Moğolistan Turu

Büyüleyici Gobi Çölü'nden görkemli Altay Dağları'na kadar geniş bir coğrafyaya yayılan ayrıntılı bir seyahatname aracılığıyla Moğolistan'ın engebeli güzelliğini keşfedin. Bu seyahat raporu, Moğolistan'ın kültürel mirası, benzersiz göçebe yaşam tarzı ve nefes kesici doğa harikaları hakkında bilgiler sunarak vahşi Moğolistan'ı keşfetmek isteyen maceracılar ve gezginler için temel bir kaynak haline getiriyor.

Gilles'den kiralık araçla Moğolistan turumuz hakkında önsöz

Grisemote 3 yıldır kafesteki bir aslan gibi dolaşıyor. Adını vermeyeceğimiz virüs, sınırları ve uçuşları kapatma görevini üstlendi ve bizi birkaç güzel Avrupa seyahatiyle sınırladı.

Yine de her zamanki gibi her şey titizlikle planlanmıştı.

- Ülke seçimi: Moğolistan, Efsanevi uçsuz bucaksızlığı, esasen birkaç kasabada yoğunlaşmış seyrek nüfusu ve bu çağrışım yapan isme iliştirilmiş macera kokusu, Cengiz Han ve vahşi savaşçılarının sözlerini duyduğumuzda bir miktar endişe, çölünün kuraklığı - Gobi, Orta Çağ'da ihraç edildiği ve Avrupa nüfusunun yarısını yok ettiği söylenen Kara Ölüm (küreselleşmenin ilk sonuçları?).

- Moğolistan turlarımız için kiralık araç seçimi: Sağlam ama Spartalı olduğunu hemen hayal ettiğimiz bir Rus UAZ Patriot 4×4. Sixt'te 3 yıl önce seçildi (bu süre zarfında aynı fiyata kiralandı).

- Türk Hava Yolları ile uçuş (3 yıl boyunca hiçbir şey kaybetmediğimiz için bizim için iyi).

- Rota, ünlü Cécile ve Laurent'in yanı sıra Marie'nin Ekibi'nin izlerine ve denemelerine ve sıkıntılarına dayanıyordu, bu da hiçbir yerin ortasında, ancak zengin değerli bilgilerle yola çıkabileceğimiz anlamına geliyordu.

İlk izlerden itibaren, büyük bir özgürlük hissi bizi istila etti ve başkente dönene kadar bizi terk etmedi. Sadece bizim için geniş açık alanlar. Geçtiğimiz manzaraların şaşırtıcı çeşitliliğinin büyüsü. Doğa Ana'nın kısıtlamaları dışında hiçbir kısıtlama olmadan en görkemli yerlere inme olasılığı. Dünyada tek başımıza olmanın o küçük keskin tadı, yani ne olursa olsun, bunu atlatmak için yalnızca kendimize güvenebileceğimiz anlamına geliyor. Bu bazen mürettebatta büyük bir gerilim yaratır, ama aynı zamanda her anı dolu dolu ve yoğun bir şekilde, oldukça basit bir şekilde yaşamanın nadir bir hissi...

Kalacak kişinin kimlik kartı

Moğolistan'ı tam bir özerklik içinde iki kişi için 3 buçuk hafta ziyaret ediyoruz.

4000 kilometresi patika olmak üzere toplam 5000 kilometre (neredeyse). GPX izleri önceden telefonlarımıza ve tabletlerimize girildi (her ihtimale karşı!). Ayrıca, çevrimdışı olabilmek için haritaları ve GPX izlerini önceden indirmeniz gereken Android'deki Offline Maps+ uygulamasını kullandık. Uygulama uydularla çok iyi çalışıyor. Neredeyse tüm köylerde, hatta en küçüklerinde bile bulunan yerel 4G ağı, gerekirse eksik harita öğelerinin tamamlanabileceği anlamına geliyor.

Aracımız ve uğraşmak zorunda kaldığımız iklim olaylarından başlayarak her gün öngörülemeyen koşullara uyum sağlamak zorunda kaldık. Kolayca çözülebilen bu küçük aksaklıklar dışında, hava ulaşımı da dahil olmak üzere yolculuk bir uçtan diğer uca sorunsuz geçti - not edilecek kadar nadir!

Covid ve kapalı sınırlar + Ukrayna'daki savaş, yabancı gezginler bu destinasyona acele etmedi. Havaalanı ve Kharkhorin tapınağı dışında HİÇBİR Batılı turistle karşılaşmadık ve karşılaştıklarımız da tur operatörü gruplarının bir parçasıydı.

Uçak biletlerimizi ayırtmak ve nihayet seyahatimizi gerçeğe dönüştürmek için üç deneme yapmak zorunda kaldık.

Yolculuk 2020 için planlanmıştı, ancak COVID nedeniyle iptal edildi. Moğolistan sınırları açıldıktan sonra 2021 için biletler yeniden rezerve edildi, ancak nihayet bir hafta sonra havayolu tarafından iptal edildi ve son olarak, bu yıl için yeniden rezerve edilen biletler nihayet bizi hedefimize götürdü!

Bizi Cengiz Han'ın topraklarına götüren kıvılcımı ne tetikledi?

İlk olarak, Marie'nin seyahat günlüğü “Si belle la Terre” web sitesi, her zaman bir ilham kaynağı):

https://sites.google.com/view/201706-mongolie/accueil?authuser=0

Bir de bize her gün eşlik eden, ilham veren ve destekleyen bir kitap vardı. Cécile ve Laurent'in kitabı. Web sitelerinde mevcut “kara macerası“.

GPX pistlerini de satın aldık.

Ayrıca internetten aldığımız ama nadiren kullandığımız Lonely Planet yol haritasını da kullandık.

Moğolistan'daki tatilimiz için 4X4

SIXT ile rezervasyon yaptırdık ve ödemesini 2019'da yaptık. Rezervasyon sırasında yapılan online ödeme, pazarlık edilmiş bir fiyat almamızı sağladı. Moğolistan'ı gezmek için bağımsız olarak bir 4X4 kiralamanın ülkede hala nadir bulunan bir ürün olduğu doğrudur. Sonuç olarak, kiralama fiyatı oldukça yüksek. Dahası, yollar o kadar kötü ki araçlar erken yaşlanmaya mahkum!

Bir Rus UAZ'ı tercih ettik. Zaten fiyatına göre en ucuz 4x4“ler arasındaydı (bizde temel olanı değil, ”patriot“ var) ve Moğolların kullandığı arabalara uyum sağlamak için ”yerel“ bir aracı test etmek istedik. Çocuklarımızın dediği gibi ”L.O.L"! Burada Toyota kraldır. Hadi ama, Ulan Bator'da her 100 arabadan 95'i Toyota. En yaygın araba Prius. Her yerdeler ve Moğollar onları en olmadık yollarda, en ücra köşelerde (her zaman başarılı olmasa da sıklıkla) kullanmaktan çekinmiyorlar.

Üstüne üstlük insanlar bize ve aracımıza merakla baktı: Bu nasıl bir marka??!

Büyük bir COUAC yaşadık, ancak SIXT'in hizmetlerinden tamamen memnunuz. Rezervasyon yaptırdıktan sonra iki kez iptal ettik, ödememizi herhangi bir artış olmadan 3 yıl boyunca tuttular. Bizden ücret alınmayan iki gün daha ekledim. Arabaya ve COUAC'ımıza gelince, ilerledikçe öğrenmenize izin vereceğim... Ama gelecek bizi Moğolistan'a geri getirirse, SIXT ile sorunsuz bir şekilde geri döneceğiz.

Moğolistan tatillerimiz için vize

Moğolistan'a yapılan bu gezi sırasında, elçilikten çevrimiçi olarak temin edilebiliyordu, çok pratikti (maksimum 30 gün için 60 €). Artık Moğolistan çoğu ülke vatandaşı için vize istemiyor.

Kredi kartları

Her yerde, en küçük köylerdeki bakkallarda ve benzin istasyonlarında bile kullanılır. Visa ve Mastercard'ımız vardı. Bazen biri ya da diğeri çalışmıyordu ama asla ikisi birden çalışmıyordu.

Cep telefonlarımız için Moğol SIM kartı

UNITEL, Ulan Bator'daki devlet mağazasından alınmış. Marie'nin 3 yıl önceki seyahatinden daha az paraya iki kat daha fazla veri.

Pişirme gazı

Sobalarımız için (MSR ve PRIMUS), Ulan Bator'daki “seven summit” mağazasından küçük kartuş başına 9 € fiyatla alınan kartuşlar! Aşırı pahalı. Ziyaret ettiğimiz köylerde başkalarını görmedik.

Öte yandan Moğollar, her yerde çok uygun fiyata bulunabilen “sprey tipi” gaz kartuşlu küçük sobalar kullanmaktadır. Daha mantıklı!

Su evleri

Birçok kasaba ve köyde, bazen aynı kasabada birkaç tane bulunur. Hepsi “aynı” görünür: kübik, etrafı çitlerle çevrili, bir borunun dışarı çıktığı.

Ancak kullanılmayan ya da kartlı olan bu evlerden su almakta çok zorlandık. Bu yüzden sık sık çok sayıdaki bakkaldan su satın aldık.

Moğolistan'ı gezmek için Temmuz/Ağustos aylarında iklim

Çok sıcak olmasını bekliyorduk, ancak sonsuz mavi gökyüzünün ülkesinde geceleri neredeyse her zaman soğuktu. 0°C yorganlar arzu edilir!

Günün sonunda rüzgâr düzenli olarak şiddetlendi ve bazen son derece şiddetli oldu. Çadırı yerinde tutmak için duvarcı mandalları getirmiştik.

