魅惑的なゴビ砂漠から雄大なアルタイ山脈まで、モンゴルの広大な風景を横断する詳細な旅行記を通して、モンゴルの荒々しい美しさを発見してください。この旅行記は、モンゴルの文化遺産、ユニークな遊牧民のライフスタイル、息をのむような自然の驚異についての洞察を提供し、野生のモンゴルを探検しようとする冒険家や旅行者にとって不可欠な資料となっている。
ジルによるレンタカーでのモンゴル・ツアーについてのプロローグ
グリセモートはもう3年も檻の中のライオンのように旋回している。名前は伏せておくが、ウイルスが国境と飛行機を閉鎖し、ヨーロッパへの旅行が制限されている。
それなのに、いつものようにすべてが綿密に計画されていた。
- 国の選択： モンゴルチンギス・ハーンとその獰猛な戦士たち、ゴビ砂漠の乾燥、中世に輸出されヨーロッパ人の半数を死に至らしめたと言われる黒死病（グローバリゼーションの最初の結果？）
- モンゴル・ツアーに使うレンタカーは、ロシアのUAZパトリオット4×4。3年前にSixtで選んだものだ（この期間中、レンタカーはそのままの値段で借りられた）。
- ターキッシュでのフライト（3年間何も失わなかったので、私たちにとっては良かった）。
- ルートは、セシルとローラン、そしてマリー・チームの軌跡と試行錯誤に基づいたもので、何もないところでも貴重な情報をたくさん持って出発することができた。
最初のトラックから、大きな開放感が私たちを襲い、首都に戻るまで離れなかった。私たちだけのための広大な空き地。私たちが横切った風景の驚くべき多様性に魅了された。母なる自然以外には何の制約もなく、最も壮大な場所に降り立つ可能性。何が起ころうとも、自分たちだけが頼りなのだ。これは時にクルーに大きな緊張をもたらすが、同時に、一瞬一瞬を精一杯、強烈に、シンプルに生きるという稀有な感覚でもある......。
滞在中の身分証明書
私たちは2人で3週間半、完全な自由行動でモンゴルを訪れる。
総走行距離5000キロ（ほぼ）、うちトレイル4000キロ。GPXトラックは事前に携帯とタブレットに入力しておいた（念のため！）。また、アンドロイドのOffline Maps+というアプリを使ったが、このアプリは事前に地図とGPXトラックをダウンロードしておかないとオフラインにならない。このアプリは衛星との相性もいい。地元の4Gネットワークは、小さな村であってもほとんどすべての村に存在するため、必要であれば足りない地図要素を補完することができる。
私たちは毎日、不測の事態に対応しなければならなかった。車両や気候の変化に対処しなければならなかった。このような些細なハプニングは簡単に解決できたが、それを除けば、この旅は航空輸送を含め、端から端まで滞りなく行われた！
ウクライナ戦争が勃発し、国境が閉鎖されたため、外国人旅行者はこの地を訪れることはなかった。空港とハルコーリン寺院を除けば、西洋人観光客に出会うことはなく、出会ったのはツアーオペレーターのグループだった。
私たちは航空券を予約するのに3回挑戦し、ようやく旅行を実現させた。
この旅は2020年に計画されたが、COVIDのためにキャンセルされた。モンゴルの国境が開かれた後、2021年のチケットを再予約したが、1週間後に航空会社からキャンセルされ、ようやく今年のチケットを再予約し、ようやく目的地にたどり着いた！
私たちをチンギス・ハンの地へと導いた火種は何だったのか？
まず、マリーの旅日記（『マリーの旅日記』）。 "美しい土地" ウェブサイト、いつもインスピレーションの源です）：
https://sites.google.com/view/201706-mongolie/accueil?authuser=0
そして、毎日私たちに寄り添い、私たちを鼓舞し、支えてくれた本があった。セシルとローランの本。彼らのウェブサイト "オーバーランド・アヴェンチャー“.
GPXトラックも購入した。
また、ロンリープラネットという、インターネットで買ったがほとんど使っていない道路地図も使った。
モンゴルでの休暇のための4X4
SIXTで予約し、2019年に支払いを済ませました。予約時にオンライン決済することで、交渉による料金を得ることができた。たしかにモンゴルでは、4X4を個人で借りて観光することはまだ珍しい。そのため、レンタル料金はかなり高い。そのうえ線路が悪いので、車両の老朽化は早い！
私たちはロシアのUAZを選んだ。価格も4WDの中では最も安かったし（私たちが持っているのはベーシックなものではなく、"パトリオット "だ）、モンゴル人が使っているクルマに溶け込むために、"ローカル "なクルマを試したかったからだ。「L.O.L "と子供たちは言うだろう！ここではトヨタが王様なのだ。ウランバートルでは100台中95台がトヨタ車だ。最も一般的な車はプリウスだ。トヨタはどこにでもあり、モンゴル人はありえないようなトレイルや人里離れた場所でも躊躇なくトヨタを使う（いつも成功するわけではないが、よくあることだ）。
そして極めつけに、人々は私たちと私たちの車を好奇の目で見た！
私たちは大きなCOUACを持っていましたが、SIXTのサービスには完全に満足しています。予約してから2回キャンセルしましたが、支払いは3年間維持されました。私は2日間追加しましたが、追加料金は請求されませんでした。車とCOUACについては、行ってみてのお楽しみということで...でも、将来またモンゴルに行くことがあれば、問題なくSIXTに戻ると思います。
モンゴルでの休暇のためのビザ
今回のモンゴル旅行の時点では、大使館からオンラインで入手でき、非常に実用的だった（最大30日間で60ユーロ）。現在、モンゴルではほとんどの国籍でビザが不要になった。
クレジットカード
小さな村の食料品店やガソリンスタンドでも、どこでも使える。私たちはVISAとマスターカードを持っていた。どちらかが使えないことはあったが、両方使えることはなかった。
携帯電話用モンゴルSIMカード
ウランバートルの国営商店で買ったUNITEL。3年前のマリーの旅より安い金額で、2倍のデータ量。
調理用ガス
私たちのストーブ（MSRとPRIMUS）には、ウランバートルの "seven summit "という店で買ったカートリッジが使われている！高すぎる。私たちが訪れた村では、他には見かけなかった。
一方、モンゴル人は「スプレー式」ガスカートリッジ付きの小型ストーブを使っている。より賢明だ！
ウォーターハウス
多くの町や村にあり、同じ町にいくつもあることもある。立方体で、フェンスに囲まれ、パイプが突き出ている。
しかし、廃屋になっていたり、カードがあったりする家々から水を汲むのは非常に困難だった。そのため、私たちは数多くの食料品店で水を買うことが多かった。
7月、8月のモンゴル観光の気候
とても暑いと思っていたが、どこまでも続く青空の国では、夜はほとんどいつも寒かった。0℃の布団が望ましい！
風は一日の終わりには定期的に強くなり、時には非常に激しかった。私たちはテントを固定するために石工用のペグを持ってきた。
特殊トラック／ソフトサンド・マシン
私たちは9.3キロのコンプレッサーを持っていた。ゴビ砂漠で一度だけタイヤの空気を抜いたが、持って行ったことを後悔はしなかった。私たちはスローパンクに見舞われたが、そのおかげで数日間走り続けることができた。点検用の予備の空気圧ゲージ
効果的な減感作のプレートだが、トランクに入るように端がカットされたファイバー素材で、半分に折りたたまれていた。繊維は軽いので、重さによるペナルティはあまりなかった。
たくさん使わせてもらった！
モンゴル・ツアー中の食事
食料品店はたくさんあるが、村ではほとんど選択肢がない。食料品店は必ずしも同じものを扱っているとは限らない。サラダはなく、トマトは非常にまれ、キュウリはたまにある。カブは長い。
牛乳とヨーグルト、時には「笑う牛」風のチーズスプレッドもあり、サンドイッチに便利。サンドイッチに便利だ。それ以外では、米、ジャガイモ、卵（でも初走行で全部割ってしまったので避けた）、保存食、スープ。バナナは時々。
肉は食べなかった。
要するに、食事に変化をつけようとするには、かなりの工夫が必要なのだ。 キャンピング特にクーラーがないときは。食料品店を何度も "襲撃 "したが、最終的には何とかなった。
レストラン（あまりテストしなかった！）。ほとんどがマトンのスープかラビオリ。脂身が多い。皿の前で孤独な時間を過ごす。
燃料
92オクタン価のガソリンを使っているが、数年前まではどこのスタンドにもあった。ヨーロッパでは価格が高騰しているが、ここではまだリーズナブルだ。しかし、今はどうだろう？
お金
トゥグリック（MNT）。
1ユーロ＝1610MNT
ちなみに、車両保証金は5,613,000MNTだった。実際、わずかな金額でもかなりの量の紙幣に相当する。だからこそ、ほとんどどこでもクレジットカードで支払う方が簡単なのだ。
モンゴルってどこ？ 中国とロシアに挟まれている。
モンゴルの国旗
モンゴルの旅程（概算）
モンゴル旅行1日目-モンゴルへ飛ぶ
リヨンからイスタンブール経由でトルコ航空を利用した。ロシアとウクライナの間で戦争が勃発したため（私たちはずっと前からチケットを持っていたにもかかわらず）、多くのスケジュール変更と飛行時間の延長があったが、最終的にはすべてがスムーズに進んだ。初めて窓際の席が取れなかった！
リヨンからイスタンブールへのフライトで、私は幸運だった。ある女性が通路側を好み、私に席を譲ってくれたのだ。天気は快晴、眺めは最高！
リヨンの北にソーヌ川、そしてアルプスへ
そしてクロアチアを越える。
現代のイスタンブールに到着。
イスタンブールの空港は、魅力的であると同時に巨大だ。
イスタンブールまでのフライトは何事もなく終わり、モンゴルへの第2レグを時速800キロの加速で東へ横断する。
地上のスチュワーデスは、私たちに横並びの2席（予約時にはそうではなかった）を用意してくれたが、中央席だった。運よく窓際の席が取れた人が寝ていたり、もっと悪いことに窓を閉めているのを見るとイライラする。モンゴルへの到着は素晴らしい！日の出、砂丘地帯の上空、すべてが純粋で澄んだ大気の中。私はわめき散らしている！
タイヤ空気入れやキャンプ道具の入った大きなトランクもある。ウランバートルへ向かうタクシーの運転手（「ザヤ・ゲストハウス」で予約したシャトルバス）は、すでに私たちを新しい世界へといざなう。車のハンドルは右、運転は右。彼は英語を話さないが、それは大都市を除けばどこでも同じことだと後でわかるだろう。
また、キリル文字に直面し、文字を理解することができない。言葉が話せず、文字も理解できなければ、交流はすぐに制限されてしまう。砂漠に行くのはいいことだ。
世界で2番目に汚染された都市、ウランバートルへ。
早朝、道路はスムーズに走るが、その後は正反対の悪夢となる！ウランバートルでは、大動脈を離れるとすぐにアスファルトはなくなり、パリのダカールにふさわしいトラックのような道が続く。要するに、横断するのは容易ではないのだ。
ザヤは私たちを別館のアパートで迎えてくれた。唯一の難点は、キャンプなので重い荷物が多いこと、特に30キロのトランクが3階にあることだ。でもザヤは躊躇することなく私たちを助けてくれる。彼はとても気配りのできるホストだ。
ぐっすり眠ったら、UB（ウランバートル）の偵察に出発だ。(知る人ぞ知るウランバートル）。午後4時にSIXTから車をピックアップするのを待っていた。
予定では、重量制限のために持って行かなかったキャンプ用品、つまり椅子、テーブル、ガスの補充を「セブンサミット」で買うために周辺を偵察した。
開店30周年を迎えた州政府直営店。
これはこれは！LEONはここで何をしているんだ？
その後、中心部を散策する。翌日はモンゴルのビッグ・フェスティバル、ナーダムが始まる。とても魅力的だ。競馬、馬上槍試合、喧嘩などなど......コビトが常にいるので、テントの中でコビトと対峙するのは難しい。だから集会は避け、準備にだけ参加する。またの機会に...
