Путешествие по Монголии

Откройте для себя суровую красоту Монголии в подробном путевом очерке, охватывающем ее обширные ландшафты - от пленительной пустыни Гоби до величественных Алтайских гор. Этот отчет о путешествии дает представление о культурном наследии Монголии, уникальном кочевом образе жизни и захватывающих дух природных чудесах, что делает его незаменимым источником информации для искателей приключений и путешественников, желающих исследовать дикую Монголию.

Пролог Жиля о нашем туре по Монголии на арендованном автомобиле

Гризмот уже 3 года кружит над нами, как лев в клетке. Вирус, который мы не будем называть, взял на себя ответственность за закрытие границ и авиарейсов, ограничив нас несколькими приятными европейскими поездками.

И все же, как обычно, все было тщательно спланировано.

- Выбор страны: МонголияЛегендарные просторы, немногочисленное население, сосредоточенное в нескольких городах, и аромат приключений, связанный с этим вызывающим названием, с оттенком страха, когда мы слышим слова о Чингисхане и его свирепых воинах, засушливость его пустыни - Гоби, Черная смерть, которая, как говорят, была экспортирована в Средние века, уничтожив половину европейского населения (1-е последствия глобализации?).

- Выбор арендованного автомобиля для наших туров по Монголии: российский UAZ Patriot 4×4, который сразу представляется нам крепким, но спартанским. Выбранный 3 года назад в Sixt (аренда сохранилась и по той же цене, в течение этого периода).

- Перелет с Turkish (хорошо для нас, так как мы ничего не потеряли за 3 года).

- Маршрут был основан на следах и испытаниях прославленных Сесиль и Лорана, а также команды Мари, что означало, что мы могли отправиться в путь в глуши, но с большим количеством ценной информации.

С первых же треков в нас ворвалось чувство огромной свободы, которое не покидало нас до самого возвращения в столицу. Огромные открытые пространства только для нас. Очарование от удивительного разнообразия ландшафтов, которые мы пересекали. Возможность приземлиться в самых грандиозных местах, не имея никаких ограничений, кроме тех, которые накладывает на нас матушка-природа. Этот пикантный вкус одиночества в мире, который означает, что, что бы ни случилось, мы можем полагаться только на себя. Иногда это порождает в экипаже большое напряжение, но также и редкое ощущение того, что каждый момент проживается в полной мере и интенсивно, просто...

Удостоверение личности пребывающего

Мы посещаем Монголию 3 недели с половиной на двоих, в полной автономии.

Всего 5000 километров (почти), из них 4000 километров по тропам. GPX-треки были заранее введены в наши телефоны и планшеты (на всякий случай!). Мы также использовали приложение Offline Maps+ на Android, для которого нужно заранее скачать карты и GPX-треки, чтобы можно было ехать в автономном режиме. Приложение отлично работает со спутниками. Местная сеть 4G, присутствующая почти во всех деревнях, даже самых маленьких, означает, что недостающие элементы карты могут быть дополнены при необходимости.

Каждый день нам приходилось приспосабливаться к непредвиденным обстоятельствам, начиная с нашего автомобиля и заканчивая климатическими условиями, с которыми нам пришлось столкнуться. Если не считать этих мелких заминок, которые были легко решены, путешествие прошло без заминок от одного конца до другого, включая авиаперевозку - достаточно редкое явление, чтобы его отметить!

Ковид и закрытые границы + война в Украине - иностранные путешественники не спешат сюда. За исключением аэропорта и храма в Хархорине, мы не встретили ни одного западного туриста, а те, кого мы встретили, были в составе туроператорских групп.

Нам пришлось предпринять три попытки, чтобы забронировать билеты на самолет и наконец-то сделать нашу поездку реальностью.

Поездка была запланирована на 2020 год, но отменена из-за COVID. Билеты были перебронированы на 2021 год, после открытия монгольских границ, но через неделю были отменены авиакомпанией, и, наконец, билеты были перебронированы на этот год, который, наконец, привел нас в пункт назначения!

Что послужило искрой, которая привела нас на землю Чингисхана?

Во-первых, дневник путешествия Мари (на "Si belle la Terre" сайт, всегда являющийся источником вдохновения):

https://sites.google.com/view/201706-mongolie/accueil?authuser=0

А еще была книга, которая сопровождала нас каждый день, вдохновляя и поддерживая. Книга Сесиль и Лорана. Доступна на их сайте "сухопутное приключение“.

Мы также купили их GPX-треки.

Мы также пользовались дорожной картой Lonely Planet, которую купили в интернете, но редко использовали.

Автомобиль 4X4 для нашего отдыха в Монголии

Мы забронировали его с помощью SIXT и оплатили в 2019 году. Онлайн-оплата во время бронирования позволила нам получить договорную цену. Правда, самостоятельная аренда 4X4 для путешествия по Монголии - все еще редкость в стране. Поэтому стоимость аренды довольно высока. Более того, трассы настолько плохие, что автомобили стареют раньше времени!

Мы остановили свой выбор на российском УАЗе. По цене он был одним из самых дешевых полноприводных автомобилей (у нас не базовый, а "Патриот"), и мы хотели испытать "местный" автомобиль, чтобы слиться с машинами, которые используют монголы. "L.O.L", как сказали бы наши дети! Здесь Toyota - король. Да ладно, в Улан-Баторе 95 из 100 автомобилей - "Тойоты". Самый распространенный автомобиль - Prius. Они повсюду, и монголы не стесняются использовать их на самых маловероятных тропах, в самых отдаленных уголках (не всегда успешно, но часто).

И в довершение всего люди смотрели на нас и наш автомобиль с любопытством: что это за марка???!

У нас был большой COUAC, но мы полностью довольны услугами SIXT. Бронировали, потом дважды отменяли, они сохранили нашу оплату на 3 года, без каких-либо увеличений. Я добавил два дополнительных дня, за которые с нас не взяли денег. Что касается автомобиля и нашего COUAC, я позволю вам узнать об этом по ходу дела... Но мы без проблем вернемся в SIXT, если будущее снова приведет нас в Монголию.

Виза для отдыха в Монголии

Во время этой поездки в Монголию ее можно было получить онлайн в посольстве, что было очень практично (60 евро максимум на 30 дней). Сейчас Монголия больше не требует визы для большинства граждан.

Кредитные карты

Используется везде, даже в продуктовых магазинах и на заправках в самых маленьких деревнях. У нас были Visa и Mastercard. Иногда одна или другая не работали, но никогда обе.

Монгольская SIM-карта для наших мобильных телефонов

UNITEL, взятый в государственном магазине в Улан-Баторе. В два раза больше данных за меньшие деньги, чем в поездке Мари тремя годами ранее.

Газ для приготовления пищи

Для наших печей (MSR и PRIMUS) картриджи взяты в магазине "Семь вершин" в Улан-Баторе по цене 9 евро за маленький картридж! Завышенная цена. В поселках, которые мы посетили, мы не видели других.

С другой стороны, монголы используют маленькие печки с газовыми баллончиками, которые можно найти повсюду и по очень разумной цене. Еще разумнее!

Дома на воде

Встречается во многих городах и деревнях, иногда по несколько штук в одном городе. Все они выглядят одинаково: кубические, окруженные заборами, с торчащей трубой.

Однако нам было очень трудно добывать воду в этих домах, которые либо не использовались, либо были закрыты. Поэтому мы часто покупали воду в многочисленных продуктовых магазинах.

Климат в июле/августе для путешествия по Монголии

Мы ожидали, что будет очень жарко, но ночью в стране бесконечного голубого неба почти всегда было холодно. Комфортеры при 0°C желательны!

В конце дня ветер регулярно усиливался и иногда был очень сильным. Мы взяли с собой колышки, чтобы удерживать палатку на месте.

Специальное оборудование для гусениц/мягкого песка

У нас был компрессор весом 9,3 килограмма. Мы не пожалели, что взяли его с собой, хотя спустили шины только один раз в пустыне Гоби. У нас был медленный прокол, который помог нам продержаться несколько дней. Дополнительный манометр для проверки давления.

Эффективные десенсибилизирующие пластины, но из волокнистого материала, края которого нам пришлось обрезать, чтобы они поместились в багажник, сложенный пополам. Волокно было легким, поэтому вес не слишком сильно сказывался на нас.

Много раз использовался!

Еда во время нашего тура по Монголии

Множество продуктовых магазинов, но в деревнях выбор невелик. В продуктовых магазинах не всегда продаются одни и те же продукты. Салатов нет, помидоры очень редко, огурцы иногда. Длинная репа.

Молоко и йогурты, иногда плавленые сыры в стиле "смеющаяся корова", удобные для сэндвичей. Небольшие сэвэлои (но не всегда хорошие). В остальном - рис, картофель, яйца (но мы разбили их все во время первого захода, поэтому избегаем их), консервы, супы. Иногда бананы.

Мы не ели мяса.

Одним словом, нужно проявить немало изобретательности, чтобы разнообразить питание, когда кемпингОсобенно когда у вас нет холодильника. Было много "набегов" на продуктовые магазины, но в конце концов мы справились.

Рестораны (мы мало что пробовали!). В основном баранина в виде супа или "равиоли". В основном очень жирная. Несколько минут одиночества перед тарелкой.

Топливо

Мы используем 92-октановый бензин, который сейчас можно найти на всех автозаправочных станциях, чего не было еще несколько лет назад. В то время как цены в Европе стремительно растут, здесь они все еще более чем приемлемы. А что же сейчас?

Деньги

Тугрик (MNT).

1€ = 1610 MNT

К вашему сведению, залог за автомобиль составил 5 613 000 MNT. На самом деле, даже самая маленькая сумма представляет собой значительное количество банкнот, поэтому гораздо проще почти везде расплачиваться кредитной картой.

Где находится Монголия? Зажата между Китаем и Россией.

Флаг Монголии

Наш маршрут по Монголии (примерный)

День 1 нашего путешествия по Монголии - перелет в Монголию

Невероятный перелет из Лиона с Turkhish Airlines через Стамбул. Из-за войны между Россией и Украиной (которая разразилась, хотя билеты были у нас уже давно) пришлось менять расписание и затягивать полет, но в итоге все прошло гладко. Впервые мы не смогли получить места у окна - какая досада!

На рейсе из Лиона в Стамбул мне повезло: женщина предпочитает находиться со стороны прохода и позволяет мне занять ее место. Погода ясная, а вид великолепный!

Саон к северу от Лиона, затем Альпы

Затем над Хорватией.

Прибытие в современный Стамбул.

Аэропорт Стамбула настолько же огромен, насколько и привлекателен.

После спокойного перелета в Стамбул мы пересекаем ночь и на скорости 800 км/ч отправляемся на восток, на второй этап пути в Монголию.

Стюардессе на земле удалось достать нам два места рядом друг с другом (чего не было при бронировании), но центральное. Меня раздражает, когда я вижу, как люди, которым повезло с окном, спят или, что еще хуже, закрывают окно. Прибытие в Монголию выглядит великолепно! Восход солнца, полет над дюнными полями и все это в чистой, прозрачной атмосфере. Я разглагольствую!

Прибытие - это быстрая формальность для прохождения таможни и получения багажа, включая огромный багажник с компрессором для подкачки шин и походным снаряжением. Наш таксист (трансфер заказан через "Zaya Guesthouse"), который везет нас в Улан-Батор, уже погружает нас в новый мир. Руль машины расположен справа, а вождение - справа. Он не говорит по-английски, и позже мы поймем, что везде, кроме больших городов, это практически одно и то же.

Мы также сталкиваемся с кириллицей, которая делает письменную речь непонятной. Без знания языка и понимания письменности обмен мнениями быстро становится ограниченным. Хорошо, что мы едем в пустыню.

В результате мы попадаем в Улан-Батор, второй по загрязненности город в мире, и это видно.

Рано утром дорога идет гладко, но потом все становится наоборот - кошмар! В Улан-Баторе, как только вы покидаете главные магистрали, асфальт быстро исчезает, и улицы напоминают трассы, достойные парижского Дакара, иногда очень узкие и загроможденные припаркованными во всех направлениях машинами. Короче говоря, переходить дорогу нелегко.

Зайя принимает нас в пристройке к своему основному заведению, в целой квартире, что позволяет нам расслабиться и наверстать упущенное. Единственное неудобство заключается в том, что, поскольку мы в походе, у нас много тяжелого снаряжения, особенно 30-килограммовый багажник, а он находится на 3-м этаже. Но Зайя помогает нам без колебаний. Он очень внимательный хозяин.

Хороший сон, и мы отправляемся на разведку УБ. (Улан-Батор для тех, кто в курсе), ожидая, когда мы заберем машину в 16:00 из SIXT.

На повестке дня была разведка местности, чтобы купить в "Seven Summit" снаряжение для кемпинга, которое мы не взяли с собой из-за ограничения по весу: стулья, стол и заправки для газа.

Государственный универмаг, отмечающий свое 30-летие.

Так, так, так! Что ЛЕОН делает здесь?????

Затем мы прогуливаемся по центру. На следующий день начинается самый большой фестиваль Монголии - Наадам. Он выглядит очень привлекательно. Мужчины участвуют в скачках, поединках, боях и т.д... Но мы осторожны, так как Ковид всегда присутствует, и мы вряд ли сможем противостоять ему в палатке. Поэтому мы избегаем собраний и присутствуем только на приготовлениях. Возможно, в другой раз...