Özel pist/yumuşak kum ekipmanı

9,3 kiloluk bir kompresörümüz vardı. Gobi çölünde sadece bir kez lastiklerin havasını indirmemize rağmen yanımıza aldığımıza pişman olmadık. Yavaş bir patlak vardı ve bu da bizi birkaç gün boyunca yola devam ettirdi. Kontrol için ekstra basınç göstergesi.

Etkili duyarsızlaştırma plakaları, ancak bagajımıza sığması için kenarlarını kesmek zorunda kaldığımız, ikiye katlanmış bir fiber malzemeden. Elyaf hafif olduğundan, ağırlık bizi çok fazla cezalandırmadı.

Çok kullandım!

Moğolistan turumuz sırasında yemek

Çok sayıda bakkal var, ancak köylerde çok az seçenek var. Marketlerde her zaman aynı ürünler bulunmuyor. Salata yok, domates çok nadir, salatalık bazen. Uzun şalgamlar.

Süt ve yoğurtlar, bazen “gülen inek” tarzı peynir ezmeleri, sandviçler için kullanışlı. Küçük tasarruflar (ama her zaman iyi değil). Bunun dışında pirinç, patates, yumurta (ama ilk koşumuzda hepsini kırdık, bu yüzden onlardan kaçındık), konserveler, çorbalar. Bazen muz.

Hiç et yemedik.

Kısacası, aşağıdaki durumlarda öğünleri çeşitlendirmeye çalışmak büyük bir ustalık gerektirir kampçılık, Özellikle de soğutucunuz yoksa. Marketlere bir sürü “baskın” yaptık ama sonunda başardık.

Restoranlar (çok fazla test etmedik!). Çoğunlukla çorba veya “mantı” şeklinde koyun eti. Çoğunlukla çok yağlı. Tabağın önünde birkaç dakika yalnızlık.

Yakıt

Artık tüm servis istasyonlarında bulabildiğimiz 92 oktan benzin kullanıyoruz ki birkaç yıl önce durum böyle değildi. Avrupa'da fiyatlar yükselirken, burada hala makul seviyelerde. Peki ya şimdi?

Para

Tugrik (MNT).

1€ = 1610 MNT

Bilginiz olsun, araç depozitosu 5,613,000 MNT idi. Aslında, en küçük miktar bile önemli miktarda banknotu temsil ediyor, bu yüzden neredeyse her yerde kredi kartıyla ödeme yapmak çok daha kolay.

Moğolistan nerede? Çin ve Rusya arasında sıkışmış durumda.

Moğolistan bayrağı

Moğolistan seyahat programımız (yaklaşık)

Moğolistan gezimizin 1. günü - Moğolistan'a uçmak

Lyon'dan Türk Hava Yolları ile İstanbul üzerinden olaysız bir uçuş. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş (biletlerimiz uzun süredir elimizde olmasına rağmen patlak verdi) birçok program değişikliği ve daha uzun uçuş süreleri anlamına geliyordu, ancak sonunda her şey sorunsuz gitti. İlk defa pencere kenarı koltuk alamadık - ne yazık!

Lyon'dan İstanbul'a uçarken şanslıyım: bir kadın koridor tarafında olmayı tercih ediyor ve onun koltuğuna oturmama izin veriyor. Hava açık ve manzara muhteşem!

Lyon'un kuzeyindeki Saône, ardından Alpler

Sonra Hırvatistan'a.

Modern İstanbul'a varış.

İstanbul havalimanı çekici olduğu kadar büyüktür de.

İstanbul'a sorunsuz bir uçuşun ardından, Moğolistan'a giden 2. ayağımızda geceyi 800 km/s hızla doğuya doğru geçiyoruz.

Yerdeki hostes bize yan yana iki koltuk almayı başarmıştı (rezervasyon yaptığımızda durum böyle değildi), ancak merkezde. Penceresi olduğu için şanslı olan insanların uyuduğunu ya da daha kötüsü pencerelerini kapattığını gördüğümde sinirleniyorum. Moğolistan'a varış harika görünüyor! Gün doğumu, kumul alanların üzerinden uçmak ve hepsi saf, temiz bir atmosferde. Saçmalıyorum!

Varış, lastik şişirme kompresörü ve kamp malzemelerini içeren oldukça büyük bir bagaj da dahil olmak üzere gümrük ve bagaj teslimi için hızlı bir formalite. Bizi Ulan Bator'a götürecek olan taksi şoförümüz (“Zaya Guesthouse” aracılığıyla rezervasyon yaptırdık) bizi çoktan yeni bir dünyaya sürüklüyor. Arabanın direksiyonu sağda, oysa araba sürmek sağda. İngilizce konuşmuyor ve daha sonra göreceğiz ki büyük şehirler dışında her yerde durum hemen hemen aynı.

Ayrıca yazılı kelimeleri anlaşılmaz kılan Kiril alfabesiyle de karşı karşıyayız. Dili konuşmadan ve yazılı kelimeleri anlamadan, alışverişler hızla sınırlı hale geliyor. Çöle gidiyor olmamız iyi bir şey.

Bu da bizi dünyanın en kirli ikinci şehri olan Ulan Bator'a götürüyor ve bunu gösteriyor.

Sabahın erken saatlerinde yol sorunsuz ilerliyor, ancak daha sonra tam tersi - bir kabus! Ulan Bator'da ana arterlerden ayrılır ayrılmaz asfalt hızla kayboluyor ve sokaklar Paris Dakar'a yakışır, bazen çok dar ve her yöne park etmiş arabalarla dolu parkurlara benziyor. Kısacası, karşıya geçmek kolay değil.

Zaya bizi ana tesisinin bir ek binasında ağırlıyor, tam bir daire, bu da rahatlamamıza ve jet lag'ımızın bir kısmını yakalamamıza izin veriyor. Tek sorun, kamp yaptığımız için çok fazla ağır eşyamız olması, özellikle de 30 kiloluk bagajımız ve 3. katta olması. Ama Zaya hiç tereddüt etmeden bize yardımcı oluyor. Çok özenli bir ev sahibi.

İyi bir uyku ve UB'yi keşfe çıkıyoruz. (Bilenler için Ulan Bator), arabamızı saat 16:00'da SIXT'den almayı bekliyoruz.

Gündemde, ağırlık sınırı nedeniyle yanımızda getirmediğimiz kamp malzemelerini, yani sandalye, masa ve gaz dolumlarını “Seven Summit ”ten almak için bölgeyi keşfe çıktık.

Devlet departmanının mağazası 30. yılını kutluyor.

Vay, vay, vay! LEON'un burada ne işi var?????

Daha sonra merkezde gezintiye çıkıyoruz. Ertesi gün Moğolistan'ın BÜYÜK festivali Naadam başlıyor. Çok çekici görünüyor. Erkekler at yarışlarında, mızrak dövüşlerinde, dövüşlerde vs. yarışıyor... Yine de dikkatliyiz, çünkü Covid her zaman mevcut ve kendimizi bir çadırda onunla yüzleşirken zor görüyoruz. Bu yüzden toplantılardan kaçınıyor ve sadece hazırlıklara katılıyoruz. Belki başka bir zaman...

İşin ilginç yanı, Cengiz Han'ın heybetli heykeli önünde fotoğraf çektirmek için poz veren, çoğu çiçek buketleri taşıyan insanlardan oluşan bir geçit töreni var.

Blue Sky adlı bu amiral gemisi binada aracımızı almak üzere Jay ile buluşuyoruz: bir Rus UAZ Patriot 4×4.

Tam zamanında. Endişe yok, hoş olmayan sürprizler yok, ilk ödemenin üzerine iki gün daha eklenmesine rağmen ekstra ücret yok.

Henüz 28.000 kilometrede olan UAZ Patriot tamamen çizik ve ezik. Motor sağlık ve belirli bir güç yayıyor, ancak donanım minimalist. Bagaj kapısı zorlukla kapanıyor ve sonunda açılıyor. Dar yollarda ilerlerken, yaprak yaylı süspansiyonun muhtemelen sağlam ama oldukça sert olduğunu, vites kutusunun çok yakın olduğu için bir joystick gibi göründüğünü ve debriyajın bir sporcunun baldırını gerektirdiğini keşfediyoruz. Omurlar için bir vaat. Oldukça moralsiziz ve yolculuğumuzun geri kalanı için kendimizden pek emin değiliz.

Güne alışveriş merkezinde alışveriş yaparak devam ediyoruz: kaçırılmaması gereken önemli bir an çünkü Ulan Bator'dan ayrıldıktan sonra her şey çok karmaşık hale geliyor:

1) Mağaza isimleri Kiril alfabesiyle yazıldığı ve vitrinleri olmadığı için nereye bakacağınızı bilmeniz gerekir.

2) Aradığınız şeyi bulmak zorundasınız. Örneğin 20 litrelik bir bidon benzin ve bir ip bulmak bir haftadan fazla zamanımızı alacaktır.

Bagajı yiyecek ve suyla dolduruyoruz.

Tıpkı ziyaret ettiğimiz son uzak ülke olan Kırgızistan'da olduğu gibi şekerleme ve kek reyonları ağırlıkta. Eğer temel ihtiyaçlarınız bunlarsa Moğolistan'ın herhangi bir yerinde malzeme bulmakta zorlanmazsınız.... aksi takdirde durum değişir.

Bir gün önce başlayan yolculuğumuzdan ve altı saatlik zaman farkından dolayı oldukça yıpranmış durumdayız, ancak Moğol güveçlerinde uzmanlaşmış bir restoran olan Bull 1'de akşam yemeği yiyecek enerjiyi buluyoruz. Bayıldık! Çok eğlenceliydi. Neyse ki, bilmeniz gereken birkaç şey olduğu için yan masadaki yemek yiyenlerden birkaç ipucu aldık. Ve çoğu zaman olduğu gibi garsonlar İngilizce konuşmuyor.