面白いことに、堂々としたチンギス・ハーン像の前では、主に花束を持った人々がポーズをとって写真を撮るパレードがある。
ジェイと合流し、私たちの車、ロシアのUAZパトリオット4×4を受け取るのは、このフラッグシップ・ビル、ブルースカイだ。
時間通りだ。不安もなく、不愉快なサプライズもなく、最初の支払いに2日追加したにもかかわらず、追加料金もありませんでした。
28,000キロで到着したUAZパトリオットは、完全に傷つきへこんでいる。エンジンは健康的で確かなパワーを感じさせるが、装備は最低限。トランクのドアは閉まりにくく、やがて開く。狭い路地を進むうちに、リーフスプリングのサスペンションはおそらく頑丈だがかなり固いこと、ギアボックスがあまりに近似しているためジョイスティックのように見えること、クラッチがスポーツマンのふくらはぎを必要とすることがわかる。椎骨は約束されたようなものだ。私たちはかなり意気消沈し、残りの旅にあまり自信が持てない。
ウランバートルを離れると、すべてがとても複雑になる：
1)店名はキリル文字で、店構えがないため、どこを見ればいいかを知っておく必要がある。
2）探しているものを見つけなければならない。例えば、20リットルのガソリン缶とロープを探すのに1週間以上かかる。
トランクに食料と水を詰める。
最後に訪れた遠い国、キルギスと同じように、お菓子やケーキの売場が多い。これらが主食であれば、モンゴルではどこでも物資の調達に困ることはないだろうが......そうでなければ話は別だ。
前日からの旅と6時間の時差でかなり疲れていたが、モンゴル鍋の専門店「ブル1」で夕食をとる元気を取り戻した。私たちはこの店が気に入った！とても楽しい。幸いなことに、隣のテーブルの人たちからいくつかのヒントをもらった。そしてよくあることだが、ウェイトレスは英語を話さない。
宿舎に戻るときは、激流の中を歩く。アパートのあちこちに洗濯物を干さなければならないが、幸い部屋には余裕がある。
モンゴル旅行2日目-バガ・ガズリン・チュルーへのドライブ
ぐっすり眠ったあと、ザヤが荷物を降ろすのを手伝いに来て、私たちはタール道で行けるバガ・ガズリン・チュルー自然保護区に向けて出発した。しかし私たちは、なるべく早く選択することにしていた並行コースを取ることにした。しかし、これは最善の解決策ではなかったかもしれない。このコースは難易度が高く、魅力がない。天気は暗い。UBから約220キロ離れた目的地に到着するまで、私たちは一日中かかった。おかげでジルは、いまのところあまり気に入っていないこの4X4に慣れることができた。
ゾルゴル・ヘイラム・ウルの聖なる山を通過する。
初めてヒメヅルに出くわした。
そして最初のガゼルは、とてもシャイだった。
たくさんの馬が自由に走っているのを見るだろう。私たちにとって、それはいつも魔法のようなものです。
を通過することもある。 ユルト犬たちは、誰がボスかを示すために車を追いかけるのが好きなんだ！
コースはついに目的地まで続いている。夜のピッチを決める前に、数枚の写真を撮る。これにはしばしば時間がかかる。私たちは眺めのいい場所が好きだが、平らな場所、岩が多くない場所、道路や線路に隣接していない場所も必要だ。すぐにわかることだが、風も考慮に入れる必要がある。
これらの奇妙な空洞は、セシルとローランの本に書かれているタフォニである。
要するに、私たちは人里離れた隅々まで横断していたのだが、メインコースに近づいたとき、信じられないような幸運が起こったのだ。私たちはのんびりとしたペースでクルージングしていたのだが、何の前触れもなくエンジンが急停止したのだ！
幸いなことに、この地域はモンゴル人観光客に好まれている。そのうちの何人かは、車をすぐに直せるか試すために立ち止まる。無駄だった！連帯感はモンゴル人の価値観のひとつだ。
SIXTに助けを求めても、携帯の電波が届かないんだ。そこでアリたちの出番だ。
アリは小柄な女性で、私が出会ったモンゴル人女性のほとんどがそうであったように、強い性格と磨かれた爪を持っている。彼女は家族と休暇中だ。
舌に毛が生えているのが面白い。後から気づいたんだけど、モンゴル訛りのせいだったんだ！
信号がないので、彼女は自分の手を使うことにした。彼女は私を自分の車に招き入れ、彼女の息子と彼の祖母も一緒に乗せた。私たちは公園の入り口まで車で行き、ジルと彼の仲間が2家族のテントを設営している間に電波を探した。彼女は最低限の英語しか話せない。何度か試みたがうまくいかず、彼女はSIXTのジェイと携帯電話で連絡を取り、問題を説明し、すぐに助けを送ると言った。
ふぅ！
他の家族と合流し、私はモンゴル式に、焚き火の燃料となる馬の糞を探し回る。
テントの隣にはキャンプが設営され、夜はモンゴルのバーベキューに招待された。強風と厳しい寒さにもかかわらず、歌と踊りと陽気な雰囲気に包まれた。
ウォッカのボトル、果物、あるいはワインという形で参加できるが、どれも大変喜ばれる。お祭りが始まる前に、アリはキャンプに米粒を数粒振りかけ、ウォッカを数滴垂らす！さあ、本題に入ろう。
糞探しの後に洗ったばかりの手で、手際よく調理されたマトンの切れ端をかじるのは至福の時だ！誰もが大量にしゃぶった後に皿に戻した骨でびしょびしょになった肉片が出され、私たちはそれを美味しそうにむさぼる。完全浸漬、さようならCOVID測定。
夜の写真はあまりよくないが、それは雰囲気を共有するためだ。
テカは今晩の料理人だ。
家族全員が美しいモンゴルの歌に入る。私たちも伝統的な歌を披露しなければならないが、ダンスは免れた。
テントに戻ったのは午前2時近く。時差ぼけはまだかなり残っている。ビバークでの初めての夜で、しかも超寒く、雨も降っている。
一人で寝るわけではない。寝る直前に残りの肉を託され、それをもてなすのは言うまでもない！
目覚めると肌寒く、風は強かったが、雨は降っていなかった。夜中に到着するはずだったSIXTの姿はない。
アリは突起物によじ登り、再びジェイにたどり着くことに成功した。UNITELというネットワーク・プロバイダーはここには通っていないんだけど、他のプロバイダーは通っているんだ。まだ寝ているジェイに、彼女は一喝する。結局、車が到着するのは午後4時から5時頃。しまった、一日が台無しだ。
家族が別の地平線を目指す休暇を続ける前に、全員で朝食をとる。
3人のライダーが私たちの横を通り過ぎる。彼らは素晴らしく、私たちは魅了された。機転の利くアリは、お菓子やケーキ、ミカンと引き換えに私を馬に乗せてくれた。私はモンゴルの馬に乗って有頂天になり、緊張していた。そこまでが私の一日の始まりだった。
出発前の記念撮影。アリとご家族の皆さん、私たちを一晩受け入れてくれてありがとうございました。
午後にはレスキューカーが到着する予定なので、一人になったところでテントをたたむ。天気は悪く、雨が降り始めている。車の中に避難して雨を待つ。車のそばで助けを待つしかない。私たちは交代で、花崗岩の建造物の中に少し入ってみた。
輪切りにする。
紫色の花はモンゴリアン・タイムで、どこにでも咲いている。
何時間経っても誰も来ない。別の家族が私たちを心配して車を修理しようとし、シクスト社に連絡したが、うまくいかなかった。彼らは私たちに十分な食料と水があるかどうかも聞いてくる。
日没が近づくと、私たちはトラックの近くにテントを張った。太陽がまぶしいので、私は反対側の山塊に出かけることにした。
ここでもう一晩過ごすことになるのは明らかだ。私たちの慈悲深い家族がまた通り過ぎる。彼らは山の反対側、少し先に定住している。彼らから連絡がないことを心配する（同時に携帯電話の電波も届かない）。彼らはUBにいる息子に連絡し、息子は空港にいるSIXTに連絡して何か知らせがないか確認する。息子から折り返し電話があり、問題については知っており、現在進行中で、夜には支援が届くはずだという。ふぅ！何かあったら、遠慮なく声をかけてください。彼らにも感謝している。この後、失われた町の小さなスーパーマーケットで彼らに会うことになる！
私は悄然と料理を始めた。丸一日ロスした上に、車の横で立ち往生だ！するとまた、今度は3人の男たちがウォッカのボトルを持って訪ねてきた。私たちは彼らに私たちのものを提供した。ウォッカをぶちまける儀式の後、ボウルを回す時が来た。結構です、グラスはそのままで。彼らはしばらく私たちと一緒にいたが、お互いに理解できないため、ほとんど会話はなく、沈黙が続いた。私たち2人は、月の下で麺を食べながら、故障サービスの次の展開について多くの不安を胸に、その夜を終えた。
モンゴル旅行4日目-ツァガーン・スヴァルガまでゴビ砂漠を巡る
夜明けにハレルヤという声で起こされた！運転手は私たちの車の座標は知っていたが、GPSは持っていなかった。
彼はトラックから新車のUAZパトリオットを降ろし、代わりに私たちの車に積み込んだ。驚いたことに...ピックアップだ！走行距離はわずか9200キロで、コンディションもよく、タイヤもいいし、ギアボックスも前のものより大差ないし、ブレーキもいい。すべてが機能しているようだ。要するに、私たちはかなり満足しているし、同時に選択の余地もなかったのだ（リア照明が作動していなかったことを除けば、これは旅の終わりに路上で発見した）。何もない線路では問題ない）。
折りたたみ式でないリアシートにすべての荷物を入れようとしたときだ。トランクは全開なので、スペースはあまりない。入らないのは明らかだ。トランクはピックアップの開いたトランクにスライドさせ、ジルは残りを入れようとする。トランク以外のものをピックアップに入れる余裕はない。第一に、悪天候のため、第二に、万が一盗難にあった場合（大都市圏以外）、テントもマットレスもない状態になりかねないからだ。もちろん、毎朝クルマに荷物を積み込むのに数分はかかる。小さすぎるジーンズを必死に履こうとするようなものだ。本当に汗をかくが、いつもどおりコースに戻る。ツァガーン・スヴァルガに行かなければならない。
まずは「向かいの家族」の様子を見に立ち寄る。目を癒すと評判の奇跡の泉のそばを通る。ビンゴ！そこには、前日にウォッカを飲んだ3人の若者とその家族がいた。
みんな僕らのことを知っているし、僕らのことを知っている。
バガ・ガズリン・チュルーを離れる前に、まったく異なる岩の構造を持つ別の美しいスポットに立ち寄る。
新しいマシンのハンドルを初めて切るために、それほど簡単ではない道を走った後、マンダルゴヴィで給油を済ませ、240キロ先の次の目的地に向かう。最初はとてもいい道だったが、やがて大きな穴が現れ、細心の注意を払う必要がある。
絶景を見下ろす高原を経由してツァガーン・スヴァルガに到着。
その後、ビバークを設営するために下山する。サイトには私たちだけではない。眺めのいい静かな場所を見つけるのが課題だ（写真上部に私たちの車とテントがある）。
日没の光の中を少し散歩し、それからかろうじてベールに包まれた満月。
モンゴル旅行5日目-ゴビ砂漠をさらに南下する
太陽とともに起き、短いハイキングに出発する。まだとても涼しい。まず、崖にある小さなクーレを歩いて高原に戻る。
断崖絶壁の高原は、モンゴル人観光客の一番の憧れの場所だ。一旦下に戻ると、私たちは色づいた岩の間をぶらぶらと歩き、やがて世界に一人きりになる。
色とりどりの建造物を見て歩くのは本当に楽しい。
