeans troppo piccoli. Ci si riesce, ma tirando la pancia... È una vera e propria sudata, ma si lavora come al solito e siamo di nuovo in pista. Dobbiamo arrivare a Tsagaan suvarga.

Prima di tutto, facciamo un salto a controllare il "nostro dirimpettaio di famiglia". Passiamo davanti alla fonte miracolosa, che si dice guarisca gli occhi. Bingo, li troviamo lì, insieme ai tre ragazzi bevitori di vodka del giorno precedente e alle loro famiglie.

Tutti ci conoscono o ci riconoscono, è divertente.

Prima di lasciare Baga Gazriin Chuluu, ci fermiamo in un altro bellissimo luogo con strutture rocciose molto diverse.

Dopo un passaggio non proprio semplice per i primi giri di ruota della nostra nuova macchina, seguiamo la pista per raggiungere la nostra prossima destinazione a 240 chilometri di distanza, dopo aver fatto rifornimento a Mandalgovi. All'inizio la strada è abbastanza bella, ma poi compaiono grandi buche che ci impongono di prestare molta attenzione.

Raggiungiamo il suvarga Tsagaan attraverso un altopiano che domina il sito, che è superbo.

Scendiamo quindi per allestire il nostro bivacco. Non siamo soli sul posto. La sfida è trovare un posto tranquillo con una buona vista (la nostra auto e la tenda sono in alto nella foto).

Una breve passeggiata alla luce del tramonto, poi una luna piena appena velata.

5° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Guidare più a sud nel deserto del Gobi

Ci alziamo con il sole e partiamo per una breve escursione. Fa ancora molto fresco. Per prima cosa, risaliamo sull'altopiano, ma a piedi attraverso una piccola coulée nella falesia.

L'altopiano della scogliera è la parte più ambita dai turisti mongoli. Una volta scesi, ci allontaniamo dalle rocce colorate e ci ritroviamo presto soli al mondo.

È davvero divertente passeggiare tra tutte queste strutture colorate.

Prima di lasciare il campo, dobbiamo ristrutturare l'auto. Nell'ultimo viaggio il bagagliaio si è ribaltato e le uova, benché protette in una scatola speciale ma non a tenuta stagna, hanno fatto una frittata che si è sparsa dappertutto. Lavare tutto questo non è un compito facile, perché qui l'acqua scarseggia. Cerchiamo di comprare delle cinghie per fissare il baule, ma anche qui è un calvario scoprire dove si possono acquistare. Nei piccoli villaggi, un negozio di solito non ha una vetrina. Spesso è solo la porta di una casa con un'insegna in cirillico. Dopo una lunga e infruttuosa ricerca, Gilles finisce per legare il baule e le bottiglie d'acqua, che stanno scoppiando una dopo l'altra, con il nostro stendino!

Dopo la colazione, il riposizionamento e la ristrutturazione, lasciamo il sito per la città di Dalanzadgad, a 160 chilometri di distanza.

Passiamo accanto a un enorme gruppo di cammelli, vicino a una fonte d'acqua. Non capiamo subito cosa stia succedendo.

Alcuni uomini si sono fermati a bere. Si servono da soli, ma i cammelli assetati diventano aggressivi e costringono gli uomini a rinunciare e ad andarsene. È triste vedere questi animali assetati, costretti ad aspettare la buona volontà. Avrei dato loro qualcosa da bere, ma data l'atmosfera, avevo paura di essere attaccato e non sono né alto né pesante abbastanza. Mentre ci incamminiamo lentamente verso il Deserto del GobiDobbiamo abituarci alla durezza del luogo. È dura là fuori.

A ciascuno il suo taglio di capelli.

Questi sono i nostri primi cammelli e questa mandria è particolarmente fotogenica.

Sappiamo esattamente da dove hanno preso la testa di Sid ne "L'era glaciale".

I cammelli non sono gli unici ad aspettare l'acqua.

Arriviamo alla porta della città di Dalanzadgad.

Vari rinfreschi e ci concediamo un pasto vero e proprio.

Ci dirigiamo verso il canyon Düngenee Am, a 55 chilometri di distanza, nel parco Gurvan Saïkhan, che raggiungiamo dopo 30 chilometri di pista. Dovevamo andare al canyon Yoliin Am, famoso per il suo ghiaccio persistente, ma è luglio e, visto il numero di turisti mongoli nei siti precedenti, decidiamo di saltarlo e di andare direttamente al canyon Düngenee, molto stretto, per poi bivaccare.

Dobbiamo attraversare un passo a 2400 metri, con alcuni tratti piuttosto impressionanti, che il nostro 4×4 supera senza problemi.

Non è così per i due veicoli, che non passano nonostante i loro sforzi. Arrivano a chiederci di trainarli, ma senza un 4×4 il passaggio è semplicemente impossibile.

Raggiungiamo la Gola di Düngenee Am e poi la sorpresa: pensavamo di sorvolarla con il drone, invece è tenda su tenda. I mongoli hanno colonizzato la zona e a volte abbiamo difficoltà a muoverci, perché i passaggi sono molto trafficati.

Ci avviciniamo a questa piccola strettoia, nota per consentire a malapena il passaggio di un veicolo.

Proseguiamo su un altopiano e decidiamo di proseguire il cammino, poiché siamo in ritardo di un giorno sul nostro itinerario, a causa del nostro incidente tecnico.

Costeggiamo zone di belle rocce colorate, ma il vento è così forte che non riusciamo a trovare nulla per riparare la tenda. Proseguiamo verso Bayandalai.

Superiamo la città e ci dirigiamo verso nord, la nostra prossima meta è Bulgan e le scogliere di Bayanzag.

Ci imbattiamo in un cammello gentile, che vado a grattare sotto il collo. Si muove, lei non osa muoversi e sento che deglutisce. La sua pelle nuda sembra quella di una tartaruga. Di solito, in questo periodo dell'anno, i cammelli vengono tosati una prima volta, lasciando il pelo solo sulla sommità della testa e sulle gobbe, in modo che non prendano freddo in attesa della seconda tosatura. Questa seconda tosatura non è stata ovviamente eseguita secondo le regole.

Detto questo, qualche tempo dopo ho sentito una puntura sulla schiena che si è rivelata essere una zecca. Non mi stupirei se si trattasse di un ricordo della zampata, visto che i poveretti ne sono ricoperti.

L'arida pianura non ci attira come luogo di bivacco, quindi ci avviamo su un sentiero che porta verso le montagne.

Pensa di nascondere qualcosa.

Troviamo un bel posto che promette bene per l'alba, visto che al momento il tempo è grigio e freddo, ma senza respiro.

Andiamo a letto vestiti dalla testa ai piedi, a oltre 2000 metri. Stanotte congeleremo di nuovo.

Verso le 23:00, il vento si alza improvvisamente in modo così violento che la tenda si contorce da tutte le parti. È davvero impressionante. Gilles esce per spostare la macchina e ripararci meglio. Controlla gli ormeggi. Fortunatamente è ben ancorata con i nostri picchetti da muratore, ma non ci sono strutture rocciose nei dintorni a proteggerci. E ora piove ....

Giorno 6 del nostro viaggio in Mongolia - Esplorazione delle scogliere infuocate

Siamo sopravvissuti alla notte, ma il sole che speravamo di trovare al mattino non è arrivato e la pioggia è continuata. La valle, che aveva promesso di essere superba, non lo era. Ci accampiamo rapidamente per trovare la pista che ci porterà a Bulgan.

Siamo circondati da piccoli roditori fischianti, i pichi.

La nostra prima tappa sulla strada sono i petroglifi di Khavtsgaït, che raggiungiamo dopo un errore di navigazione su una pista spaventosa, quasi irragionevole. In qualche modo, riusciamo ad arrivarci senza danni.

Saliamo in cima alla vetta e quella che segue è una caccia al tesoro estremamente divertente. Utilizzando le coordinate fornite da Cécile e Laurent, cerchiamo incisioni degne di nota in mezzo a una miriade di disegni rupestri.

Proseguiamo quindi il nostro viaggio verso Bulgan, con il rituale carburante, acqua, acquisti e bidoni della spazzatura, se possibile.

L'inceneritore nel centro del paese (non se ne trovano ovunque, quindi a volte è difficile liberarsi dei propri rifiuti).

Qui la casa dell'acqua

Raggiungiamo quindi le falesie di Bayanzag, note anche come "falesie di fuoco", ai piedi delle quali intendiamo bivaccare. Le raggiungiamo dall'alto.

Alcune piattaforme sono progettate per essere facilmente accessibili a piedi. Si tratta di una mecca del turismo, con ingressi a pagamento e sentieri segnalati.

Seguiamo la cresta con difficoltà perché si è alzato un vento fortissimo, forse 80-100 km/h, e facciamo fatica a stare in piedi. Esitiamo ad avvicinarci al bordo, visto che il vento ci spinge così forte.

Poi vediamo una tempesta di sabbia in lontananza. 

Il vento e la sabbia sono ancora forti come sempre e rendono sempre più difficile il nostro cammino. Siamo costretti a tornare indietro. I pochi turisti presenti (mongoli) si sono sciolti come neve al sole.

In pochi minuti il cielo si oscura e la sabbia è ovunque.

I venditori all'ingresso del sito stanno impacchettando le loro bancarelle a rotta di collo. Prendiamo uno dei sentieri che scendono ai piedi delle scogliere, sperando che il vento si attenui.

Seguiamo la pista di fondovalle, ma l'interesse è molto limitato con questa visibilità ridotta.

Il sole è da qualche parte dietro la cortina di sabbia, ma non riesce a sfondare.

Cerchiamo quindi una grande struttura che possa riparare il nostro bivacco dal vento. Le capre, forse abituate, non sembrano soffrire troppo per il forte vento.

Troviamo un monolite in cui giochiamo a fare gli apprendisti paleontologi. Bayanzag è un importante deposito di resti di dinosauri, l'inizio di una zona fossilifera lunga diverse centinaia di chilometri. La Mongolia è l'area più ricca al mondo di fossili e uova di dinosauro del Cretaceo. Sono state trovate anche nuove specie.

Per quanto ci riguarda, abbiamo l'impressione di portare alla luce quelle che potrebbero sembrare uova, pezzi di vertebre o altro? Avremmo voluto rimanere sul posto e piantare una tenda, ma il vento ha reso impossibile il bivacco.

A malincuore, risaliamo verso l'altopiano, delusi di non poter dormire ai piedi di queste scogliere, famose per la loro sgargianza alla luce del tramonto.

Il tempo ci costringe a cercare un riparo il più rapidamente possibile, prima del tramonto. Non avendo molta scelta, ci dirigiamo verso uno dei campi di yurte per turisti alla periferia del sito. Scambiare una notte nella favolosa cornice delle scogliere incandescenti con una sistemazione dedicata al comfort dei turisti..... Il PERDITEMPO!!!! (per quanto ci riguarda, non è la nostra tazza di tè).

Sul set, anche i cavalli faticano ad avanzare.

Ci sistemiamo in una yurta semplice e senza pretese, ma beneficiamo di docce calde in comune e di un ristorante. Anche un gruppo di turisti occupa lo spazio.

Verso le 22.00 il vento si è calmato, ma troppo tardi ...