Kamaramıza dönüşümüz su sağanağı altında gerçekleşiyor. Tüm kıyafetlerimizi dairenin her yerinde kurutmak zorundayız ama neyse ki bolca yerimiz var.

Moğolistan gezimizin 2. günü - Baga Gazriin Chuluu'ya sürüş

İyi bir gece uykusunun ardından Zaya valizleri boşaltmamıza yardım etmeye geldi ve asfalt yolla ulaşılabilen Baga Gazriin Chuluu doğa koruma alanına doğru yola çıktık. Bununla birlikte, mümkün olan en kısa sürede seçeceğimiz bir seçenek olan paralel yoldan gitmeye karar verdik. Ancak bu en iyi çözüm olmayabilirdi. Parkur zor ve çekici değildi. Hava kasvetliydi. UB'den yaklaşık 220 kilometre uzaklıktaki varış noktamıza ulaşmamız bütün günümüzü aldı. Bu, Gilles'e şu anda pek hoşlanmadığımız bu 4X4'e alışması için bir şans veriyor.

Kutsal Zorgol Hayrham Uul dağını geçiyoruz.

İlk kızböceği turnalarımıza rastlıyoruz.

Ve ilk ceylanlarımız, çok utangaçlar.

Özgürce koşan bir sürü at göreceğiz. Bizim için bu her zaman büyülüdür.

Bazen geçerken yurtlar, Köpekler bize kimin patron olduğunu göstermek için arabayı kovalamayı seviyor!

Pist sonunda bizi hedefimize ulaştırıyor. Gece kalacağımız yeri seçmeden önce birkaç fotoğraf çekmek için zaman ayırıyoruz. Bu genellikle zaman alır. İyi bir manzarayı seviyoruz, ama aynı zamanda düz bir zemine ihtiyacımız var, çok kayalık değil, yolun ya da patikanın yanında değil. Kısa süre sonra öğrendiğimiz gibi, rüzgârı da hesaba katmamız gerekiyor.

Bu garip boşluklar Cécile ve Laurent'in kitabında anlatılan tafonilerdir.

Kısacası, ücra köşeler ve kuytulardan geçiyorduk ve ana yola yaklaştığımızda, bizim için inanılmaz derecede şanslıydık ki, düşünülemez bir şey oldu. Yavaş bir tempoda ilerliyorduk ve bir anda motor gıcırdayarak durdu!

Neyse ki bölge Moğol turistler için çok uygun. İçlerinden birkaçı arabayı bir çırpıda tamir etme yeteneklerini test etmek için duruyor. Boşuna! Dayanışma Moğol değerlerinden biridir.

Yardım için SIXT'i aramak için telefonumuzdan sinyal alamıyoruz. Ari ve ailesi burada devreye giriyor.

Ari, tanıştığım neredeyse tüm Moğol kadınları gibi güçlü bir karaktere ve cilalı tırnaklara sahip küçük bir kadın. Ailesiyle birlikte tatilde.

Dilindeki kılla komik olduğunu düşünüyorum. Sonradan fark ettim ki Moğol aksanıymış, hepsinin dilinde kıl var !!!!

Sinyal yok, bu yüzden meseleyi kendi ellerine aldı. Oğlu ve büyükannesiyle birlikte beni de arabasına davet ediyor ve Gilles ve arkadaşları iki ailenin çadırlarını gece için kurarken biz de sinyal bulmak için parkın girişine gidiyoruz. O çok az İngilizce konuşuyor, diğerleri ise hiç konuşamıyor. Birkaç başarısız denemeden sonra SIXT'ten Jay'e telefonla ulaşmayı başarıyor, sorunu açıklıyor ve hemen yardım göndereceğini söylüyor.

Phew!

Ailenin geri kalanına katılıyoruz ve ben burada, Moğol usulü, ateşte yakıt olarak kullanmak üzere at pisliği avlıyorum.

Çadırların yanında bir kamp kuruldu ve akşam için Moğol barbeküsüne davet edildik, şiddetli rüzgar ve acı soğuğa rağmen şarkılar söylendi, dans edildi ve neşemiz yerine geldi.

Bir şişe votka, meyve veya şarap şeklinde katılabiliriz, bunların hepsi çok takdir edilir. Şenlikler başlamadan önce Ari kampa birkaç pirinç tanesi serpiyor ve aynı şeyi birkaç damla votka ile yapıyor, şamanizm buna mecbur! Şimdi işimize dönebiliriz.

Gübre avından sonra yeni yıkanmış ellerle ustalıkla pişirilmiş koyun eti parçalarını kemirmek büyük bir zevk! Herkesin bolca emdikten sonra yemeğe geri koyduğu kemiklerle ıslanan ve zevkle yediğimiz parçalar servis ediliyor. Tam daldırma, elveda COVID ölçümleri.

Gecenin fotoğrafları harika değil, ancak bu atmosferi paylaşmak için.

Teka bu akşamki aşçımız.

Tüm aile güzel bir Moğol şarkısına başlıyor. Biz de geleneksel şarkıları paylaşmak zorundayız ama dans etmekten kurtulduk.

Çadırımıza döndüğümüzde saat neredeyse gece ikiydi. Jet lag hala etkisini sürdürüyor. Bir bivakta geçirdiğimiz ilk gece ve hava da çok soğuk ve yağmurlu.

Yalnız uyumayacağız. Yatmadan hemen önce, kalan etler bize emanet ediliyor ve biz de onları ağırlıyoruz, söylemeye gerek yok!

Soğuk bir şekilde uyandık, çok rüzgar vardı ama yağmur yoktu. Gece boyunca gelmesi beklenen SIXT'ten iz yok.

Ari bir çıkıntının üzerine tırmanarak Jay'e tekrar ulaşmayı başarır. UNITEL, şebeke sağlayıcımız, buradan geçmiyor ama diğeri geçiyor. Jay hâlâ uyuduğu için ona bir güzel fırça atıyor. Sonunda, arabanın öğleden sonra 4 - 5'e kadar gelmesi gerekiyor. Hay aksi, gün mahvoldu.

Aile tatiline başka ufuklarda devam etmeden önce hep birlikte kahvaltı.

Üç atlı yanımızdan geçti. Muhteşemlerdi ve biz de büyülenmiştik. Becerikli Ari, birkaç tatlı, kek ve mandalina karşılığında beni ata bindiriyor. Moğol bineğime bindiğim için çok mutluyum ve bir o kadar da gerginim. Hepsi bu kadar ama günümü güzelleştirdi.

Ayrılmadan önce hatıra fotoğrafı. Ari ve ailene bizi bir akşamlığına evlat edindikleri için teşekkür ederiz.

Yalnız kaldığımızda, kurtarma aracı öğleden sonra geleceği için çadırı katlıyoruz. Hava kötü ve yağmur yağmaya başlıyor. Beklemek için arabaya sığınıyoruz. Arabanın yanında durup yardım beklemek zorunda kalıyoruz. Sırayla granit yapıların içinde küçük gezintiler yapıyoruz.

Dilimler halinde kesin.

Mor çiçekler Moğol kekiğidir ve her yerdedirler.

Saatler geçiyor ve ufukta hala kimse yok. Başka bir aile bizim için endişeleniyor, arabayı tamir etmeye çalışıyor ve ardından Sixt ile iletişime geçiyor ama başarılı olamıyor. Ayrıca yeterince yiyecek ve suyumuz olup olmadığını soruyorlar.

Gün batımı yaklaşırken çadırı pistin yanına topluyoruz. Güneş pırıl pırıl parlarken, karşıdaki masifte bir kaçamak yapmak için tekrar yola koyuluyorum.

Bir geceyi daha burada geçireceğimiz belli. Yardımsever ailemiz yine yanımızdan geçiyor; dağın diğer tarafına, biraz daha ileriye yerleşmişler. Onlardan haber alamayacağımızdan endişeleniyoruz (aynı zamanda cep telefonumuz da çekmiyor). UB'deki oğullarıyla irtibata geçiyorlar, o da havaalanındaki SIXT ile irtibata geçip haber alıp almadıklarını soruyor. Oğulları onları geri arar, sorunu bildiklerini, devam ettiğini, yardımın gece geleceğini söyler. Vay be! Bir şeye ihtiyacınız olursa onları aramaktan çekinmeyin, diyorlar bize. Onlara da teşekkürler. Onlarla daha sonra kayıp bir kasabadaki küçük bir süpermarkette buluşacağız - eğlenceli!

Kalbim kırık bir şekilde yemek yapmaya başladım. Bütün bir günü kaybettik ve arabanın yanında mahsur kaldık! Sonra bir ziyaretçi daha geliyor, bu sefer üç adam... ellerinde bir şişe votka ile. Onlara bizimkilerden ikram ediyoruz. Votka sıçratma ritüelinden sonra sıra kaseyi çevirmeye geliyor. Hayır teşekkürler, kadehlerimiz bizde kalsın, biraz makul olalım. Bir süre bizimle kalıyorlar, birbirimizi anlamadığımız için çok az alışveriş ve çok fazla sessizlikle. İkimiz ayın altında bir tabak erişte ile akşamı bitiriyoruz, kafamızda arıza servisi için sırada ne olduğuna dair birçok belirsizlikle.

Moğolistan gezimizin 4. günü - Tsagaan Suvarga'ya doğru Gobi turu

Şafak vakti bir sesle uyandık, hallellujah! Şoförde aracımızın koordinatları vardı ama GPS yoktu.

Kamyonundan yeni bir UAZ Patriot indiriyor ve onun yerine bizim arabamızı yüklüyor. Sürpriz... Bu bir pick-up! Kilometre sayacında sadece 9200 kilometre var ve iyi durumda, lastikleri iyi, şanzımanı öncekinden daha az yakın ve frenleri adına yakışır. Her şey çalışıyor gibi görünüyor. Kısacası, oldukça memnunuz ve aynı zamanda başka seçeneğimiz de yoktu (arka aydınlatmanın çalışmaması dışında, bunu yolculuğun sonunda yolda keşfettik. Boş yollarda bu bir sorun değil).