キャンプを張る前に、車のリストラをしなければならない。前回の旅でトランクが横転し、卵は防水ではないものの特別な箱で保護されていたにもかかわらず、オムレツを作ってそこらじゅうに散らばってしまった。ここでは水が少ないので、これらをすべて洗うのは容易なことではない。トランクを固定するストラップを買おうとするが、ここでもどこで買えるかを探すのは試練だ。小さな村では、店にウィンドウはない。キリル文字の看板を掲げた家のドアを開けるだけということも多い。埒の明かない捜索の末、ジルはトランクと破裂しそうな水筒を物干し竿で縛ることにした！
朝食後、体勢を整え、160キロ離れたダランザドガドへ向かう。
水源の近くでラクダの大群とすれ違う。何が起こっているのか、すぐには理解できなかった。
何人かの男たちが水を求めて立ち寄った。彼らは自分たちで水を汲んだが、のどが渇いたラクダは攻撃的になり、男たちに諦めて立ち去るように強要した。のどが渇いた動物たちが、善意のために待たされるのは悲しいことだ。私は彼らに何か飲ませたかったが、この雰囲気を考えると襲われるのが怖かったし、私は背も体重も十分ではない。私たちはゆっくりと ゴビ砂漠この土地の厳しさに慣れなければならない。あそこは厳しい。
髪型は人それぞれ。
これが最初のラクダで、この群れは特に写真映えする。
私たちは『アイス・エイジ』でシドの頭をどこから持ってきたかよく知っている。
水を待っているのはラクダだけではない。
ダランザドガドの町の門に到着。
様々な軽食と、ちゃんとした食事をご馳走になる。
55キロ先のグルヴァン・サイハン公園内にあるデュンゲネー・アム渓谷を目指し、30キロのコースを走ると到着する。氷の渓谷として有名なヨリイン・アム渓谷に行く予定だったが、7月だし、前の場所にはモンゴル人観光客が大勢いたこともあり、ここはパスして、非常に狭いデュンゲニー渓谷に直行し、その後にビバークすることにした。
標高2400メートルの峠を越えなければならないが、かなり印象的な箇所がいくつかある。
しかし、この2台はそうはいかず、最善を尽くしても通ろうとしない。私たちに牽引を頼むほどだが、4×4でなければ通行は不可能だ。
デュンゲネー・アム峡谷に到着すると、そこは驚きの場所だった。ドローンで上空を飛ぶのかと思いきや、テントとテントの上だったのだ。モンゴル人がこの地域を植民地化したため、通路が混雑し、移動するのが大変だと感じることがある。
私たちは、車がほとんど通れないことで知られるこの小さなスクイーズまで行く。
技術的なアクシデントで旅程が1日遅れたためだ。
きれいな色をした岩の間を縫うように進むが、風が強く、テントを隠せるような場所は見つからない。バヤンダライに向かって進む。
ブルガンとバヤンザグの断崖が次の目的地だ。
私はラクダの首の下を掻こうとした。動いている。彼女はあえて動かず、飲み込む音が聞こえるだけだ。彼女の素肌はまるで亀の皮膚のようだ。通常、この時期のラクダは、2回目の毛刈りを待つ間に風邪をひかないように、頭頂部とこぶの毛だけを残して1回目の毛刈りをする。この2回目の毛刈りは、明らかにルールに従って行われていない。
とはいえ、それからしばらくして、背中を刺されたような感じがした。かわいそうなことに、ダニだらけなのだ。
乾燥した平原はビバークする場所としては魅力的ではない。
彼は何かを隠していると思っている。
日の出が期待できそうないい場所を見つけた。今のところ天気は灰色で寒いが、息はない。
頭のてっぺんからつま先まで服を着て寝る。今夜はまた凍えそうだ。
午後11時頃、突然風が激しくなり、テントが四方にねじれる。とても印象的だった。ジルは車を移動させ、私たちを守るために外に出た。彼は係留場所をチェックする。幸い、石工のペグでしっかりと固定されているが、周囲には私たちを守ってくれる岩のような構造物はない。そして今、雨が降っている。
モンゴル旅行6日目-炎の断崖を探検する
一晩は生き延びたが、朝に期待した太陽は現れず、雨は降り続いた。絶景が約束されていた谷は、そうではなかった。私たちはすぐにキャンプを張り、ブルガンに行ける道を探した。
私たちは口笛を吹く小さなネズミ、ピカに囲まれている。
最初の目的地はカヴツガイトのペトログリフ群だ。どうにか無傷でたどり着いた。
私たちは頂上まで登り、その後は非常に楽しい宝探しとなる。セシルとローランが教えてくれた座標を頼りに、無数の岩絵の中から注目すべき彫刻を探す。
その後、可能であれば燃料、水、買い物、ゴミ箱を持ってブルガンに向かう。
村の中心にある焼却炉（どこにでもあるわけではないので、ゴミの処分に困ることもある）。
ここにウォーターハウスがある
そして、「炎の崖」とも呼ばれるバヤンザグの崖に到着し、その麓でビバークする。崖には上から登る。
いくつかのプラットフォームは徒歩で簡単にアクセスできるように設計されている。ここは観光のメッカであり、入場料や標識のあるトレイルがある。
時速80～100キロはあろうかという強風が吹き荒れ、立っているのも困難なほどだ。風に煽られ、稜線に近づくのをためらう。
そして遠くに砂嵐が見える。
風と砂は相変わらず強く、私たちの前進をますます困難にしている。やむなく引き返すことにした。数少ない観光客（モンゴル人）は、太陽に照らされて雪のように溶けてしまった。
数分もしないうちに空が暗くなり、砂がそこらじゅうに散らばる。
遺跡の入り口にいる売り子たちは、猛スピードで屋台を片付けている。風が和らぐことを祈りながら、トレイルのひとつを崖のふもとまで下っていく。
谷底のコースを辿るが、この視界の悪さでは興味は非常に限られる。
太陽は砂のカーテンの向こうにあるが、なかなか突き抜けることができない。
そして、ビバークを風から守ってくれそうな大きな建造物を探す。ヤギたちは慣れているのか、強風をあまり苦にしていないようだ。
私たちは古生物学者の見習いとして、一枚岩を見つける。バヤンザグは恐竜遺体の一大堆積地で、長さ数百キロにおよぶ化石地帯の始まりである。モンゴルは白亜紀の恐竜化石や卵が世界で最も豊富な地域だ。新種も発見されている。
私たちとしては、卵のようなもの、椎骨のかけらのようなもの、あるいは他の何かが発掘されたような印象があるのだが？現地に残ってテントを張りたかったが、風のせいでビバークは不可能だった。
夕日に照らされた華やかさで有名なこの崖のふもとで眠れないことを残念に思いながら、重い気持ちで高原に戻る。
天候のため、日暮れ前にできるだけ早く避難場所を探さなければならない。選択の余地はほとんどなく、私たちはサイトの郊外にある観光用ユルト・キャンプのひとつに向かった。光り輝く崖の素晴らしい環境での一夜を、観光客の快適さを追求した宿泊施設と交換するのだ......。ザ・LOOSE!!!!(!!!（まあ、私たちに関する限り、それは私たちの好みではない！）。
撮影現場では、馬たちも前に進もうと必死だ。
私たちは簡素で飾り気のないユルトに落ち着いたが、共有の温水シャワーとレストランの恩恵を受けている。観光客のグループもこのスペースを利用している。
午後10時頃、風は弱まったが、遅すぎた......。
モンゴル旅行7日目-ゴビ砂漠で最も高い砂丘へドライブ
目を覚ますと、太陽が燦々と降り注いでいる。風と浮遊砂は消えていた！
今日のメニューには、近くのサクソールの森での休憩も含まれている。 コンゴリン・エルス砂丘 135キロ離れている。
サクサウルは、最も乾燥した条件を生き抜くために、さまざまな独創的な戦略を編み出した並外れた樹木のひとつである。水を貪るスポンジのように設計され、根は土の奥深くまで水を求め、葉を減らして蒸発を抑え、塩水をろ過することさえできる。要するに、賞賛に値し、尊敬に値する木なのだ。
この由緒ある生き物の間をしばらく散策し、砂丘への道を進む。
私たちはしばしば、糞の形をした燃料備蓄に出くわす。このような厳しい国では、何でもありだ。実際、私たちはいざというときのために、モンゴル式の糞の備蓄もしている。そのためにピックアップはとても実用的だ。ゴビ砂漠ではそう簡単にはいかないが、"燃料 "や伐採した薪の入った袋を見つけたら、その中に入れておくことができるのだ。
それぞれの峠にはオヴーがある。これらはモンゴル人がさまざまな供物を置く神聖なモニュメントである。この峠は、特にアイベックスの角が密集していることで知られている。
警戒中のプレーリードッグ数頭。
遠くには砂丘の形が見え始めている。
そして、このような乾燥地帯に生息する珍しい動物であるガゼルも数頭いた。
砂丘に到着。渡らなければならない浅瀬がある。C&Lブックに座標が記載されているその場所は変わっておらず、渡るのに苦労はしない。
他の旅では砂丘のど真ん中にテントを張って楽しんだが、トラックでの困難は数知れず、それを増やすわけにはいかない。そこで、モンゴル人観光客がラクダでたどり着く巨大な砂の山のふもとで、ビバークに適した場所を探す。
テントを広げ、ペグを抜くと、思い出したかのように風が強くなってきた。テントが飛び去るしかないのは明らかだ。
柔らかい砂の上で寝るのはとても魅力的だが、私たちは少し離れて、住居を恒久的に固定するための固い地面を探す。
ラクダが残す足跡の深さは、体重にもよるが、砂の固さにもよる。
稜線に出て、広大な砂漠を発見する時だ。
急斜面と顕著なエッジを持つこのピラミッドの頂上に到達するためには、あらゆる手段が有効だ。
高さ300メートルにもなるこの砂丘は、小さな山脈に囲まれ、その水は小さな小川に注ぎ、動物たちが好む柔らかい草の緑の帯を作り出している。
砂漠は、その形と曲線、交互に現れる光と影によって、いつもとてもフォトジェニックだ。
ジルがドローンを持ち出して空撮をしている間、私は山頂を調査した。ちょうどそのとき、近くのユールから来た犬の一団が、野生の獲物を求めて砂丘の中に入っていくのが見えた。そのうちの1匹が夕日を見るために砂丘の頂上に降り立つ。詩人か？
私たち2人はそれぞれの砂丘で、太陽の最後の光が消えていくのを眺めている。彼がはっきりと腰を落ち着けて見ている姿は、とても幻想的だ。
植物がねじれたり、小枝が風で丸くなったり。
ベースキャンプに戻る。
光はまだきれいだし、ずっと楽しんでいるよ......。
今日のルートは砂丘からノヨンに向かい、近くでビバークする。
まず、前日とはまったく異なる光の中で日の出とともに短いハイキングをした。
風、常に風...。
その糞が面白いバーカネスを形成していた。
前日のラクダの足跡はすっかり消えている。
それは写真の中の粒ではなく、暴力的で遍在するバーストという形で分散した粒なのだ。
朝食のためにテントに戻る。この時間帯になると、牛の群れは搾乳場所や牧草地、水場へと移動する。
ヤギが私たちのピッチを横切って鳴く。ラクダは控えめな動きだが、ヤギやヒツジはいつも派手に鳴く。
馬たちの番だ。牡馬に命令されるまで、砂丘を自由に駆け回る馬もいる。馬にも上下関係があるのだ。
今日の難関は、セヴレイに向かう砂丘越えの3キロの峠道だ。タイヤの空気は抜かないことにした（空気を入れ直すのに時間がかかるし、面倒だから）。ここは私たちにとって初めての柔らかい砂のエリアだ。スピードを維持し、何よりも止まらないことが大切だ。
とても印象的だったが、"ニッケル "は作戦に成功した。そこで私たちは油断し、峠を越えてから深い砂の悪路を楽観的に走り出した。小さなミスが大きな結果を招いた。その罰はすぐさま待っていた。砂をかき集め、砂を取り除くのに多大な労力を費やし、再び出発したのだ！
私たちは砂を捨て、別の種類の鉱物砂漠を見つける。
セヴレイでガソリンを入れなければならないが、日曜日で唯一のガソリンスタンドは閉まっている。あまり大したものは持っていないが、ノヨンまで進むことに賭ける。もしなければ、翌日までそこに停めるしかない！