Как ни странно, здесь проходит парад людей, в основном с букетами цветов, которые позируют, чтобы сфотографироваться перед внушительной статуей Чингисхана.

Именно в этом главном здании, Blue Sky, мы встречаемся с Джеем, чтобы забрать наш автомобиль: российский UAZ Patriot 4×4.

Все точно в срок. Никаких забот, никаких неприятных сюрпризов, никакой дополнительной платы, несмотря на два дополнительных дня сверх первоначальной оплаты.

UAZ Patriot, который проходит 28 000 километров, полностью исцарапан и помят. Двигатель излучает здоровье и определенную мощь, но оснащение минималистично. Дверь багажника закрывается с трудом, но в конце концов открывается. Пробираясь по узким дорожкам, мы обнаруживаем, что рессорная подвеска, вероятно, надежная, но чертовски жесткая, коробка передач похожа на джойстик, потому что она такая приблизительная, а сцепление требует икры спортсмена. Это обещание для позвонков. Мы довольно удручены и не очень уверены в остатке нашего путешествия.

Продолжаем день шопингом в торговом центре: принципиальный момент, который нельзя упускать, потому что, как только мы покидаем Улан-Батор, все становится очень сложным:

1) Вам нужно знать, где искать, так как названия магазинов написаны кириллицей и не имеют витрин.

2) Вы должны найти то, что ищете. Например, нам понадобится больше недели, чтобы найти 20-литровую канистру с бензином и веревку.

Мы заполняем багажник едой и водой.

Как и в Кыргызстане, последней далекой стране, которую мы посетили, в магазинах преобладают конфеты и торты. Если это ваши основные продукты питания, то в Монголии у вас не возникнет проблем с их приобретением.... в противном случае это уже другая история.

Мы очень устали от путешествия, которое началось накануне, и от шестичасовой разницы во времени, но нашли в себе силы поужинать в ресторане Bull 1, специализирующемся на монгольских горячих горшочках. Нам очень понравилось! Это так весело. К счастью, нам помогли несколько советов от обедающих за соседним столиком, так как есть несколько вещей, которые нужно знать. И, как это часто бывает, официантки не говорят по-английски.

Возвращение в нашу каюту проходит под потоками воды. Нам приходится сушить одежду по всей квартире, но, к счастью, у нас много места.

День 2 нашего путешествия по Монголии - поездка в Бага Газрийн Чулуу

После крепкого сна Зайя приходит помочь нам разгрузить багаж, и мы отправляемся в заповедник Бага Газриин Чулуу, до которого можно добраться по гудроновой дороге. Однако мы решили ехать по параллельной трассе - вариант, который мы выберем при первой же возможности. Но, возможно, это было не самое лучшее решение. Дорога сложная и непривлекательная. Погода была мрачной. На то, чтобы добраться до места назначения, расположенного в 220 километрах от UB, у нас уходит целый день. Это дает Жилю шанс познакомиться с этим 4X4, который нам пока не очень нравится.

Мы проезжаем священную гору Зоргол Хайрхам Уул.

Мы встречаем наших первых журавлей-красавок.

И наши первые газели, очень пугливые.

Мы увидим множество лошадей, бегущих на свободе. Для нас это всегда волшебно.

Иногда, когда мы проходим мимо юртыСобаки любят гоняться за машиной, чтобы показать нам, кто в доме хозяин!

Наконец-то дорожка привела нас к месту назначения. У нас есть время, чтобы сделать несколько фотографий, прежде чем выбрать место для ночлега. Это часто требует времени. Нам нравится хороший вид, но нам также нужна ровная площадка, не слишком каменистая, не рядом с дорогой или тропой. Как мы вскоре узнаем, нам также нужно учитывать ветер.

Эти странные полости - тафони, описанные в книге Сесиль и Лорана.

Короче говоря, мы пробирались по отдаленным закоулкам, и именно тогда, когда мы приближались к главной трассе, к нашему невероятному счастью, случилось немыслимое. Мы ехали в неторопливом темпе, и вдруг двигатель с визгом остановился!

К счастью для нас, эта местность хорошо приспособлена для монгольских туристов. Несколько из них останавливаются, чтобы проверить свои способности починить машину в мгновение ока. Тщетно! Солидарность - одна из монгольских ценностей.

Мы не можем поймать сигнал на телефоне, чтобы позвонить в SIXT и попросить помощи. Вот тут-то на помощь и приходят Ари и его семья.

Ари - маленькая женщина с сильным характером и отполированными ногтями, как и почти все монгольские женщины, которых я встречал. Она отдыхает со своей семьей.

Мне кажется, она смешная с волосами на языке. Я потом понял, что это монгольский акцент, у них у всех волосы на языке !!!!

Сигнала нет, и она берет дело в свои руки. Она приглашает меня в свою машину вместе с сыном и его бабушкой, и мы едем к входу в парк, чтобы найти сигнал, пока Жиль и его спутники устанавливают палатки для двух семей на ночь. Она говорит по-английски минимально, а остальные - вообще никак. После нескольких неудачных попыток ей удается связаться с Джеем из SIXT по его телефону, объяснить проблему и сказать, что он немедленно пришлет помощь.

Фух!

Мы присоединяемся к остальным членам семьи, и вот я уже по-монгольски охочусь за лошадиным пометом, чтобы использовать его в качестве топлива для костра.

Рядом с палатками разбит лагерь, и нас приглашают на вечернее монгольское барбекю с пением, танцами и хорошим настроением, несмотря на сильный ветер и лютый холод.

Мы можем принять участие в празднике в виде бутылки водки, фруктов или вина - все это очень ценится. Перед началом праздника Ари посыпает лагерь несколькими зернами риса и делает то же самое с несколькими каплями водки, шаманизм обязывает! Теперь мы можем приступить к делу.

Как приятно обгладывать искусно приготовленные куски баранины руками, только что вымытыми после охоты за навозом! Нам подают куски, пропитанные косточками, которые все кладут обратно в блюдо после обильного обсасывания, и которые мы с наслаждением поглощаем. Полное погружение, прощайте измерения COVID.

Фотографии вечера не очень хороши, но это для того, чтобы передать атмосферу.

Тека - наш повар на этот вечер.

Вся семья исполняет красивую монгольскую песню. Нам тоже приходится исполнять традиционные песни, но от танцев мы избавлены.

Когда мы возвращаемся в палатку, уже почти два часа ночи. Смена часовых поясов все еще очень сильна. Это наша первая ночь в бивуаке, к тому же очень холодная и дождливая.

Мы будем спать не одни. Перед самым сном нам доверяют оставшееся мясо, которое мы принимаем у себя, это само собой разумеется!

Проснулись прохладно, сильный ветер, но дождя больше нет. Никаких признаков SIXT, который должен был прибыть ночью.

Ари удается снова добраться до Джея, забравшись на выступ. UNITEL, наш провайдер, здесь не работает, но работает другой. Она устраивает ему выволочку, поскольку он все еще спит. В итоге машина должна приехать только в 4 - 5 часов вечера. День испорчен.

Позавтракайте все вместе, прежде чем семья продолжит свой отпуск на других горизонтах.

Мимо нас проезжают три всадника. Они великолепны, и мы заворожены. Находчивый Ари, в обмен на несколько конфет, пирожных и мандаринов, сажает меня на лошадь. Я в восторге от своего монгольского скакуна, да еще и нервничаю. На этом все и закончилось, но это сделало мой день.

Сувенирное фото перед отъездом. Спасибо Ари и вашей семье за то, что приютили нас на один вечер.

Оставшись одни, мы сворачиваем палатку, так как спасательная машина должна прибыть во второй половине дня. Погода плохая, начинается дождь. Мы укрываемся в машине, чтобы переждать его. Мы вынуждены стоять у машины и ждать помощи. Мы по очереди совершаем небольшие экскурсии в гранитные сооружения.

Нарежьте ломтиками.

Фиолетовые цветы - это монгольский тимьян, и он повсюду.

Проходит несколько часов, а на горизонте по-прежнему никого нет. Другая семья беспокоится о нас, пытается отремонтировать машину, а затем связывается с Sixt, но безуспешно. Они также спрашивают, достаточно ли у нас еды и воды.

На закате мы собираем палатку у тропы. Солнце светит так ярко, что я снова отправляюсь на эскападу по массиву напротив.

Становится ясно, что мы, скорее всего, проведем здесь еще одну ночь. Мимо снова проходит наша доброжелательная семья; они поселились на другой стороне горы, чуть дальше. Мы беспокоимся, что не получим от них никаких известий (в то же время у нас нет приема сотовой связи). Они связываются со своим сыном в UB, который звонит в SIXT в аэропорту, чтобы узнать, есть ли у них новости. Сын перезванивает им, они знают о проблеме, она в процессе решения, помощь должна прибыть ночью. Фух! Если вам что-то понадобится, не стесняйтесь обращаться к ним, говорят нам. Спасибо и им. Мы встретимся с ними позже в маленьком супермаркете в затерянном городе - весело!

С тяжелым сердцем я начинаю готовить. Мы потеряли целый день и застряли рядом с машиной! И тут нас снова навещают, на этот раз трое мужчин... с бутылкой водки. Мы предлагаем им немного нашей. После ритуала расплескивания водки пришло время крутить чашу. Нет, спасибо, мы оставим наши стаканы, давайте будем немного благоразумнее. Они остаются с нами на некоторое время, при этом мы мало чем обмениваемся и много молчим, поскольку не понимаем друг друга. Мы вдвоем заканчиваем вечер под луной с тарелкой лапши, в голове у нас много неясностей по поводу того, что будет дальше с сервисом поломки.

День 4 нашего путешествия по Монголии - экскурсия в Гоби к Цагаан Суварге

На рассвете нас разбудил голос: "Аллилуйя! У водителя были координаты нашей машины, но не было GPS.

Он выгружает из своего грузовика новенький UAZ Patriot и загружает вместо него нашу машину. Сюрприз... это пикап! На одометре всего 9200 километров, и он в хорошем состоянии, с хорошими шинами, коробкой передач, которая менее прихотлива, чем предыдущая, и тормозами, достойными своего имени. Кажется, все работает. Короче говоря, мы вполне довольны, и в то же время у нас не было выбора (за исключением того, что не работало заднее освещение, что мы обнаружили в конце поездки, на дороге. На пустых трассах это не проблема).

И тогда мы пытаемся уместить все свое снаряжение на нескладывающемся заднем сиденье. Багажник открыт для всех желающих, поэтому места там немного. Понятно, что все не поместится. Багажник задвигается в открытый багажник пикапа, и Жиль пытается впихнуть все остальное. Мы не можем позволить себе положить в пикап ничего, кроме багажника, во-первых, из-за плохой погоды, а во-вторых, в случае кражи (за пределами крупных городов) мы можем оказаться без палатки или матраса. Конечно, каждое утро загрузка машины будет стоить нам нескольких минут. Это все равно что отчаянно пытаться влезть в джинсы, которые слишком малы. Это можно сделать, но втянув живот... Приходится изрядно попотеть, но дела идут своим чередом, и мы снова в пути. Мы должны добраться до Цагаанской суварги.

Прежде всего, мы заезжаем проверить "нашу семью напротив". Проходим мимо чудодейственного источника, который, как говорят, лечит глаза. Бинго, мы находим их там, вместе с тремя выпившими водки парнями с предыдущего дня и их семьями.

Все нас знают или узнают, это весело.

Прежде чем покинуть Бага Газрийн Чулуу, мы остановимся в еще одном красивом месте с очень разными скальными структурами.

После не самого простого проезда для первых поворотов руля нашей новой машины мы едем по трассе, чтобы, заправившись в Мандалгови, добраться до следующего пункта назначения через 240 километров. Поначалу дорога довольно хорошая, но затем появляются крупные выбоины, требующие от нас пристального внимания.

Мы добираемся до Цагаанской суварги по плато, с которого открывается великолепный вид.

Затем мы спускаемся вниз и устраиваем бивуак. Мы не одни на этом участке. Задача состоит в том, чтобы найти тихое место с хорошим видом (наша машина и палатка находятся в верхней части фотографии).

Короткая прогулка в свете заката, а затем - едва замаскированной полной луны.

День 5 нашего путешествия по Монголии - поездка на юг в пустыню Гоби

Мы поднимаемся вместе с солнцем и отправляемся в короткий поход. Все еще очень прохладно. Сначала мы поднимаемся обратно на плато, но уже пешком, через небольшой кулуар в скале.

Плато скал - самая желанная часть для монгольских туристов. Спустившись обратно, мы забредаем на цветные скалы и вскоре остаемся одни в целом мире.

Очень интересно гулять по всем этим красочным сооружениям.

Прежде чем разбивать лагерь, нужно перестроить машину. Во время последней поездки багажник перевернулся, и яйца, хотя и находились в специальной, но не водонепроницаемой коробке, превратились в омлет, который разлетелся по всей округе. Отмыть все это - задача не из легких, ведь воды здесь мало. Мы пытаемся купить ремни для крепления багажника, но и здесь найти, где их можно купить, - целое испытание. В маленьких деревнях у магазина обычно нет витрины. Часто это просто дверь дома с вывеской на кириллице. После долгих и бесплодных поисков Жиль заканчивает тем, что привязывает багажник и бутылки с водой, которые лопаются одна за другой, к нашей веревке!