İşte o zaman tüm eşyalarımızı katlanmayan arka koltuğa sığdırmaya çalışıyoruz. Bagaj herkese açık, bu yüzden fazla yer yok. Sığmayacağı çok açık. Bagaj pikabın açık bagajına kayıyor ve Gilles geri kalanları sığdırmaya çalışıyor. Pikaba bagajdan başka bir şey koymayı göze alamayız, birincisi kötü hava koşulları nedeniyle, ikincisi de olası bir hırsızlık durumunda (büyük şehirlerin dışında) kendimizi çadırsız ya da döşeksiz bulabiliriz. Elbette her sabah arabayı yüklemek bize birkaç dakikaya mal olacak. Bu, çok küçük gelen bir kot pantolonun içine umutsuzca sığmaya çalışmak gibi bir şey. Yapabilirsiniz, ama karnınızı içeri çekerek... Gerçekten terletiyor, ama her zamanki gibi işimiz var ve yola geri döndük. Tsagaan suvarga'ya gitmeliyiz.

Öncelikle “karşı ailemizi” kontrol etmek için uğruyoruz. Gözleri iyileştirdiği söylenen mucizevi pınarın önünden geçiyoruz. Bingo, onları orada buluyoruz, önceki günkü votka içen üç arkadaşımız ve aileleriyle birlikte.

Herkes bizi tanıyor ya da biliyor, bu çok eğlenceli.

Baga Gazriin Chuluu'dan ayrılmadan önce, çok farklı kaya yapılarına sahip başka bir güzel noktada mola veriyoruz.

Yeni makinemizin direksiyonunun ilk dönüşleri için pek de basit olmayan bir geçişten sonra, Mandalgovi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra 240 kilometre uzaklıktaki bir sonraki hedefimize ulaşmak için yolu takip ediyoruz. Yol ilk başta oldukça güzel, ancak daha sonra büyük çukurlar ortaya çıkıyor ve çok dikkat etmemizi gerektiriyor.

Tsagaan suvarga'ya muhteşem bir alana bakan bir plato üzerinden ulaşıyoruz.

Daha sonra ordugâhımızı kurmak için inişe geçiyoruz. Bölgede yalnız değiliz. Zor olan, iyi manzaralı sakin bir yer bulmak (arabamız ve çadırımız fotoğrafın üst kısmında).

Gün batımının ışığında kısa bir gezinti, ardından zar zor örtülmüş bir dolunay.

Moğolistan gezimizin 5. günü - Gobi çölünün daha güneyine doğru sürüş

Güneşle birlikte yükseliyoruz ve kısa bir yürüyüşe çıkıyoruz. Hava hala çok serin. Önce platoya geri tırmanıyoruz, ancak uçurumdaki küçük bir coulée üzerinden yürüyerek.

Uçurum platosu Moğol turistler için en çok rağbet gören kısım. Aşağı indiğimizde, renkli kayaların arasında dolaşıyoruz ve kısa süre sonra dünyada yalnız kalıyoruz.

Tüm bu renkli yapıların arasında dolaşmak gerçekten çok eğlenceli.

Kampı bozmadan önce arabayı yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Son yolculukta bagaj devrildi ve yumurtalar, su geçirmez olmayan özel bir kutuda korunmasına rağmen, her yere yayılan bir omlet yaptı. Burada su kıt olduğu için tüm bunları yıkamak kolay bir iş değil. Bagajı sabitlemek için kayış almaya çalışıyoruz, ancak burada da nereden alabileceğinizi bulmak bir çile. Küçük köylerde bir dükkânın genellikle vitrini olmaz. Genellikle Kiril alfabesiyle yazılmış bir evin kapısıdır. Uzun ve sonuçsuz bir arayıştan sonra, Gilles sonunda bagajı ve birbiri ardına patlayan su şişelerini çamaşır ipimizle bağlıyor!

Kahvaltı, yeniden konumlanma ve yeniden yapılanmanın ardından 160 kilometre uzaklıktaki Dalanzadgad kasabasına gitmek üzere bölgeden ayrılıyoruz.

Bir su kaynağının yakınında büyük bir deve grubunun yanından geçiyoruz. Neler olduğunu hemen anlayamadık.

Bazı adamlar su içmek için durdu. Kendilerine yardım ediyorlar, ancak susamış develer saldırganlaşıyor ve adamları vazgeçip gitmeye zorluyor. İyi niyet için beklemek zorunda kalan bu susuz hayvanları görmek üzücü. Onlara içecek bir şeyler verirdim ama atmosferden dolayı saldırıya uğramaktan korkuyordum ve ne yeterince uzun ne de yeterince ağırdım. Yavaşça geri dönerken Gobi Çölü, Buranın sertliğine alışmak zorundayız. Dışarısı zor.

Herkesin saç kesimi kendine.

Bunlar ilk develerimiz ve bu sürü özellikle fotojenik.

“Buz Devri ”nde Sid'in kafasını nereden aldıklarını biliyoruz.

Su bekleyenler sadece develer değil.

Dalanzadgad şehir kapısına varıyoruz.

Çeşitli ikramlar ve kendimize uygun bir yemek ısmarlıyoruz.

Gurvan Saïkhan parkında, 55 kilometre uzaklıktaki Düngenee Am kanyonuna doğru yola çıkıyoruz ve 30 kilometrelik bir parkurdan sonra ulaşıyoruz. Kalıcı buzlarıyla ünlü Yoliin Am kanyonuna gitmemiz gerekiyordu, ancak Temmuz ayındayız ve önceki bölgelerdeki Moğol turistlerin sayısını göz önünde bulundurarak, onu atlamaya ve doğrudan çok dar Düngenee kanyonuna gitmeye ve daha sonra bivouac yapmaya karar veriyoruz.

Oldukça etkileyici birkaç bölümü olan ve 4×4'ümüzün sorunsuz bir şekilde tırmandığı 2400 metrelik bir geçidi geçmek zorundayız.

Bu durum, tüm çabalarına rağmen geçemeyen iki araç için geçerli değil. Bizden onları çekmemizi isteyecek kadar ileri gidiyorlar, ancak 4×4 olmadan geçiş imkansız.

Düngenee Am Gorge'a ulaşıyoruz ve sonra bir sürprizle karşılaşıyoruz: drone ile üzerinden uçacağımızı sanıyorduk ama çadır çadır üstüne. Moğollar bölgeyi kolonize etmişler ve geçitler çok kalabalık olduğu için bazen dolaşmakta zorlanıyoruz.

Bir aracın zorlukla geçmesine izin vermesiyle bilinen bu küçük sıkışmaya doğru ilerliyoruz.

Yüksek bir platoda devam ediyoruz ve teknik olayımız nedeniyle güzergahımızdaki programın bir gün gerisinde kaldığımız için patikada ilerlemeye karar veriyoruz.

Güzel renkli kayaların olduğu bölgelerden geçiyoruz, ancak rüzgâr o kadar güçlü ki çadırı koruyacak bir şey bulamıyoruz. Bayandalai'ye doğru devam ediyoruz.

Kasabayı geçip kuzeye doğru ilerliyoruz, bir sonraki hedefimiz Bulgan ve Bayanzag kayalıkları.

Boynunun altını kaşımaya gittiğim bu nazik deveye rastlıyoruz. Hareket ediyor, hareket etmeye cesaret edemiyor ve sadece yutkunduğunu duyabiliyorum. Çıplak derisi kaplumbağa derisi gibi görünüyor. Normalde yılın bu zamanında develer ilk kez kırkılır, ikinci kırkımı beklerken üşümesinler diye sadece başlarının üstündeki ve hörgüçlerindeki tüyler bırakılır. Bu ikinci kırkım belli ki kurallara göre yapılmamış.

Bunu söyledikten bir süre sonra sırtımda kene olduğu ortaya çıkan bir acı hissettim. Pençelemenin bir hatırası olsaydı şaşırmazdım, çünkü zavallı şeyler onlarla kaplıdır.

Kurak ova bize konaklayacak bir yer olarak cazip gelmiyor, bu yüzden dağlara doğru giden bir patikadan yola çıkıyoruz.

Bir şey sakladığını düşünüyor.

Gün doğumu için umut verici görünen güzel bir nokta buluyoruz, çünkü şu anda hava gri ve soğuk, ancak nefes almıyor.

Yatağa tepeden tırnağa giyinik giriyoruz, 2000 metrenin üzerinde. Bu gece yine donacağız.

Saat 11:00 sularında rüzgar aniden o kadar şiddetleniyor ki çadırın her tarafı bükülüyor. Çok etkileyiciydi. Gilles bizi daha iyi korumak için arabayı hareket ettirmeye gidiyor. Demirleri kontrol etti. Neyse ki mason kazıklarımızla iyi sabitlenmiş ama etrafta bizi koruyacak kayalık yapılar yok. Ve şimdi yağmur yağıyor ....

Moğolistan gezimizin 6. günü - Alevli Kayalıkları Keşfetmek

Geceyi atlattık ama sabah beklediğimiz güneş bir türlü gelmedi ve yağmur devam etti. Muhteşem olacağına söz verilen vadi hiç de öyle değildi. Bizi Bulgan'a götürecek yolu bulmak için hızla kamp kurduk.

Etrafımız ıslık çalan küçük kemirgenlerle, pikalarla çevrili.

Yoldaki ilk durağımız Khavtsgaït petroglifleri, korkunç, neredeyse mantıksız bir yolda bir navigasyon hatasından sonra ulaşıyoruz. Her nasılsa oraya zarar görmeden varmayı başarıyoruz.