Giorno 7 del nostro viaggio in Mongolia - Guida alle dune di sabbia più alte del Gobi

Ci svegliamo con un sole splendido. Il vento e la sabbia sospesa sono scomparsi!

Il menu di oggi prevede una sosta nella vicina foresta di saxaul, prima di partire per la favolosa Dune di Khongoryn Els 135 chilometri di distanza.

Le sassule sono uno di quegli alberi straordinari che hanno sviluppato molteplici strategie ingegnose per sopravvivere alle condizioni più aride. Progettati come spugne in grado di ingozzarsi d'acqua, le loro radici cercano l'acqua in profondità nel terreno, le loro foglie ridotte limitano l'evaporazione e possono persino filtrare l'acqua salata. Insomma, alberi che suscitano ammirazione e meritano il nostro rispetto...

Passeggiamo per un po' tra queste venerabili creature, prima di proseguire verso le dune.

Spesso ci imbattiamo in riserve di carburante sotto forma di sterco. In un Paese così duro, tutto è possibile. In effetti, in caso di necessità, ci riforniamo anche noi di sterco, in stile mongolo. Il pick-up è molto pratico per questo. Possiamo riporre i sacchi di "carburante" o di legno raccolto quando lo troviamo, cosa che non è così facile nel Gobi.

Ogni passo ha il suo ovoo. Si tratta di monumenti sacri dove i mongoli depongono varie offerte. Questo è particolarmente degno di nota per la concentrazione di corna di stambecco.

Alcuni cani della prateria in agguato.

In lontananza, possiamo vedere le dune che iniziano a prendere forma.

E alcune gazzelle, animali rari per vivere in condizioni così aride.

Raggiungiamo le dune. C'è un guado da attraversare. La sua posizione, le cui coordinate sono riportate nel libro di C&L, non è cambiata e non abbiamo difficoltà ad attraversarlo.

Mentre in altri viaggi ci siamo divertiti a piantare le tende in mezzo alle dune, qui ci manteniamo ragionevoli, perché le difficoltà sulle piste sono abbastanza numerose da non volerne aggiungere altre. Cerchiamo quindi un bel posto per il nostro bivacco ai piedi di questi giganteschi cumuli di sabbia, che i turisti mongoli raggiungono a dorso di cammello.

Dispieghiamo la tenda, togliamo i picchetti e, come un promemoria, il vento si alza con raffiche potenti. È chiaro che la tenda può solo volare via.

Anche se dormire sulla sabbia soffice è molto allettante, ci allontaniamo un po' per trovare un terreno più solido dove ancorare definitivamente la nostra dimora.

I cammelli lasciano impronte più o meno profonde, certamente in funzione del loro peso, ma anche della consistenza della sabbia.

È il momento di salire sui crinali e scoprire la vastità del deserto.

Tutti i mezzi sono buoni per raggiungere la cima di questa piramide dai pendii ripidi e dai bordi pronunciati.

Queste dune, che possono raggiungere i 300 metri, sono delimitate da una piccola catena montuosa le cui acque alimentano un piccolo ruscello, creando una striscia verde di erba soffice che gli animali amano.

Il deserto, con le sue forme e le sue curve, il suo alternarsi di luci e ombre, è sempre molto fotogenico.

Gilles tira fuori il drone per alcune riprese aeree mentre io sorveglio le cime. Proprio in quel momento, vedo un gruppo di cani delle yurte vicine allontanarsi tra le dune per fare un po' di selvaggina. Uno di questi cani atterrerà poi in cima alla duna per osservare il tramonto. Un poeta?

Siamo entrambi a guardare, ognuno sulla propria duna, mentre gli ultimi raggi del sole svaniscono. È piuttosto magico vederlo chiaramente sistemarsi e guardare.

Alcuni incontri divertenti: piante che si attorcigliano, cerchi formati da ramoscelli al vento.

Torniamo al nostro campo base.

La luce è ancora bellissima e ce la godiamo tutta....

L'itinerario di oggi ci porterà dalle dune a Noyon, dove bivaccheremo nelle vicinanze.

Prima, una breve escursione all'alba con una luce molto diversa da quella del giorno precedente.

Vento, sempre vento...

Gli escrementi formavano divertenti barkane.

Le tracce di cammelli del giorno precedente sono quasi scomparse.

Non si tratta di grana nella foto, ma di grana distribuita, sotto forma di esplosioni violente e onnipresenti.

Si torna alla tenda per la colazione. Questo è il momento in cui le mandrie si muovono per raggiungere i luoghi di mungitura, i pascoli o gli abbeveratoi.

Le capre belano nella nostra piazzola. Mentre i cammelli sono piuttosto discreti nei loro spostamenti, le capre e le pecore lo fanno sempre in modo eclatante.

È il turno dei cavalli. Alcuni di loro si lanciano sulle dune in totale libertà, finché gli stalloni non li richiamano all'ordine. Anche i cavalli hanno una gerarchia.

La sfida di oggi è il passaggio sabbioso di 3 chilometri sulle dune verso Sevrei. Scegliamo di non sgonfiare i pneumatici (è lungo e noioso gonfiarli di nuovo). Questa è la nostra prima grande area di sabbia soffice. Dobbiamo mantenere la velocità e, soprattutto, non fermarci.

Molto impressionante, ma "Nichel", un'operazione riuscita. Così abbiamo abbassato la guardia e siamo partiti in modo troppo ottimistico dopo il passo su una brutta pista di sabbia profonda. Un piccolo errore con grandi conseguenze. La sanzione è immediata: spalare e dissodare le piastre, tanta fatica, e via di nuovo!

Ci lasciamo alle spalle la sabbia per trovare un altro tipo di deserto minerale.

Dobbiamo fare benzina a Sevrei, ma è domenica e l'unica stazione di servizio è chiusa. Non abbiamo molto, ma puntiamo a proseguire fino a Noyon, dove speriamo di trovare una stazione aperta. In caso contrario, dovremo parcheggiare lì fino al giorno dopo!

Una scommessa riuscita, visto che ci sono ben tre stazioni di rifornimento. Per tutte è necessario contattare un numero di telefono. Il primo ha esaurito il carburante 92, il nostro! Il secondo non risponde, il terzo è quello giusto, fiuuu!

Noyon è circondata da pieghe molto colorate, ma è ancora presto e decidiamo di proseguire verso un canyon a circa 30 chilometri di distanza.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a un vento sabbioso che ci travolge, ma questa volta non dura.

Dopo alcuni incontri con animali, raggiungiamo l'ingresso del canyon.

I colori delle diverse rocce e le molteplici pieghe sono di grande effetto.

Io chiamo le strutture "dorsali di dinosauro". Nonostante le nuvole, è lunare e molto bello. Ne approfittiamo per fare qualche foto aerea con il drone.

Decidiamo di prendere l'intersezione nel massiccio del Khurzi Khana per allestire il nostro bivacco per la giornata.

Ci siamo imbattuti in questo strano insetto e in un altro meno colorato, che ci hanno spaventato un po' con le loro punture evidenti. Dopo alcune ricerche, è emerso che si tratta di una varietà di cavalletta che ha perso le ali, la "bradyporidae", o zychias per essere precisi. Sembra che quella bella e colorata sia la femmina, per una volta...

Ceniamo, tenendoli sempre d'occhio. Non vedo l'ora che arrivi la luce del mattino, perché la zona è davvero fantastica.

Inevitabilmente, il vento si alza in tarda serata. Le raffiche sono terribili. Ancora una volta mi chiedo se la tenda, martoriata e malconcia, verrà spazzata via con noi. Ma quando mi sveglio, siamo ancora qui!

Giorno 8 del nostro viaggio in Mongolia - Raggiungere i punti più meridionali della Mongolia

Beh, l'alba senza sole. Le nuvole occupano tutto lo spazio, accidenti!

Partiamo in direzione opposta al canyon che avevamo lasciato il giorno prima. Qualche momento di sole ci permette di fare qualche scatto più luminoso.

Lasciamo il canyon per raggiungere la pista per Gurvantes sotto un cielo plumbeo. L'obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile lungo la strada che porta a Khermen Tsav, un sito poco accessibile e per questo vale la pena di fare uno sforzo!

Proviamo diverse soluzioni per bloccare il sistema di aggancio del nostro GPS, che fa salti mostruosi sulla maggior parte dei sentieri. La soluzione più semplice è quella di incastrare il telefono nella parte inferiore con il mio cappello, che non servirà più allo scopo, ma il sistema arcaico si rivela il più efficace.

Attraversiamo una zona molto arida (sì, alcune sono più aride di altre, anche se questo sembra inconcepibile), dove anche i sassaioli si arrendono, e poi arriviamo in una zona paludosa che non ci crea problemi, data l'attuale siccità.

Il percorso attraversa una miniera di fosfati abbandonata.

Un altro errore di navigazione, un nulla di fatto, ma ci ritroviamo "BIM" nella sabbia profonda.

Rito della spalatura (sempre la stessa), senza piatti questa volta ...

Il nostro percorso, sempre più arido, ci porta a Gurvantes. I lampi lampeggiano dappertutto, ma noi riceviamo solo qualche goccia.

Facciamo rifornimento in un villaggio che è stato ovviamente colpito da un temporale, ma siamo riusciti a superare le gocce.

Da Gurvantes, dopo una ventina di chilometri, si raggiunge un massiccio di granito rosa-arancio, con un bellissimo arco a forma di elefante (almeno questa è l'immagine che ne ho).

È una cosa strana. Qui non c'è nulla, né mandrie, né yurte, non abbiamo visto anima viva, è un deserto totale. E lì, sul passo, in mezzo al nulla, una POUBELLA. Perché qui? Un mistero! Alla fine, riflettendoci, è sicuramente un passo per evitare la piaga della Mongolia, le bottiglie di vodka vuote che costellano il paesaggio. Se funziona....

Ci stiamo avvicinando alla nostra zona granitica.

Ecco il mio elefante.

Bella finestra in granito

La vista sul massiccio da qui è fantastica.

 Gilles sta parlando con una coppia mongola interessata ai droni.

Ci imbattiamo regolarmente in viaggiatori in due su piccole moto cinesi. Vengono usate per tutto, anche dai pastori per sorvegliare le loro greggi. Se non sembrano esagerate, sembrano indistruttibili. Quasi tutte sono ben protette dalle cadute e dotate di ampie pedane per il passeggero.

Inizialmente avevamo previsto di bivaccare qui. Sebbene il sito sia interessante, decidiamo di spostarci in un altro sito a circa 50 km di distanza, che gli americani chiamano "tomba del drago". Si tratta di un fenomenale deposito di fossili di dinosauri, che hanno fatto progredire enormemente la scienza. Sono state persino scoperte nuove specie. Ciò che rende questo luogo così eccezionale è che si trattava di un'area paludosa dove i rettili si riunivano per abbeverarsi. Sembra che le dune si siano abbattute sulle povere bestie, pietrificandole in un colpo solo. In breve, questo Gobi non è una miniera d'oro, ma una miniera di dinosauri. E questo posto in particolare. Per quanto ci riguarda, non veniamo qui per i fossili, anche se abbiamo cercato di trovarne alcuni, ma per le rocce colorate che li conservano (o ciò che ne rimane).