После завтрака, перестановки и перестроения мы отправляемся в город Даланзадгад, расположенный в 160 километрах.

Мы проходим мимо огромной группы верблюдов возле источника воды. Мы не сразу поняли, что происходит.

Несколько человек остановились, чтобы попить воды. Они угощаются, но измученные жаждой верблюды становятся агрессивными и заставляют мужчин сдаться и уйти. Грустно смотреть на этих измученных жаждой животных, вынужденных ждать доброй воли. Я бы дал им что-нибудь попить, но, учитывая атмосферу, я боялся, что на меня нападут, а я не достаточно высокий и тяжелый. Пока мы медленно пробираемся обратно в Пустыня ГобиМы должны привыкнуть к суровости этого места. Там тяжело.

Для каждого своя стрижка.

Это наши первые верблюды, и это стадо особенно фотогенично.

Мы точно знаем, откуда они взяли голову Сида в "Ледниковом периоде".

Не только верблюды ждут воды.

Мы прибываем к городским воротам Даланзадгада.

Различные прохладительные напитки, и мы побалуем себя нормальной едой.

Мы отправляемся в каньон Дунгэнээ-Ам, расположенный в 55 километрах от нас, в парке Гурван-Сайхан, до которого добираемся через 30 километров пути. Предполагалось, что мы отправимся в каньон Йолийн-Ам, известный своими стойкими льдами, но сейчас июль, и, учитывая количество монгольских туристов на предыдущих участках, мы решаем пропустить его и сразу отправиться в очень узкий каньон Дюнгенее, а после него разбить бивуак.

Нам предстоит пересечь перевал на высоте 2400 метров, с несколькими довольно впечатляющими участками, которые наш 4×4 преодолевает без проблем.

Это не относится к двум автомобилям, которые не могут проехать, несмотря на все усилия. Они просят нас взять их на буксир, но без 4×4 проезд просто невозможен.

Мы достигаем ущелья Дюнгене-Ам, и тут нас ждет сюрприз: мы думали, что пролетим над ним с дроном, а оказалось, что это палатка на палатке. Монголы колонизировали эту местность, и нам иногда трудно передвигаться, так как проходы очень заняты.

Мы добираемся до этой небольшой щели, известной тем, что она едва пропускает автомобиль.

Мы продолжаем путь по высокогорному плато и решаем двигаться дальше по тропе, так как из-за технического инцидента мы отстаем от графика маршрута на один день.

Мы пробираемся вдоль участков с красивыми цветными скалами, но ветер настолько силен, что мы не можем найти ничего, чтобы укрыть палатку. Мы продолжаем путь в сторону Баяндалая.

Мы проезжаем город и направляемся на север, следующим пунктом назначения будет Булган и скалы Баянзаг.

Мы натыкаемся на нежного верблюда, которого я подхожу почесать под шеей. Он двигается, а она не смеет пошевелиться, и я слышу, как она сглатывает. Ее голая кожа похожа на кожу черепахи. Обычно в это время года верблюдов стригут в первый раз, оставляя шерсть только на макушке и горбах, чтобы они не простудились в ожидании второй стрижки. Вторая стрижка, очевидно, была проведена не по правилам.

Однако спустя некоторое время я почувствовал укус на спине, который оказался клещом. Не удивлюсь, если это был сувенир от лап, ведь бедняжки сплошь покрыты ими.

Засушливая равнина не привлекает нас в качестве места для бивуака, поэтому мы отправляемся по тропе, ведущей в горы.

Он думает, что что-то скрывает.

Мы находим хорошее место, которое выглядит многообещающим для восхода солнца, так как в данный момент погода серая и холодная, но без передышки.

Мы ложимся спать одетыми с головы до ног на высоте более 2000 метров. Сегодня ночью мы снова замерзнем.

Около 11 часов вечера ветер внезапно усиливается настолько, что палатку закручивает со всех сторон. Это очень впечатляет. Жиль выходит, чтобы переставить машину, чтобы лучше укрыть нас. Он проверяет швартовы. К счастью, она хорошо закреплена нашими каменными колышками, но поблизости нет скалистых сооружений, которые могли бы нас защитить. И теперь идет дождь .....

День 6 нашего путешествия по Монголии - исследование Пламенных скал

Мы пережили ночь, но солнце, на которое мы надеялись утром, так и не появилось, и дождь не прекращался. Долина, которая обещала быть великолепной, таковой не оказалась. Мы быстро разбили лагерь, чтобы найти тропу, которая выведет нас к Булгану.

Нас окружают маленькие свистящие грызуны - пики.

Наша первая остановка в пути - петроглифы Хавцгайта, до которых мы добираемся после навигационной ошибки на ужасной, почти не имеющей смысла трассе. Каким-то образом нам удается добраться до них без повреждений.

Мы взбираемся на вершину, и дальше начинается чрезвычайно увлекательная охота за сокровищами. Используя координаты, предоставленные Сесиль и Лораном, мы ищем примечательные гравюры среди множества наскальных рисунков.

Затем мы продолжим путь в Булган, взяв с собой ритуальное топливо, воду, покупки и, по возможности, мусорные баки.

Мусоросжигательная печь в центре деревни (не везде можно найти такую печь, поэтому иногда бывает трудно избавиться от мусора).

Здесь находится дом на воде.

Затем мы достигаем скал Баянзаг, также известных как "огненные скалы", у подножия которых мы собираемся устроить бивуак. Мы добираемся до них сверху.

Некоторые платформы спроектированы так, что к ним можно легко подойти пешком. Это туристическая Мекка, где вход платный и есть обозначенные тропы.

Мы идем по гребню с трудом, так как поднялся сильный ветер, возможно, 80-100 км/ч, и мы с трудом стоим на ногах. Мы не решаемся подойти к краю, так как ветер сильно давит на нас.

Затем мы видим вдалеке песчаную бурю. 

Ветер и песок все так же сильны, как и раньше, и все больше затрудняют наше продвижение. Мы вынуждены повернуть назад. Немногочисленные туристы (монголы) растаяли как снег на солнце.

Через несколько минут небо темнеет, и повсюду появляется песок.

Торговцы у входа на площадку собирают свои прилавки с бешеной скоростью. Мы спускаемся по одной из тропинок к подножию скал, надеясь, что ветер ослабнет.

Мы идем по дну долины, но при такой ограниченной видимости интерес к ней весьма ограничен.

Солнце находится где-то за песчаной завесой, но никак не может пробиться наружу.

Затем мы ищем большое строение, которое могло бы укрыть наш бивуак от ветра. Козы, возможно, привыкшие к нему, не слишком страдают от сильного ветра.

Мы находим монолит, в котором играем в ученика палеонтолога. Баянзаг - крупное месторождение останков динозавров, начало окаменелой зоны длиной в несколько сотен километров. Монголия - самый богатый в мире район для обнаружения окаменелостей и яиц динозавров мелового периода. Здесь также были найдены новые виды.

У нас сложилось впечатление, что мы раскапываем то, что может выглядеть как яйца, куски позвонков или что-то еще? Мы бы хотели остаться на месте и поставить палатку, но ветер сделал бивуак невозможным.

С тяжелым сердцем мы отправляемся обратно на плато, разочарованные тем, что не сможем заночевать у подножия этих скал, известных своей яркой красотой в свете заката.

Непогода заставляет нас искать убежище как можно скорее, пока не наступила ночь. Не имея особого выбора, мы отправляемся в один из туристических юрточных лагерей на окраине. Променяйте ночь в сказочном окружении светящихся скал на жилье, предназначенное для комфорта туристов..... The LOOSE!!!! (ну, насколько мы понимаем, это не наша чашка чая!)

На съемочной площадке лошади также с трудом продвигаются вперед.

Мы поселились в простой, непритязательной юрте, но к нашим услугам общие горячие души и ресторан. Группа туристов также занимает это место.

Около 10 часов вечера ветер утих, но слишком поздно...

День 7 нашего путешествия по Монголии - поездка к самым высоким песчаным дюнам в Гоби

Мы просыпаемся в лучах великолепного солнца. Ветер и взвешенный песок исчезли!

Сегодняшнее меню включает остановку в близлежащем саксауловом лесу, после чего вы отправитесь в сказочный Дюны Хонгорын-Элс 135 километров.

Саксаулы - одни из тех необычных деревьев, которые разработали множество гениальных стратегий, чтобы выжить в самых засушливых условиях. Созданные как губки, способные напитать себя водой, их корни ищут воду глубоко в почве, их уменьшенные листья ограничивают испарение, и они даже могут фильтровать соленую воду. В общем, деревья, которые вызывают восхищение и заслуживают нашего уважения...

Мы немного погуляем среди этих почтенных созданий, а затем продолжим путь к дюнам.

Нам часто попадаются запасы топлива в виде навоза. В такой суровой стране в ход идет все. На самом деле мы даже сами запасаемся навозом, по-монгольски, на случай необходимости. Пикап для этого очень практичен. Мы можем хранить в нем мешки с "топливом" или заготовленную древесину, когда найдем ее, что не так просто в Гоби.

На каждом перевале есть свой овоо. Это священные памятники, где монголы размещают различные подношения. Этот памятник особенно примечателен тем, что в нем сосредоточены рога козерога.

Несколько собак прерий на стрёме.

Вдали виднеются дюны, которые начинают приобретать очертания.

И несколько газелей - редких животных, живущих в таких засушливых условиях.

Мы доходим до дюн. Здесь есть брод, который нужно перейти. Его местоположение, координаты которого указаны в книге C&L, не изменилось, и мы без труда переходим его.

В других поездках мы с удовольствием ставили палатки посреди дюн, но здесь мы придерживаемся разумного подхода, поскольку трудностей на маршруте и так много, и не стоит их усугублять. Поэтому мы ищем хорошее место для нашего бивуака у подножия этих гигантских куч песка, до которых монгольские туристы добираются на верблюдах.

Мы разворачиваем палатку, вынимаем колышки, и, как напоминание, ветер набирает силу мощными порывами. Становится ясно, что палатка может только улететь.

Хотя спать на мягком песке очень заманчиво, мы немного отходим в сторону, чтобы найти более твердую почву и закрепить наше жилище навечно.

Верблюды оставляют более или менее глубокие следы, конечно, в зависимости от их веса, но также и от твердости песка.

Пришло время отправиться в путь по горным хребтам и открыть для себя просторы пустыни.

Все средства хороши, чтобы добраться до вершины этой пирамиды с крутыми склонами и ярко выраженными гранями.

Эти дюны, достигающие 300 метров, граничат с небольшим горным хребтом, воды которого питают небольшой ручей, создавая зеленую полосу мягкой травы, которую так любят животные.

Пустыня с ее формами и изгибами, чередованием света и тени всегда очень фотогенична.

Жиль достает дрон, чтобы сделать несколько снимков с воздуха, пока я осматриваю вершины. В этот момент я вижу, как группа собак из соседних юрт уходит в дюны, чтобы полакомиться дичью. Одна из этих собак приземляется на вершине дюны, чтобы полюбоваться закатом. Поэт?

Мы оба наблюдаем, каждый на своей дюне, как угасают последние лучи солнца. Это просто волшебно - видеть, как он спокойно усаживается и смотрит.

Несколько забавных встреч: извивающиеся растения, круги, образованные ветками на ветру.

Мы возвращаемся в наш базовый лагерь.

Свет по-прежнему прекрасен, и мы наслаждаемся им по полной программе....

Сегодняшний маршрут приведет нас из дюн в Нуайон, где мы остановимся на ночлег.

Сначала небольшой поход на рассвете при совсем другом освещении, чем накануне.

Ветер, всегда ветер...

Помет образовывал забавные барханы.

Следы верблюдов, оставленные накануне, практически исчезли.

Это не зерно на фотографии, а распределенное зерно, в виде жестоких, вездесущих всплесков.

Возвращаемся в палатку на завтрак. В это время стада находятся в движении - либо к местам дойки, либо к пастбищам или водопоям.

Козы блеют, проходя через наше поле. Если верблюды передвигаются довольно осторожно, то козы и овцы всегда делают это с шумом.

Наступает очередь лошадей. Некоторые из них выходят на дюны в полной свободе, пока жеребцы не призовут их к порядку. У лошадей тоже есть своя иерархия.

Сегодняшнее испытание - 3-километровый песчаный перевал через дюны в сторону Севрея. Мы решили не спускать шины (накачивать их заново долго и нудно). Это наш первый большой участок мягкого песка. Нам нужно поддерживать скорость и, прежде всего, не останавливаться.

Очень впечатляющая, но "Никель", успешная операция. Поэтому мы ослабили бдительность и с излишним оптимизмом отправились за перевал по плохой колее из глубокого песка. Маленькая ошибка с большими последствиями. Наказание следует незамедлительно: разгребание и расчистка плит, много усилий, и мы снова в пути!

Мы оставляем песок позади, чтобы найти другой вид минеральной пустыни.

Нам нужно заправиться в Севрее, но сегодня воскресенье, и единственная станция закрыта. У нас нет ничего лишнего, но мы ставим на то, чтобы проехать до Нуайона, где, как мы надеемся, найдем открытую станцию. Если нет, то нам придется припарковаться там до следующего дня!