Zirvenin tepesine tırmanıyoruz ve sonrasında son derece eğlenceli bir hazine avı başlıyor. Cécile ve Laurent tarafından sağlanan koordinatları kullanarak, sayısız kaya çiziminin arasında kayda değer gravürleri arıyoruz.

Daha sonra ritüel yakıt, su, alışveriş ve mümkünse çöp kutuları ile Bulgan'a doğru yolculuğumuza devam ediyoruz.

Köyün merkezindeki çöp yakma fırını (her yerde bir tane bulamazsınız, bu nedenle çöplerinizden kurtulmak bazen zor olabilir).

İşte su evi

Daha sonra “ateş kayalıkları” olarak da bilinen ve eteklerinde konaklamak istediğimiz Bayanzag kayalıklarına ulaşıyoruz. Onlara yukarıdan ulaşıyoruz.

Bazı platformlar yürüyerek kolay erişim için tasarlanmıştır. Burası, giriş ücretleri ve işaretli patikaları olan bir turist mekânıdır.

Sırtı güçlükle takip ediyoruz çünkü kuvvetli bir rüzgar var, belki saatte 80-100 km? ve ayakta durmakta zorlanıyoruz. Rüzgar bizi çok zorladığı için kenara yaklaşmakta tereddüt ediyoruz.

Sonra uzakta bir kum fırtınası görüyoruz. 

Rüzgar ve kum hala her zamanki gibi güçlü, ilerlememizi giderek zorlaştırıyor. Geri dönmek zorunda kaldık. Orada bulunan birkaç turist (Moğollar) güneşte kar gibi erimiş.

Birkaç dakika içinde gökyüzü kararır ve her yer kum olur.

Alanın girişindeki satıcılar tezgâhlarını büyük bir hızla topluyorlar. Rüzgârın hafifleyeceğini umarak kayalıkların eteklerine doğru inen patikalardan birine giriyoruz.

Vadi tabanındaki patikayı takip ediyoruz, ancak görüş mesafesinin azalması nedeniyle ilgi çok sınırlı.

Güneş kum perdesinin arkasında bir yerlerde ama tam olarak kırılamıyor.

Daha sonra ordugâhımızı rüzgârdan koruyabilecek büyük bir yapı arıyoruz. Keçiler, belki de alışkın oldukları için, sert rüzgârlardan çok fazla etkilenmiş görünmüyorlar.

Paleontoloğun çırağını oynadığımız bir monolit buluyoruz. Bayanzag, birkaç yüz kilometre uzunluğunda fosilli bir bölgenin başlangıcı olan önemli bir dinozor kalıntısı yatağıdır. Moğolistan, Kretase dinozor fosilleri ve yumurtaları açısından dünyanın en zengin bölgesidir. Yeni türler de bulunmuştur.

Endişelendiğimiz kadarıyla, yumurta, omur parçaları veya başka bir şey gibi görünen şeyleri ortaya çıkarma izlenimine sahibiz. Bölgede kalıp çadır kurmak isterdik ama rüzgar çadır kurmayı imkansız hale getirdi.

Gün batımının ışığındaki gösterişiyle ünlü bu kayalıkların eteklerinde uyuyamayacağımız için hayal kırıklığına uğramış bir şekilde yaylaya geri dönüyoruz.

Hava kararmadan önce bizi mümkün olduğunca çabuk bir sığınak aramaya zorluyor. Çok az seçeneğimiz olduğu için, alanın eteklerindeki turistik yurt kamplarından birine gidiyoruz. Parlayan kayalıkların muhteşem ortamında bir geceyi..... turistlerin konforuna adanmış bir konaklama ile değiştirin. KAYIP!!!! (bize kalırsa, bu bizim tarzımız değil!)

Sette atlar da ilerlemek için mücadele ediyor.

Basit, gösterişsiz bir yurda yerleşiyoruz, ancak ortak sıcak duşlardan ve bir restorandan yararlanıyoruz. Bir grup turist de burada kalıyor.

Saat 22:00 sularında rüzgar dindi ama çok geçti...

Moğolistan gezimizin 7. günü - Gobi'deki en yüksek kum tepelerine sürüş

Muhteşem bir güneş ışığına uyanıyoruz. Rüzgar ve asılı kum ortadan kayboldu!

Bugünün menüsünde, muhteşem Saxaul Ormanı'na gitmeden önce yakındaki Saxaul Ormanı'nda bir mola yer alıyor. Khongoryn Els kumulları 135 kilometre uzaklıkta.

Saxaouls, en kurak koşullarda hayatta kalmak için çok sayıda dahiyane strateji geliştiren olağanüstü ağaçlardan biridir. Kendilerini suya doyurabilen süngerler gibi tasarlanan kökleri toprağın derinliklerinde su arar, küçülen yaprakları buharlaşmayı sınırlar ve hatta tuzlu suyu bile filtreleyebilirler. Kısacası, hayranlık uyandıran ve saygımızı hak eden ağaçlar...

Kum tepelerine doğru yolumuza devam etmeden önce bir süre bu saygıdeğer canlıların arasında dolaşıyoruz.

Sık sık tezek şeklinde yakıt rezervlerine rastlıyoruz. Böylesine sert bir ülkede her şey mümkün. Hatta ihtiyaç halinde Moğol usulü kendimize tezek stokluyoruz. Pikap bunun için çok pratik. Bulduğumuzda içine “yakıt” torbaları ya da hasat edilmiş odun depolayabiliyoruz ki bu Gobi'de o kadar kolay değil.

Her geçidin kendi ovoo'su vardır. Bunlar Moğolların çeşitli adaklar sunduğu kutsal anıtlardır. Bu anıt özellikle dağ keçisi boynuzlarının yoğunluğu açısından dikkat çekicidir.

Birkaç çayır köpeği gözcülük yapıyor.

Uzaktan kum tepelerinin şekillenmeye başladığını görebiliyoruz.

Ve birkaç ceylan, böylesine kurak koşullarda yaşayan nadir hayvanlar.

Kum tepelerine ulaştık. Geçmemiz gereken bir geçit var. C&L kitabında koordinatları verilen bu geçidin yeri değişmemiş ve geçmekte hiç zorlanmıyoruz.

Diğer gezilerimizde çadırlarımızı kum tepelerinin ortasına kurmaktan keyif almış olsak da, burada makul davranıyoruz, çünkü parkurlardaki zorluklar bunlara eklenmeyecek kadar çok. Bu yüzden Moğol turistlerin deveyle ulaştığı bu devasa kum yığınlarının dibinde konaklamak için güzel bir yer arıyoruz.

Çadırı açıyoruz, mandalları çıkarıyoruz ve bir hatırlatma gibi rüzgar güçlü bir şekilde esmeye başlıyor. Çadırın sadece uçup gidebileceği açık.

Yumuşak kumun üzerinde uyumak çok cazip olsa da, konutumuzu kalıcı olarak sabitlemek için daha sağlam bir zemin bulmak üzere biraz uzaklaşıyoruz.

Develer, kesinlikle ağırlıklarına ve aynı zamanda kumun sertliğine bağlı olarak az ya da çok derin ayak izleri bırakırlar.

Sırtlara çıkmanın ve çölün enginliğini keşfetmenin zamanı geldi.

Dik yamaçları ve belirgin kenarlarıyla bu piramidin tepesine ulaşmak için her yol mübahtır.

Yaklaşık 300 metreye ulaşabilen bu kumullar, suları küçük bir dereyi besleyen ve hayvanların sevdiği yumuşak otlardan oluşan yeşil bir şerit oluşturan küçük bir dağ silsilesi ile sınırlanmaktadır.

Çöl, şekilleri ve kıvrımları, değişen ışığı ve gölgesiyle her zaman çok fotojeniktir.

Ben tepeleri incelerken Gilles birkaç hava çekimi için drone'u çıkarıyor. Tam o sırada, yakındaki yurtlardan bir grup köpeğin vahşi bir av için kum tepelerine doğru gittiğini görüyorum. Bu köpeklerden biri daha sonra gün batımını izlemek için kumulun tepesine inecek. Bir şair mi?

İkimiz de kendi kumulumuzda güneşin son ışıklarının kayboluşunu izliyoruz. Onun açıkça yerleştiğini ve izlediğini görmek oldukça büyülü.

Birkaç komik karşılaşma: bükülen bitkiler, rüzgarda dalların oluşturduğu daireler.

Ana kampımıza dönüyoruz.

Işık hala çok güzel ve biz de bunun tadını çıkarıyoruz....

Bugünkü rotamız bizi kum tepelerinden, yakınlarda konaklayacağımız Noyon'a götürecek.

İlk olarak, gün doğumunda bir önceki günden çok farklı bir ışıkta kısa bir yürüyüş.

Rüzgar, her zaman rüzgar.

Dışkılar eğlenceli barkhaneler oluşturdu.

Bir önceki günün deve izleri neredeyse tamamen kaybolmuş.

Fotoğraftaki gren değil, şiddetli, her yerde var olan patlamalar şeklinde dağılmış gren.

Kahvaltı için çadıra dönüyoruz. Bu, sürülerin ya sağım yerlerine ya da otlaklara veya sulama yerlerine doğru hareket halinde olduğu zamandır.

Keçiler sahamız boyunca meleyerek ilerliyor. Develer hareketlerinde oldukça ihtiyatlı davranırken, keçiler ve koyunlar bunu her zaman tantanayla yaparlar.

Sıra atlarda. Bazıları, aygırlar onları düzene sokana kadar kum tepelerine tam bir özgürlük içinde çıkarlar. Atların da bir hiyerarşisi var.

Bugünün mücadelesi kum tepelerinin üzerinden Sevrei'ye doğru 3 kilometrelik kumlu geçit. Lastiklerin havasını indirmemeyi tercih ediyoruz (yeniden şişirmek uzun ve zahmetli). Bu bizim ilk büyük yumuşak kum alanımız. Hızımızı korumamız ve her şeyden önce durmamamız gerekiyor.