Lasciamo il sentiero principale per quello secondario che vi conduce. Qui tutto è attraente. La nostra scelta è un massiccio arancione, rosso e bianco.

Trascorriamo un bel po' di tempo a sguazzare tra le strutture rocciose. Sono le "ore d'oro", quella luce speciale che incanta tutto prima che scenda la notte.

Per i desertofili come noi, è una vera delizia!

Non resta che allestire il bivacco e preparare la cena, e i compiti sono condivisi.

E ci addormentiamo nel silenzio più assoluto! (il che significa, ad esempio, niente capre!!!!)

Giorno 9 del nostro viaggio in Mongolia - Esplorare Khermen Tsav

Svegliandoci con il sole, siamo partiti per un'escursione.

Seguiamo il canyon e individuo un'area che "probabilmente" contiene ossa di dinosauro.

Penso che sia uno sforzo sprecato e che non sappiamo cosa cercare e in quale strato!

Proseguiamo quindi lungo le creste.

Gli alberi devono scavare in profondità, con le loro radici, se vogliono sopravvivere.

Raggiungiamo la cima dell'altopiano, come sempre ricoperta di ciottoli neri.

Un piccolo punto in lontananza, il nostro bivacco.

Alla fine, molto orgogliosamente, dissotterro un osso, ma dubito che sia di un dinosauro!

Il sentiero prosegue verso Khermen Tsav.

Ci fermiamo alla sorgente di Naran Daats per fare il pieno d'acqua. Dove stiamo andando, dovremo essere completamente autosufficienti per quanto riguarda l'acqua, il carburante e le provviste, poiché non troveremo nulla per circa 400 chilometri. È un sito poco frequentato e saremo soli. Per sicurezza, rabbocchiamo il serbatoio della benzina con una tanica da 20 litri (russa) che abbiamo comprato. Tuttavia, non siamo troppo fiduciosi.

Prima di raggiungere la sorgente, passiamo accanto a un campo di guer (yurte per i mongoli) non occupato.

Questo è il percorso che seguiremo.

Di fronte, belle scogliere colorate.

Ci fermiamo a salutare i cammelli.

Poi prendiamo la pista verso Khermen Tsav. Sulla via del ritorno incrociamo un'auto di un operatore turistico. Questo sarà il nostro unico incontro umano per due giorni. Verso Khermen Tsav, non c'è nulla! Niente persone, niente mandrie, ancora una volta il deserto. L'accesso non è facile, quindi non ci sono nemmeno molti turisti in autogestione.

Andiamo!

Ci dirigiamo verso il sito. È un bene avere le tracce GPX, perché anche se non c'è nessuno, ci sono molte tracce di veicoli. Non sappiamo da che parte girare. Fortunatamente, in caso di discrepanza, è anche facile trovare la traccia (perché è registrata, ovviamente!).

Arriviamo all'attraversamento di un wadi difficile: un tratto in discesa che non crea problemi, ma poi una salita su sabbia soffice. Nella parte più solida prendiamo slancio e passiamo su sabbia "senza segni di pneumatici" e con una traiettoria obliqua rispetto al pendio. A soli 2 metri dal punto più alto, stavamo pattinando senza speranza. Nessun problema, invertiamo la rotta. Un secondo tentativo e un secondo fallimento dello stesso tipo, con gli ultimi metri più ripidi. Dopo un terzo tentativo, abbiamo dovuto sgonfiare le gomme per aumentare la superficie a terra: da 4 a 2 bar. Il quarto tentativo si è rivelato quello giusto. Dato che la pista era allora sabbiosa, abbiamo deciso di non gonfiare nuovamente (un'operazione lunga e noiosa).

A Khermen Tsav, è l'unica volta nel nostro viaggio che sgonfiamo i pneumatici - l'UAZ ha molti difetti, ma anche molte qualità. Nella sabbia in 4×4, passa abbastanza bene, anche con i pneumatici gonfiati. Fuori dalla posizione 4×4, è una trazione posteriore. Divertente quando sbanda su terreni morbidi...

Si sgonfia a 2 bar, mentre le raffiche di sabbia ci colpiscono in faccia. Vento estremamente forte... di nuovo.

Il nostro wadi

Dune crossed, phew!

Una piccola folata di sabbia più tardi...

Ah, ah, un piccolo errore di disattenzione e siamo ancora a spalare (beh, siamo ancora quelli con la pala!). Non c'è nulla di cui preoccuparsi, se non che siamo soli. Per fortuna c'è un po' di legna e abbiamo le piastre desensibilizzanti per uscire. Cielo magnifico, come al solito.

Grazie, filiali!

Arriviamo alle porte del paradiso, Khermen Tsav, che si traduce come "crepa nel muro". Tra il suo punto più alto e quello più basso ci sono 1.000 metri.

Una roccia rossa segna l'ingresso. Qui, nelle pareti si sono cristallizzate sottili rose di sabbia.

Il Khermen Tsav può essere esplorato su due livelli: il canyon e l'altopiano.

Si parte in discesa per allestire il bivacco in un'oasi. Seguiamo un piccolo e grazioso canyon e scegliamo il nostro posto. Siamo da soli, quindi la scelta è ampia. Ne scegliamo uno con ombra (un po'), un po' di riparo dal vento (un po') e una vista sul sito (sì, non male!).

Non siamo del tutto soli sul sito,!!!! Incontriamo gli abitanti del giorno: sciami di mosche vengono a infastidirci mentre si monta la tenda. Dato che siamo gli unici occupanti del sito, devono essersi dati la parola l'un l'altro. Per quanto riguarda le zanzare, se si evita la parte inferiore degli alberi, non c'è da preoccuparsi.

Montata la tenda, li lasciamo rapidamente andare e ci dirigiamo verso l'altopiano. Superiamo il letto di un fiume asciutto, ricoperto di sabbia, con grande effetto.

L'altopiano è ricoperto di ciottoli neri che brillano alla luce del sole. Lo seguiamo fino a un punto panoramico che domina l'"anfiteatro".

La sfida più piccola della giornata (dopo l'attraversamento della duna e il conseguente insabbiamento!) è la discesa nella sabbia soffice per raggiungere il canyon. La discesa in sé sembra impressionante dall'alto e non pone problemi, ma bisogna passare rapidamente alla zona sottostante, senza fermarsi. Il ritorno è impossibile.

Nessun problema e torniamo al nostro bivacco per esplorare la zona a piedi.

Seguiamo una zona popolata da canneti, passiamo accanto alle grandi dune (un pensiero ai dinosauri pietrificati nel loro crollo!) e raggiungiamo l'anfiteatro. L'ombra è già scesa sulle scogliere, ma è ancora scintillante. Giochiamo a Indiana Jones nel canyon e ci facciamo strada nei piccoli angoli e nelle fessure, piuttosto bui a quest'ora.

Alcune riprese con il drone

La nostra piccola tenda sul retro

Ci è piaciuta molto la zona e pensiamo di tornarci domattina per un'altra illuminazione.

Il sole è tramontato e anche le mosche, ed è qui che incontriamo gli abitanti della notte!

Per fortuna, mentre stavamo cenando, la mia lampada frontale si è imbattuta in due diamanti nella notte. Erano gli occhi di una lepre, che osservava discretamente nel buio totale, sperando di captare qualcosa.

Lo incontreremo ancora e ancora.

Poi passa un riccio al "triplo galoppo". Incuriosito, decido di approfondire. Si tratta di una famiglia di ricci che sta sbattendo il campanello con gli avanzi dell'operatore turistico che hanno incontrato la mattina e che ha lasciato loro qualcosa per vivere. Poi c'è un timido topo che mi osserva.

Se durante il giorno non ci facciamo caso, ci rendiamo conto di essere su un enorme formaggio svizzero. Centinaia di buchi ovunque, abitanti che aspettano pazientemente la notte. Lasciamo un piatto di quello che possiamo e un po' d'acqua. Al mattino non c'è più niente!

Giorno 10 del nostro viaggio in Mongolia - Avventurarsi a nord verso le verdi steppe

Al mattino, il cielo è più che minaccioso. I lampi lampeggiano in lontananza. Sappiamo che questo sentiero può diventare complicato in caso di pioggia, quindi abbandoniamo la bella luce del mattino, comunque assente, per cercare di allontanarci rapidamente prima dell'imminente temporale.

Ancora una volta, nonostante il cielo nero su tutti i lati, siamo sfuggiti alle gocce. Alla fine della pista, cogliamo l'occasione per gonfiare nuovamente i pneumatici, prima di farlo sotto la pioggia.

Dobbiamo andare nella direzione di Altaiper raggiungere Ulaan Yabar in due giorni, attraverso le piste Shinejinst e Biger.

Ci stiamo lasciando dietro un po' di polvere!

Bellissimo panorama.

E poi i chilometri sono passati sotto la pioggia. Chilometri e chilometri di pista senza visibilità: è un tempo lungo! Ma questo rende il percorso meno polveroso... più fangoso!

Siamo su un altopiano a oltre 2.000 metri e si gela.

Spingiamo la nostra pazienza al limite e ci fermiamo in un "campeggio superbo", con erba, dove abbiamo una piazzola gigantesca da far impallidire tutti i campeggi della Francia e della Navarra. Solo le mandrie si contendono la nostra attenzione.

Quella sera, per la prima volta, abbiamo acceso un fuoco per riscaldarci e abbiamo cenato nel rifugio. Verso le 20.00 è stato attivato il pulsante "vento" e per tutta la notte la tenda è stata in subbuglio, quasi come chi cercava di dormire, tappando ogni minima entrata fredda nel piumino. 

La mattina non è andata meglio. Tanto che, vestiti di tutto punto, smontiamo rapidamente la tenda sotto la pioggia e saltiamo la colazione. Tanto siamo congelati. E così siamo ripartiti, sempre sotto la pioggia.

Attraversiamo città dove il tempo ha lasciato le sue cicatrici.

La casa dell'acqua, con i piedi nell'acqua.

Incrociamo due giovani pastori sotto l'acquazzone. Uno di loro è venuto a salutarci. Avvicinandosi molto delicatamente, volevo offrirgli dei dolci, ma il suo cavallo feroce lo ha fatto cadere a terra. Ha dovuto zoppicare per seguirlo. Ci è dispiaciuto, ma non abbiamo potuto aiutarlo, ci siamo limitati a salutarlo dopo esserci assicurati che avesse ripreso il suo cavallo.

Un cane da pastore viene a trovarci. È un cane Bankhar, resistente alle temperature estreme e in grado di proteggere le mandrie dagli attacchi di branchi di lupi? I Bankhar sono stati reintrodotti nel tentativo di ristabilire l'ecosistema e lo stile di vita nomade, dopo essere stati eradicati durante il periodo sovietico.

Articolo molto interessante: www.ledevoir.com/monde/566230/des-chiens-a-la-rescousse-des-steppes-de-la-mongolie 

È vero che molti dei cani che abbiamo incontrato hanno la stessa fisionomia di questo.

Nessuno di loro è mai stato aggressivo, ma vengono a trovarci e si sistemano pacificamente a una distanza rispettosa, che siano in cerca di cibo o meno. Tutti hanno avuto lo stesso atteggiamento. Poi se ne vanno, in silenzio.