Удачная авантюра, ведь здесь не менее трех заправочных станций. На каждой из них нужно указать номер телефона. На первой закончился 92-й бензин, наш! На второй не отвечают, на третьей - то, что надо, фух!

Нойон окружен довольно красочными складками, но еще рано, и мы решаем двигаться дальше, к каньону, расположенному примерно в 30 километрах.

И снова мы сталкиваемся с песчаным ветром, который захлестывает нас, но на этот раз не надолго.

После нескольких встреч с животными мы достигаем входа в каньон.

Цвета различных пород и многочисленные складки создают красивейший эффект.

Я называю эти структуры "позвоночниками динозавров". Несмотря на облака, лунная погода очень красива. Мы пользуемся возможностью сделать несколько аэрофотоснимков с помощью дрона.

Мы решаем свернуть на перекресток в массив Хурзи-Хана, чтобы устроить там бивуак на весь день.

Мы наткнулись на это странное насекомое и еще одно, менее красочное, которое немного напугало нас своими заметными жалами. После некоторых исследований выяснилось, что это разновидность кузнечика, потерявшего крылья, - "брадипориды", или, если быть точным, зихии. Оказалось, что красивая и разноцветная самка...

Мы ужинаем, не сводя с них глаз. Я с нетерпением жду утреннего света, потому что местность здесь просто замечательная.

Поздним вечером неизбежно поднимается ветер. Порывы просто ужасны. Я снова думаю, не унесет ли вместе с нами истерзанную, потрепанную палатку. Но когда я просыпаюсь, мы все еще здесь!

День 8 нашего путешествия по Монголии - Достижение самых южных точек Монголии

Ну, восход без солнца. Облака занимают все пространство, черт возьми!

Мы отправились в противоположную сторону от каньона, который оставили позади накануне. Несколько солнечных лучей позволили нам сделать несколько более ярких снимков.

Мы покидаем каньон и под свинцовым небом выходим на дорогу к Гурвантесу. Цель - проехать как можно дальше по дороге к Хермен Цав, месту, которое не очень доступно и поэтому стоит затраченных усилий!

Мы пробуем несколько решений, чтобы заблокировать систему крепления нашего GPS, который совершает чудовищные прыжки на большинстве троп. Самое простое решение - зажать телефон в нижней части шляпой, которая больше не будет служить по назначению, но эта архаичная система оказывается самой эффективной.

Мы проходим через очень засушливую зону (да, некоторые зоны более засушливы, чем другие, даже если это кажется немыслимым), где даже саксаулы сдаются, а затем попадаем в болотистую местность, которая не представляет для нас никаких проблем, учитывая нынешнюю засуху.

Трасса проходит через заброшенный фосфатный рудник.

Еще одна навигационная ошибка, совсем незначительная, но мы оказываемся "BIM" в глубоком песке.

Ритуал разгребания (всегда один и тот же), на этот раз без тарелок...

Наш маршрут, все более засушливый, приводит нас в Гурвантес. Повсюду сверкают молнии, но до нас долетает лишь несколько капель.

Мы заправляемся в деревне, которая, очевидно, пострадала от грозы, но нам удалось пробиться сквозь капли.

В двадцати километрах от Гурвантеса мы достигаем массива из оранжево-розового гранита с красивой аркой в форме слона (по крайней мере, именно такое изображение у меня есть).

Забавная штука. Здесь нет ничего, ни стад, ни юрт, мы не видели ни души, сплошная пустыня. И тут, на перевале, посреди пустыни - ПУБЕЛЬ. Почему здесь? Загадка! В конце концов, поразмыслив, можно сказать, что это шаг к тому, чтобы избежать бича Монголии - пустых водочных бутылок, которыми усеян пейзаж. Если это сработает....

Мы приближаемся к нашей гранитной зоне.

А вот и мой слон.

Красивое гранитное окно

Отсюда открывается фантастический вид на горный массив.

 Жиль разговаривает с монгольской парой, интересующейся беспилотниками.

Мы регулярно встречаем путешественников вдвоем на маленьких китайских мотоциклах. Они используются для всего, даже пастухами для охраны своих стад. Если они и не кажутся мощными, то уж точно кажутся несокрушимыми. Почти все они хорошо защищены от падений и оснащены широкими подножками для пассажира.

Первоначально мы планировали устроить здесь бивуак. Несмотря на то что место привлекательное, мы решили отправиться на другой объект, расположенный примерно в 50 км, который американцы называют "гробницей дракона". Это феноменальное хранилище окаменелостей динозавров, которое очень сильно продвинуло науку. Были даже открыты новые виды. Уникальность этого места заключается в том, что оно было болотистой местностью, где рептилии собирались, чтобы попить. Похоже, что дюны обрушились на бедных зверей, окаменив их одним махом. Короче говоря, Гоби - это не золотая жила, а шахта динозавров. А это место - особенно. Как нам кажется, мы приезжаем сюда не за окаменелостями, хотя и пытались их найти, а за разноцветными камнями, которые их сохранили (или то, что от них осталось).

Мы уходим с главной трассы на второстепенную, которая ведет к ней. Здесь все привлекательно. Наш выбор - оранжевый, красный и белый массив.

Мы проводим немало времени, ловя крабов в скальных постройках. Это "золотые часы", тот особый свет, который очаровывает все перед наступлением ночи.

Для таких пустынножителей, как мы, это настоящий праздник!

Осталось только обустроить бивуак и приготовить ужин, и эти задачи разделены.

И мы засыпаем в абсолютной тишине! (что означает, например, отсутствие козлов!!!!)

День 9 нашего путешествия по Монголии - Исследование Хэрмен Цав

Проснувшись от солнечного света, мы отправились в поход.

Мы идем по каньону, и я замечаю участок, где "скорее всего" есть кости динозавров.

Я думаю, что это напрасные усилия, и мы не знаем, что искать и в каком слое!

Поэтому мы продолжаем двигаться вдоль хребтов.

Чтобы выжить, деревьям приходится копать корнями глубоко, глубоко вниз.

Мы достигаем вершины плато, как всегда, усыпанной черной галькой.

Маленькая точка вдали - наш бивуак.

В итоге я с гордостью выкапываю кость, но сомневаюсь, что она от динозавра!

И тропа продолжается в сторону Хермен Цав.

Мы останавливаемся у источника Наран Даатс, чтобы пополнить запасы воды. Там, куда мы направляемся, нам придется полностью обеспечивать себя водой, топливом и провизией, поскольку на протяжении примерно 400 километров мы ничего не найдем. Это малопосещаемое место, и мы будем одни. На всякий случай мы пополняем наш бензобак из купленной нами 20-литровой канистры (русская). Но даже в этом случае мы не слишком уверены в себе.

Прежде чем добраться до источника, мы минуем незанятый лагерь гуров (юрт у монголов).

По этому пути мы пойдем дальше.

Напротив - красивые разноцветные скалы.

Мы останавливаемся, чтобы поздороваться с верблюдами.

Затем мы свернем на тропу в сторону Хермен Цав. На обратном пути проезжаем мимо машины туроператора. Это будет наша единственная встреча с людьми за два дня. В направлении Хермен Цав нет ничего! Ни людей, ни стад - снова пустыня. Добраться сюда нелегко, поэтому и туристов-самоучек здесь не так уж много.

Поехали!

Мы сворачиваем в сторону участка. Хорошо, что у нас есть треки GPX, потому что, хотя там никого нет, там много автомобильных следов. Мы не знаем, в какую сторону поворачивать. К счастью, в случае несоответствия трек легко найти (потому что он зарегистрирован, конечно!).

Мы доходим до сложного перехода через вади: участок спуска, не представляющий проблемы, но затем подъем по мягкому песку. Мы набираем скорость на твердом участке и проезжаем по песку без следов шин и по косой траектории по отношению к склону. Всего в 2 метрах от высшей точки мы безнадежно скатились. Не беда, даем задний ход. Вторая попытка и вторая такая же неудача, причем последние несколько метров оказались более крутыми. После третьей попытки пришлось спустить шины, чтобы увеличить площадь поверхности на земле: с 4 до 2 полос. Четвертая попытка оказалась правильной. Поскольку трасса была песчаной, мы решили не спускать шины (долгая и утомительная операция).

В Хермен Цав это единственный раз в нашей поездке, когда мы спускаем шины - у УАЗа много недостатков, но и много достоинств. По песку в режиме 4×4 он проходит неплохо, даже с накачанными шинами. Из положения 4×4 он становится заднеприводным. Большое удовольствие доставляет занос на мягком грунте...

Сдуваемся до 2 полос, а порывы песка бьют нам в лицо. Чрезвычайно сильный ветер... снова.

Наше вади

Дюна пересечена, фух!

Небольшой порыв песка...

Ах, ах, небольшая ошибка в невнимательности, и мы все еще работаем лопатой (ну, это мы все еще с лопатой!). Не о чем беспокоиться, кроме того, что мы одни. К счастью, есть немного дров, и у нас есть десенсибилизирующие пластины, которые помогут нам выбраться. Небо, как всегда, великолепное.

Спасибо, ветки!

Мы прибываем к райским вратам, Хермен Цав, что переводится как "трещина в стене". Между ее самой высокой и самой низкой точками - 1 000 метров.

Красная скала отмечает вход. Здесь в стенах кристаллизовались мелкие песчаные розы.

Хермен Цав можно исследовать на двух уровнях: в каньоне и на плато.

Мы начинаем спускаться вниз, чтобы устроить бивуак в оазисе. Мы идем по небольшому красивому каньону и выбираем место. Мы сами по себе, так что выбор огромен. Мы выбираем место, где есть тень (немного), укрытие от ветра (немного) и вид на площадку (да, неплохо!).

Мы не совсем одиноки на площадке, !!!!. Мы знакомимся с обитателями дня: рои мух прилетают донимать нас, пока мы устанавливаем палатку. Поскольку мы единственные обитатели площадки, они, должно быть, передают друг другу слова. Что касается комаров, то если вы избегаете нижней части деревьев, то никаких проблем нет.

Поставив палатку, мы быстро даем им отмашку и отправляемся на плато. Мы проходим мимо сухого русла реки, заросшего песком.

Плато покрыто черной галькой, сверкающей в лучах солнца. Мы идем по нему до самой смотровой площадки с видом на "амфитеатр".

Самым маленьким испытанием дня (после пересечения дюн и последующего заиливания!) является спуск по мягкому песку к каньону. Сам спуск выглядит впечатляюще сверху и не представляет никаких проблем, но вы должны быстро перейти на участок ниже, не останавливаясь. Возвращение назад невозможно.

Никаких проблем, и мы возвращаемся в наш бивуак, чтобы исследовать местность пешком.

Мы следуем по местности, заросшей тростником, проходим мимо огромных дюн (вспомните динозавров, окаменевших при их обрушении!) и достигаем амфитеатра. Тени уже упали на скалы, но все еще мерцают. Мы играем в Индиану Джонса в каньоне и пробираемся в маленькие закоулки, довольно темные в этот час.

Несколько снимков с дрона

Наша маленькая палатка на заднем дворе

Нам очень понравилась эта местность, и мы думаем вернуться утром, чтобы еще раз заглянуть сюда.

Солнце село, мухи тоже, и здесь мы встречаем обитателей ночи!

По счастливой случайности, пока мы ужинали, мой налобный фонарик выхватил из ночи два бриллианта. Это были глаза зайца, незаметно наблюдающего в полной темноте в надежде что-то уловить.

Мы будем встречаться с ним снова и снова.

Затем мимо "тройным галопом" проскакивает еж. Заинтригованный, я решаю исследовать дальше. Это семейство ежей, стучащих в колокольчик остатками еды от встреченного утром туроператора, который оставил им кое-что на пропитание. Затем за мной наблюдает пугливая мышь.

Если днем мы не обращаем на это внимания, то потом понимаем, что находимся на огромном швейцарском сыре. Сотни дыр повсюду, жители терпеливо ждут ночи. Мы оставляем тарелку с тем, что можем, и немного воды. Утром ничего не остается!

День 10 нашего путешествия по Монголии - Возвращение на север в зеленые степи

Утром небо выглядит более чем угрожающе. Вдалеке сверкает молния. Мы знаем, что эта тропа может стать сложной в дождливую погоду, поэтому отказываемся от прекрасного утреннего света, которого все равно нет, чтобы попытаться побыстрее уйти до надвигающейся грозы.

И снова, несмотря на черное небо со всех сторон, мы избежали капель. В конце взлетно-посадочной полосы мы воспользовались возможностью подкачать шины, прежде чем делать это под дождем.

Мы должны двигаться в направлении АлтайЗа два дня можно добраться до Улан-Ябара по маршрутам Шинеджинст и Бигер.

Мы оставляем после себя немного пыли!

Прекрасная панорама.

А потом потянулись мили под дождем. Мили и мили трассы без видимости - это очень долго! Но это делает ее менее пыльной... Более грязной!

Мы находимся на высокогорном плато на высоте более 2 000 метров, и здесь холодно.

Мы доводим свое терпение до предела и останавливаемся в "превосходном кемпинге" с травой, где у нас есть гигантская площадка, от которой меркнут все кемпинги во Франции и Наварре. Только стада конкурируют за наше внимание.