Çok etkileyici ama “Nickel”, başarılı bir operasyon. Bu yüzden gardımızı düşürdük ve aşırı iyimser bir şekilde derin kumdan oluşan kötü bir yoldan geçtikten sonra yola koyulduk. Büyük sonuçları olan küçük bir hata. Cezası hemen geldi: kürekle kumu kazımak ve plakaları temizlemek, çok fazla çaba ve tekrar yola koyulmak!

Farklı türde bir mineral çölü bulmak için kumu geride bırakıyoruz.

Sevrei'de benzin almamız gerekiyor, ancak bugün Pazar ve tek servis istasyonu kapalı. Çok fazla bir şeyimiz yok, ancak açık bir istasyon bulmayı umduğumuz Noyon'a doğru ilerleyeceğimize bahse giriyoruz. Eğer bulamazsak, ertesi güne kadar orada park etmek zorunda kalacağız!

En az üç dolum istasyonu olduğu için başarılı bir kumar. Hepsi için bir telefon numarasına başvurmanız gerekiyor. İlkinde yakıt bitti, 92, bizimki! İkincisi cevap vermiyor, üçüncüsü doğru olan, phew!

Noyon'un etrafı oldukça renkli kıvrımlarla çevrili, ancak henüz erken ve yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir kanyona doğru ilerlemeye karar veriyoruz.

Bir kez daha, bizi bunaltan ama bu sefer uzun sürmeyen kumlu bir rüzgârla karşı karşıyayız.

Birkaç hayvanla karşılaştıktan sonra kanyonun girişine ulaşıyoruz.

Farklı kayaların renkleri ve çoklu kıvrımlar en güzel etkiye sahiptir.

Ben bu yapılara “dinozor omurgaları” diyorum. Bulutlara rağmen ay gibi ve çok güzel. Drone ile havadan birkaç fotoğraf çekme fırsatı buluyoruz.

Gün için ordugâhımızı kurmak üzere Khurzi Khana masifine giden kavşağa girmeye karar veriyoruz.

Bu tuhaf böceğe ve daha az renkli bir başka böceğe rastladık, bunlar belirgin iğneleriyle bizi biraz korkuttu. Biraz araştırdıktan sonra, kanatlarını kaybetmiş bir çekirge türü olduğu ortaya çıktı, “bradyporidae” ya da tam olarak zychias. Görünüşe göre bu güzel, renkli olan bir kereliğine dişi...

Gözümüzü onlardan ayırmadan yemek yiyoruz. Sabah ışığını dört gözle bekliyorum, çünkü bölge gerçekten harika.

Kaçınılmaz olarak, akşam geç saatlerde rüzgar şiddetlenir. Rüzgar korkunçtu. Bir kez daha, işkence görmüş, hırpalanmış çadırın bizimle birlikte uçup gideceğini merak ediyorum. Ama uyandığımda hala buradaydık!

Moğolistan gezimizin 8. günü - Moğolistan'ın en güney noktalarına ulaşmak

Güneşsiz gün doğumu. Bulutlar tüm alanı kaplıyor, lanet olsun!

Bir gün önce geride bıraktığımız kanyona doğru ters yönde yola çıktık. Birkaç güneşli an, daha parlak fotoğraflar çekmemizi sağladı.

Kurşuni bir gökyüzü altında Gurvantes'e giden yola katılmak için kanyondan ayrılıyoruz. Amaç, yol boyunca mümkün olduğunca uzağa, çok erişilebilir olmayan ve bu nedenle çabaya değer bir yer olan Khermen Tsav'a ulaşmak!

Çoğu patikada korkunç sıçramalar yapan GPS'imizin kanca sistemini engellemek için bir dizi çözüm deniyoruz. En basit çözüm, telefonu şapkamla alt kısmına sıkıştırmak, ki bu artık amacına hizmet etmeyecek, ancak arkaik sistemin en etkili olduğu ortaya çıkıyor.

Çok kurak bir bölgeden geçiyoruz (evet, bazıları diğerlerinden daha kurak, bu akıl almaz görünse bile), saksafonların bile hayaletten vazgeçtiği ve ardından mevcut kuraklık göz önüne alındığında bizim için sorun teşkil etmeyen bataklık bir alana varıyoruz.

Yol, terk edilmiş bir fosfat madeninin içinden geçmektedir.

Başka bir navigasyon hatası, biraz hiçbir şey, ama kendimizi derin kumda “BIM” buluyoruz.

Kürek çekme ritüeli (her zaman aynı), bu sefer tabak yok ...

Giderek kuraklaşan rotamız bizi Gurvantes'e götürüyor. Her yerde şimşekler çakıyor ama biz sadece birkaç damla alabiliyoruz.

Fırtınanın vurduğu belli olan bir köyde yakıt ikmali yapıyoruz, ancak damlaların arasından geçmeyi başardık.

Gurvantes'ten yirmi kilometre sonra, fil şeklinde güzel bir kemeri olan turuncu-pembe granitten bir masife ulaşıyoruz (en azından bendeki görüntüsü bu).

Bu komik bir şey. Burada hiçbir şey yok, sürü yok, yurt yok, hiç kimseyi görmedik, tam bir çöl. Ve orada, geçitte, hiçliğin ortasında, bir POUBELLE. Neden burada? Bir gizem! Sonunda, düşününce, bu kesinlikle Moğolistan'ın belasından, manzarayı süsleyen boş votka şişelerinden kaçınmaya yönelik bir adım. Eğer işe yararsa....

Granit bölgemize yaklaşıyoruz.

İşte benim filim.

Güzel granit pencere

Buradan masifin manzarası muhteşemdir.

 Gilles insansız hava araçlarıyla ilgilenen Moğol bir çiftle konuşuyor.

Küçük Çin motosikletleri kullanan iki kişilik gezginlere düzenli olarak rastlıyoruz. Her şey için kullanılıyorlar, hatta çobanlar tarafından sürülerini korumak için bile. Aşırı güçlü görünmeseler de yıkılmaz görünüyorlar. Neredeyse hepsi düşmelere karşı iyi korunmuş ve yolcu için geniş ayaklıklarla donatılmıştır.

Başlangıçta burada konaklamayı planlamıştık. Alan çekici olmasına rağmen, Amerikalıların “ejderhanın mezarı” olarak adlandırdığı, yaklaşık 50 km uzaklıktaki başka bir alana gitmeye karar verdik. Burası bilimi muazzam ölçüde ilerleten olağanüstü bir dinozor fosili deposu. Yeni türler bile keşfedilmiştir. Burayı bu kadar istisnai yapan şey, sürüngenlerin su içmek için toplandığı bataklık bir alan olmasıdır. Görünüşe göre kum tepeleri zavallı hayvanların üzerine çökerek onları bir anda taşlaştırmış. Kısacası, bu Gobi bir altın madeni değil, bir dinozor madenidir. Özellikle de burası. Bize kalırsa buraya fosiller için gelmiyoruz, her ne kadar bazılarını bulmaya çalışmış olsak da, onları (ya da onlardan geriye kalanları) koruyan renkli kayalar için geliyoruz.

Ana yolu, ona giden ikincil yol için terk ediyoruz. Buradaki her şey çekici. Seçimimiz turuncu, kırmızı ve beyaz bir masif.

Kayalık yapıların arasında bir süre yengeç avlıyoruz. Bunlar “altın saatler”, gece çökmeden önce her şeyi büyüleyen o özel ışık.

Bizim gibi çöl tutkunları için gerçek bir ziyafet!

Yapılacak tek şey ordugâhı kurmak ve akşam yemeği hazırlamaktır ve görevler paylaşılır.

Ve mutlak bir sessizlik içinde uykuya dalıyoruz! (bu da örneğin keçi yok demek!!!!)

Moğolistan gezimizin 9. günü - Khermen Tsav'ı keşfetmek

Güneşli bir güne uyandıktan sonra yürüyüşe çıktık.

Kanyonu takip ediyoruz ve dinozor kemikleri içermesi “muhtemel” bir alan tespit ediyorum.

Bence bu boşa harcanan bir çaba ve neyi hangi katmanda arayacağımızı gerçekten bilmiyoruz!

Bu yüzden sırtlar boyunca devam ediyoruz.

Ağaçlar hayatta kalabilmek için kökleriyle derine, çok derine inmek zorundadır.

Her zamanki gibi siyah çakıl taşlarıyla kaplı platonun tepesine ulaşıyoruz.

Uzakta küçük bir nokta, ordugahımız.

Sonunda büyük bir gururla bir kemik çıkarıyorum ama bunun bir dinozora ait olduğundan şüpheliyim!

Ve patika Khermen Tsav'a doğru devam ediyor.

Su doldurmak için Naran Daats kaynağında duruyoruz. Gittiğimiz yerde, yaklaşık 400 kilometre boyunca hiçbir şey bulamayacağımız için su, yakıt ve erzak konusunda tamamen kendi kendimize yeterli olmamız gerekecek. Çok az ziyaret edilen bir yer ve yalnız olacağız. Her ihtimale karşı benzin depomuzu satın aldığımız 20 litrelik bir bidonla (Rusça) dolduruyoruz. Yine de kendimize fazla güvenmiyoruz.

Kaynağa ulaşmadan önce boş bir guer kampını (Moğollar için yurtlar) geçiyoruz.

Bir sonraki adımımız bu olacak.

Karşıda, güzel, renkli kayalıklar.

Develere merhaba demek için duruyoruz.

Sonra Khermen Tsav'a doğru yola çıkıyoruz. Dönüş yolunda bir tur operatörünün arabasını geçiyoruz. İki gün boyunca insanlarla tek karşılaşmamız bu olacak. Khermen Tsav'a doğru, hiçbir şey yok! İnsan yok, sürü yok, sadece bir kez daha çöl. Erişim kolay değil, bu yüzden kendi kendine rehberlik eden turistler de çok fazla değil.