3つ以上の給油所があるのだから、ギャンブルとしては成功だ。いずれも電話番号に連絡する必要がある。1番目は92番の燃料切れ！2番目は出なかったが、3番目は正解だった！
ノヨンはかなりカラフルな襞に囲まれているが、まだ時間が早いので、30キロほど先の渓谷まで進むことにした。
またしても砂まじりの風に圧倒されるが、今回はそれも続かない。
何度か動物に遭遇した後、渓谷の入り口に到着する。
さまざまな岩の色彩と幾重にも折り重なる襞が、最も美しい効果を生み出している。
私はこの構造物を「恐竜の背骨」と呼んでいる。雲はあるものの、月面のようでとても美しい。せっかくの機会なので、ドローンで空撮をしてみた。
交差点からクルジ・カナ山塊に入り、その日のビバークを設営することにした。
私たちはこの奇妙な昆虫と、もう一匹のあまりカラフルではない昆虫に出くわした。調べてみると、これは羽を失ったバッタの一種で、正確には "bradyporidae"、またはzychiasであることがわかった。どうやらこのカラフルで可愛いのはメスのようだ。
私たちは彼らから目を離さずに食事をする。朝の光がとても楽しみだ。
必然的に夜遅くには風が強くなる。ひどい突風だ。またしても、ボロボロになったテントが一緒に吹き飛ばされてしまうのではないかと心配になる。しかし目を覚ますと、私たちはまだここにいた！
モンゴル旅行8日目-モンゴル最南端に到着
さて、太陽がない日の出だ。雲に占領されてるんだよ！
私たちは、前日に残してきた渓谷とは反対の方向に出発した。少し晴れ間が見えたので、明るい写真が撮れた。
峡谷を離れ、鉛色の空の下、グルバンテスへの道に合流する。その目的は、ケルメン・ツァフへの道をできるだけ遠くまで行くことだ！
ほとんどのトレイルで怪物のようなジャンプをするGPSのフックシステムをブロックするために、私たちはいろいろな解決策を試してみた。最も単純な解決策は、携帯電話の下部を帽子で固定することだが、これでは本来の目的を果たせない。
非常に乾燥した地帯を通過し（そう、ある地域は他の地域よりも乾燥しているのだ、たとえそれが信じられないように思えても）、サクソウルさえも幽霊に見切りをつけ、そして湿地帯に到着する。
コースは廃坑となったリン鉱石鉱山を通過する。
またしてもナビゲーションのミスで、まったく何もしていないのに、気がつくと深い砂の中に「BIM」している。
雪かきの儀式（いつも同じ）、今回は皿はなし．
乾燥が進むルートはグルバンテスまで続く。あちこちで稲妻が光るが、ほんの数滴しか落ちない。
明らかに雷雨に見舞われた村で給油を済ませる。
グルバンテスから20キロほど進むと、オレンジがかったピンク色の花崗岩の山塊にたどり着く。
おかしなものだ。ここには何もない。群れも、ユルトも、人影もない、完全な砂漠だ。そんな人里離れた峠に、プーベルがいた。なぜここに？謎だ！ 考えてみれば、これはモンゴルの災厄、風景に散らばるウォッカの空き瓶を避けるための一歩に違いない。うまくいけば......。
花崗岩地帯に近づいている。
私の象だ。
美しい御影石の窓
ここからの山塊の眺めは素晴らしい。
ジルはドローンに興味を持つモンゴル人カップルと話している。
私たちは定期的に、中国製の小型オートバイに乗った2人乗りの旅行者に出くわす。羊飼いが羊の群れを守るのにも使われる。威圧感はないものの、破壊力はなさそうだ。ほとんどすべてのバイクは転倒からしっかりと保護されており、パッセンジャー用の広いフットレストが装備されている。
当初、私たちはここでビバークする予定だった。魅力的な場所だが、私たちは50キロほど離れた、アメリカ人が「ドラゴンズ・トゥーム」と呼ぶ別の場所に移動することにした。ここは驚異的な恐竜化石の宝庫で、科学を大きく発展させた。新種さえ発見されている。この場所が特別なのは、爬虫類が水を飲むために集まる湿地帯だったということだ。砂丘が哀れな獣たちの上に崩れ落ち、一気に石化してしまったようだ。要するに、このゴビは金鉱ではなく恐竜の鉱山なのだ。そしてここは特にそうだ。 私たちとしては、化石を見つけるためにここに来たのではなく、化石を保存している色とりどりの岩（あるいはその残骸）を探しに来たのだ。
私たちはメインのコースを離れ、そこに続く副コースに向かう。ここはすべてが魅力的だ。私たちが選んだのは、オレンジ、赤、白の山塊だ。
私たちは岩場でカニを捕るのに十分な時間を費やした。夜が明ける前の特別な光がすべてを魅了する「ゴールデンタイム」だ。
私たちのような砂漠愛好家にとっては、本当に喜ばしいことだ！
あとはビバークを設営して夕食を作るだけで、仕事は分担されている。
そして絶対的な静寂の中で眠りにつく！(つまり、ヤギはいない！！）。
モンゴル旅行9日目-ケルメン・ツァフ探訪
太陽の光で目覚めた私たちは、ハイキングに出発した。
渓谷に沿って進むと、恐竜の骨がありそうな場所を見つけた。
無駄な努力だと思うし、何をどの層で探せばいいのかよくわからない！
だから私たちは尾根に沿って進む。
樹木が生き残るためには、根を深く深く掘り下げなければならない。
いつものように黒い小石で覆われた高原の頂上に到着。
遠くに見える小さな点、それが私たちのビバークだ。
結局、とても誇らしげに骨を掘り出したが、恐竜のものだとは思えない！
そしてトレイルはケルメン・ツァヴに向かって続いている。
ナラン・ダーツの泉で水を補給する。これから行くところでは、水、燃料、食料を完全に自給自足する必要がある。人通りの少ない場所で、しかも私たちだけだ。念のため、買ってきた20リットルのジェリー缶（ロシア製）でガソリンを補給する。それでも過信は禁物だ。
泉に着く前に、ゲル（モンゴル人のユルト）の無人のキャンプを通過する。
これが次のコースだ。
反対側には、色とりどりのきれいな崖がある。
ラクダに挨拶するために立ち止まる。
その後、ケルメン・ツァヴに向かうコースに入る。帰りにツアー客の車とすれ違う。これがこの2日間、唯一の人間との出会いだ。ケルメン・ツァブ方面には何もない！人影もなく、群れもいない。アクセスは容易ではないので、セルフガイドの観光客も多くない。
行こう！
現場に向かって分岐する。GPXの軌跡があるのはいいことだ。そこには誰もいないが、車の跡はたくさんある。どちらに曲がればいいのかわからない。幸いなことに、齟齬があった場合、トラックを見つけるのも簡単だ（もちろん登録されているから！）。
下り坂は問題ないが、その後は柔らかい砂の中を登っていく。固い部分で勢いをつけ、「タイヤ痕のない」砂の上を通過し、斜面に対して斜めの軌道を描く。高台からわずか2メートルのところで、私たちは絶望的なスケーティングをしていた。問題ない。最後の数メートルはさらに急だった。3度目の挑戦の後、タイヤの空気を抜いて接地面積を増やした。4回目のトライが正しかったことが証明された。コースは砂地だったため、再膨張はしないことにした（長くて面倒な作業）。
ケルメン・ツァブでは、この旅で唯一タイヤの空気を抜いた。UAZには欠点も多いが、良さも多い。UAZは欠点も多いが、良さも多い。4×4の砂地では、空気を入れたタイヤでもかなりよく走る。 4×4のポジションを外せば、後輪駆動だ。柔らかい地面で横滑りするのが楽しい。
砂の突風が顔面を直撃する中、2本のバーまで膨らんだ。非常に強い風...再び。
私たちのワジ
砂丘を越えた、ふぅ！
その後、小さな突風が...。
ああ、ああ、ちょっとした不注意のミスで、私たちはまだ雪かきをしている（まあ、シャベルを持っているのはまだ私たちなんだけどね！）。心配することは何もない。幸い、薪は少しあるし、減感作のプレートもあるから大丈夫だ。 相変わらず素晴らしい空だ。
ありがとう！
私たちは楽園の門、ケルメン・ツァヴ（直訳すると「壁の裂け目」）に到着する。最高地点と最低地点の間は1,000メートルもある。
赤い岩が入り口の目印だ。ここでは、細かい砂のバラが壁の中で結晶化している。
ケルメン・ツァフは、渓谷と高原の2つのレベルで探索することができる。
オアシスにビバークを張るため、下り坂を下り始める。きれいな小さな渓谷に沿って進み、場所を決める。自分たちだけなので、選択肢は広い。日陰があり（少し）、風を避けられ（少し）、眺めのいい場所を選ぶ。
テント設営中、ハエの大群が私たちを困らせる！テント設営中、ハエの大群が私たちを困らせる。このサイトの住人は私たちだけなので、彼らはお互いに知らせ合っているに違いない。蚊に関しては、木の下側を避ければ心配ない。
テントの設営を終え、私たちはすぐに彼らに先を譲り、高原へと向かった。砂が生い茂る乾いた河原を効果的に通り過ぎる。
台地は黒い小石で覆われており、太陽の光を受けてキラキラと輝いている。私たちは、「円形闘技場」を見下ろす展望台まで、ずっとこの道をたどった。
今日一番の難関は（砂丘越えと、それに伴うシルトアップに続く！）、渓谷に到達するための柔らかい砂地への下り坂だ。この下り坂自体は上から見ると印象的だが、特に問題はない。戻るのは不可能だ。
問題なく、ビバークに戻り、徒歩で周辺を散策する。
葦が生い茂るエリアを進み、大砂丘（崩落して石化した恐竜に思いを馳せる！）の横を通り、円形闘技場にたどり着く。崖の上にはすでに影が落ちているが、まだ煌びやかだ。 私たちは渓谷でインディ・ジョーンズごっこをしながら、この時間ではかなり暗い小さな隅々まで入っていく。
ドローン撮影
奥の小さなテント
私たちはこのエリアを本当に楽しんだ。
陽が落ち、ハエが飛び、ここで夜の住人たちと出会う！
幸運なことに、夕食をとっているとき、私のヘッドランプが夜中に2つのダイヤモンドを見つけた。それは、真っ暗闇の中で何かを拾おうと控えめに目を光らせているウサギの目だった。
何度も彼に会うことになるだろう。
するとハリネズミが「トリプル・ギャロップ」して通り過ぎた。興味をそそられた私は、もう少し探検してみることにした。それはハリネズミの家族で、朝会ったツアーオペレーターの食べ残しでベルを叩いていた。それから、内気なネズミが私を見ている。
日中、あまり気にせずにいると、巨大なスイスチーズの上にいることに気づく。何百もの穴があちこちにあり、住民は夜をじっと待っている。私たちは食べられるものを一皿と水を置いていく。朝には何も残っていない！
モンゴルの旅10日目-緑の草原を北上する
朝、空は脅威を増している。遠くで稲妻が光っている。私たちは、このトレイルが雨天時には複雑になることを知っているので、どうせない美しい朝の光を捨てて、差し迫る嵐の前に早く逃げようとした。
今回もまた、四方が黒い空だったにもかかわらず、私たちは雫から逃れることができた。滑走路の終点で、雨の中を走る前にタイヤの空気を入れ直す。
という方向に進まなければならない。 アルタイ日間でウラン・ヤバールに到着するために、シャインジンスト・トラックとビガー・トラックを経由する。
私たちは塵を少し残している！
美しいパノラマだ。
そして雨の中、数マイルが過ぎていった。何マイルも、何マイルも、見通しのきかないコースを走るのは長い！でも、そのおかげで埃は少ない！
標高2,000メートル以上の高原にいるんだけど、凍えそうだよ。
私たちは我慢の限界に挑戦し、フランスとナバラのすべてのキャンプ場が青ざめるような巨大なピッチを持つ、芝生のある "極上のキャンプ場 "に立ち寄った。群れだけが私たちの注意を引く。
その晩、初めて暖をとるために火をおこし、シェルターで夕食をとった。午後8時頃、「風」のボタンがONになり、一晩中、テントの中は、寝ようとしている人とほとんど同じように、布団のわずかな冷たい入り口をふさぐような大騒ぎだった。