В тот вечер мы впервые развели костер, чтобы согреться, и поужинали в приюте. Около 20.00 была включена кнопка "ветер", и всю ночь палатка находилась в беспорядке, почти так же, как и те, кто пытался заснуть, затыкая малейший холодный вход в плед. 

Утро было не лучше. Настолько, что, одевшись по полной программе, мы быстро разобрали палатку под дождем и пропустили завтрак. Все равно мы замерзли. И вот мы снова отправились в путь, все еще под дождем.

Мы проезжаем через города, где погода оставила свои шрамы.

Дом на воде, ноги в воде.

Под ливнем мы проходим мимо двух молодых пастухов. Один из них подошел поприветствовать нас. Осторожно приблизившись, я хотел предложить ему немного сладостей, но его свирепая лошадь сбила его на землю. Пришлось ковылять за ним. Нам было жаль, но мы ничем не могли ему помочь, только помахали ему рукой, убедившись, что он вернул свою лошадь.

В гости приходит пастушья собака. Это собака породы банхар, устойчивая к экстремальным температурам и способная защитить стада от нападения стай волков? Банхары были завезены сюда в попытке восстановить кочевую экосистему и образ жизни после того, как были уничтожены в советское время.

Очень интересная статья: www.ledevoir.com/monde/566230/des-chiens-a-la-rescousse-des-steppes-de-la-mongolie 

Действительно, многие собаки, с которыми мы сталкивались, имели такую же физиономию, как эта.

Никто из них никогда не проявлял агрессии, но они приходят к нам в гости и мирно усаживаются на почтительном расстоянии, независимо от того, ищут они еду или нет. Все они ведут себя одинаково. Затем они спокойно уходят.

Сегодняшняя грязная поездка значительно изменила профиль нашего автомобиля. Мы воспользовались проездом рядом с каналами посреди пустыни, чтобы отполировать ее.

Мы также воспользовались возможностью сфотографировать нескольких очень активных песчанок.

Удивлены, обнаружив верблюдов на высоте 2000 м над уровнем моря 

Прежде чем добраться до Улан-Ябара, мы останавливаемся в Бигере, чтобы запастись всем необходимым. Похоже, здесь нечасто встречают западных туристов, и в продуктовых магазинах меня часто принимают за инопланетянина. Мы зовем детей прийти посмотреть на "феномен", но при этом говорим по-английски, чтобы они могли поболтать с нами. Часто это всего лишь несколько слов. Хотя они, конечно, учат английский, они, очевидно, не очень-то его практикуют. Дети часто боятся меня (узнают ли они профиль учителя?). Однажды нам предложила пирожные и сладости продавщица, которая позвала свою дочь. Странное ощущение диковинки.

Дома в деревнях в основном огорожены. В результате прямые улицы кажутся запруженными и пустыми. Жизнь, как правило, сосредоточена вокруг "магазинов". Чтобы добраться до этих деревень, вам придется несколько часов ехать по дорогам, и когда мы говорим "улица", то очень редко на них есть асфальт, а иногда они даже полностью покрыты выбоинами. Нет необходимости устанавливать знак 30 км/ч.

Мы приближаемся к подножию Алтайских гор Гоби, и все монголы, которых мы встречаем, - это покрытые одеждой горные мужчины.

Нам предлагают белое вино, фирменное блюдо Бигера. Где же виноградные лозы? Видимо, вино делают из глины (см. фото на бутылке). Недорого, но повторять опыт не будем, так как до уксуса недалеко.

Под свинцовым небом мы сворачиваем на тропу, ведущую в сторону Улан-Ябара.

А когда мы приближаемся к месту событий, снова появляется солнце.

Мы разбили лагерь у подножия красновато-оранжевых скальных сооружений.

Отсюда открывается великолепный вид на горный хребет Гоби-Алтай, хотя облака скрывают заходящее солнце.

Из нашего кемпинга видны последние лучи солнца.

Еще один бивуак мечты, какое чувство свободы, как нам повезло....

День 11 нашего путешествия по Монголии - Разноцветные скальные образования

Раннее пробуждение с солнечным светом. Запланированный поход к "la belle lumière" перед завтраком.

Родник и несколько небольших ручьев пересекают эти плохие земли. Мы идем по ущелью на протяжении нескольких метров,

чтобы набрать высоту среди разноцветных скал.

Заснеженные горы начинают проглядывать и становятся полностью видны на самой высокой точке, отмеченной каирном.

Встреча с очень шумной птицей, тетеревом?

Прекрасный вид на нашу долину...

...и на наш лагерь, в который мы вернулись на завтрак, и несколько снимков с дрона.

Перед тем как разбить лагерь, мы воспользовались водой, чтобы наконец-то постирать вещи и помыть голову.

Мы возвращаемся к перекрестку и едем на север, в сторону Алтая. Под солнцем разноцветная дорога прекрасна, как никогда.

Жиль выбрал тропу, которая не является основной. Она очень красивая, проходит через горы, но, конечно, гораздо длиннее. Мы не пожалели о своем выборе, ведь пейзажи здесь просто роскошные. Однако мы не подошли к золотым приискам и не встретили знаменитых золотоискателей-ниндзя.

Еще один из тех знаменитых оводов с многочисленными сокровищами!!!!

Несколько часов подряд по этой дороге мы не видим абсолютно никого. Здесь засушливо, даже юрты и стада покинули это место.

Мы проезжаем несколько заброшенных зданий и находим ручей, где можно устроить пикник. Наконец-то немного травы и стада крупного рогатого скота.

Собака составляет нам компанию и разделяет нашу трапезу, разумеется, всего в нескольких метрах от нас.

Два ковбоя на мотоциклах, охраняющие лошадей, приехали, чтобы поделиться фруктовым соком. 

Мы достигаем великолепного перевала. Дорога разноцветная, усыпанная не менее разноцветными скалами. Мы уже недалеко от 3000 метров.

Как обычно, на фотографиях этого не видно, но дует очень сильный ветер.

Кобылы в ожидании дойки. Здесь пьют перебродившее кобылье молоко. Жеребят приносят вместе с их матерями, которые позволяют себя доить. После этого жеребята могут получить свою "очередь на молоко".

Мы прибываем в город Алтай, который не прельстил нас. Прохладительные напитки, мусорные баки и т.д... и мы продолжаем двигаться на север в сторону Улиастая, чтобы приблизиться к нашей следующей цели - Мухардским источникам и озеру Хар Нуур.

торговый центр на въезде в город.

Как и в большинстве городов определенного размера, здесь взимается налог на выезд в размере 1 000 МТК.

Мы решили устроить бивуак вдоль реки на пути к перевалу Ганциин, который возвышается на 2540 метров, примерно в 50 километрах от Улиастай. Не только мы находим это место идиллическим: по берегам реки стоят многочисленные юрты, а мимо до поздней ночи проезжает множество машин, загруженных под завязку.

Мы встречаем наших первых яков (точнее, дзотов - нечто среднее между коровой и яком).

Довольно поздно ночью мы слышим топот и свист рядом с палаткой. Яки возвращаются в стадо вместе со своим опекуном. Немного впечатляет, когда находишься в палатке.

День 12 нашего путешествия по Монголии - Достижение Улиастая

Завтрак в лучах яркого солнца - это оживленное мероприятие.

Для начала мы приглашаем в компанию воздушного змея.

Увы, с обычным мусором от водочных бутылок.

Затем яки, очень, очень близко. Какой восторг!

Они весело передвигаются, издавая хрюканье, напоминающее свиное.

Обратно в Улиастай мы едем по дороге, проходящей через довольно зеленые долины.

Прерийные собаки.

Стадо в эскадроне, отмеченное здесь синим цветом

Мы прибываем в Улиастай, относительно большой город, орошаемый многочисленными рукавами реки, которые придают ему довольно симпатичный вид, по крайней мере, с вершины буддийского храма, возвышающегося над ним.

Мы воспользовались возможностью пообедать в ресторане, тем более что гремела гроза. Ресторан оказался не очень хорошим. Меню было на кириллице, без фотографий, а официантка говорила только по-монгольски. В результате нам пришлось выбирать блюдо наобум!

Мы делаем несколько остановок в разных продуктовых магазинах, чтобы создать максимально подходящую для нас кладовую в стране, где фрукты и овощи почти не встречаются, а затем поднимаемся в храм.

совершенно новые молитвенные колеса.

Прекрасные экземпляры яков в парке у подножия храма.

очень мило. Сухая дремота.

Мы продолжаем путь к источникам Мухард, стараясь подойти как можно ближе.

Окрестности города окружены красивыми гранитными образованиями.

Монгольское шоссе.

Гофрированное железо - это ад! Чтобы сделать его пригодным для жизни, нужно превысить 50 км/ч. В противном случае возникает ощущение, что автомобиль разваливается на части от вибраций. Это также объясняет, почему у каждого есть свой способ избежать этого явления.

Наконец, мы доехали до места назначения и направились к ближайшему источнику 2. Планы изменились.

Нам предстоит спуститься с дюны и пересечь равнину с мягким песком, где мы видим множество песчаных автомобилей. И снова мы решаем не сдуваться.

Удачная ставка!

Мы планировали устроить бивуак у источника в точке, указанной в книге Сесиль и Лорана. Однако доступ к источнику теперь платный и закрыт для машин. Поэтому мы отправились пешком, чтобы исследовать источник.

Я выбираю вершину, Жиль - ноги в ледяной воде. Туристы здесь - монголы, большинство из которых арендуют лошадей.

Большая дюна, окружающая зеленый водоем, просто сказочна. Берега цветут, что нечасто встречается в Монголии в это время года.

Именно у подножия этого амфитеатра бьет источник.

Жиль успешно взбирается на дюну, чтобы заставить ее петь. 

У подножия дюны появляется вода.

Лошади ждут своих наездников, которые развлекаются на дюне. И тут я вижу, что этот бедный зверь застрял. Он не может выбраться и поджимает ноги. Наконец он позволяет себе упасть на мягкий песок. Мне жаль смотреть на это печальное зрелище. Не все лошади здесь одинаковы. Это рабы, которые целыми днями перевозят монгольских туристов, в то время как многие в Монголии совершенно свободны. На самом деле, это большое удовольствие - видеть, как они бродят, где им вздумается, без ограничений и барьеров.

С последними лучами солнца нам приходится уходить, чтобы найти место для бивуака до наступления темноты, так как о нашем не может быть и речи.

Мы решаем возвращаться по воде - это менее утомительно, чем идти по песку, но потом становится холодно, я бы даже сказал, невыносимо. Мы добираемся до места большими прыжками, чтобы согреть ноги, онемевшие от горячего песка.

Мы возвращаемся к машине, проезжаем километр, и охранник показывает нам свой значок и просит заплатить за вход 5000 МНТ. Позже мы узнаем, что это было 3000. Это единственный раз, когда нас обманули. Не самое приятное зрелище.

Но солнце садится очень быстро, и нам приходится снова пересекать песчаное поле, минуя спуск с дороги. Приходится спешить. В этот момент один мужчина любезно просит нас взять четырех молодых людей в наш автомобиль. Мы понимаем, что иначе им пришлось бы идти обратно по дюне... Поэтому мы берем их на борт. Задача: проехать большой участок супермягкого песка. Пришлось набирать скорость на приподнятой трассе. Достаточно сказать, что наших неожиданных гостей на пикапе ждала настоящая нервотрепка, учитывая глубокий песок. После небольшой ошибки в траектории мы застряли в песке. Так что мускулы для толкания пришлись как нельзя кстати.

Молодые люди протягивают руку и лопату, и мы снова отправляемся в путь.

Доехав до места назначения, мы видим, как они бросаются в машину (с глупым охранником, между прочим). Шары! На самом деле они не хотели перегружать машину, чтобы не застрять в песке. Молодые люди уезжают, не сказав ни слова благодарности, но это очень по-монгольски.

Осталось только найти место для палатки до наступления темноты, так как освещения у нас почти нет (русский автомобиль, в котором все разваливается по ходу движения).

Мы поставили палатку на возвышенности, достаточно далеко от юрточных лагерей туристов. Здесь нет недостатка в пространстве, и нас не беспокоят соседи.

Палатка утром, недостаточно света вечером.

Снова и снова поднимается ветер, чтобы убаюкать нас и усыпить.

День 13 нашего путешествия по Монголии - посещение интересного черного озера и источников в песчаных дюнах

В программе сегодняшнего дня - источник Мухард 1 и дорога к озеру Хар Нуур, все относительно недалеко. Да, но! Давайте не будем забывать, что мы имеем дело с треком, а это как пакет с сюрпризом. В конце Жиль назовет сегодняшнюю тропу HORRIBILIS!

Наша первая остановка - деревня Эрдэнэхайхан, где мы заправимся бензином. Скрестим пальцы, сегодня воскресенье. Фух, все в порядке, можно отправляться к источнику № 1.

Дорога туда очень песчаная. Мы уже привыкли к этому, и лопаты использовать не будем.

У этого источника мы одни, не считая стада, наслаждающегося прохладной водой. Это место не кажется туристическим.

 Эта зеленая лента посреди дюн просто невероятна. Несколько фотографий с дрона дают представление о ее размерах.

Мы спускаемся к подножию песчаного амфитеатра. Вода здесь гораздо прохладнее, чем в предыдущую весну, и даже освежает в такую жару.