Hadi gidelim!

Alana doğru yola çıkıyoruz. GPX izlerine sahip olmak iyi oldu, çünkü orada kimse olmamasına rağmen çok sayıda araç izi var. Hangi yöne döneceğimizi bilmiyoruz. Neyse ki, bir tutarsızlık olması durumunda, izi bulmak da kolay (çünkü elbette kayıtlı!).

Zorlu bir vadi geçişine geliyoruz: sorun teşkil etmeyen yokuş aşağı bir bölüm, ancak daha sonra yumuşak kumda bir tırmanış. Sert kısımda ivme kazanıyoruz ve “lastik izi olmayan” ve eğime göre eğik bir yörüngeye sahip kumun üzerinden geçiyoruz. En yüksek noktaya sadece 2 metre kala umutsuzca kayıyorduk. Sorun değil, geri dönüyoruz. İkinci bir deneme ve aynı türden ikinci bir başarısızlık, son birkaç metre daha dikti. Üçüncü denemeden sonra, zemindeki yüzey alanını artırmak için lastiklerin havasını indirmek zorunda kaldık: 4 çubuktan 2 çubuğa. Dördüncü denemenin doğru deneme olduğu kanıtlandı. O sırada pist kumlu olduğu için yeniden şişirmemeye karar verdik (uzun ve zahmetli bir işlem).

Khermen Tsav'da, yolculuğumuz boyunca lastiklerin havasını indirdiğimiz tek an bu oldu - UAZ'ın birçok kusuru var, ama aynı zamanda birçok niteliği de var. Kumda 4×4'te, şişirilmiş lastiklerle bile oldukça iyi geçiyor. 4×4 konumundan çıkınca arkadan itişli oluyor. Yumuşak zeminde patinaj yaparken çok eğlenceli...

Kum rüzgârları yüzümüze çarparken 2 çubuğa iniyoruz. Son derece güçlü rüzgar... yine.

Bizim vadi

Dune geçti, phew!

Sonra küçük bir kum fırtınası...

Ah, ah, küçük bir dikkatsizlik hatası ve hala kürek çekiyoruz (yani, hala küreği olan biziz!). Yalnız olmamız dışında endişelenecek bir şey yok. Neyse ki biraz odun var ve bizi dışarı çıkaracak duyarsızlaştırıcı plakalarımız var. Her zamanki gibi muhteşem bir gökyüzü.

Teşekkürler, şubeler!

Cennetin kapısına, “duvardaki çatlak” anlamına gelen Khermen Tsav'a varıyoruz. En yüksek ve en alçak noktaları arasında 1.000 metre var.

Kırmızı bir kaya girişi işaretler. Burada, ince kum gülleri duvarlarda kristalleşmiştir.

Khermen Tsav iki seviyede keşfedilebilir: kanyon ve plato.

Bir vahada ordugâhımızı kurmak için yokuş aşağı inmeye başlıyoruz. Küçük ve güzel bir kanyonu takip edip yerimizi seçiyoruz. Kendi başımızayız, bu yüzden seçenek çok fazla. Gölgeli (biraz), rüzgardan korunaklı (biraz) ve manzaralı (evet, fena değil!) bir yer seçiyoruz.

Sahada pek de yalnız değiliz,!!!! Günün sakinleriyle tanışıyoruz: Çadır kurulurken sinek sürüleri bizi rahatsız etmeye geliyor. Alanın tek sakinleri biz olduğumuz için birbirlerine haber vermiş olmalılar. Sivrisinekler söz konusu olduğunda, ağaçların altından kaçınırsanız, endişe yok.

Çadırı kurduktan sonra hızlıca onları atlatıp yaylaya doğru yola koyuluyoruz. Kumla kaplanmış kuru bir nehir yatağını büyük bir etkiyle geçiyoruz.

Plato, güneş ışığında parıldayan siyah çakıl taşlarıyla kaplı. “Amfitiyatro ”ya bakan bir manzara noktasına kadar takip ediyoruz.

Günün en küçük zorluğu (kumul geçişinden ve ardından gelen çamurlanmadan sonra!) kanyona ulaşmak için yumuşak kuma inmektir. İnişin kendisi yukarıdan etkileyici görünüyor, ancak sorun teşkil etmiyor, ancak durmadan aşağıdaki alana hızla ilerlemeniz gerekiyor. Geri dönmek imkansızdır.

Sorun yok ve bölgeyi yürüyerek keşfetmek için bivakımıza dönüyoruz.

Sazlıklarla dolu bir alanı takip ediyoruz, büyük kum tepelerinin yanından geçiyoruz (çöküşlerinde taşlaşmış dinozorlar için bir düşünce!) ve amfitiyatroya ulaşıyoruz. Gölgeler kayalıkların üzerine çoktan düşmüş ama yine de parıldıyor. Kanyonda Indiana Jones'u oynuyoruz ve bu saatte oldukça karanlık olan küçük kuytu ve girintilere doğru ilerliyoruz.

Bazı drone çekimleri

Arkadaki küçük çadırımız

Bölgeden gerçekten keyif aldık ve sabah başka bir ışık için geri dönmeyi düşünüyoruz.

Güneş battı, sinekler de battı ve işte gecenin sakinleriyle burada tanışıyoruz!

Şans bu ya, akşam yemeği yerken farım gecenin içinde iki elmasa rastladı. Bunlar bir tavşanın gözleriydi, zifiri karanlıkta bir şeyler yakalamayı umarak gizlice izliyorlardı.

Onunla tekrar tekrar karşılaşacağız.

Sonra bir kirpi “dört nala” geçti. İlgimi çekti, biraz daha araştırmaya karar verdim. Bir kirpi ailesi, sabah karşılaştıkları tur operatörünün artıklarıyla zile vuruyor ve onlara yaşamaları için bir şeyler bırakıyor. Sonra utangaç bir fare beni izliyor.

Gün içinde pek dikkat etmesek de kocaman bir İsviçre peynirinin üzerinde olduğumuzu fark ediyoruz. Her yerde yüzlerce delik, sakinleri sabırla geceyi bekliyor. Elimizden geldiğince bir tabak ve biraz su bırakıyoruz. Sabah, hiçbir şey kalmamış!

Moğolistan gezimizin 10. günü - Kuzeye, yeşil bozkırlara geri dönüş

Sabah, gökyüzü tehditkâr olmaktan çok daha fazlasıdır. Uzaklarda şimşekler çakıyor. Bu patikanın yağmurlu havalarda karmaşık hale gelebileceğini biliyoruz, bu yüzden yaklaşan fırtınadan önce hızla uzaklaşmaya çalışmak için zaten olmayan güzel sabah ışığını terk ediyoruz.

Bir kez daha, her tarafı kapkara gökyüzüne rağmen, damlalardan kurtulduk. Pistin sonunda, yağmurda bunu yapmadan önce lastikleri yeniden şişirme fırsatını yakaladık.

Şu yöne doğru gitmeliyiz Altay, Shinejinst ve Biger yolları üzerinden iki günde Ulaan Yabar'a ulaşmak.

Arkamızda biraz toz bırakıyoruz!

Güzel panorama.

Ve sonra yağmur altında kilometrelerce yol kat ettik. Görüşün olmadığı kilometrelerce yol - bu uzun bir süre! Ama bu onu daha az tozlu yapar... Daha çamurlu!

İki bin metrenin üzerinde yüksek bir platodayız ve hava buz gibi.

Sabrımızın sınırlarını zorluyoruz ve Fransa ve Navarre'daki tüm kamp alanlarını soluklaştıracak devasa bir alana sahip olduğumuz çimenli “mükemmel bir kamp alanında” duruyoruz. Sadece sürüler dikkatimizi çekmek için yarışıyor.

O akşam ilk kez ısınmak için ateş yaktık ve akşam yemeğimizi barınakta yedik. Akşam 8.00 sularında “rüzgar” düğmesi açıldı ve tüm gece boyunca çadır kargaşa içindeydi, neredeyse uyumaya çalışanlar kadar yorganın en ufak soğuk girişini tıkayanlar da vardı. 

Sabah da daha iyi değildi. O kadar ki, şık giysilerimizle yağmur altında çadırı hızla söktük ve kahvaltıyı atladık. Zaten donuyorduk. Ve yine yağmur altında yola koyulduk.

Hava koşullarının izlerini bıraktığı kasabalardan geçiyoruz.

Su evi, ayakları suyun içinde.

Sağanak yağmurda iki genç çobanın yanından geçtik. İçlerinden biri bizi karşılamaya geldi. Çok nazikçe yaklaşarak ona biraz şeker ikram etmek istedim ama hiddetli atı onu yere düşürdü. Peşinden topallayarak gitmek zorunda kaldı. Üzgündük ama ona yardım edemedik, sadece atını geri aldığından emin olduktan sonra ona el salladık.

Bir çoban köpeği ziyarete geliyor. Aşırı sıcaklara dayanıklı ve sürüleri kurt sürülerinin saldırılarından koruyabilen bir Bankhar köpeği mi? Bankharlar, Sovyet döneminde ortadan kaldırılan göçebe ekosistemi ve yaşam biçimini yeniden tesis etmek amacıyla yeniden üretildi.

Çok ilginç bir makale: www.ledevoir.com/monde/566230/des-chiens-a-la-rescousse-des-steppes-de-la-mongolie 

Karşılaştığımız birçok köpeğin bu köpekle aynı fizyonomiye sahip olduğu doğru.

Hiçbiri saldırgan olmadı, ancak bizi ziyarete geliyorlar ve yiyecek arıyor olsunlar ya da olmasınlar, saygılı bir mesafede barışçıl bir şekilde yerleşiyorlar. Hepsinin tavrı aynıydı. Sonra sessizce gidiyorlar.