朝は最悪だった。そのため、着飾った私たちは、雨の中でテントを手早く解体し、朝食を抜いた。とにかく凍えそうだった。そうしてまた雨の中を出発した。
天候が傷跡を残した町を通り過ぎる。
足を水につけたウォーターハウス。
土砂降りの中、2人の若い羊飼いとすれ違う。そのうちのひとりが私たちを出迎えに来た。とても優しく近づいてきたので、お菓子を差し上げようとしたが、彼の猛々しい馬が彼を地面に叩きつけてしまった。私たちは申し訳なく思った。申し訳なかったが、彼を助けることはできず、馬が戻ってきたのを確認してから手を振っただけだった。
牧畜犬が訪ねてきた。極度の寒さに強く、オオカミの群れの攻撃から群れを守ることができるバンカー犬だろうか。ソ連時代に根絶やしにされたバンクハールは、遊牧民の生態系と生活様式を再び確立するために再導入された。
とても興味深い記事だ： www.ledevoir.com/monde/566230/des-chiens-a-la-rescousse-des-steppes-de-la-mongolie
確かに、私たちが出会った犬の多くは、この犬と同じ人相をしている。
どの個体も攻撃的な態度をとったことはないが、私たちを訪ねてきては、餌を探しているのかどうかにかかわらず、敬意を払った距離で平和的に落ち着いている。全員が同じ態度だった。そして静かに去っていく。
今日の泥だらけの旅は、私たちの車のプロフィールを大きく変えた。砂漠の真ん中にある用水路の近くを通り、磨きをかける。
私たちはまた、とても活発なスナネズミを撮影する機会を得た。
標高2000mでラクダを見つけて驚く
ウランヤバルに到着する前に、ビガーに立ち寄ってちょっとしたものを買い込んだ。ここでは西洋人観光客をあまり見かけないらしく、食料品店ではよく宇宙人に間違われる。私たちは子供たちに「現象」を見に来るように呼びかけるが、おしゃべりができるように英語を話すようにも呼びかける。多くの場合、それはほんの少しの単語だ。子どもたちは確かに英語を学ぶが、あまり実践していないのは明らかだ。子どもたちはしばしば私を怖がる（教師の横顔に見覚えがあるのだろうか）。娘を呼んだ店員からケーキやお菓子を勧められたこともある。不思議な好奇心。
村の家々はほとんどが囲われている。その結果、まっすぐな通りはバリケードで囲まれ、何もないように見える。生活は「店」の周りに集中する傾向がある。これらの村に行くには、線路の上を数時間走る必要がある。「道」と言っても、アスファルトがまったくないことは非常にまれで、時には完全に穴だらけになっていることさえある。時速30キロの標識など必要ない。
ゴビ・アルタイ山脈のふもとにさしかかり、出会うモンゴル人は皆、山男のような厚化粧をしている。
ビガーの得意とする白ワインを勧められた。ブドウの木はどこに？どうやら粘土で作ったワインらしい（ボトルの写真参照）。高くはないが、酢には遠く及ばないのでリピートはしない。
鉛色の空の下、私たちはウラン・ヤバール方面へ分岐する道を行く。
そして、現場に近づくと太陽が戻ってくる。
私たちは赤みがかったオレンジ色の岩のふもとにキャンプを張った。
雲が夕日を隠しているが、ゴビ・アルタイ山脈の眺めは素晴らしい。
キャンプ場から、最後の光が見える。
また夢のようなビバーク、なんという開放感、なんと幸運なことか......。
モンゴルの旅11日目-色とりどりの岩層
晴天の中、早起き。朝食前に "la belle lumière "へのハイキングを計画。
湧き水といくつかの小さな小川が、この悪地を縦横に横切っている。渓谷に沿って数メートル進む、
色とりどりの岩の間で高さを稼ぐ。
雪を頂いた山々が顔を覗かせ始め、ケルンが目印の最高地点で全貌を現す。
非常に騒々しい鳥、ライチョウに遭遇？
私たちの谷の美しい眺め...
...そして私たちのキャンプに戻り、朝食をとり、ドローンで撮影した。
キャンプを切り上げる前に、水を利用してようやく洗濯と洗髪を済ませる。
歩みを戻して交差点にたどり着き、アルタイに向けて北上する。太陽の下、カラフルな道は相変わらず美しい。
ジルはメインではないトレイルを選んだ。それはとても美しく、山の中を通るが、確かにずっと長い。景色がとても素晴らしいので、私たちはその選択を後悔しなかった。しかし、金鉱の近くには行かなかったし、有名な金掘りの「忍者」にも出くわさなかった。
お宝がいくつもある有名なオボーのひとつだ！！！！
この道では、何時間もの間、誰ともすれ違わない。乾燥していて、ユルトや群れさえもこの場所を離れている。
使われなくなった建物をいくつか通り過ぎ、ピクニックができる小川を見つける。ようやく草が少し生え、牛の群れがいる。
もちろん、ほんの数メートル離れた場所で、犬が私たちの相手をしてくれ、食事を分けてくれる。
オートバイに乗った2人のカウボーイが、馬の番人としてフルーツジュースを分けてもらいにやってきた。
壮大な峠に到着。道はカラフルで、それに劣らずカラフルな岩が並んでいる。標高3000メートルまではそう遠くない。
例によって写真では見えないが、非常に強い風が吹いている。
搾乳を待つ繁殖牝馬たち。 ここでは発酵させた雌馬のミルクを飲む。 仔馬は母馬と一緒に連れてこられ、母馬は乳を飲ませる。 その後、仔馬たち自身に「ミルクの番」が回ってくる。
アルタイの町に到着したが、私たちを誘惑するような町ではなかった。リフレッシュメント、ゴミ箱などなど...。次の目的地であるムハルド温泉とカール・ヌール湖に近づくため、ウリアスタイに向かって北上する。
町の入り口にあるショッピングセンター。
ある程度の規模を持つほとんどの都市と同様、1,000MTKの出国税が課される。
ウリアスタイから50キロほど離れた標高2540メートルのガンツィーン峠へ下る途中の川沿いでビバークすることにした。こののどかな場所を見つけたのは私たちだけではないだろう。川のほとりにはたくさんのユルトが立ち並び、バカンス用の荷物を積んだ車が夜遅くまで何度も何度も通り過ぎていく。
最初のヤク（正確には牛とヤクを掛け合わせたゾウ）に出会う。
夜遅くまで、テントの近くで踏み鳴らす音と口笛が聞こえる。ヤクたちが保護者とともに群れに戻っていくのだ。テントの中にいると、ちょっと感動的だ。
モンゴルの旅12日目-ウリアスタイに到着
輝く太陽の下での朝食は活気に満ちている。
まず、凧の仲間がいる。
残念なことに、ウォッカの瓶の残骸はいつもの通り。
それからヤクが、とてもとても近くにいた。なんて楽しいんだ！
豚を思わせるような小さなうなり声を上げながら動き回るのが楽しい。
かなり緑の多い谷間を抜けてウリアスタイに戻る。
プレーリードッグ。
隊列を組む群れ。
ウリアスタイに到着した。比較的大きな町で、川の支流によって灌漑されている。
雷雨が鳴っていたので、レストランで食事をすることにした。レストランはあまり良くなかった。メニューはキリル文字で写真もなく、ウェイトレスはモンゴル語しか話せなかった。その結果、私たちは気ままに料理を選ばなければならなかった！
果物や野菜がほとんどないこの国で、できるだけ自分たちに合った食料庫を作るため、何軒か食料品店に立ち寄り、それから寺院に登る。
真新しい祈りの車輪。
寺院のふもとの公園には、ヤクの立派な標本がある。
かわいすぎる。 ドライスヌーズ。
私たちはムハードの泉を目指して旅を続け、可能な限り近づくことを目指す。
町の周囲は美しい花崗岩の地層に囲まれている。
モンゴルの高速道路。
段ボールは地獄だ！ 時速50キロを超えないと走行できない。 そうでないと、振動で車がバラバラになりそうな感じがする。 また、この現象から逃れる方法が人それぞれであることも説明できる。
最終的に目的地まで突き進み、一番近いソース2に向かった。計画変更だ。
砂丘を下り、柔らかい砂の平原を横切らなければならない。ここでもまた、空気を抜かないことにした。
賭けは成功した！
私たちは、セシルとローランの本に示された地点の泉の近くでビバークするつもりだった。しかし、現在、泉へのアクセスは有料で、車の乗り入れも禁止されている。そこで私たちは徒歩で泉を探索することにした。
氷の水に足を突っ込むジル、私は頂上を選ぶ。ここの観光客はモンゴル人で、ほとんどが馬をレンタルしている。
緑の水飲み場を囲む大きな砂丘が素晴らしい。土手には花が咲いている。この時期のモンゴルではあまり見られない光景だ。
実際、この円形闘技場のふもとに泉が湧き出している。
ジルはうまく砂丘を登って歌わせた。
砂丘のふもとに水が現れる。
馬は砂丘で楽しんでいる騎手を待っている。そのとき、このかわいそうな馬が立ち往生しているのが見えた。馬は抜け出すことができず、足をくねらせている。そしてついに、柔らかい砂の中に身を落としてしまった。 この悲しい光景を見るのは残念だ。ここでは、すべての馬が同じではない。モンゴルでは多くの馬が完全に自由であるのに対し、彼らはモンゴル人観光客を一日中運ぶ奴隷なのだ。実際、束縛も障壁もなく、好きなところを歩き回っているのを見るのは大きな喜びだ。
夜が明ける前にビバークする場所を探さなければならない。
砂浜を歩くよりは疲れないが、それにしても凍えそうだ。熱砂でかじかんだ足を温めるため、大跳躍で到着。
キロ先の車に戻ると、警備員がバッジを見せ、入場料5000MNTを支払うよう求めてきた。あとで3000MNTだったと知ることになる。私たちがぼったくられたのはこのときだけだ。あまりいい光景ではない。
しかし、日が落ちるのは非常に早く、往路の下りを迂回して再び砂原を横断しなければならない。急がねばならない。ちょうどその時、ある男性が親切にも4人の若者を車に乗せてくれるよう頼んでくれた。そうでなければ、砂丘を歩いて戻らなければならないからだ。挑戦：超柔らかい砂の広いエリアを通過すること。私たちは盛り上がったコースでスピードを上げなければならなかった。砂が深かったため、ピックアップセクションのサプライズゲストたちは、本当にヒヤヒヤものだったことは言うまでもない。ちょっとした軌道のミスで、私たちは砂にはまってしまった。だから、押す筋肉があるととても便利だった。
若者たちが手を貸し、シャベルを持ち、また出発する。
目的地に着くと、私たちは彼らが車に乗り込むのを見る。タマタマだ！実際、彼らは砂にはまらないように車に荷物を積みすぎたくなかったのだ。若者たちは感謝の言葉もなく去っていくが、それがモンゴルらしい。
そしてあとは暗くなる前にテントを張る場所を見つけるだけだ。照明がほとんどないからだ（旅が進むにつれてすべてがバラバラになるロシア車）。
私たちは観光客用のユルト・キャンプから十分離れた高台にテントを張った。スペースに不足はないし、隣人に悩まされることもない。
朝はテント、夕方は十分な明るさがない。
何度も何度も、風は私たちを眠りに誘う。
モンゴルの旅13日目-興味深い黒い湖と砂丘の泉を訪ねて
今日のプログラムには、ムハード1の泉とカール・ヌール湖への道が含まれている。ええ、でも！忘れてはならないのは、私たちが扱っているのはトラックであり、それはまるでサプライズ・パッケージのようだということだ。 ジルは最後に今日のトレイルをHORRIBILISと呼ぶだろう！
最初の目的地はエルデネカイハン村でガソリンを入れる。今日は日曜日だ。ふぅ、すべて順調だ。1番の春に向けて出発できる。
そこに行くまでのコースはとても砂が多い。シャベルは使わない。
この泉では、冷たい水を楽しむ群れを除けば、私たちだけだ。観光地化されていないようだ。