Еще одна "поющая дюна", низкий звук тибетского рога. Всегда поразительно. Все, что вам нужно сделать, - это опуститься на задницу, унося с собой песок по этому суровому склону.  

С вершины дюны волнами прибывают овцы и козы.

Им доставляет удовольствие мчаться вниз по склону.

Это сигнал для коров вернуться в дюны, а лошади решают присоединиться к амфитеатру. Забавно наблюдать.

Мы продолжаем идти вдоль воды до брода. Многие монголы разбивают лагерь в этом приятном месте. Переход через брод - простая формальность.

Сотни крошечных точек в небе.

Грифы-монахи, очень впечатляет.

Мы возвращаемся в Эрдехайхан, где, чтобы подстраховаться, заправляемся и по карточке местного жителя наполняем наши бутылки в домике с водой. Возвращаемся к пересечению с источником 2 и идем по тропе к озеру Хар Нуур, проходящему через арку, знаменитую HORRIBILIS.

О, сюрприз! Трасса проходит через участок песчаных дюн. Немного веселья, но и много напряжения!

За ним следует довольно крутой перевал, с которого открывается прекрасный вид на нашу песочницу - задачу дня. Подъем на 1-й передаче в положении 4×4, так много для склона.

Именно тогда трасса стала ужасающей. Средняя скорость около 10 км/ч. Быстрее секунды ехать было невозможно, потому что транспортное средство так суетилось. Мы с трудом добрались до арки, которую не стали пересекать, так как именно здесь люди приходят фотографироваться. Здесь путь преграждают две машины. Они не торопятся и не собираются нас пропускать. Поэтому мы объезжаем их.

Тропа не очень приятная, но вид на протяжении всего пути открывается великолепный. 

Спуск к озеру - захватывающее зрелище: финиш через дюны, в которые вкраплены огромные черные валуны.

Юрта и автомобили создают ощущение масштабности окружающего ландшафта.

Мы спускаемся на овечий пол.

На самом деле, сейчас сезон косьбы.

Наши спины набиты, но мы решаем устроить бивуак в районе, где дюны погружаются в озеро. Нам еще предстоит пройти 18 километров вдоль озера.

Юрты у озера косят по горсти.

Мы прибываем к лагуне, где разбито несколько туристических лагерей. Это также место для бивуака. В это время года здесь очень оживленно, палатки и барбекю усеивают территорию. Мы приехали в Монголию не для того, чтобы сидеть друг на друге, поэтому предпочитаем отходить подальше, чтобы поставить палатку. Жаль, что мы не будем спать у подножия дюн, а лагуна, действительно, очень красивая.

Мы поднимаемся наверх, чтобы разбить лагерь. Мы оказываемся наедине с видом - не на подножие дюн, конечно, но на озеро - превосходным.

Вдалеке табун лошадей достигает дюн.

Мы разводим костер из всех дров, которые нам удалось собрать, так как вечером все еще холодно, и ветер усиливается.

День 14 нашего путешествия по Монголии - Величественные виды на черном озере

Мы просыпаемся под солнечным, но очень пасмурным небом. Наша цель на день: добраться до озера Баян Нуур, после чего прогуляться по этому живописному месту.

То тут, то там мы натыкаемся на овечьи стрижки, вероятно, упавшие с какого-то грузовика.

Мы подходим к дюнам, чтобы совершить небольшую прогулку, но не по оживленной стороне лагуны. 

Перейдя пешком через несколько дюн, мы достигаем озера. Мы любуемся полетом сотен бакланов, когда они пересекают озеро.

Вода кристально чистая. Мы окунаемся в не очень холодное озеро. Жиль достает дрон, а я поднимаюсь на самую высокую дюну в округе, откуда открывается прекрасный вид.

Вид с воздуха.

Спустя одну песню дюн мы возвращаемся по 18-километровому пути в обратном направлении к нашему маршруту. Свет совсем другой, чем накануне, и перед нами открывается совершенно иной пейзаж. В воздухе витает буря.

Затем мы отправимся на север вдоль озера.

Очень элегантные журавли-самородки.

Барханные гуси

С этой стороны озеро гораздо более бурное. Мы устраиваем пикник в красивом, но ветреном месте рядом с научной станцией.

Затем мы покидаем озеро и направляемся на север по очень песчаной дороге. Первое поле дюн мы пересекаем успешно, без каких-либо сдуваний.

Дорожка из рифленого железа, немного песчаная. Довольно приятно. Через перевал мы подъезжаем к новому дюнному полю.

В машине царит определенное напряжение, но мы преодолеваем его с тем же успехом.

В этом районе есть дрова, которые могут быть редким товаром. На всякий случай мы воспользовались возможностью заправиться.

И новое дюнное поле!!!!!

Еще один перевал, и мы оказываемся в красивом месте, при прекрасном освещении, недалеко от города Цецен-уул.

Большие деревья!

Покупки, вода и беглый осмотр деревенского монастыря. Нам не удалось заправиться бензином. Длинная очередь тщетно ждет, пока насос, питающий станцию, подзарядится. Будем ждать следующей деревни, чтобы заправиться.

Затем мы отправляемся по тропе в деревню Сантмаргатс, расположенную в 50 километрах. Повсюду идет дождь, но мы все еще сухие.

Песчаная, но изрезанная колеями трасса, по которой нужно просто ехать на достаточной скорости, - отличное развлечение для водителя.

Мы отпугиваем нескольких стервятников от их туши.

Мы заправляемся бензином, чтобы продолжить путь.

Мы переходим брод и по довольно плохой тропе направляемся к озеру Баян-Нуур. С одной стороны мы огибаем эрг Бор Хяр, с другой - реку. Вскоре мы теряем тропу в болотистых дебрях, но пастухи у своей юрты возвращают нас на верный путь.

Мы достигаем восточной оконечности соленого озера Баян-Нуур. Лагерь гуров (юрт) занимает идеальное место с видом на дюны, обрывающиеся в озеро. Здесь останавливаются несколько человек, но мы находимся далеко от оживленного озера Хар-Нуур. Мы проходим еще немного вперед. Неподалеку пасется только лошадь.

Ни насекомых, ни комаров, мы ставим палатку. На ветру, конечно...

Просто быстрое приветствие.

Мы ужинаем "ногами в воде", любуясь захватывающим дух закатом.

Утренний свет на удивительно спокойном озере. Что не так спокойно, так это рои мелких, назойливых мух, которые заселяют пространство, как только стихает ветер. Мы без промедления сворачиваем палатку, так как это очень раздражает и мешает.

Мы довольно быстро покидаем озеро, направляясь на северо-запад по тропе, которая выведет нас на главную асфальтовую дорогу, известную как средняя дорога, которая проходит вдоль другого озера, Хяргас Нуур, где мы планируем устроить бивуак.

Поначалу песчаная дорога, усыпанная красивыми пастельными дюнами, переходит в совершенно засушливую зону, где мы встречаем верблюдов.

Затем мы понимаем, что наша шина частично сдулась. К счастью, у нас был компрессор. Конечно, он занимает много места в багаже и весит более 9 килограммов, но он пригодился нам в нескольких случаях. Это, безусловно, необходимая вещь, если вы не хотите столкнуться с проблемами с шинами. В таком путешествии он просто необходим.

Мы снова в пути, все на взводе!

Система D, предотвращающая открытие люка, подлежит обновлению каждое утро..... У УАЗа мощный двигатель и подвеска, но ничего не закрывается, стеклоочистители скрипят, стекла время от времени не поднимаются.

В итоге озеро Хяргас нам не понравилось. Оно напоминает Лазурный берег, и, кроме того, оно не очень чистое, так что нам не очень хочется там купаться. Я планировал доехать до красивой точки с чистой водой, упомянутой в книге Сесиль и Лорана, но это добавило бы еще 70 километров пути в обе стороны, поэтому мы решаем отказаться от этой затеи и продолжить наш маршрут, останавливаясь на ночлег, когда нам захочется. Проехав по асфальтовой дороге около 30 километров, мы сворачиваем на тропу, которая приведет нас в деревню Ölgii.

Северная оконечность озера гораздо более дикая, без инфраструктуры, и очень красивая. Но еще рано, и мы решаем продолжить путь.

Наконец мы достигаем города Ölgii, где запасаемся провизией. Озеро на окраине города позволяет нам разбить лагерь на вечер, высоко в горах.

Окружающие цветные скалы и берег озера, поросший желтой травой, открывают нам еще один великолепный вид для нашего бивуака.

Палатка все еще стоит под сильным ветром, раскачивающим ее из стороны в сторону. Мы вдвоем следим за тем, чтобы ее не унесло до того, как будут вбиты колышки, гарантирующие надежное крепление!

Мы разводим прекрасный дровяной камин, чтобы согреться, а также для приготовления пищи, поскольку опасаемся, что наш последний баллон с газом закончится со дня на день.

День 14 нашего путешествия по Монголии - Озера, расположенные посреди пустыни в Монголии

Сегодня мы должны добраться до озера Ачит, нашей конечной остановки на пути к озеру Уюрег, нашему конечному пункту назначения на северо-западе, недалеко от российской границы. Затем, за неимением времени, нам придется добираться до Улан-Батора по асфальтированной дороге в течение нескольких дней.

Тем временем мы запланировали небольшой поход на 18 километров в сторону (в противоположном направлении от нашего маршрута), по красочным ущельям.

Поход туда и обратно протяженностью около 6 километров, который мы совершили в направлении, противоположном тому, которое описано в книге Сесиль и Лорана, поскольку мы шли с севера.

Мы огибаем небольшой ручей с болотистой местностью, среди пустынного, но красочного пейзажа.

Аэрофотоснимки дают совершенно иное впечатление.

По тропинке в обратном направлении мы возвращаемся в деревню Ölgii. За ущельем продолжается водоток, который, несмотря на жесткий свет, имеет сказочные цвета. Увы, у нас нет времени, но я бы с удовольствием прогулялся вдоль воды, где пьют многие животные. Я делаю несколько снимков тайком, пока Жиль принимает душ под жарким солнцем.

Мы заправляемся в Ольгии, поскольку без дозаправки нам предстоит долгий путь.

Электрические столбы в Монголии поражают воображение. Чтобы дерево не касалось земли и не гнило, используется D-система.

Чтобы добраться до озера Ачит, мы проходим через озеро Шацагай, и путь, ведущий к нему, очень красив.

Вдали виднеются заснеженные вершины горного массива Хархираа.

Не доходя до великолепного озера Шацагай, мы сбиваемся с тропы и теряемся среди гранитных горных пейзажей. Это не проблема, так как пейзажи очень красивые, но это увеличило количество километров пути, которые нам предстояло преодолеть, причем довольно значительно!

Я люблю озеро Шацагай, которое является настоящей красотой.

Мы продолжаем идти по тропе к озеру Ачит. Это прекрасная трасса, очень игривая и немного песчаная. Тяга позволяет гонять на поворотах. Настоящее удовольствие (спасибо УАЗу).

Здесь шерстяные деревья!!!!

Мы проезжаем многочисленные круглые тумулы (древние курганы). В Монголии их очень много.

Балбалс

Аэрофотоснимки

Песчаный смерч

Мы собираем немного дров под бдительным присмотром.

Мы пересекаем брод и пользуемся возможностью набрать воды (для душа и мытья посуды).

Небольшой оазис зелени посреди этого засушливого ландшафта, и мы достигаем озера Ачит. Первое, с чем мы столкнулись, - это стаи маленьких бабочек, оккупировавших деревья.

О кемпинге у воды не может быть и речи, но нам также нужно убраться подальше от кустов. Мы отправляемся в южную часть озера, известную своими видами. Понятно, что в вечернем свете оранжево-красные цвета на фоне синевы спокойного озера выглядят великолепно.

Два балбала недалеко от нашего места.

Когда мы начинаем обустраивать наш бивуак, к нам приходит гость. Его зовут Норлан, и он рассказал нам, что родом из Казахстана. Мы предлагаем ему фруктовый сок, и он молча усаживается и наблюдает за тем, как мы разбиваем лагерь. Не устояв перед нашим кочевым духом, он в конце концов решает помочь Жилю установить нашу юрту.

Норлан Казахский

День 15 нашего путешествия по Монголии - озеро Ачит

После обычной холодной и ветреной ночи мы разбили лагерь в лучах солнца. Мы не одиноки: коршуны, обитающие на соседних скалах, прилетают к нам в гости. Это завораживает. Они не пугливы, даже любопытны и подходят прямо к нашей палатке.

Жиль играет с вафлями, а у них зоркий глаз и они точно попадают в цель.

Мы собираемся заняться скалолазанием.

На озере обитает множество птиц. Вот стая барханных гусей. Это одна из немногих перелетных птиц, пересекающих Гималаи. Чтобы сэкономить энергию, они летят вдоль рельефа, а не на постоянной высоте.

Статья из журнала "За науку": https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/des-oies-qui-font-les-montagnes-russes-sur-l-himalaya-12038.php

Мы возвращаемся назад, чтобы снова выйти на трассу, идущую на север. Нам предстоит проехать через угледобывающий поселок Хотгор. Дорога, ведущая к нему, усыпана кусками угля, потерянными грузовиками.

Очередь из ожидающих грузовиков впечатляет. Мы с радостью заправляемся, так как не успели далеко отъехать. На заправке теперь заправляют 92-м октаном, чего не было, когда Сесиль и Лоран писали свою книгу. Кстати, мы всегда находили 92-й, даже в самых отдаленных уголках.