Il viaggio fangoso di oggi ha modificato notevolmente il profilo della nostra auto. Approfittiamo di un passaggio vicino a dei canali in mezzo al deserto per darle una lucidata.

Abbiamo anche colto l'occasione per fotografare alcuni gerbilli molto attivi.

Sorpresa di trovare cammelli a 2000 m di altitudine 

Prima di raggiungere Ulaan Yabar, ci fermiamo a Biger per rifornirci di un po' di tutto. Sembra che qui non vedano spesso turisti occidentali e nei negozi di alimentari mi scambiano spesso per un alieno. Chiamiamo i bambini perché vengano a vedere "il fenomeno", ma anche perché parlino in inglese per poter chiacchierare con noi. Spesso si tratta di poche parole. Sebbene imparino l'inglese, ovviamente non lo praticano molto. I bambini sono spesso timorosi nei miei confronti (riconoscono il profilo dell'insegnante?). Una volta ci sono state offerte torte e dolci da una negoziante che ha chiamato sua figlia. Strana sensazione di essere una curiosità.

Le case dei villaggi sono per lo più chiuse. Di conseguenza, le strade diritte sembrano barricate e vuote. La vita tende a concentrarsi intorno ai "negozi". Per raggiungere questi villaggi sono necessarie diverse ore di strada, e quando diciamo "strada", è molto raro che ci sia dell'asfalto, e a volte sono addirittura completamente bucate. Non c'è bisogno di mettere un cartello con la scritta 30 km/h.

Ci stiamo avvicinando alle pendici dei monti Gobi Altai e tutti i mongoli che incontriamo sono uomini di montagna pesantemente coperti.

Ci viene offerto del vino bianco, la specialità di Biger. Dove sono le viti? A quanto pare, il vino è fatto con l'argilla (vedi foto sulla bottiglia). Non è caro, ma non ripeteremo l'esperienza, perché non è lontano dall'aceto.

Sotto un cielo plumbeo, prendiamo la pista che si dirama verso Ulaan Yabar.

E poi il sole ritorna mentre ci avviciniamo al sito.

Ci accampiamo ai piedi delle strutture rocciose di colore rosso-arancio.

La vista sulla catena montuosa del Gobi Altai è superba, anche se le nuvole nascondono il sole al tramonto.

Dal nostro campeggio, possiamo vedere l'ultima luce.

Un altro bivacco da sogno, che sensazione di libertà, quanto siamo fortunati....

Giorno 11 del nostro viaggio in Mongolia - Formazioni rocciose colorate

Sveglia presto con il sole. Escursione programmata a "la belle lumière" prima della colazione.

Una sorgente e diversi piccoli ruscelli attraversano questi calanchi. Seguiamo la gola per alcuni metri,

per guadagnare altezza tra le rocce multicolori.

Le montagne innevate iniziano a fare capolino, fino a diventare visibili nel punto più alto, contrassegnato da un cippo.

Incontro con un uccello molto rumoroso, un gallo cedrone?

Bella vista sulla nostra valle ...

... e sul nostro accampamento, dove torniamo per la colazione e per alcune immagini dal drone.

Prima di lasciare il campo, approfittiamo dell'acqua per fare finalmente il bucato e lavare i capelli.

Torniamo sui nostri passi per raggiungere l'incrocio e dirigerci a nord verso l'Altai. Sotto il sole, la strada colorata è più bella che mai.

Gilles ha scelto di percorrere un sentiero che non è quello principale. È molto bello, passa attraverso le montagne, ma è sicuramente molto più lungo. Non ci siamo pentiti della nostra scelta, perché il paesaggio è così sontuoso. Tuttavia, non ci siamo avvicinati alle miniere d'oro, né abbiamo incontrato i famosi "ninja" cercatori d'oro.

Un altro di quei famosi ovoo con tesori multipli!!!!

Su questa strada non passa assolutamente nessuno per ore e ore. È arido, persino le yurte e le mandrie hanno abbandonato il luogo.

Superiamo diversi edifici in disuso e troviamo un ruscello dove fare un picnic. Finalmente un po' d'erba e mandrie di bovini.

Un cane ci fa compagnia e condivide il nostro pasto, naturalmente a pochi metri di distanza.

Due cowboy in motocicletta, guardiani dei cavalli, vengono a condividere un succo di frutta. 

Raggiungiamo un magnifico passo. La strada è colorata, costeggiata da rocce non meno colorate. Non siamo lontani dai 3000 metri.

Come al solito, nelle foto non si vede, ma soffia un vento molto forte.

Cavalle in attesa di essere munte. Qui si beve latte di cavalla fermentato. I puledri vengono portati accanto alle loro madri, che si lasciano mungere. I puledri stessi possono poi avere il loro "turno di latte".

Arriviamo alla città di Altai, che non ci ha sedotto. Ristoro, bidoni dell'immondizia ecc... e proseguiamo verso nord in direzione di Uliastaï, per avvicinarci al nostro prossimo obiettivo, le sorgenti di Mukhard e il lago Khar Nuur.

centro commerciale all'ingresso della città.

Come nella maggior parte delle città di una certa dimensione, viene applicata una tassa di uscita di 1.000 MTK.

Decidiamo di bivaccare lungo un fiume sulla strada che scende verso il passo del Gantsiin, che sale a 2540 metri, a circa 50 chilometri da Uliastaï. Non siamo gli unici a trovare questo luogo idilliaco, con numerose yurte lungo le rive del fiume e molte auto cariche per le vacanze che passano di continuo fino a notte fonda.

Incontriamo i nostri primi yak (dzos per la precisione, un incrocio tra una mucca e uno yak).

A notte fonda sentiamo un gran calpestio e un fischio vicino alla tenda. Gli yak stanno tornando all'ovile con il loro guardiano. Un po' impressionante quando si è in tenda.

12° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Raggiungere Uliastai

La colazione sotto il sole splendente è un affare vivace.

Per prima cosa abbiamo la compagnia di un aquilone.

Con, ahimè, i soliti detriti delle bottiglie di vodka.

Poi gli yak, molto, molto vicini. Che delizia!

Sono divertenti da muovere, emettendo piccoli grugniti che ricordano i maiali.

Riprendiamo la strada per Uliastaï attraverso valli abbastanza verdi.

Cani della prateria.

Branco in squadriglia, qui contrassegnato in blu

Arriviamo a Uliastaï, una città relativamente grande, irrigata da numerosi rami di fiume che le conferiscono un aspetto piuttosto simpatico, almeno dall'alto del tempio buddista che la domina.

Cogliamo l'occasione per mangiare al ristorante, soprattutto perché si sta scatenando un temporale. Il ristorante non era molto buono. Il menu era in cirillico, senza foto, e la cameriera parlava solo mongolo. Di conseguenza, abbiamo dovuto scegliere il nostro piatto a caso!

Facciamo diverse soste in diversi negozi di alimentari, per costruire una dispensa che ci soddisfi il più possibile, in un Paese dove frutta e verdura sono quasi inesistenti, e poi saliamo al tempio.

ruote di preghiera nuove di zecca.

Esemplari pregiati di yak nel parco ai piedi del tempio.

troppo carino. Sonnellino a secco.

Continuiamo il nostro viaggio verso le sorgenti di Mukhard, con l'obiettivo di avvicinarci il più possibile.

I dintorni della città sono circondati da splendide formazioni di granito.

Autostrada della Mongolia.

Il ferro ondulato è un inferno! Bisogna superare i 50 km/h per renderlo vivibile. Altrimenti, si ha la sensazione che l'auto stia per cedere a causa delle vibrazioni. Questo spiega anche perché ognuno ha il proprio modo di sfuggire al fenomeno.

Infine, ci siamo spinti verso la nostra destinazione e ci siamo diretti alla sorgente 2, la più vicina. Un cambio di programma.

Dobbiamo scendere una duna e attraversare una pianura di sabbia soffice dove vediamo molti veicoli sabbiosi. Ancora una volta, scegliamo di non sgonfiarci.

Una scommessa riuscita!

Avevamo previsto di bivaccare vicino alla sorgente, nel punto indicato nel libro di Cécile e Laurent. Tuttavia, l'accesso alla sorgente è ora a pagamento ed è anche chiuso alle auto. Siamo quindi partiti a piedi per esplorare la sorgente.

Io scelgo di andare in cima, Gilles, con i piedi nell'acqua gelida. I turisti qui sono mongoli, la maggior parte dei quali affitta cavalli.

La grande duna che circonda la pozza d'acqua verde è favolosa. Le rive sono in fiore, cosa non molto comune in Mongolia in questo periodo dell'anno.

Infatti, è ai piedi di questo anfiteatro che sgorga la sorgente.

Gilles si arrampica con successo sulla duna per farla cantare. 

L'acqua appare ai piedi della duna.

I cavalli aspettano i loro cavalieri, che si stanno divertendo sulla duna. In quel momento vedo questa povera bestia che si blocca. Non riesce a liberarsi e si contorce le gambe. Alla fine si lascia cadere nella sabbia soffice. Mi dispiace vedere questo triste spettacolo. Qui non tutti i cavalli sono uguali. Questi sono gli schiavi che trasportano i turisti mongoli tutto il giorno, mentre molti in Mongolia sono completamente liberi. Anzi, è un grande piacere vederli girare dove vogliono, senza vincoli, senza barriere.

All'ultima luce, dobbiamo partire per trovare un posto per bivaccare prima di notte, dato che il nostro è fuori discussione.

Scegliamo di tornare in acqua, meno faticoso che camminare sulla sabbia, ma poi si gela, direi addirittura al limite dell'insopportabile. Arriviamo con un gran balzo a scaldarci i piedi, intorpiditi dalla sabbia bollente.

Torniamo alla macchina, a un chilometro di distanza, e una guardia ci mostra il suo distintivo e ci chiede di pagare l'ingresso di 5000MNT. Avremmo saputo in seguito che erano 3000. È l'unica volta che ci hanno fregato. Non è un bello spettacolo.

Ma il sole cala molto rapidamente e dobbiamo attraversare di nuovo il campo di sabbia, aggirando la discesa dell'andata. Dobbiamo affrettarci. Proprio in quel momento, un uomo ci chiede gentilmente di far salire quattro giovani sul nostro veicolo. Ci rendiamo conto che altrimenti avrebbero dovuto risalire la duna a piedi... Così li facciamo salire a bordo. La sfida: superare un'ampia zona di sabbia morbidissima. Abbiamo dovuto prendere velocità sulla pista rialzata. Basti dire che i nostri ospiti a sorpresa nella sezione pick-up hanno avuto un bel daffare, vista la sabbia profonda. In seguito a un piccolo errore di traiettoria, siamo rimasti bloccati nella sabbia. Quindi, avere i muscoli per spingere è stato molto utile.

I ragazzi danno una mano e una pala e si riparte.

Una volta giunti a destinazione, li vediamo salire di corsa su un veicolo (con la stupida guardia, tra l'altro). Le palle! In effetti, non volevano sovraccaricare l'auto per non rimanere bloccati nella sabbia. I ragazzi se ne vanno senza una parola di ringraziamento, ma questo è molto mongolo.