砂丘の真ん中にあるこの緑のリボンはすごい。数枚のドローン写真でその大きさがわかる。
砂の円形競技場のふもとまで降りていく。水は前の春よりもずっと冷たく、この暑さの中ではいっそう爽やかだ。
もうひとつの "歌う砂丘"、低いチベットの角笛の音。いつも驚かされる。この厳しい斜面を砂を巻き込みながら、尻餅をつくだけだ。
砂丘の頂上から、羊やヤギが波のようにやってくる。
彼らは斜面を駆け下りることに喜びを感じている。
これは牛が砂丘に戻る合図であり、馬は円形劇場に参加することを決める。 見ていて楽しい。
水に沿って浅瀬まで進む。多くのモンゴル人がこの気持ちのいい場所でキャンプをしている。浅瀬を渡るのは単なる形式的なことだ。
空に浮かぶ何百もの小さな点。
モンクハゲワシ、とても印象的だった。
エルドヘッカイハンに戻り、念のため給油し、地元の人のカードを使ってウォーターハウスでボトルを満たす。泉2の交差点まで戻り、有名なホリビリス（HORRIBILIS）のアーチをくぐるカール・ヌール（Khar Nuur）湖への道を行く。
ああ、驚いた！コースは延々と砂丘を通過する。ちょっと楽しいが、緊張感もある！
この後、かなり急な峠が続き、今日の課題である砂場の美しい景色が広がる。登りは4×4ポジションの1速。
コースがひどいことになったのはそのときだ。平均時速10キロ前後。車両が慌ただしく、1秒以上速く走ることは不可能だった。写真を撮りに来る人がいる場所なので、渡らずにいたアーチにたどり着くのに苦労した。ここでは2台の車が道をふさいでいる。私たちを通すつもりはないようだ。だから私たちは彼らの周りを回る。
トレイルは不快だが、それでも全行程の眺めは素晴らしい。
湖のセクションへの下りは壮観で、巨大な黒い岩に侵食された砂丘の上をフィニッシュする。
ヤートと車が周囲の風景にスケール感を与えている。
私たちは羊の床に降りる。
実は今、草刈りの季節なのだ。
背中はいっぱいだったが、砂丘が湖に落ち込むエリアでビバークすることにした。湖畔にはまだ18キロのコースが残っている。
湖畔のユルトは、手刈り。
いくつかの観光キャンプが設置されているラグーンの近くに到着。ここはビバークサイトでもある。 この時期はテントやバーベキューが点在し、とても賑やかだ。私たちはモンゴルまで、お互いの上に乗るために来たわけではないので、テントを張るときは離れたほうがいい。砂丘のふもとで寝られないのは残念だし、ラグーンがなかなかいいのは事実だ。
キャンプを張るために登っていく。砂丘のふもとではないのは確かだが、湖を見渡す絶景が広がっている。
遠く、馬の群れが砂丘にたどり着く。
今晩はまだ寒く、風も強くなってきている。
モンゴル旅行14日目-黒い湖の壮大な眺め
朝は晴れだったが、曇り空だった。この日の目的：バヤン・ヌール湖に到着。
あちこちで羊の刈りくずを見かけるが、おそらくどこかのトラックから落ちたものだろう。
短いハイキングのために砂丘に近づくが、賑やかなラグーン側ではない。
歩いて砂丘をいくつも越えると、湖に着く。湖を横切る何百羽もの鵜の飛翔に見とれる。
水は透き通っている。それほど冷たくない湖でひと泳ぎ。ジルはドローンを持ち出し、私は見晴らしのいいこの地域で一番高い砂丘に挑む。
上空からの眺め。
砂丘の歌を1曲歌った後、私たちは18キロのコースを逆方向に進み、元のルートに戻る。光は前日とはまったく異なり、まったく違う景色を見せてくれる。嵐のようだ。
それから湖に沿って北上する。
とてもエレガントなヒメヅル。
マガン
こちら側の湖はもっと荒れている。サイエンス・ステーションの近くの、風は強いが美しい場所でピクニック。
その後、湖を離れ、砂だらけの道を北上する。砂丘の最初のフィールドを、萎むことなく無事に横切る。
波型の鉄のトラック、少し砂っぽい。なかなかいい。峠を越えると、新しい砂丘地帯に差し掛かる。
車内にはある種の緊張感があるが、私たちはそれをうまく乗り越えている。
この地域には薪がある。念のため、この機会に燃料を補給する。
そして、新しい砂丘のフィールドだ！！！！
もう1つ峠を越えると、ツェツェン・ウルの町の近くにある、光の美しい場所に到着する。
大きな木だ！
買い物、給水、そして村の修道院をちょっと見る。ガソリンを入れることができなかった。スタンドに給油するポンプの充電を待つ長い列が無駄に続いている。次の村で満タンになるのを待つことにしよう。
その後、50キロ先のサンマルガッツ村までコースをたどる。どこを見ても雨が降っているが、私たちはまだ乾いている。
砂地だが轍のあるコースは、十分なスピードでついていくだけでよい。
死骸からハゲワシを追い払う。
ガソリンを満タンにしてから道を進む。
浅瀬を横切り、バヤン・ヌール湖に向かう貧弱な道を行く。片側はボル・ヒャール・エルグ、もう片側は川だ。やがて湿地帯の迷路に迷い込むが、羊小屋の近くで牧夫たちが正しい道に戻してくれた。
バヤン・ヌール塩湖の東端に到着。湖に落ち込む砂丘を見下ろす絶好の場所に、ゲル（ユール）のキャンプがある。数人がここに滞在しているが、賑やかなカール・ヌール湖からはだいぶ離れている。私たちは少し先に進んだ。近くで草を食んでいるのは馬だけだ。
虫も蚊もいない。もちろん風の中だが...。
ちょっとした挨拶だ。
息をのむような夕日を眺めながら、「水に足をつけて」食事をする。
驚くほど穏やかな湖の朝の光。静かでないのは、風が弱まったとたんにこの空間をコロニー化する小バエの大群だ。本当に迷惑で邪魔なので、遅滞なくテントをたたむ。
湖をかなり早く後にし、ビバークする予定のキヤルガス・ヌール湖のそばを通る、中道と呼ばれるメインのアスファルト道路に沿って北西に向かう。
最初はパステルカラーの砂丘が続く砂の道だったが、やがて完全な乾燥地帯に入り、ラクダを見つける。
そしてタイヤの空気が一部抜けていることに気づく。幸い、コンプレッサーがあった。確かに荷物の中では場所をとるし、重さも9キロ以上あるが、何度か役に立った。タイヤのトラブルに巻き込まれたくなければ、必需品であることは間違いない。このような旅では安全装備だ。
気合を入れて旅に戻る！
ハッチが開かないようにするシステムD、毎朝装着し直す......。UAZはエンジンもサスペンションも丈夫だが、きちんと閉まるものはなく、ワイパーはキーキー鳴るし、窓は時々上がらなくなる。
結局、キヤルガス湖には魅力を感じなかった。この辺りのコート・ダジュールのようで、しかもあまりきれいではないので、泳ぐ気にはなれない。セシルとローランの本に紹介されていた水のきれいなポイントまで行くつもりだったが、そうすると往復70キロのコースが追加されることになるので、あきらめて、気が向いたときにビバークしながら旅程を続けることにした。アスファルトの道を30キロほど進み、Ölgii（オルギイ）という村に行くコースに入る。
湖の北端はもっと荒涼としていて、インフラもなく、とても美しい。しかし、まだ時間が早いので、私たちはこの道を進むことにした。
ようやくエルギイに到着し、そこで物資を買い込む。町外れにある湖で、山の高いところにキャンプを張る。
周囲の色づいた岩と、黄色い草に縁取られた湖岸線が、ビバークにもうひとつの絶景を提供してくれる。
強風にあおられ、テントは左右に吹き飛ばされたままだ。石工のペグが打ち込まれる前にテントが吹き飛ばされないよう、2人がかりで確認し、効果的な取り付けを保証する！
暖をとるために薪をくべているが、最後のガスボトルがいつ切れるか心配なので、料理もする。
モンゴル旅行14日目-モンゴルの人里離れた湖沼群
今日は、ロシア国境に近い北西部の最終目的地、ユイレグ湖に向かう道の終着点、アチット湖に到着しなければならない。その後、時間がないため、数日かけてタールロードを通り、ウランバートルへ向かうことになる。
その間に、私たちは18キロ先（ルートとは逆方向）のカラフルな渓谷を通る短いハイキングを計画している。
約6キロのアウト・アンド・バックのハイキングで、セシルとローランの本に書かれているコースとは逆方向に歩いた。
人影はないが色彩豊かな風景の中、湿地帯に囲まれた小さな小川を縫っていく。
航空写真はまったく違う印象を与える。
Ölgiiの村に戻るため、反対方向の道を行く。渓谷の向こうには水路が続き、厳しい光にもかかわらず素晴らしい色彩を放っている。残念ながら時間がなかったが、多くの動物が水を飲む水辺をハイキングしたかった。ジルが炎天下でシャワーを浴びている間に、私はこっそり数枚のスナップを撮る。
給油なしでは長いドライブが待っているので、エルギイで給油する。
モンゴルの電柱には驚かされる。木材が地面に触れて腐るのを防ぐため、Dシステムが使われている。
アチット湖に行くには、シャツガイ湖を通るのだが、そこに続くコースはとても美しい。
遠くには雪を頂いたハルヒラー山塊の峰々が見える。
雄大なシャツガイ湖に着く前に、トレイルを見失い、花崗岩の山の風景の中に迷い込んでしまった。景色はとても美しいので、それ自体は問題ではないが、そのせいでトレイルの距離がかなり増えてしまった！
本当に美しい湖だ。
アチット湖までトレイルを進む。このコースはとても遊び心があり、少し砂が混じった素敵なコースだ。推進力があるので、カーブでも追いかけることができる。本当に楽しい（UAZに感謝）。
ほら、羊毛の木だ！
数多くの円墳（古墳）を通り過ぎる。モンゴルにはこうした古墳がたくさんある。
バルバル
航空写真
砂の竜巻
見張りの目を盗んで、薪を少し集める。
浅瀬を渡り、シャワーを浴びたり体を洗ったりするために水を汲む。
この乾燥した風景の中にある小さな緑のオアシスが、アチット湖だ。最初に出会ったのは、木々を占領する小さな蝶の群れだった。
水辺でのキャンプは問題外だが、藪からも離れなければならない。眺めの良さで有名な湖の南部に向かう。夕暮れ時の光に照らされ、穏やかな湖の青に映えるオレンジがかった赤が見事なのは明らかだ。
私たちの場所からそう遠くないところに、2匹のバルバルがいる。
ビバークの準備を始めると、一人の訪問者があった。彼はノルランといい、カザフスタンの出身だという。フルーツジュースを差し出すと、私たちがキャンプを張るのを黙って見ていた。私たちの遊牧民精神に動じることなく、ついに彼はジルが私たちのヤートを設営するのを手伝うことにした。
カザフのノルラン
モンゴル旅行15日目-アチット湖
寒風吹きすさぶ夜から一転、日差しの下でキャンプを張る。私たちだけではない。近くの岩を占領しているトビが私たちを訪ねてくるのだ。それはとても魅力的だ。恥ずかしがることもなく、好奇心さえ旺盛で、私たちのテントのすぐそばまでやってくる。
ジルはウエハース・ゲームで勝負し、彼らは鋭い目を持って、まっすぐにターゲットを狙うに違いない。
ロッククライミングをするんだ。
湖には多くの鳥が生息している。ここではマガンの群れ。ヒマラヤ山脈を横断する数少ない渡り鳥のひとつだ。エネルギーを節約するため、一定の高度を飛ぶのではなく、地形に沿って飛ぶ。
pour la science "の記事： https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/des-oies-qui-font-les-montagnes-russes-sur-l-himalaya-12038.php
私たちは再び北に向かい、道を引き返した。炭鉱の村、ホトゴルを通らなければならない。そこへ続く道には、トラックに奪われた石炭の塊が散乱している。