Затем мы проезжаем через пышные зеленые долины с меандрирующей рекой. Многочисленные юрты занимают каждый склон, и надо сказать, что трава здесь довольно мягкая.

Перерыв на пикник - Оленьи камни/тумулус.

Оленные камни - это каменные глыбы, иногда большие, на которых выгравированы, в частности, животные, наполовину олени, наполовину птицы. Они относятся к бронзовому веку (между 1500 и 500 гг. до н.э.) (Более подробные и интересные объяснения в книге C & L).

2 из 4 лиц

Стадо яков собирается в облаке пыли, и при этом много хрюкает. Дорога довольно неровная, если не сказать плохая.

Затем мы проходим мимо чрезвычайно впечатляющего руноуборочного завода!!!!.

Перед самым прибытием на озеро Уюрег, великолепное на фоне гор, отделяющих его от России, мы останавливаемся возле мекки тумулей и балбалов - стоячих камней, отмечающих местоположение могилы. На некоторых из них изображены человеческие фигуры. В этом красивейшем месте много гробниц, выбранных в качестве последнего пристанища.

Мы спускаемся к озеру в поисках места для бивуака.

Мы проходим мимо единственного туристического юрточного лагеря. Наш выбор - пляж с черной галькой, возможно, единственный. Задача состоит в том, чтобы найти ровное место, где мы могли бы эффективно привязать палатку. Мы берем небольшую высоту и находим то, что искали.

В это время со всех сторон надвигаются черные тучи и окружают нас. Придется подождать, чтобы разбить лагерь!

Это так красиво, это черное небо на фоне синего озера. Я снимаю телефоном, чтобы получить как можно больше панорам, стоя на ногах, потому что ветер такой сильный, думая, что мой необычный телефон компенсирует все порывы. В итоге у меня получились горизонты с американскими горками, и все впустую. Нет, мой телефон не такой уж невероятный, как я себе представлял... К счастью, рефлекс есть! (но без панорам).

Наш галечный пляж. Быстрое погружение в бассейн, ведь никогда нельзя упускать возможность смыть с себя большое количество воды. Бассейн не подогревается.

В итоге мы ставим палатку, а шквалы обрушиваются на нас со всех сторон, но не задевают нас.

Мы отправились на разведку на запад.

Грибовидное облако.

Другой, такой же громоздкий.

Пришло время заняться делами в юртах, так как мы собираем стада, чтобы перевезти их. Много чего происходит.

Прекрасный свет и множество снимков.

И тут мы сталкиваемся с чем-то неслыханным! Стадо овец и коз движется в путь, но их ждет испытание не огнем, а водой. Чтобы добраться до берега, им нужно пересечь рукав лагуны. Это невероятно, и мы заворожены зрелищем, разворачивающимся перед нашими глазами, в грохоте невероятного блеяния и животных, которые совсем не рады купанию. Это великолепное место.

Перед переправой все собираются вместе, а затем первый человек прыгает в воду, следующий и так далее.

Одна бедная овечка не смогла переправиться - она утонула первой.

Один из трех пастухов приютил крошечного малыша, которому посчастливится пересечь границу на руках.

Какое испытание! Племя черноголовых фыркает.

Как собаки, мы немного фыркаем на финише, а жизнь продолжается.

Они все были очень храбрыми! Все??? Нет! Как и в маленькой галльской деревушке, кое-кто сопротивляется. И этот кто-то принимает форму маленького бикетика, который очень не хочет лезть в воду. И вот происходит довольно забавное родео (из нашего окна).

Погоня продолжается!

Бросок лассо! Промахнулся!

Погоня, в горах! Но вот мятежница наконец задержана. Они собираются заставить ее заплатить за свое унижение и, оттащив, бесцеремонно бросить в бульон.

Дамы и господа: Героин.

Когда она вынырнула из воды, стадо было уже далеко. Будем надеяться, что ей удалось добраться до них без труда...

Пастухи возвращаются по очереди (по суше!), с ребенком на руках.

Закончив представление, мы возвращаемся в свою каюту под пристальным взглядом чаек.

После шторма наш пляж снова стал спокойным. Монгольские рыбаки приходят сюда ночевать.

Прекрасный закат. Мы погружаемся в объятия Морфея, и именно тогда, около полуночи, нас будит громкий голос, настойчиво повторяющий слово "привет" на монгольском языке.

О нет! Это не должно повториться, как во время нашей поездки в ХиргизистанCOPY00

https://sites.google.com/site/kirghizstan2019suite/barksoon—kumtor—arabel

К счастью, это был всего лишь заблудившийся человек, который искал юртовый лагерь, и это правда, что в темноте ночи нелегко найти дорогу вокруг..... Мы возвращаемся ко сну.

День 16 нашего путешествия по Монголии - озеро Уурег

Сегодня утром все выглядит не слишком хорошо, ведь нам предстоит вернуться на асфальтированную дорогу, пересекающую Монголию с севера на юг, чтобы добраться до Улан-Батора.

Однако перед тем, как отправиться в путь, нам предстоит совершить два визита.

Первым был овечий пес, который очень рано подошел к палатке и залаял во весь голос. Он задержался и, как обычно, улегся в нескольких метрах от нас, ничего не выпрашивая. Конечно, мы разделили с ним наш завтрак!

Второй - визит пары, разбившей лагерь на пляже со своей семьей. Они нагружены лакомствами, пирожными и концентрированным фруктовым соком. Мы предлагаем им свои угощения. Они не говорят по-английски, но нам удается обменяться мнениями на франко-монгольском языке. Приятный визит вежливости!

Выезжайте. Раз уж мы проделали весь путь до этого озера, придется наверстывать время, потерянное из-за ранней поломки. Мы решаем проехать как можно дальше по дороге и останавливаться там, куда нас занесет ветер.

На этот раз мы отправляемся на восток. И здесь мы снова сталкиваемся с привлекательным зрелищем. Стадо на косе земли, снова очень фотогеничное.

Здесь царит спокойствие, которое внезапно переходит в шипение. Одни приезжают на мотоциклах, другие уезжают в спешке на лошадях, а те, кто на месте, делают большие перекаты своей одежды.

Большие движения, безусловно, помогают животным держаться подальше от воды. Всадник мчится тройным галопом. Мы понимаем, что он собирается провести спасательную операцию (слишком поздно или нет???).

Тем временем коровы, лошади и верблюды живут своей спокойной жизнью.

К сожалению, мы покидаем озеро и сворачиваем на тропинку, которая должна вывести нас на асфальтированную дорогу. И мы ошибаемся. Это гораздо проще, чем кажется, даже с GPS, потому что между двумя треками иногда разница всего в несколько градусов. К тому времени, как мы это осознаем, километры уже набраны. В зависимости от конфигурации, мы срезаем с тропы. В этот момент разрыв не позволяет нам свернуть в нужную долину. Не обращая внимания, мы продолжаем путь и выходим на дорогу через перевал Улан-Даваа.

Наш маршрут был очень красивым, но трасса была очень плохой, очень неприятной, каменистой и хрупкой. Какая боль! Финиш на перевале просто великолепен.

Наконец-то мы добрались до асфальтированной трассы, которая просто великолепна. Мы одни в мире на сотни километров и набираем хорошую скорость. Остановка в Улангоме, чтобы запастись всем необходимым, и небольшой ресторан. Приехав из степей, мы испытываем шок, оказавшись в этом большом городе. Его жители совсем не похожи на тех, кого мы встречали на протяжении всего нашего путешествия, они ближе к Западу, чем к кочевым народам. Мы не можем дождаться отъезда.

Именно в Сонгино, после 350 километров асфальта, мы решили разбить лагерь. Однако найти подходящее место оказалось непросто.

Это место населено множеством монгольских хомяков, которые превращают землю в швейцарский сыр.

Это привлекает хищных птиц и лисиц, которые устраивают возле нор настоящий пир!

Теперь он думает, что его хорошо спрятали...

А потом он любезно позволил мне сфотографировать...

Выбор места - головная боль: слишком пустынно, недостаточно плоско, мы продолжаем путь, чтобы в конце концов найти небольшое озеро с красивыми цветами, которое нам идеально подходит.

Сегодня - картофельный омлет, приготовленный в дровяной печи.

День 17 нашего путешествия по Монголии - Терхин Цагаан Нуур

Как это часто бывает, да почти всегда, завтрак - дело живое. В данном случае это хомяки, которых мы пытаемся запечатлеть в своем объективе. Задача не из легких.

Баня для лошадей и табунов.

Сегодня мы решили проехать как можно ближе к вулкану Хорго, то есть около 400 км по асфальтированной дороге, с небольшими остановками. Несмотря на то, что дорога относительно новая, нужно быть очень осторожным из-за многочисленных глубоких выбоин.

Мы делаем это на озере Тельмен, но оно недолговечно, так как погода мрачная, а комары в полном составе.

Далее мы следуем по живописной долине.

Газ, магазины и небольшая столовая в маленьком городке Тосонценгель. Меню на кириллице, без фотографий. Просим помощи у повара, и она предлагает (по-английски она не говорит совсем, так что это только впечатление) выбрать "такую-то и такую-то строчку"; мы понимаем, что это фирменное блюдо.

На самом деле это "знаменитый" суп из баранины, фирменное блюдо монголов. Этот не знаменитый, и в бульоне нет овощей. Только баранина. Отличный момент одиночества перед миской, который нужно немного почтить.

По глупости я счищаю пальцами жирные или желатиновые кусочки. Запах настолько стойкий, что, выйдя за дверь, я бегу покупать мятные леденцы, чтобы попытаться избавиться от приторного вкуса и запаха.

Мы продолжаем путь.

Где мы покупаем сыр из яка у маленьких девочек вдоль дороги. Мы не можем найти эти сыры в магазинах. Его очень трудно жевать, он немного кислый, но нам нравится.

Мы проходим не менее приятный перевал, а затем спускаемся в долину Терхийн-Гол.

Поперечная дорога усыпана ресторанами, продуктовыми магазинами и, конечно же, заправочными станциями. Застройка вокруг этого "шоссе", как мы могли видеть во Франции. Мы, которые видели только юрты или маленькие деревни, здесь все возможно.....

Проезжая по узкому мосту, каждый сам за себя!

Мы достигаем берегов озера Терхийн Цагаан, образованного лавовым потоком из вулкана Хорго.

Пора искать место для ночлега. Ошибка дня заключалась в том, что мы хотели поставить палатку на гораздо более приятном северном берегу, тогда как мы находимся на южном. А ведь между нами не так уж много километров. Да, но... Это тропа, она всегда немного "сюрпризная", но эта, если бы мы знали. Большие вулканические камни, ямы. Скорость движения не более 10 км/ч.

Мы проезжаем через город Тариат, полностью захваченный потоками лавы, а затем направляемся к вулкану Хорго, который пользуется огромной популярностью у туристов, несмотря на то, что дорожка туда полностью разбита.

Трасса ужасная. Однако мы заметили, что наш автомобиль трясет нас, как домкрат в ящике, гораздо сильнее, чем "тойоту приус", которая радостно обгоняет нас. Возможно, рессорная подвеска нашего автомобиля хуже справляется с таким рельефом.

Короче говоря, наша идея бивуака завела нас гораздо дальше, чем мы ожидали, но и гораздо дольше. У нас уже все руки заняты. Поэтому мы решили не ставить палатку и заночевать в юрте. Мы минуем туристические деревни и выбираем юрту наугад в лагере, который кажется нам менее туристическим. Это день погружения в монгольскую жизнь! Кровати без матрасов, все элементарно, а от "коммунальных" туалетов у меня мурашки по коже. Но здесь уютно, тепло и есть чем заменить нашу палатку. (Мы можем немного покритиковать, так как мы проверили другие палатки, и они не все одинаковы).

Преимуществом юрты является также ее печь для подогрева воды для домашнего душа и супа.

День 18 нашего путешествия по Монголии - Достижение вулкана Хорго

Утром в юрте такая же температура, как и снаружи, поэтому холодно. Отлично, значит, нам не нужно собирать палатку или организовывать багажник, достаточно принести воды из озера.

Сегодня в программе: вулкан Хорго, расположенный совсем рядом, ущелья Чулутта и долина Тамир, по которым мы отправимся дальше по дороге обратно в Улан-Батор.

Для некоторых это перевозка молока яка.

Из нашего "кемпинга" открывается вид на прекрасный пляж, но мы им не пользуемся.

Мы останавливаемся у скалы, которая кажется священной, или, по крайней мере, привлекает множество монгольских туристов.

Мы не будем ласкать его!

После многих дней, миль и миль, диких пейзажей и кочевых народов, мы делаем первый шаг к массовому туризму. Белки - самые достойные его представители.

Кэрны населяют это весьма специфическое место, расположенное напротив туристической деревни. Для монголов это духовное место.

Мы проходим мимо группы яков, бодро шагающих в противоположном направлении, предположительно к озеру, чтобы охладиться.

Короткая остановка у пещер, образованных газовыми пузырями.

Вверху - подземный газовый пузырь, крыша которого обрушилась.

Мы продолжаем наше путешествие к вулкану Хорго.

Это наше первое настоящее туристическое место, с ларьками и маленькими ресторанчиками. Но ничего похожего на то, что мы увидим позже в монастыре Хархорин.