E tutto quello che dobbiamo fare è trovare un posto per piantare la tenda prima che faccia buio, dato che non abbiamo quasi nessuna illuminazione (veicolo russo in cui tutto cade a pezzi man mano che il viaggio procede).

Montiamo la nostra tenda in altura, abbastanza lontano dagli accampamenti di yurte dei turisti. Lo spazio non manca e non siamo disturbati dai vicini.

La tenda al mattino, poca luce la sera.

Ancora e ancora, il vento si alza per cullarci nel sonno.

13° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Visita all'interessante lago nero e alle sorgenti tra le dune di sabbia

Il programma di oggi prevede la sorgente Mukhard 1 e la strada per il lago Khar Nuur, tutti relativamente vicini. Sì, ma! Non dimentichiamo che si tratta di una pista, è come un pacchetto a sorpresa. Gilles chiamerà il percorso di oggi HORRIBILIS alla fine!

La prima tappa è il villaggio di Erdenekhaikhan, dove facciamo il pieno di benzina. Incrociamo le dita, è domenica. Tutto va bene, possiamo partire per la primavera numero 1.

Il percorso per arrivarci è molto sabbioso. Ormai ci siamo abituati e non verranno utilizzate pale.

In questa sorgente siamo soli, a parte le mandrie che si godono l'acqua fresca. Il posto non sembra essere turistico

 Questo nastro verde in mezzo alle dune è incredibile. Alcune foto scattate da un drone danno un'idea delle sue dimensioni.

Scendiamo ai piedi dell'anfiteatro sabbioso. L'acqua è molto più fresca rispetto alla primavera precedente e, con questo caldo, ancora più rinfrescante.

Un'altra "duna che canta", un basso suono di corno tibetano. Sempre sorprendente. Basta scendere con il sedere, portando con sé la sabbia lungo questo pendio severo.  

Dalla cima della duna, pecore e capre arrivano a ondate.

Si divertono a sfrecciare giù per il pendio.

Questo è il segnale per le mucche di tornare alle dune, mentre i cavalli decidono di unirsi all'anfiteatro. Divertente da guardare.

Proseguiamo lungo l'acqua fino a un guado. Molti mongoli si accampano in questo luogo piacevole. Attraversare il guado è una pura formalità.

Centinaia di piccoli punti nel cielo.

Avvoltoi monaci, davvero impressionante.

Torniamo a Erdhekhaikhan, dove, per sicurezza, facciamo rifornimento e approfittiamo della carta di un locale per riempire le nostre bottiglie alla casa dell'acqua. Torniamo sui nostri passi fino all'incrocio della sorgente 2 e prendiamo la pista per il lago Khar Nuur, quello che passa attraverso l'arco, il famoso HORRIBILIS.

Ah, la sorpresa! La pista attraversa un tratto di dune di sabbia. Un po' di divertimento, ma anche molta tensione!

Segue un passo piuttosto ripido che ci offre una bella vista sul nostro recinto di sabbia, la sfida del giorno. Salita in 1a marcia in posizione 4×4, alla faccia della pendenza.

A quel punto la pista è diventata spaventosa. Velocità media di circa 10 km/h. Era impossibile andare più veloce di un secondo perché il veicolo era così frenetico. Abbiamo faticato a raggiungere l'arco, che non abbiamo attraversato perché è il punto in cui la gente viene a fare le foto. Qui, due auto bloccano la strada. Se la prendono comoda e non hanno intenzione di lasciarci passare. Così li aggiriamo.

Il sentiero è sgradevole, ma il panorama che si gode lungo tutto il percorso è comunque grandioso. 

La discesa verso il tratto del lago è spettacolare, con un arrivo su dune che hanno invaso enormi massi neri.

La yurta e le auto danno un senso di scala al paesaggio circostante.

Scendiamo al piano delle pecore.

Infatti, è la stagione della falciatura.

Abbiamo le spalle piene, ma decidiamo di bivaccare nella zona in cui le dune si tuffano nel lago. Abbiamo ancora un percorso di 18 chilometri da seguire lungo il lago.

Le yurte sul lago falciano a manciate.

Arriviamo nei pressi della laguna dove sono stati allestiti diversi accampamenti turistici. Questo è anche un luogo di bivacco. In questo periodo dell'anno è molto frequentato, con tende e barbecue che punteggiano la zona. Non siamo venuti in Mongolia per stare gli uni sugli altri, quindi preferiamo allontanarci per piantare le nostre tende. È un peccato non poter dormire ai piedi delle dune, ma è vero che la laguna è piuttosto bella.

Saliamo per accamparci. Ci troviamo da soli con una vista - non ai piedi delle dune, certo, ma superba sul lago.

In lontananza, una mandria di cavalli raggiunge le dune.

Accendiamo un fuoco con tutta la legna che siamo riusciti a raccogliere, perché questa sera fa ancora freddo e il vento si sta alzando.

14° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Vista maestosa sul lago nero

Ci svegliamo con il sole, ma con un cielo molto nuvoloso. Il nostro obiettivo per la giornata: raggiungere il lago Bayan Nuur, dopo una passeggiata in questo splendido scenario.

Qua e là ci imbattiamo in teli di pecora, probabilmente caduti da qualche camion.

Ci avviciniamo alle dune per una breve escursione, ma non sul lato affollato della laguna. 

Dopo aver attraversato diverse dune a piedi, raggiungiamo il lago. Ammiriamo un volo di centinaia di cormorani che attraversano il lago.

L'acqua è cristallina. Facciamo un tuffo nel lago non troppo freddo. Gilles tira fuori il drone e io affronto la duna più alta della zona, da cui si gode di una splendida vista.

Viste dall'alto.

Un canto di duna più tardi, riprendiamo la pista di 18 chilometri in direzione opposta al nostro percorso. La luce è completamente diversa da quella del giorno prima e ci offre un paesaggio completamente diverso. C'è una tempesta nell'aria.

Poi ci dirigiamo a nord lungo il lago.

Gru di damigella molto eleganti.

Oche dalla testa a barretta

Da questo lato, il lago è molto più agitato. Facciamo un picnic, in un punto bello ma ventoso, vicino alla stazione scientifica.

Lasciamo quindi il lago e ci dirigiamo verso nord su una pista molto sabbiosa. Attraversiamo con successo il primo campo di dune, senza alcuno sgonfiamento.

Pista in ferro ondulato, un po' sabbiosa. Abbastanza piacevole. Un passo dopo, ci avviciniamo a un nuovo campo di dune.

C'è una certa tensione in macchina, ma la superiamo con altrettanto successo.

In questa zona c'è la legna, che può essere una merce rara. Ne approfittiamo per fare rifornimento, non si sa mai.

E un nuovo campo di dune!!!!!

Ancora un passaggio e arriviamo in un bel posto, con una bella luce, vicino alla città di Tsetsen uul.

Grandi alberi!

Shopping, acqua e una rapida occhiata al monastero del villaggio. Non siamo riusciti a fare il pieno di benzina. Una lunga coda attende invano che la pompa che rifornisce la stazione si ricarichi. Aspettiamo il prossimo villaggio per fare il pieno.

Seguiamo poi la pista fino al villaggio di Santmargats, a 50 chilometri di distanza. Piove ovunque, ma noi siamo ancora asciutti.

Il tracciato sabbioso ma con fondo sconnesso, da percorrere a velocità sufficiente, è molto divertente per il pilota.

Spaventiamo alcuni avvoltoi dalla loro carcassa.

Facciamo il pieno di benzina prima di proseguire il viaggio.

Attraversiamo un guado e imbocchiamo una pista piuttosto malmessa verso il lago Bayan Nuur. Costeggiamo l'erg Bor Khyar da un lato e un fiume dall'altro. Ben presto perdiamo il sentiero in un labirinto paludoso, ma i pastori vicino alla loro yurta ci riportano sulla strada giusta.

Raggiungiamo l'estremità orientale del lago salato Bayan Nuur. Un accampamento di guer (yurte) occupa un posto ideale con vista sulle dune che si tuffano nel lago. Alcune persone si fermano qui, ma siamo lontani dal trafficato lago Khar Nuur. Ci spingiamo un po' più avanti. Nelle vicinanze pascola solo un cavallo.

Senza insetti, senza zanzare, piantiamo la tenda. Con il vento, ovviamente...

Solo un saluto veloce.

Ceniamo "con i piedi nell'acqua" con un tramonto mozzafiato.

La luce del mattino su un lago sorprendentemente calmo. Ciò che non è così tranquillo sono gli sciami di piccole e fastidiose mosche che colonizzano lo spazio una volta che il vento si è calmato. Ripieghiamo la tenda senza indugio, perché è davvero fastidioso e invadente.

Lasciamo il lago abbastanza rapidamente, dirigendoci verso nord-ovest lungo una pista che ci porterà alla strada principale asfaltata, detta strada di mezzo, che costeggia un altro lago, il Khyargas Nuur, dove intendiamo bivaccare.

Una pista inizialmente sabbiosa, costeggiata da graziose dune color pastello, lascia il posto a una zona completamente arida, dove troviamo i cammelli.

Ci rendiamo conto che il nostro pneumatico è parzialmente sgonfio. Per fortuna avevamo un compressore. Certo, occupa molto spazio nel bagaglio e pesa più di 9 chili, ma ci è stato utile in diverse occasioni. È sicuramente un must se non si vuole incorrere in problemi con i pneumatici. È una sicurezza in un viaggio come questo.

Siamo di nuovo in viaggio, tutti carichi!

Système D, per impedire l'apertura del portellone, da rimontare ogni mattina..... L'UAZ ha un motore e delle sospensioni robuste, ma nulla si chiude correttamente, i tergicristalli stridono, i finestrini non si alzano di tanto in tanto.

Alla fine, il lago Khyargas non ci piace. È un po' come la Costa Azzurra della zona, e per di più non è molto pulito, quindi non abbiamo voglia di farci il bagno. Avevo pensato di proseguire fino a un bel punto con acqua limpida citato nel libro di Cécile e Laurent, ma questo avrebbe aggiunto altri 70 chilometri di pista al viaggio di andata e ritorno, così decidiamo di rinunciare e di continuare il nostro itinerario, bivaccando ogni volta che ne abbiamo voglia. Seguiamo la strada asfaltata per circa 30 chilometri e imbocchiamo un sentiero che ci porterà al villaggio di Ölgii.

La punta settentrionale del lago è molto più selvaggia, priva di infrastrutture e molto bella. Ma è ancora presto e decidiamo di proseguire il nostro cammino.

Finalmente raggiungiamo Ölgii, dove facciamo rifornimento. Un lago alla periferia della città ci permette di accamparci per la sera, in alta montagna.

Le rocce colorate circostanti e la riva del lago orlata di erba gialla ci offrono un'altra vista superba per il nostro bivacco.

La tenda è ancora in piedi sotto il forte vento che la fa oscillare da una parte all'altra. Bisogna essere in due per assicurarsi che non venga spazzata via prima che i picchetti da muratore siano stati conficcati, garantendo un fissaggio efficace!

Stiamo costruendo un bel fuoco a legna per tenerci al caldo, ma anche per cucinare, perché temiamo che la nostra ultima bombola di gas finisca da un giorno all'altro.

14° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Laghi situati in mezzo al nulla in Mongolia

Oggi dobbiamo raggiungere il lago Achit, la nostra tappa di fine giornata sulla strada per il lago Üüreg, la nostra destinazione finale nel nord-ovest, vicino al confine con la Russia. Poi, per mancanza di tempo, dovremo dirigerci verso Ulan Bator, attraverso la strada asfaltata per diversi giorni.

Nel frattempo, abbiamo programmato una breve escursione a 18 chilometri di distanza (in direzione opposta al nostro percorso), attraverso gole colorate.

Un'escursione di circa 6 chilometri, che abbiamo fatto in direzione opposta al circuito descritto nel libro di Cécile e Laurent, poiché venivamo da nord.

Costeggiamo un piccolo ruscello con dintorni paludosi, in un paesaggio deserto ma colorato.

Le foto aeree danno un'impressione completamente diversa.

Riprendiamo il sentiero in direzione opposta per tornare al villaggio di Ölgii. Il corso d'acqua continua oltre la gola, con colori favolosi nonostante la luce dura. Purtroppo non ne abbiamo il tempo, ma mi sarebbe piaciuto camminare lungo l'acqua dove si abbeverano molti animali. Scatto qualche foto di nascosto, mentre Gilles si fa una doccia sotto il sole cocente.

Facciamo rifornimento a Ölgii, poiché ci aspetta un lungo viaggio senza rifornimento.

I pali dell'elettricità in Mongolia sono piuttosto sorprendenti. Viene utilizzato un sistema a D per evitare che il legno tocchi il suolo e marcisca.

Per raggiungere il lago Achit, si passa attraverso il lago Shatsagai, il cui percorso è molto bello.

In lontananza, le cime innevate del massiccio del Kharkhiraa.

Prima di raggiungere il magnifico lago Shatsagai, perdiamo il sentiero e ci perdiamo in un paesaggio di montagne granitiche. Questo non è un problema di per sé, perché il paesaggio è molto bello, ma ha aumentato il numero di chilometri di sentiero che dovevamo percorrere, e anche in modo considerevole!

Adoro il lago Shatsagai, che è una vera bellezza.

Continuiamo il percorso fino al lago Achit. Si tratta di un bel percorso, molto giocoso e un po' sabbioso. La propulsione permette di rincorrere le curve. Un vero piacere (grazie UAZ).

Qui, alberi di lana!!!!

Passiamo accanto a numerosi tumuli circolari (antichi tumuli). Ce ne sono molti in Mongolia.

Balbali

Viste aeree

Un tornado di sabbia

Raccogliamo un po' di legna sotto un occhio vigile.

Attraversiamo un guado e ne approfittiamo per fare il pieno d'acqua (per fare la doccia e lavarci).

Una piccola oasi di verde in mezzo a questo paesaggio arido e raggiungiamo il lago Achit. Il nostro primo contatto è stato con gli sciami di piccole farfalle che occupano gli alberi.

Il campeggio in riva al lago è fuori discussione, ma dobbiamo anche allontanarci dai cespugli. Ci dirigiamo verso la parte meridionale del lago, rinomata per i suoi panorami. È chiaro che, con la luce della sera, i colori rosso-arancio contro il blu del lago tranquillo sono magnifici.

Due balbali non lontani dalla nostra posizione.

Mentre iniziamo a preparare il nostro bivacco, riceviamo una visita. Si chiama Norlan e ci dice di essere originario del Kazakistan. Gli offriamo un succo di frutta e lui si sistema in silenzio a guardarci mentre montiamo il campo. Non indifferente al nostro spirito nomade, decide infine di aiutare Gilles a montare la nostra yurta.

Norlan il Kazako

15° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Lago Achit

Ci accampiamo al sole, dopo la solita notte fredda e ventosa. Non siamo soli: i nibbi che occupano le rocce vicine vengono a farci visita. È affascinante. Non sono timidi, anzi sono curiosi e si avvicinano alla nostra tenda.

Gilles fa il gioco delle cialde e loro sono sicuri di avere un occhio attento e di andare dritti al bersaglio.

Faremo un po' di arrampicata su roccia.

Il lago è popolato da molti uccelli. Qui, uno stormo di oche barbagianni. Si tratta di uno dei pochi uccelli migratori che attraversano l'Himalaya. Per risparmiare energia, volano lungo la topografia invece che a un'altitudine costante.

articolo tratto da "pour la science": https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/des-oies-qui-font-les-montagnes-russes-sur-l-himalaya-12038.php

Torniamo sui nostri passi per riprendere la pista, in direzione nord. Dobbiamo attraversare il villaggio carbonifero di Khotgor. La strada che vi conduce è disseminata di zolle di carbone perse dai camion.

La coda di camion in attesa è impressionante. Ci riforniamo felicemente, visto che non eravamo lontani dall'esaurimento. La stazione di servizio ora eroga 92 ottani, cosa che non accadeva quando Cécile e Laurent stavano scrivendo il loro libro. Per inciso, abbiamo sempre trovato la 92, anche negli angoli più remoti.

Si passa poi attraverso valli verdeggianti con un fiume che serpeggia. Numerose yurte occupano ogni pendio, e bisogna dire che l'erba qui è piuttosto morbida.

Pausa picnic - Pietre di cervo/tumuli.

Le pietre di cervo sono blocchi di pietra, a volte di grandi dimensioni, con incisi, tra l'altro, animali metà cervo e metà uccello. Risalgono all'età del bronzo (tra il 1500 e il 500 a.C.) (spiegazioni più dettagliate e interessanti nel libro di C & L).

2 delle 4 facce

Una mandria di yak si raduna in una nuvola di polvere, con tanto di grugniti. Il percorso è piuttosto accidentato, se non addirittura pessimo.

Passiamo poi davanti a una raccolta di velli estremamente impressionante!!!!

Poco prima di arrivare al lago Üüreg, superbo con le montagne che lo separano dalla Russia, ci fermiamo vicino a una mecca di tumuli e balbali, pietre erette che segnano il luogo di una tomba. Alcune di esse raffigurano figure umane. Molte tombe in questo luogo di grande bellezza, scelto come luogo di riposo finale.

Scendiamo al lago per cercare un posto dove bivaccare.

Passiamo accanto all'unico campo di yurte per turisti. La nostra scelta è una spiaggia di ciottoli neri, forse l'unica in effetti. La sfida è trovare un punto pianeggiante dove poter fissare la tenda in modo efficiente. Prendiamo un po' di altezza e troviamo quello che fa per noi.

In quel momento arrivano nuvole nere da tutte le parti e ci circondano. Dovremo aspettare per accamparci!

È così bello questo cielo nero contro il blu del lago. Scatto con il mio telefono per ottenere il maggior numero di panorami possibile, stando in piedi perché il vento è così violento, pensando che il mio straordinario telefono avrebbe compensato tutte le raffiche. Alla fine, ho ottenuto orizzonti da montagne russe, e tutto è andato sprecato. No, il mio telefono non è così incredibile come avevo immaginato... Per fortuna, il riflesso c'è! (ma niente panos).

La nostra spiaggia di ghiaia. Un tuffo veloce in piscina, perché non bisogna mai perdere l'occasione di lavarsi con molta acqua. La piscina non è riscaldata.

Finiamo per montare la tenda, mentre i temporali cadono ovunque intorno a noi, ma non ci toccano.

Partiamo per esplorare la zona ovest.

Una nuvola a fungo.

Un altro, altrettanto ingombrante.

È tempo di darsi da fare nelle yurte, mentre raduniamo le mandrie per spostarle. Ci sono molte cose da fare.

La luce è bellissima e gli scatti sono numerosi.

È allora che ci imbattiamo in qualcosa di inaudito! Un gregge di pecore e capre è in movimento, ma sta per essere messo alla prova non dal fuoco, ma dall'acqua. Devono attraversare un braccio della laguna per raggiungere la riva. È incredibile, e siamo affascinati dallo spettacolo che si svolge davanti ai nostri occhi, in un frastuono di belati incredibili e di animali per nulla felici di fare il bagno. Il luogo è magnifico.

Prima della traversata, tutti si stringono insieme, poi il primo si butta in acqua, il successivo e così via.

Una povera pecora non riuscì a compiere la traversata: era annegata prima.

Uno dei tre pastori ha accolto un piccolo bambino che avrà la fortuna di attraversare il confine tra le sue braccia.

Che calvario! La tribù dei punti neri sta sbuffando.

Come i cani, sbuffiamo un po' al traguardo e la vita continua.

Sono stati tutti molto coraggiosi! Tutti? No! Proprio come in un certo paesino gallico, qualcuno resiste. E questo qualcuno prende le sembianze di una biquette che non vuole proprio entrare in acqua. E così si scatena un divertente rodeo (dalla nostra finestra).

La caccia è iniziata!

Lancio del lazo! Mancato!

Inseguimento, in montagna! Ma la ribelle viene finalmente catturata. Le faranno pagare la loro umiliazione e, dopo averla trascinata via, la getteranno senza tanti complimenti nel brodo.

Signore e signori: Eroina.

Quando uscì dall'acqua, il branco era già molto lontano. Speriamo che sia riuscita a raggiungerli senza difficoltà...

I pastori tornano a turno (via terra!), con il bambino in braccio.

Terminato lo spettacolo, torniamo nei nostri alloggi sotto l'occhio vigile dei gabbiani.

Dopo la tempesta, la nostra spiaggia è di nuovo calma. I pescatori mongoli vengono a dormire qui.

Un bellissimo tramonto. Sprofondiamo tra le braccia di Morfeo, ed è allora che, verso mezzanotte, una voce forte ci sveglia, la parola "ciao" in mongolo, ripetuta con insistenza.

Oh no! Non succederà più come nel nostro viaggio in Khirghizistan!!!!

https://sites.google.com/site/kirghizstan2019suite/barksoon—kumtor—arabel

Fortunatamente si trattava solo di un uomo smarrito che cercava l'accampamento delle yurte, ed è vero che nel buio della notte non è facile orientarsi.... Torniamo a dormire.

16° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Lago Üüreg

Stamattina le cose non si mettono bene, perché dobbiamo riprendere la strada asfaltata che attraversa la Mongolia da nord a sud, per raggiungere Ulan Bator.

Tuttavia, prima della grande traversata, abbiamo due visite da fare.

Il primo è stato il cane da pastore, che si è avvicinato molto presto alla tenda, belando a squarciagola. Si è soffermato e, come al solito, si è sistemato a pochi metri di distanza senza chiedere nulla. Naturalmente, abbiamo condiviso la nostra colazione!

La seconda è stata la visita di una coppia accampata sulla spiaggia con la famiglia. Carichi di leccornie, torte e succhi di frutta concentrati. Offriamo loro i nostri stessi dolcetti. Non parlano inglese, ma riusciamo ad avere uno scambio franco-mongolo. Una bella visita di cortesia!

Si parte. Dal momento che ci siamo spinti fino a questo lago, dobbiamo recuperare il tempo perso a causa del nostro guasto iniziale. Decidiamo di percorrere la strada il più possibile e di fermarci ovunque ci porti il vento.

Questa volta ci dirigiamo verso est. Anche in questo caso, ci imbattiamo in uno spettacolo attraente. Una mandria su uno sperone di terra, ancora una volta molto fotogenica.