待機しているトラックの列が印象的だ。私たちは喜んで給油した。ガソリンスタンドでは92オクタンが給油できるようになった。ちなみに、最も辺鄙な場所でも92オクタン価のガソリンスタンドはある。
そして川が蛇行する緑豊かな谷を抜ける。それぞれの斜面には数多くのユルトが建っていて、ここの草はかなり柔らかいと言わざるを得ない。
ピクニック休憩 - 鹿の石／古墳。
鹿の石は、時には大きな石の塊で、鹿と鳥の半々の動物などが彫られている。青銅器時代（紀元前1500年から紀元前500年）のものである（C＆Lの本には、より詳細で興味深い説明がある）。
4面のうち2面
ヤクの群れが、うなり声を上げながら砂煙を上げて集まってくる。コースはかなり荒れている。
その後、非常に印象的なフリースの収穫を通過する！
ユイレグ湖に到着する直前、ロシアとの国境を隔てる山々とともに、私たちは古墳とバルバル（墓の場所を示す立石）のメッカの近くに立ち寄った。中には人間の姿を描いたものもある。この美しい場所には、終の棲家として選ばれた多くの墓がある。
湖に降りてビバークする場所を探す。
唯一の観光ユルト・キャンプを通り過ぎる。私たちが選んだのは黒い小石のビーチだった。課題は、テントを効率よく張れる平らな場所を見つけることだ。少し高台に登り、目的の場所を見つける。
その時、周りから黒い雲が押し寄せてきて、私たちを取り囲む。キャンプを張るのを待つしかない！
湖の青に映える黒い空がとても美しい。私はできるだけ多くのパノラマを撮るために、スマホで撮影した。風があまりに激しいので、私の並外れたスマホがすべての突風を補正してくれるだろうと思い、立ちっぱなしで撮影した。結局、ジェットコースターのような地平線を手に入れたが、すべて無駄になってしまった。いや、私のスマホは想像していたほどすごいものではなかった...幸い、レフ板はある！(でもパノはない）。
小石のビーチ。プールでひと泳ぎ、たっぷりの水で体を洗い流す機会を逃してはならない。プールは温水ではない。
スコールがあちこちに降り注ぐ中、結局テントを張った。
私たちは西の探検に出発した。
キノコ雲だ。
もう一つ、同じようにかさばる。
群れを移動させるため、ユルトの中で忙しくなる時期だ。いろいろなことがある。
光が美しく、数多くのショットがある。
そんなとき、前代未聞の出来事に遭遇する！羊とヤギの群れが移動中なのだが、彼らが試されるのは火ではなく水だ。岸辺にたどり着くには、ラグーンの腕を渡らなければならないのだ。信じられないような鳴き声と、水浴びをしていることをまったく喜んでいない動物たちの喧噪の中で、私たちは目の前で繰り広げられる光景に魅了される。壮大な場所だ。
渡る前に全員が身を寄せ合い、最初の人が水に飛び込み、次の人が飛び込む......。
一匹のかわいそうな羊が渡れなかった。
3人の羊飼いのうちの1人が、運よく国境を越えることができる小さな子供を保護した。
なんという試練！黒毛族が鼻息を荒くしている。
犬のように、私たちはゴールで少し鼻を鳴らし、そして人生は続く。
みんな勇敢だった全員？違うガリアの村のように 抵抗する者もいるそしてそのある人物は、水に入るのを本当に嫌がる小さなビケットという姿をしている。こうして、ちょっと面白いロデオが繰り広げられるのだ（私たちの窓から）。
追跡は始まった！
投げ縄外れた
山中での再追撃！しかし、反逆者はついに逮捕された。彼らは彼女に屈辱の代償を払わせるつもりだ。彼女を引きずり出した後、無情にもスープに放り込むつもりだ。
皆さん：ヘロイン
彼女が水から上がったときには、群れはすでに遠く離れていた。彼女が難なくたどり着けたことを祈ろう...。
羊飼いたちは子供を抱いて順番に（陸路で！）戻ってくる。
ショーが終わり、カモメに見守られながら宿舎に戻る。
嵐の後の静けさを取り戻したビーチ。モンゴルの漁師たちがここで寝泊まりする。
美しい夕焼け。私たちはモーフィアスの腕の中に身を沈めた。そして真夜中頃、大きな声で私たちを起こした。モンゴル語で「こんにちは」という言葉がしつこく繰り返された。
ああ、だめだ！キルギスタン旅行の時のようなことはもう起こらない！！」！
https://sites.google.com/site/kirghizstan2019suite/barksoon—kumtor—arabel
幸いなことに、それはユルト・キャンプを探しているただの迷子で、確かに夜の暗闇の中では、道を見つけるのは容易ではない...。私たちは眠りについた。
モンゴル旅行16日目-ユイレグ湖
今朝は、ウランバートルに到着するために、モンゴルを南北に横断する舗装道路に戻らなければならないからだ。
しかし、その前に2つの訪問がある。
最初は羊の犬で、かなり早い段階でテントのすぐ近くまで来て、声を限りに鳴いていた。彼は長居をし、いつものように何もねだることなく数メートル離れたところに落ち着いた。もちろん、朝食は分け合った！
もうひとつは、家族でビーチでキャンプをしている夫婦の訪問だった。お菓子やケーキ、濃縮フルーツジュースを積んで。私たちは自分たちのお菓子を差し出す。彼らは英語を話せないが、なんとかフランス語とモンゴル語を交わすことができた。礼儀正しい訪問だ！
行ってきますせっかくこの湖まで来たのだから、早めの故障で失った時間を取り戻さなければならない。可能な限り道なりに進み、風の向くまま停車することにした。
今度は東に向かう。ここでまた、魅力的な光景に出くわした。またしても写真映えする光景だ。
ある種の静けさが突然、熱気に変わる。ある者はバイクで到着し、ある者は馬に乗って慌ただしく去り、その場にいる者たちは服で大きなリールを作る。
大きな動きは確かに動物を水から遠ざける役割を果たしている。3倍のスピードで走り出す騎手。レスキューをしようとしているのだろう（遅すぎた？）
一方、牛、馬、ラクダは静かに暮らしている。
残念なことに、私たちは湖を離れ、舗装道路につながるはずの小道に入った。そして私たちは間違っていた。GPSを使っても、2つのトラックは数度しか違わないことがあるからだ。それに気づいたときには、すでに何キロも走っている。構成によっては、オフ・トレイルに切り込む。この時点では、ギャップによって正しい谷に入ることができない。気にせず進み、ウラン・ダヴァー峠を越える道に再び合流する。
私たちのルートは本当に美しかったが、コースは本当にひどかった。なんて痛いんだ！峠でのフィニッシュは素晴らしい。
ようやく舗装路にたどり着いた。何百キロも私たちだけの世界なのに、いいスピードが出ている。ウランゴムで買い出しと小さなレストランに立ち寄る。大草原からやってきた私たちにとって、この大都市は衝撃的だった。住民は、これまでの旅で出会った遊牧民というより西洋人に近い。早く帰りたい。
350キロの舗装路を走り、ソンギノに向かってキャンプをすることにした。しかし、適当な場所を見つけるのは容易ではなかった。
この場所にはモンゴリアンハムスターが大量に生息しており、地面をスイスチーズに変えてしまう。
これには猛禽類やキツネが集まり、穴の近くに陣取る！
今、彼は自分がうまく隠れていると思っている...。
そして、彼は親切にも写真を撮らせてくれた...。
あまりに人通りがなく、平坦でもない。ようやく見つけた小さな湖の色がきれいで、私たちにぴったりだった。
今夜は薪で焼いたポテトオムレツ。
モンゴル旅行17日目 - テルヒン・ツァガーン・ヌール
朝食は賑やかなものだ。この場合、私たちがレンズで撮ろうとしているのはハムスターだ。簡単なことではない。
馬と牛の風呂。
今日は、コルホ火山にできるだけ近づけるように、つまり舗装道路を400キロほど、ほとんど寄り道せずに走ることにした。この道路は比較的新しいとはいえ、深い甌穴（おうけつ）がいくつもあるので細心の注意が必要だ。
テルメン湖で1回やったが、天気は陰鬱だが蚊が大発生しているため、短時間で終わった。
その後、きれいな谷を進む。
トソンツェンゲルの小さな町にあるガス、買い物、小さな食堂。メニューはキリル文字で、写真はない。コックに助けを求めると、彼女は（彼女は英語をまったく話せないので、あくまでも印象だが）「こんな料理が名物よ」と勧めてくる。
実はモンゴル名物の "有名な "羊肉スープなのだ。これは有名ではないし、スープに野菜は入っていない。羊肉だけだ。器を前にした孤独のひととき、それは少し尊ばなければならない。
私は愚かにも指を使って脂肪分やゼラチン質の部分を剥がしてしまう。臭いがあまりにしつこいので、玄関を出てからミントを買いに走り、残る味と臭いを消そうとする。
私たちは道を進む。
ヤクのチーズを道沿いの小さな女の子から買うところ。このチーズはお店では売っていないんだ。とても噛みにくく、少し酸味があるが、私たちは気に入っている。
同じように快適な峠を越え、テルキン・ゴル渓谷へと下る。
横断道路にはレストラン、食料品店、そしてもちろんガソリンスタンドが並んでいる。この "ハイウェイ "の周辺は、フランスでも見られるような開発が進んでいる。ユルトや小さな村しか見たことのない私たちにとって、ここでは何でもありだ。
狭い橋の上では、人それぞれだ！
コルゴ火山の溶岩流によって形成されたターキン・ツァガーン湖畔に到着。
夜の宿を探す時間だ。この日の間違いは、私たちが南岸にいるのに対して、ずっときれいな北岸にテントを張ろうとしたことだ。そんなに離れてはいない。そうなんだけど... トレイルというのは、いつもちょっとした「サプライズ・パッケージ」なんだ。大きな火山岩、穴。せいぜい時速10キロのトラック。
溶岩流に完全に侵食されたタリアットの町を通り過ぎ、観光客に大人気のコルゴ火山に向かう。
コースは最悪だ。しかし、私たちのクルマは、喜んで追い抜いていく "トヨタ・プリウス "よりもずっと、私たちをジャッキインザボックスのように揺さぶっていることに気づく。おそらく私たちの車のリーフスプリング・サスペンションは、このような地形に対応しにくいのだろう。
要するに、私たちが考えたビバークは、予想よりもずっと遠くまで行ったが、同時にずっと長くもなった。手一杯なのだ。そこで私たちはテントを張らず、ユルトで寝ることにした。観光地化された村はスキップして、少し観光地化されていないようなキャンプ地で適当にユルトを選んだ。ああ、モンゴルの生活にどっぷり浸かる一日だ！ベッドにはマットレスがなく、すべてが基本的なもので、「共同」トイレにはゾッとする。でも居心地はいいし、暖かいし、テントとは違う。(他のテントも試してみたが、どれも同じ水準ではなかったので、少しは批判できる）。
ヤートの利点は、自家製のシャワーやスープ用のお湯を沸かすためのストーブがあることだ。
モンゴル旅行18日目-ホルゴ火山に到着
朝、ユルトの中は外と同じ気温だから寒い。テントの荷造りやトランクの整理は必要なく、湖から水を汲むだけでいい。
今日のプログラム：すぐ隣のコルゴ火山、チュルット渓谷、タミール渓谷。
ヤクのミルクを運ぶこともある。
私たちの "キャンプ場 "からは美しいビーチが見渡せるが、それを利用することはない。
私たちは神聖な、少なくとも多くのモンゴル人観光客を引きつけているような岩に立ち寄る。
愛撫まではしない！
何日も何日も、何キロも何キロも、野生の風景と遊牧民の暮らしが続いた後、私たちはマスツーリズムへの第一歩を踏み出す。リスはその最も価値ある代表である。
ケアンズは、観光村の向かいにあるこの特異な場所に住んでいる。モンゴル人にとっては精神的な場所なのだ。
おそらく湖に涼みに行くのだろう。
ガスの泡でできた洞窟で小休止。
上は屋根が崩壊した地下のガスバブル。
コルゴ火山への旅を続ける。