Крутой подъем, много монгольских туристов. Мы отправляемся гулять по кратеру и вскоре оказываемся в одиночестве.

Отсюда видно, как наши яки спешат по кратчайшему пути к озеру - пути, который мы сами обошли.

Великолепный вид на лавовое поле и небольшой прилегающий кратер.

Обод кратера окаймлен разноцветными скалами,

которые по мере остывания приобретали всевозможные формы.

На противоположной стороне открывается вид на город Тариат и еще одно лавовое поле.

Лиственница и сосна глубоко погружают свои корни в почву, чтобы найти питательные вещества. Некоторые из них имеют почтенный возраст, возможно, еще со времен Чингисхана.

Мы отходим назад, чтобы сделать несколько снимков с дрона.

Мы продолжаем путь к деревне Тариат, воротам к вулкану и этой страшной тропе.

Какая насмешка, знак, ограничивающий скорость 40 км/ч, но если бы мы только могли до них доехать!

Прямо посреди дороги - куча гравия для возможного благоустройства? Или просто еще одна ловушка?

Мы возвращаемся в город, где найдем припасы. Мы снова пробуем ресторан с помощью соседской семьи, которая помогает нам переводить блюда на английский. На этот раз супа из баранины нет, поэтому мы выбираем то же самое блюдо, что и они: фаршированные редьки.... с бараниной. Кстати, довольно вкусно.

Следующая остановка: шиномонтаж, так как наши шины потихоньку сдуваются уже несколько дней. Повторное накачивание стало утренней обязанностью.

Он - почти пьяный человек, который указывает нам верное направление во вспышке ясности.

Молодой парень знает свое дело и починит ее эффективно и очень профессионально примерно за 4 евро.

Затем мы отправляемся в ущелье Чулутт, расположенное примерно в 30 км дальше. Здесь красиво, но свет не в нашу пользу.

Луга эдельвейсов в этом районе. Это единственные эдельвейсы, которые мы увидим во время нашего путешествия, в отличие от Кыргызстана, где их миллионы повсюду!

Мы проезжаем еще около сотни километров и находим идиллическое место для дневного бивуака на берегу реки Хоид Тамир.

Когда камней становится меньше, для изготовления оводов используют дерево.

И тут нас поджидает звонок вежливости. Дедушка, шатаясь, добирается от юрт по дороге до нашей палатки, где и падает, мертвецки пьяный, в десятке метров от нас. Здесь он решает вздремнуть. Мы думаем, что скоро кто-нибудь из соседних юрт его хватится. Но нет!

Когда наступила ночь, я отправился спать, а Жиль остался. В этот момент меня разбудили громкие голоса. Наш гость проснулся и решил сесть на один из наших стульев, с которого он упал. Не обращая внимания, он берет свою шляпу в качестве подушки и решает продолжить свою ночь у подножия нашей палатки. Кажется, щеки Жиля покраснели, и он проводил его обратно к краю юрты.

День 19 нашего путешествия по Монголии - Возвращение на восток к Их-Тамиру с древними петроглифами

Сегодняшний день посвящен трассе Их Тамир. В программе: оленьи камни, курганы и петроглифы, всего около 70 километров пути. Мы будем делать аут-энд-бэк - личный выбор, так как конец может быть сложным, а вся привлекательность - в начале. Начало, в деревне Их Тамир, находится всего в нескольких километрах от нашего бивуака.

Первая остановка возле красивого монолита, а также тумули

В нескольких километрах дальше - заброшенная угольная шахта (не самое подходящее время для фотографий),

а на окружающих скалах можно увидеть петроглифы. Это ярмарка наскальных рисунков. Нам предстоит их найти!

Прекрасная коллекция цервидов.

Мы устроим пикник в самом сердце достопримечательности, жемчужине оленьих камней, где есть много возможностей для фотосъемки.

Через несколько километров мы поворачиваем назад, снова столкнувшись с угрозой шторма, который до нас не дойдет.

Вся долина великолепна.

Слишком красивая бикетка (или коза)!

Скрам!

Мы встречаем еще несколько стервятников.

Вернувшись в деревню Их Тамир, где мы заправляемся, мы решаем двигаться дальше по дороге для вечернего бивуака.

Короткая остановка у священной скалы Тайхар Чулуут, которую часто посещают монголы. Это небольшой "парк развлечений" с множеством ларьков. Поднимается песчаный ветер, придающий этому месту фантастический вид.

Стенд для стрельбы из лука.

Элегантные яки в капонирах.

Начиная с VI века на скале были сделаны надписи на десятках языков.

Через двадцать километров мы достигаем города Цецерлег, где останавливаемся, чтобы съесть гамбургер и заправиться. В нескольких километрах за городом, когда день начинает сходить на нет, мы разбиваем лагерь. Расположенный у реки, этот бивуак нельзя назвать мечтой, но на одну ночь он сойдет.

День 20 нашего путешествия по Монголии - Достижение древней столицы Чингисхана и последние песчаные дюны в путешествии

Проснувшись, вы увидите несколько лошадей, журавлей и лисиц, и мы снова отправимся в путь, в город Хархорин, расположенный примерно в 100 км.

Мы прибываем в древнюю столицу Монгольской империи, Каракорум, где останавливаемся, чтобы посетить монастырь Эрдэнэ Зуу, в котором до советских чисток было сто храмов, а сейчас осталось всего три. Впервые за время нашего путешествия мы попадаем в мир "массового туризма":

лавки, костюмированные фигуры, жонглеры с орлами и западные туристы. Но этот монастырь также, и прежде всего, является священным местом для монголов, которые приходят сюда, чтобы принять участие в церемониях и принести подношения.

Жертвователи несут, похоже, очень тяжелые кирпичи к церемониальному храму в дальнем конце загона. Мы не знаем, что они означают.

Это похоже на крестный путь.

За пределами ограды мы присоединяемся к храмовым торговцам.

Мы проходим мимо двух черепах, которые когда-то обозначали вход в город,

и фаллический монумент. Что действительно привлекло наше внимание, так это пандус для ультраспортивных людей с ограниченными возможностями передвижения!!!!.

Следующим пунктом назначения, расположенным примерно в 100 км, является Национальный парк Кхёгнохан, где мы решили провести последнюю ночь перед возвращением в Улан-Батор.

Мы достигаем перевала, и на этот раз он довольно красочный.

Мы проезжаем мимо дюн Монгол Элс, где множество верблюдов ждут, чтобы прокатить туристов. Мы не останавливаемся - мы видели гораздо более красивые дюны - и направляемся прямо в парк Хёгно Хан с его гранитными валунами причудливой формы.

Небо становится все более угрожающим. Повсюду сверкают молнии, и это впечатляет.

Мы понимаем, что у нас, привыкших платить за все кредитной картой, нет наличных, чтобы заплатить за ночь. Жиль отправляется в ближайший город, расположенный в 20 километрах, и едет в оба конца. Он возвращается ночью, но без заминки (и без задних фонарей), а мы заканчиваем перестраивать багаж.

День 21 нашего путешествия по Монголии - Возвращение в Улан-Батор

Вот и все, мы выходим на последний путь к асфальтированной дороге, которая приведет нас к Улан-Батор, в 280 километрах. Мы не можем медлить, так как должны вернуть машину в 3 часа дня. Так что все в сборе!

Маленькие верблюжата в лагере привлекают мое внимание. Они играют, как "молодые кошки", и свет очень красивый.

Верблюжьи игры заключаются в том, что они кусают друг друга за ноги, иногда, кажется, немного жестоко. По одному укусу на каждого.

Мамы никогда не бывают далеко.

Пора прощаться. Мы оставляем все, что можем, Сандеку, восхищенные его гостеприимством. Он удивляет нас, запрягая верблюда, на котором мы с удовольствием катаемся. Если мы вернемся к нему, он обещает нам покататься в близлежащих горах. Сегодня будет первый подход.

Я чувствую себя вполне комфортно, но вы должны признать, что она все еще очень высока, и когда она то поднимается, то опускается, чтобы подвести нас, это очень впечатляет. Что касается Жиля, то он не был разочарован тем, что так быстро спустился на землю.

Асфальтированная дорога в ЮБ разбита и идет быстро! Многие животные на обочине дороги поплатились за это. У нас обоих болит спина, чего никогда не было на тропах. Мы отдаем наши стулья и столик паре уличных торговцев, которые сидели на земле. Мы можем продолжить путь.

Мы приезжаем в пробку - похоже, это классика для этого города. У нас есть достаточно времени, чтобы понаблюдать за машинами и их "Тойотами"!

Нас останавливает полицейский, сам не зная зачем. Мы не понимаем, чего он хочет (или делаем вид, что не понимаем), показываем ему документы, но ничего не происходит. Ситуация кажется неразрешимой, когда, устав, он отпускает нас. Мы легко отделались, так как это было похоже на вымогательство.

Мы сразу же поехали в Sixt на встречу с Джеем, нашим связным. Он сказал нам, что не сможет приехать !!!!.

Мы договорились о чистке машины, которую мы делать не будем (и это очень важно!), и оставляем машину на стоянке, отправив ему несколько фотографий, чтобы показать ее хорошее состояние.

После этого нам не пришлось ни о чем беспокоиться, и мы получили обратно весь наш депозит.

Тем временем мы сдали багаж в Zaya's, который забрал нас и сопроводил через пробки. Мы также рекомендуем гостевой дом Zaya!

Мы отправляемся в Turkish, офис которой находится в центре, чтобы попытаться поменять наши места. Все сделано за несколько минут, отлично!

Как и в первый день, нас ждет еще один незабываемый соусник, типичный для Улан-Батора.

Затем шопинг на 6-м этаже универмага, полностью посвященного ремеслам и сувенирам. Я угощаю себя кашемировым свитером в честь моих друзей-козлов.

Из ресторана открывается прекрасный вид на город.

Мы возвращаемся в Bull1, чтобы отведать монгольского мармита, который на этот раз нам удалось освоить. Там длинная очередь, но после некоторого ожидания мы получаем свою отдельную комнату.

На следующий день такси отвозит нас в аэропорт. Мы оставляем в номере последние продукты, чтобы порадовать людей?

Все проходит без сучка и задоринки. Мы успеваем купить по бутылке водки для каждого из детей. Погода не так благосклонна, как на обратном пути, и, увы, как я и мечтал, полетать над Гоби нам не удается.

Покинув Монголию, мы проезжаем через обширные пустыни - возможно, Казахстан? с привлекательной графикой.

Мы приземлились в Лионе около 6.00 вечера, температура воздуха была 39°C - один из самых жарких дней в году, намного жарче, чем все, что мы испытали за все время пребывания в пустынях.

Эпилог Жиля о нашем экстремальном приключенческом отдыхе в Монголии:

Прошло несколько недель после нашего возвращения из отпуска в Монголии. Остались только фотографии и воспоминания. Они по-прежнему яркие. Мы скучаем по жизни наших Робинзонов и ее ежедневным ритуалам: палатка, которую нужно снимать утром и ставить каждый вечер, аперитив с водкой на закате, экзистенциалистские заботы о воде и бензине, сотни километров троп по невиданным просторам, удивление разнообразием ландшафтов, зов троп, которые разворачиваются перед нашими колесами и заставляют нас идти дальше и видеть еще больше, борьба с ветром, иногда с холодом, адреналин от сложных переходов...

Короче говоря, возвращение к нашей комфортной повседневной жизни было трудным. В нашем обществе, столь кодифицированном, столь нормализованном, столь защищенном, Монголия ввергла нас в другую крайность: свобода приходить, уходить и спать, где вздумается, в монгольской глуши, с минимальными гарантиями безопасности, с осознанием последствий нашего выбора, с немедленными санкциями, если он неправильный. Возможно, именно это делает эту страну такой привлекательной.

Конечно, это относится только к тому, что мы были в отпуске, летом, на машине 4×4 и с GPS (настоящий пояс безопасности). Завидна ли жизнь монголов в пустыне? Невозможно ответить на этот вопрос нашими европейскими глазами. Вполне вероятно, что, приехав в отпуск в нашу страну, они так же, как и мы, будут удивлены сменой вселенной. Но захотят ли они остаться?

В любом случае, путешествие по Монголии было необыкновенным, живым и захватывающим приключением, благодаря безупречной подготовке компании Grisemote, которая была создана для этой цели, и, косвенно, благодаря публикациям всех заинтересованных лиц о своих драгоценных впечатлениях, как счастливых, так и несчастливых. Еще раз спасибо всем!

Где наши следующие приключения? Мы собираемся снова бросить дротик через весь земной шар и надеемся, что он приземлится в Монголии.

PS: Нашему УАЗ Патриот - спасибо за то, что ты вез нас везде, не задумываясь, по дюнам и каменистым трассам относительно легко. Благодаря тебе мы чувствовали себя в безопасности на трассе. Но, честно говоря, вы должны что-то сделать с вашими дверями, которые не закрываются, багажником, который открывается во время движения, всевозможными шумами, окнами, которые поднимаются и опускаются по желанию, скрипящими стеклоочистителями, и я уже не говорю о вашей управляемости и ударах на асфальте. Если я вернусь, я возьму тебя обратно или нет? Честно говоря, мое сердце на волоске. Я люблю тебя, но не люблю и тебя!