C'è una certa calma che improvvisamente si trasforma in effervescenza. Alcuni arrivano in moto, altri partono in fretta e furia a cavallo, mentre chi è sul posto fa grandi giri con i vestiti.

I grandi movimenti servono certamente a tenere gli animali lontani dall'acqua. Un cavaliere parte al triplo galoppo. Capiamo che sta per effettuare un salvataggio (troppo tardi o no???).

Nel frattempo, mucche, cavalli e cammelli vivono la loro vita tranquilla.

Purtroppo lasciamo il lago per imboccare un sentiero che dovrebbe portarci alla strada asfaltata. E ci sbagliamo. È molto più facile di quanto si pensi, anche con il GPS, perché tra due piste a volte c'è solo qualche grado di differenza. Quando ce ne rendiamo conto, i chilometri si sono già accumulati. A seconda della configurazione, tagliamo fuori pista. A questo punto, il divario non ci permette di prendere la valle giusta. Non importa, proseguiamo e ci ricongiungiamo alla strada che attraversa il passo di Ulaan Davaa.

Il nostro percorso era davvero bello, ma la pista era davvero brutta, molto sgradevole, rocciosa e friabile. Che dolore! L'arrivo al passo è superbo.

Abbiamo finalmente raggiunto la pista asfaltata, che è eccellente. Siamo soli al mondo per centinaia di chilometri e stiamo facendo una buona velocità. Una sosta a Ulaangom per fare rifornimento di tutto e un piccolo ristorante. Venendo dalle steppe, è uno shock trovarsi in questa grande città. Gli abitanti non assomigliano a quelli che abbiamo incontrato in tutto il nostro viaggio, più vicini all'Occidente che ai popoli nomadi. Non vediamo l'ora di partire.

È verso Songino, dopo 350 chilometri di asfalto, che decidiamo di accamparci. Tuttavia, non è stato facile trovare un posto adatto.

Il luogo è popolato da moltitudini di criceti mongoli che trasformano il terreno in formaggio svizzero.

Questo attira rapaci e volpi, che si appostano vicino alle buche: un vero e proprio banchetto!

Ora pensa di essere ben nascosto...

E poi è stato così gentile da lasciarmi scattare una foto...

La scelta del luogo è un grattacapo: troppo deserto, non abbastanza pianeggiante, continuiamo il nostro cammino per trovare finalmente un piccolo lago dai colori graziosi che fa al caso nostro.

Stasera, una frittata di patate cotta a legna.

Giorno 17 del nostro viaggio in Mongolia - Terkhin Tsagaan Nuur

Come spesso, anzi quasi sempre, la colazione è una faccenda movimentata. In questo caso, si tratta di criceti che stiamo cercando di catturare con il nostro obiettivo. Un compito non facile.

Bagno per cavalli e mandrie.

Oggi abbiamo deciso di avvicinarci il più possibile al vulcano Khorgho, cioè circa 400 km su strada asfaltata, con poche soste. Anche se questa strada è relativamente nuova, bisogna fare molta attenzione alle numerose e profonde buche.

Ne facciamo uno al lago di Telmen, ma dura poco, perché il tempo è cupo, ma le zanzare sono fuori in forze.

Seguiamo poi una bella valle.

Gas, shopping e una piccola guanz (mensa) nella cittadina di Tosontsengel. Menu in cirillico, senza foto. Chiediamo assistenza alla cuoca, che ci suggerisce (non parla affatto inglese, quindi è solo un'impressione) di scegliere "such and such a line"; capiamo che è la specialità.

In realtà si tratta della "famosa" zuppa di montone, una specialità della Mongolia. Questa non è famosa e non ci sono verdure nel brodo. Solo montone. Un grande momento di solitudine davanti alla ciotola, che bisogna onorare un po'.

Stupidamente uso le dita per staccare le parti grasse o gelatinose. L'odore è così persistente che, una volta uscito dalla porta, corro a comprare delle mentine per cercare di eliminare il sapore e l'odore persistenti.

Continuiamo il nostro cammino.

Dove compriamo il formaggio di yak dalle ragazze lungo la strada. Non riusciamo a trovare questi formaggi nei negozi. È molto duro da masticare, un po' acido, ma ci piace.

Superiamo un passo altrettanto piacevole, prima di scendere nella valle del Terkhiin Gol.

La strada trasversale è fiancheggiata da ristoranti, negozi di alimentari e, naturalmente, stazioni di servizio. Lo sviluppo intorno a questa "autostrada", come abbiamo potuto vedere in Francia. Noi che abbiamo visto solo yurte o piccoli villaggi, qui tutto è possibile....

Passando su un ponte stretto, ognuno pensa a se stesso!

Raggiungiamo le rive del lago Terkhiin Tsagaan, formato da una colata lavica del vulcano Khorgo.

È ora di trovare il nostro posto per la notte. L'errore del giorno è stato quello di voler piantare la tenda sulla riva nord, molto più bella, mentre noi siamo sulla riva sud. Non ci sono molti chilometri di distanza. Sì, ma... È un sentiero, è sempre un po' un "pacchetto sorpresa", ma questo, se l'avessimo saputo, era un po' più difficile. Grandi rocce vulcaniche, buchi. Traccia a 10 km/h al massimo.

Si attraversa la città di Tariat, completamente invasa da colate laviche, e si sale verso il vulcano Khorgo, molto frequentato dai turisti, anche se la pista è completamente interrotta.

La pista è orribile. Tuttavia, notiamo che la nostra auto ci scuote come un cric-in-the-box, molto più della "toyota prius" che ci sorpassa allegramente. Forse le sospensioni a balestra della nostra auto sono meno adatte a questo tipo di terreno.

In breve, la nostra idea di bivacco ci porta molto più lontano del previsto, ma anche molto più a lungo. Abbiamo le mani in pasta. Così decidiamo di non piantare la tenda e di dormire in una yurta. Saltiamo i villaggi turistici e scegliamo una yurta a caso in un campo che sembra un po' meno turistico. Ah, è una giornata di immersione nella vita mongola! I letti non hanno materassi, tutto è essenziale e i servizi igienici "comuni" mi fanno venire i brividi. Ma è accogliente, caldo e un cambiamento rispetto alla nostra tenda. (Possiamo fare qualche critica, perché ne abbiamo provate altre e non sono tutte dello stesso livello).

Il vantaggio della yurta è anche la sua stufa per riscaldare l'acqua per la doccia e la zuppa fatta in casa.

18° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Raggiungere il vulcano Khorgo

Al mattino, nella yurta c'è la stessa temperatura che fuori, quindi fa freddo. Ottimo, quindi non dobbiamo montare la tenda o organizzare il bagagliaio, ma solo prendere l'acqua dal lago.

Il programma di oggi: il vulcano Khorgo, proprio accanto, le gole di Chulutt e la valle del Tamir, che ci porteranno più avanti sulla strada del ritorno a Ulan Bator.

Per alcuni è il trasporto del latte di yak.

Il nostro "campeggio" si affaccia su una bella spiaggia, ma non ne approfittiamo.

Ci fermiamo presso una roccia che sembra essere sacra, o almeno attira molti turisti mongoli.

Non arriveremo ad accarezzarlo!

Dopo giorni e giorni, chilometri e chilometri di paesaggi selvaggi e popoli nomadi, facciamo il primo passo verso il turismo di massa. Gli scoiattoli ne sono i più degni rappresentanti.

I Cairns popolano questo luogo ben preciso, di fronte a un villaggio turistico. Per i mongoli è un luogo spirituale.

Incrociamo un gruppo di yak che camminano alacremente nella direzione opposta, presumibilmente verso il lago per rinfrescarsi.

Breve sosta alle grotte formate da bolle di gas.

Sopra, una bolla di gas sotterranea il cui tetto è crollato.

Continuiamo il nostro viaggio verso il vulcano Khorgo.

Questo è il nostro primo vero luogo turistico, con bancarelle e ristorantini. Ma niente di paragonabile a quello che vedremo più tardi al monastero di Kharkhorin.

Una salita ripida, con molti turisti mongoli. Ci avviamo a camminare intorno al cratere e ci ritroviamo presto soli.

Da quassù, possiamo vedere i nostri yak che si affrettano a prendere una scorciatoia per il lago, una pista che noi stessi abbiamo aggirato.

Splendida vista sul campo di lava e sul piccolo cratere adiacente.

Il bordo del cratere è orlato da rocce multicolori,

che, raffreddandosi, assumevano le forme più disparate.

Sul lato opposto si vede la città di Tariat e un altro campo di lava.

Larici e pini affondano le loro radici in profondità nel terreno per trovare le sostanze nutritive. Alcuni sono venerabili, forse risalgono addirittura ai tempi di Gengis Khan.

Facciamo un passo indietro per scattare alcune foto con il drone.

Proseguiamo verso il villaggio di Tariat, porta d'accesso al vulcano e a questo temibile sentiero.

Che beffa, un cartello che ci limita a 40 Km/H, ma se solo potessimo raggiungerli!

Proprio in mezzo alla strada, un mucchio di ghiaia per un possibile miglioramento? O solo un'altra trappola?

Torniamo in città, dove troveremo i rifornimenti. Proviamo di nuovo un ristorante, con l'aiuto di una famiglia vicina che ci aiuta a tradurre i piatti in inglese. Questa volta non c'è la zuppa di montone, quindi optiamo per lo stesso piatto che hanno scelto loro: turnovers.... ripieni di montone. Tra l'altro, sono molto buone.

Prossima tappa: un riparatore di pneumatici, dato che il nostro si sta sgonfiando dolcemente da diversi giorni. Gonfiare è diventato un compito mattutino.

È un uomo quasi ubriaco che ci indica la direzione giusta in un lampo di lucidità.

Il ragazzo sa il fatto suo e lo ripara in modo efficiente e molto professionale per circa 4 euro.

Ci spostiamo poi verso le Gole di Chulutt, una trentina di chilometri più avanti. È bellissima, ma la luce non è a nostro vantaggio.

Prati di stelle alpine in questa zona. Queste sono le uniche che vedremo durante il nostro viaggio, a differenza del Kirghizistan dove ce ne sono milioni ovunque!

Proseguiamo per un altro centinaio di chilometri e troviamo un luogo idilliaco per il nostro bivacco giornaliero, sulle rive del fiume Khoïd Tamir.

Quando ci sono meno pietre, si usa il legno per gli ovoi.

Poi abbiamo una chiamata di cortesia. Un nonno barcolla da alcune yurte lungo la strada fino alla nostra tenda, dove crolla, ubriaco fradicio, a una dozzina di metri di distanza. Qui decide di fare un pisolino. Pensiamo che qualcuno nelle yurte vicine sentirà presto la sua mancanza. Ma non è così!

Quando calò la notte, andai a letto mentre Gilles rimase in giro. In quel momento vengo svegliato da voci forti. Il nostro ospite si è svegliato e ha deciso di sedersi su una delle nostre sedie, da cui è caduto. Non importa, prende il cappello come cuscino e decide di continuare la sua notte ai piedi della nostra tenda. Credo che le guance di Gilles siano diventate rosse e lo ha riaccompagnato sul bordo della sua yurta.

19° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Torniamo verso est a Ikh Tamir con antichi petroglifi

La giornata di oggi è dedicata al circuito di Ikh Tamir. In programma: pietre di cervo, tumuli e petroglifi, per un totale di circa 70 chilometri di percorso. Faremo un out-and-back, una scelta personale, perché la fine può essere complicata, e tutta l'attrattiva è all'inizio. La partenza, nel villaggio di Ikh Tamir, è a pochi chilometri dal nostro bivacco.

Prima tappa vicino a un bellissimo monolite e ai tumuli

Qualche chilometro più avanti, una miniera di carbone abbandonata (non è il momento giusto per le foto),

e le pareti rocciose circostanti ospitano petroglifi. È un luna park di incisioni rupestri. Sta a noi trovarle!

Una bella collezione di cervidi.

Facciamo un picnic nel cuore del sito, il gioiello delle pietre dei cervi, dove ci sono molte opportunità di fare foto.

Pochi chilometri più avanti, torniamo indietro, di nuovo con la minaccia di un temporale che non ci raggiungerà.

L'intera valle è superba.

Troppo bella la biquette (o la capra)!

Mischia!

Incontriamo altri avvoltoi.

Tornati al villaggio di Ikh Tamir, dove facciamo rifornimento, decidiamo di spostarci sulla strada per il bivacco serale.

Breve sosta alla roccia sacra di Taikhar Chuluut, molto frequentata dai mongoli. È un piccolo "parco divertimenti" con molte bancarelle. Si alza un vento sabbioso che conferisce al luogo un aspetto fantastico.

Cavalletto per il tiro con l'arco.

Yak eleganti e con la gualdrappa.

La roccia è stata etichettata in decine di lingue fin dal VI secolo.

Dopo venti chilometri raggiungiamo la città di Tsetserleg, dove ci fermiamo per un hamburger e un pieno di benzina. Ci accampiamo qualche chilometro dopo la città, mentre la giornata comincia a calare. Situato vicino a un fiume, non è un bivacco da sogno, ma per una notte è sufficiente.

Giorno 20 del nostro viaggio in Mongolia - Raggiungere l'antica capitale di Gengis Khan e le ultime dune di sabbia del viaggio

Al risveglio ci sono alcuni cavalli, gru e volpi, e siamo di nuovo in viaggio verso la città di Kharkhorin, a circa 100 km di distanza.

Arriviamo all'antica capitale dell'impero mongolo, Karakorum, dove ci fermiamo a visitare il monastero di Erdene Zuu, che prima delle epurazioni sovietiche contava un centinaio di templi e ora ne ha solo tre. Per la prima volta nel nostro viaggio, entriamo nel mondo del "turismo di massa":

bancarelle, figuranti in costume, giocolieri con aquile e turisti occidentali. Ma questo monastero è anche e soprattutto un luogo sacro per i mongoli, che vengono a partecipare alle cerimonie e a portare offerte.

Gli adoratori trasportano quelli che sembrano essere mattoni molto pesanti verso il tempio cerimoniale all'estremità del recinto. Non sappiamo cosa significhino.

Sembra un po' una via crucis.

Fuori dal recinto, ci uniamo ai mercanti del tempio.

Passiamo davanti alle due tartarughe che un tempo segnavano l'ingresso della città,

e un monumento fallico. Ciò che ha attirato la nostra attenzione è stata la rampa di accesso per le persone ultra-sportive con mobilità ridotta!!!!

La nostra prossima destinazione, a circa 100 km di distanza, è il Parco Nazionale Khögno Khan, dove abbiamo deciso di trascorrere l'ultima notte prima di tornare a Ulan Bator.

Raggiungiamo un passo e il suo ovoo piuttosto colorato per una volta.

Passiamo davanti alle dune di Mongol Els, dove numerosi cammelli aspettano di dare un passaggio ai turisti. Non ci fermiamo - abbiamo visto dune molto più belle - e ci dirigiamo subito verso il Parco Khögno Khan, con i suoi massi di granito dalle forme divertenti.

Il cielo è sempre più minaccioso. I fulmini lampeggiano ovunque e sono davvero impressionanti.

Ci rendiamo conto che, abituati a pagare tutto con la carta di credito, non abbiamo contanti per pagare la nostra notte. Gilles fa un giro fino alla città più vicina, a 20 chilometri di distanza. Torna di notte, ma senza intoppi (e senza fanali posteriori), e noi finiamo di ristrutturare i bagagli.

21° giorno del nostro viaggio in Mongolia - Ritorno a Ulaanbaatar

Ecco, siamo partiti per l'ultima pista che ci porterà alla strada asfaltata che ci condurrà a Ulan Batora 280 chilometri di distanza. Non possiamo ritardare, perché dobbiamo riconsegnare l'auto alle 15.00. Quindi, tutti a disposizione!

I piccoli cammelli nell'accampamento catturano la mia attenzione. Giocano come "giovani gatti" e la luce è bellissima.

I giochi dei cammelli consistono nel mordere le gambe dell'altro, a volte in modo un po' violento, a quanto pare. Un morso a testa.

Le mamme non sono mai lontane.

È tempo di salutarsi. Lasciamo tutto quello che possiamo a Sandek, felici della sua ospitalità. Ci sorprende imbrigliando un cammello, che siamo felici di cavalcare. Se torniamo a trovarlo, ci promette un giro sulle montagne vicine. Oggi sarà un primo approccio.

Sono abbastanza tranquillo, ma bisogna ammettere che è ancora molto alto, e quando si alza e poi si abbassa per farci scendere, è piuttosto impressionante. Per quanto riguarda Gilles, non era contento di essere tornato a terra così rapidamente.

La strada asfaltata per UB è rotta e va veloce! Molti animali sul ciglio della strada hanno pagato un caro prezzo. Entrambi abbiamo un mal di schiena che non abbiamo mai avuto sui sentieri. Diamo le nostre sedie e il nostro tavolo a un paio di venditori ambulanti che erano seduti per terra. Tanto vale continuare.

Arriviamo in mezzo al traffico - un classico in questa città, a quanto pare. Abbiamo tutto il tempo per osservare le auto e le loro Toyota!

Veniamo fermati da un poliziotto senza sapere bene perché. Non capiamo cosa voglia (o facciamo finta di non capirlo), gli mostriamo i documenti, ma non succede nulla. La situazione sembra inestricabile quando, stanco, ci lascia andare. Ce la siamo cavata con poco, perché sembrava un'operazione di estorsione.

Siamo andati direttamente all'appuntamento con Sixt con Jay, il nostro contatto. Ci dice che non ce la farà !!!!

Abbiamo negoziato la pulizia dell'auto, che non faremo (e questo è enorme!), e lasciamo l'auto nel parcheggio, inviandogli alcune foto per mostrargli le sue buone condizioni.

Non abbiamo dovuto preoccuparci di nulla e abbiamo ricevuto indietro l'intero deposito.

Nel frattempo avevamo lasciato i bagagli da Zaya, che ci ha recuperato e accompagnato nel traffico. Raccomandiamo anche la Zaya Guesthouse!

Ci dirigiamo verso la Turkish, che ha uffici in centro, per cercare di cambiare i posti assegnati. Fatto in pochi minuti, ottimo!

Come il primo giorno, abbiamo un altro memorabile saucée, tipico di Ulan Bator.

Poi shopping al 6° piano del grande magazzino, interamente dedicato all'artigianato e ai souvenir. Mi regalo un maglione di cachemire, in onore delle mie amiche capre.

Dal ristorante, bella vista sulla città.

Torniamo al Bull1 per una marmite mongola, che questa volta abbiamo imparato a conoscere. C'è una lunga coda, ma dopo un po' di attesa otteniamo la nostra stanza privata.

Il giorno dopo, un taxi ci porta all'aeroporto. Lasciamo le ultime provviste in camera per far felici le persone?

Tutto si svolge senza intoppi. Abbiamo il tempo di comprare una bottiglia di vodka per ciascuno dei bambini. Il tempo non è clemente come all'andata e, ahimè, come avevo sognato, non riusciamo a sorvolare il Gobi.

Lasciata la Mongolia, si attraversano vaste distese desertiche - forse il Kazakistan - con una grafica accattivante.

Siamo atterrati a Lione intorno alle 18.00, dove la temperatura era di 39°C, una delle giornate più calde dell'anno, molto più calda di quella che avevamo sperimentato durante il nostro intero soggiorno nei deserti.

L'epilogo di Gilles sulle nostre vacanze avventura in Mongolia:

Sono passate settimane dal ritorno dalle vacanze in Mongolia. Ciò che rimane sono le foto e i ricordi. Questi ultimi rimangono vividi. Ci manca la nostra vita da Robinson e i suoi rituali quotidiani: la tenda da smontare al mattino e rimontare ogni sera, l'aperitivo a base di vodka al tramonto, le preoccupazioni esistenzialiste per l'acqua e la benzina, le centinaia di chilometri di sentieri in una vastità che non avevamo mai visto prima, lo stupore per la diversità dei paesaggi, il richiamo dei sentieri che si dispiegano davanti alle nostre ruote e ci fanno venire voglia di andare avanti e vedere ancora di più, la lotta contro il vento, a volte il freddo, l'adrenalina dei passaggi difficili...

In breve, il ritorno alla nostra comoda vita quotidiana è stato difficile. Nella nostra società, così codificata, così normalizzata, così protettiva, la Mongolia ci ha portato all'altro estremo: la libertà di andare, venire e dormire dove ci pare nella natura selvaggia mongola, con una rete di sicurezza molto ridotta, e la riscoperta delle conseguenze delle nostre scelte, con sanzioni immediate se sono sbagliate. Forse è questo che rende questo Paese così affascinante.

Naturalmente, questo vale solo perché eravamo in vacanza, in estate, in un 4×4 e dotati di un GPS (una vera cintura di sicurezza). La vita dei mongoli del deserto è invidiabile? È impossibile rispondere a questa domanda con i nostri occhi europei. È probabile che, in vacanza nel nostro Paese, siano stupefatti come noi di fronte al cambiamento di universo. Ma vorrebbero restare?

In ogni caso, il tour in Mongolia è stato un'avventura straordinaria, vivace ed emozionante, grazie ancora una volta all'impeccabile preparazione di Grisemote, nato per questo scopo, e indirettamente alle pubblicazioni di tutti gli interessati sulle loro preziose esperienze, sia felici che infelici. Grazie ancora a tutti!

Dove sono le nostre prossime avventure? Lanceremo di nuovo una freccetta attraverso il mondo, sperando che atterri in Mongolia.

PS: Al nostro UAZ Patriot - grazie per averci portato ovunque, senza pensarci due volte, su dune e piste rocciose con relativa facilità. Ci hai fatto sentire sicuri in pista. Ma francamente, dovete assolutamente fare qualcosa per le vostre porte che non si chiudono, per il bagagliaio del pick-up che si apre durante la guida, per i rumori di ogni tipo, per i finestrini che si alzano e si abbassano a piacimento, per i tergicristalli cigolanti e non parlo della vostra maneggevolezza e degli ammortizzatori sull'asfalto. Se tornassi, ti riprenderei o no? Francamente, il mio cuore è in bilico. Ti amo, ma non ti amo nemmeno io!