ここは、屋台や小さなレストランが並ぶ、初めての本格的な観光スポットだ。しかし、後にハルコーリン僧院で見るようなものはない。
多くのモンゴル人観光客で険しい上り坂。私たちはクレーターの周囲を歩くことにした。
ここからは、湖への近道を急ぐヤクが見える。私たち自身が迂回したコースだ。
溶岩地帯と隣接する小さなクレーターの素晴らしい眺め。
クレーターの縁は色とりどりの岩で縁取られている、
それが冷えるにつれて、さまざまな形になっていった。
反対側には、タリアットの町と別の溶岩地帯が見える。
カラマツやマツは養分を求めて土の奥深くまで根を張る。おそらくチンギス・ハーンの時代からの由緒あるものもある。
ドローン写真を撮るために後ろに下がる。
火山とこの恐ろしいトレイルへの玄関口であるタリアット村への道を進む。
なんというあざとさだろう。時速40キロまでの標識！
道路のど真ん中、砂利の山は改善の可能性？それとも単なる罠？
物資を調達するため、町へ戻る。近所の家族に手伝ってもらい、料理を英語に訳してもらう。今度はマトンスープがなかったので、彼らが選んだのと同じ料理、マトン入りのターンオーバーを選んだ。マトン入りだ。
次の目的地はタイヤ修理業者だ。数日前からタイヤの空気圧がゆるやかに下がっている。 空気を入れ直すのが朝の日課になっている。
彼はほとんど酔っぱらいのような男で、一瞬の明晰さで私たちに正しい方向を指し示す。
その若い男は自分のことをよく知っていて、4ユーロほどで効率的かつ非常にプロフェッショナルに修理してくれる。
その後、30キロほど先のチュルット峡谷に移動する。美しい渓谷だが、光線に恵まれない。
この地域のエーデルワイスの草原。 どこにでも何百万ものエーデルワイスがあるキルギスと違って、私たちがこの旅で目にするのはこれだけだ！
さらに100キロほど進むと、コイド・タミール川のほとりにその日のビバーク場所となる牧歌的な場所を見つけた。
石が少ないときは、木をオボに使う。
そのとき、表敬訪問があった。おじいちゃんが、この先のユル小屋から私たちのテントまでよろよろと歩いてきて、数十メートル先で酔いつぶれて倒れた。そこで彼は仮眠をとることにした。隣のユルトの誰かがすぐに彼を見逃すだろうと思った。だが、そうはならない！
夜が明けて、私はベッドに入った。その時、大きな声で目が覚めた。お客さんが目を覚まし、私たちの椅子の上に座ろうとしたのだ。帽子を枕にして、テントの足元で夜を明かすことにした。ジルの頬が赤く染まったと思う。
モンゴルの旅19日目-古代のペトログリフがあるイク・タミールへ東へ戻る
今日はイク・タミール周回コースに充てられる。鹿の石、古墳、ペトログリフなど、総延長約70キロのコースだ。アウト・アンド・バックをする予定だが、これは個人的な選択だ。というのも、終わりが複雑なこともあるし、魅力的なのは始まりにあるからだ。スタート地点のイク・タミール村は、私たちのビバークからほんの数キロのところにある。
美しい一枚岩と古墳の近くで最初の休憩
さらに数キロ進むと、廃炭鉱がある（写真を撮るタイミングではない）、
そして周囲の岩肌にはペトログリフがある。岩の彫刻の見本市会場だ。それを見つけるのは私たち次第だ！
子牛の素晴らしいコレクション。
鹿の宝石のような遺跡の中心でピクニックをし、写真撮影のチャンスがたくさんある。
数キロ先で引き返したが、またしても嵐の脅威は届かなかった。
谷全体が素晴らしい。
美しすぎるビケット（またはヤギ）！
スクラムだ！
さらに数羽のハゲワシに出くわした。
イク・タミール村に戻って給油を済ませ、夜のビバークに向けて移動することにした。
モンゴル人がよく訪れる聖なる岩、タイハル・チュルートで小休止。たくさんの露店が並ぶ小さな「遊園地」だ。砂の風が舞い上がり、幻想的な雰囲気を醸し出している。
アーチェリースタンド。
エレガントなヤク。
この岩には6世紀以来、何十もの言語でタグが付けられている。
さらに20キロほど進むとツェツェレグの町に到着し、ハンバーガーとガソリンを買いに立ち寄る。日が暮れ始めたので、町の数キロ先でキャンプを張る。川の近くにあり、夢のようなビバークとはいかないが、一晩だけなら大丈夫だろう。
モンゴル旅行20日目-チンギス・ハーンの古都と最後の砂丘に到着
数頭の馬、ツル、キツネの鳴き声で目を覚ますと、100キロほど離れたハルコーリンの町への道に戻っている。
モンゴル帝国の古都カラコルムに到着し、エルデネ・ズー修道院に立ち寄る。この修道院は、ソ連の粛清以前には100もの寺院があったが、現在はわずか3つしかない。この旅で初めて、私たちは「マスツーリズム」の世界に足を踏み入れることになる：
屋台、着ぐるみ、ワシを連れた曲芸師、西洋人観光客。しかし、この僧院はモンゴル人にとって神聖な場所でもある。
礼拝者たちは、非常に重いレンガのようなものを、囲いの一番奥にある儀式用の神殿まで運ぶ。それが何を意味するのかはわからない。
まるで十字架の道のようだ。
囲いの外で、寺の商人たちと合流する。
かつて街の入り口の目印だった2匹のカメを通り過ぎる、
そして男根のモニュメント。私たちの目を釘付けにしたのは、足の不自由な超スポーティな人々のためのアクセス・スロープだった！！！
次の目的地は100kmほど離れたホグノ・ハーン国立公園で、ウランバートルに戻る前の最後の夜をここで過ごすことにした。
峠に着くと、この時ばかりはカラフルなオボーが見えた。
モンゴル・エルス砂丘を通り過ぎると、たくさんのラクダが観光客を乗せてくれるのを待っている。私たちは立ち止まることなく、もっと美しい砂丘を見たことがあるので、面白い形をした花崗岩の岩があるホグノ・ハーン公園へと向かった。
空はますます脅威を増している。あちこちで稲妻が光り、とても印象的だ。
クレジットカードでの支払いに慣れている私たちは、宿泊代を払う現金がないことに気づいた。ジルは20キロ先の町まで往復する。夜、彼は無事に（しかもテールライトなしで）戻ってきたので、私たちは荷物の整理を済ませた。
モンゴル旅行21日目-ウランバートルに戻る
最後の舗装路を走り、次の目的地へ向かう。 ウランバートル280キロ先だ。午後3時に車を返さなければならないので、遅れるわけにはいかない。だから、総動員だ！
キャンプにいる小さなラクダが目を引く。彼らは "若い猫 "のように遊び、光が美しい。
ラクダ遊びはお互いの脚を噛み合うもので、時には少し乱暴になることもあるようだ。一噛みずつ。
ママは決して遠くにいない。
別れの時だ。私たちはサンデックにすべてを託し、彼のもてなしを喜んだ。彼はラクダを用意し、私たちを驚かせた。また会いに来れば、近くの山々を案内してくれるという。今日が最初のアプローチとなる。
かなり快適だけど、まだ非常に高いレベルにあることは認めざるを得ないし、上昇した後に下降して我々を失望させるときは、かなり印象的だ。ジルに関しては、こんなに早く地上に戻ってくることに不満はなかったようだ。
UBへの舗装道路は壊れており、高速で走る！道路脇の多くの動物たちが大きな代償を払っている。トレイルでは経験したことのない腰痛に襲われる。地面に座っていた露天商のカップルに椅子とテーブルを譲る。このままでいいのかもしれない。
この街ではお決まりの渋滞に巻き込まれる。車とトヨタ車を眺める時間はたっぷりある！
私たちは理由もよくわからないまま警官に呼び止められる。警察官が何を求めているのかわからず（あるいはわからないふりをし）、書類を見せるが何も起こらない。疲れ果てて彼が私たちを釈放したとき、事態は抜き差しならないものに思えた。恐喝のように見えたので、私たちは軽く済んだ。
私たちは、連絡先のジェイと一緒にシクストの予約場所に直行した。彼は間に合わないと言う！
私たちは、私たちがやらないであろう車のクリーニングを交渉し（これは大きい！）、駐車場に車を置き、彼にその良好な状態を示すために数枚の写真を送る。
その後、何も心配する必要はなかったし、デポジットは全額戻ってきた。
その間、私たちはザヤに荷物を預けていたのだが、ザヤは私たちを迎えに来てくれ、渋滞の中をエスコートしてくれた。ザヤ・ゲストハウスもおすすめです！
中央部にオフィスを構えるターキッシュに向かい、割り当てられた座席を変更しようとする。数分で完了！
初日と同様、ウランバートルらしい印象的なソーセージをもうひとつ。
その後、デパートの6階で手工芸品や土産物を買う。ヤギの友達に敬意を表してカシミアのセーターを買う。
レストランからは街の美しい景色が見える。
モンゴルのマーマイトを食べにBull1に戻る。長蛇の列ができていたが、少し待って個室を確保。
翌日、タクシーで空港へ。最後の食料を部屋に残し、みんなを喜ばせる？
すべてが滞りなく終わった。子供たちにウォッカを1本ずつ買う余裕もあった。天気は往路ほど良くはなく、残念ながら夢にまで見たゴビ砂漠の上空を飛ぶことはできなかった。
モンゴルを出ると、カザフスタンだろうか、広大な砂漠地帯を魅力的なグラフィックとともに通過する。
リヨンに降り立ったのは午後6時頃で、気温は39℃と今年最も暑い日のひとつだった。
モンゴルでの究極のアドベンチャー・ホリデーについてのジルのエピローグ：
モンゴルでの休暇から帰国して数週間が過ぎた。残っているのは写真と思い出だ。これらは鮮明に残っている。私たちはロビンソンズの生活とその毎日の儀式を懐かしんでいる。朝テントを撤収し、毎晩またテントを張ること、夕暮れ時にウォッカをベースにした食前酒を飲むこと、水とガソリンに対する実存主義的なこだわり、見たこともない広大なトレイルを何百キロも走ったこと、風景の多様性への驚き、私たちの車輪の前に広がるトレイルの呼び声、先へ進みさらに遠くを見たくなること、風との闘い、時には寒さとの闘い、難所でのアドレナリン......。
つまり、快適な日常生活に戻るのは大変だった。成文化され、規範化され、保護された私たちの社会で、モンゴルは私たちをもう一方の極端な世界へ連れて行ってくれた。セーフティネットはほとんどなく、モンゴルの荒野を好きなように行き来し、好きな場所で寝る自由があり、自分の選択の結果を再発見し、それが間違っていれば即座に制裁を受ける。それがこの国の魅力なのかもしれない。
もちろん、これは休暇中で、夏で、4×4で、GPS（本当の安全ベルト）を装備していたからこそ言えることだ。砂漠のモンゴル人の生活はうらやましいものだろうか？この問いにヨーロッパ人の目で答えることはできない。私たちの国で休暇を過ごせば、彼らは宇宙の変化に私たちと同じように目を見開くだろう。しかし、彼らは滞在したいと思うだろうか？
いずれにせよ、モンゴル・ツアーは、この目的のために誕生したグリセモテの完璧な準備のおかげで、また間接的には、関係者全員が幸せなことも不幸なことも含めて貴重な体験を発表してくれたおかげで、並外れた、生き生きとした、エキサイティングな冒険となった。すべての人に改めて感謝する！
次の冒険はどこだろう？また世界中にダーツを投げて、モンゴルに着地することを願っている。
PS:UAZパトリオットへ-砂丘や岩だらけのコースを比較的簡単に、何も考えずにどこへでも連れて行ってくれてありがとう。おかげでサーキットでも安心して走れました。でも率直に言って、閉まらないドア、走行中に開いてしまうピックアップのトランク、あらゆる種類の騒音、好き勝手に上下する窓、キーキー鳴るワイパー、そしてアスファルト上でのハンドリングやショックのことは絶対に何とかしてほしい。もし私が戻ってきたら、あなたを連れ戻すか連れ戻さないか？正直なところ、私の心は揺れている。私はあなたを愛している！