Bugünkü çamurlu yolculuk arabamızın profilini önemli ölçüde değiştirdi. Çölün ortasında kanalların yakınındaki bir geçitten yararlanarak cilaladık.

Ayrıca çok aktif bazı gerbillerin fotoğrafını çekme fırsatını da yakaladık.

Develeri 2000 m yükseklikte bulmak şaşırttı 

Ulaan Yabar'a varmadan önce Biger'de durup her şeyden biraz stokluyoruz. Görünüşe göre burada Batılı turistleri pek sık görmüyorlar ve marketlerde sık sık uzaylı sanılıyorum. Çocukları gelip “fenomeni” görmeye ve aynı zamanda bizimle sohbet edebilmeleri için İngilizce konuşmaya çağırıyoruz. Çoğu zaman sadece birkaç kelime. İngilizce öğrendikleri kesin olsa da, belli ki çok fazla pratik yapmıyorlar. Çocuklar genellikle benden korkuyorlar (öğretmen profilini tanıyorlar mı?). Bir keresinde kızını arayan bir dükkân sahibi bize kek ve tatlı ikram etmişti. Garip bir merak duygusu.

Köylerdeki evler çoğunlukla kapalı. Sonuç olarak, düz sokaklar barikatlı ve boş görünmektedir. Yaşam “dükkânların” etrafında yoğunlaşma eğilimindedir. Bu köylere ulaşmak için birkaç saatinizi yollarda geçirmeniz gerekecektir ve “yol” dediğimizde, asfalt olması çok nadirdir, hatta bazen tamamen çukurludur. Saatte 30 km tabelası koymaya gerek yok.

Gobi Altay Dağları'nın eteklerine yaklaşıyoruz ve karşılaştığımız tüm Moğollar ağır giyimli dağ adamları.

Bize beyaz şarap ikram edildi, Biger'ın spesiyalitesi. Üzümler nerede? Görünüşe göre şarap kilden yapılıyor (şişenin üzerindeki fotoğrafa bakın). Pahalı değil, ama sirkeden uzak olmadığı için bu deneyimi tekrarlamayacağız.

Kurşuni bir gökyüzünün altında, Ulaan Yabar'a doğru yola çıkıyoruz.

Ve sonra biz alana yaklaşırken güneş geri dönüyor.

Kırmızımsı-turuncu kaya yapılarının eteklerinde kamp kurduk.

Bulutlar batan güneşi gizlese de Gobi Altay sıradağlarının manzarası muhteşemdir.

Kamp alanımızdan ışığın son halini görebiliyoruz.

Rüya gibi bir bivak daha, ne büyük bir özgürlük hissi, ne kadar şanslıyız....

Moğolistan gezimizin 11. günü - Renkli kaya oluşumları

Güneş ışığı ile erken uyanma çağrısı. Kahvaltıdan önce “la belle lumière ”e planlı yürüyüş.

Bir kaynak ve birkaç küçük dere bu çorak araziyi boydan boya geçiyor. Birkaç metre boyunca vadiyi takip ediyoruz,

çok renkli kayaların arasında yükseklik kazanmak için.

Karla kaplı dağlar ortaya çıkmaya başlar ve bir kairn tarafından işaretlenen en yüksek noktada tam olarak görünür hale gelir.

Çok gürültülü bir kuşla, bir orman tavuğuyla karşılaştınız mı?

Vadimizin güzel manzarası ...

... ve kahvaltı için döndüğümüz kampımızda ve birkaç drone görüntüsü.

Kamptan ayrılmadan önce, nihayet çamaşır yıkamak ve saçlarımızı yıkamak için sudan yararlanıyoruz.

Adımlarımızı geri takip ederek kavşağa ulaşıyor ve kuzeye, Altay'a doğru ilerliyoruz. Güneşin altında, renkli yol her zamanki gibi güzel.

Gilles ana patika olmayan bir yoldan gitmeyi tercih etti. Çok güzel, dağların arasından geçiyor ama kesinlikle çok daha uzun. Manzara çok görkemli olduğu için seçimimizden pişman olmadık. Ancak ne altın madenlerinin yakınına gittik ne de ünlü altın kazıcı “ninjalara” rastladık.

Birden fazla hazinesi olan şu ünlü ovolardan bir diğeri!!!!

Saatler boyunca bu yolda hiç kimseyi görmüyoruz. Kurak bir yer, yurtlar ve sürüler bile burayı terk etmiş.

Birkaç kullanılmayan binayı geçip piknik yapabileceğimiz bir dere buluyoruz. Sonunda biraz ot ve sığır sürüleri.

Bir köpek bize eşlik ediyor ve yemeğimizi paylaşıyor, tabii ki sadece birkaç metre ötede.

Motosikletli iki kovboy, atların koruyucuları, bir meyve suyunu paylaşmaya gelirler. 

Muhteşem bir geçide ulaşıyoruz. Yol rengarenk, daha az renkli olmayan kayalarla kaplı. 3000 metreden çok uzakta değiliz.

Her zamanki gibi fotoğraflarda göremiyorsunuz ama çok güçlü bir rüzgar esiyor.

Sağılmayı bekleyen kısraklar. Burada fermente edilmiş kısrak sütü içilir. Taylar annelerinin yanına getirilir, onlar da sütlerinin sağılmasına izin verir. Böylece tayların kendileri de “süt sırası ”na sahip olabilirler.

Bizi baştan çıkarmayan Altay kasabasına varıyoruz. İçecekler, çöp kutuları vs... ve bir sonraki hedefimiz olan Mukhard kaynaklarına ve Khar Nuur Gölü'ne yaklaşmak için kuzeye, Uliastaï'ye doğru devam ediyoruz.

Kasabanın girişindeki alışveriş merkezi.

Belirli büyüklükteki çoğu şehirde olduğu gibi, 1.000 MTK çıkış vergisi alınmaktadır.

Uliastaï'den yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, 2540 metreye kadar yükselen Gantsiin geçidine inen yolda bir nehir boyunca konaklamaya karar veriyoruz. Burayı cennet gibi bir yer olarak gören sadece biz değiliz; nehrin kıyısında çok sayıda yurt ve tatil için yüklenmiş çok sayıda araba gece geç saatlere kadar tekrar tekrar geçiyor.

İlk yaklarımızla tanışıyoruz (tam olarak dzolar, inek ve yak arası bir şey).

Gece geç saatlerde çadırın yakınında bir sürü çiğneme ve ıslık sesi duyuyoruz. Öküzler koruyucularıyla birlikte ağıla dönüyorlar. Çadırdayken biraz etkileyici.

Moğolistan gezimizin 12. günü - Uliastai'ye ulaşmak

Muhteşem güneş ışığı altında kahvaltı çok canlı bir olaydır.

İlk olarak bir uçurtma arkadaşımız var.

Ne yazık ki, votka şişelerinin her zamanki döküntüleriyle birlikte.

Sonra öküzler, çok, çok yakın. Ne büyük bir zevk!

Domuzları andıran küçük homurtular çıkararak hareket etmeleri eğlenceli.

Oldukça yeşil vadilerden geçerek Uliastaï'ye geri dönüyoruz.

Çayır köpekleri.

Filodaki sürü, burada mavi ile işaretlenmiştir

Nispeten büyük bir kasaba olan ve çok sayıda nehir kolu tarafından sulanan Uliastaï'ye varıyoruz, bu da en azından ona bakan Budist tapınağının tepesinden oldukça sempatik bir görünüm veriyor.

Restoranda yemek yeme fırsatını değerlendirdik, özellikle de fırtına gürlerken. Restoran pek iyi değildi. Menü Kiril alfabesindeydi, fotoğraf yoktu ve garson sadece Moğolca konuşuyordu. Sonuç olarak, yemeğimizi ister istemez seçmek zorunda kaldık!

Meyve ve sebzenin neredeyse hiç bulunmadığı bir ülkede mümkün olduğunca bize uygun bir kiler oluşturmak için farklı marketlerde birkaç durak yapıyoruz ve ardından tapınağa tırmanıyoruz.

yepyeni dua tekerlekleri.

Tapınağın eteğindeki parkta güzel yak örnekleri.

Çok şirin. Kuru erteleme.

Mümkün olduğunca yaklaşmayı hedefleyerek Mukhard kaynaklarına doğru yolculuğumuza devam ediyoruz.

Kasabanın çevresi güzel granit oluşumlarıyla çevrilidir.

Moğolistan otoyolu.

Oluklu demir cehennemdir! Yaşanabilir hale getirmek için saatte 50 km'yi aşmanız gerekir. Aksi takdirde, araba titreşimlerden parçalanacakmış gibi hissediyor. Bu aynı zamanda neden herkesin bu fenomenden kaçmak için kendine özgü bir yolu olduğunu da açıklamaktadır.

Sonunda hedefimize doğru ilerledik ve en yakın kaynak olan 2. kaynağa yöneldik. Planlarda bir değişiklik oldu.

Bir kum tepesinden inmek ve birçok kumlu araç gördüğümüz yumuşak kumdan bir düzlükten geçmek zorundayız. Bir kez daha sönmemeyi seçiyoruz.

Başarılı bir bahis!

Cécile ve Laurent'in kitabında belirtilen noktada, kaynağın yakınında konaklamayı planlamıştık. Ancak, kaynağa erişim artık ücrete tabi ve arabalara da kapalı. Bu yüzden kaynağı keşfetmek için yaya olarak yola çıktık.

Ben tepeye çıkmayı seçiyorum, Gilles ayaklarını buz gibi suya sokuyor. Buradaki turistler, çoğu at kiralayan Moğollar.

Yeşil su birikintisini çevreleyen büyük kumul muhteşemdir. Yılın bu zamanında Moğolistan'da pek rastlanmayan bir şekilde bankalar çiçek açmış durumda.

Aslında, bu amfitiyatronun eteklerinde kaynak fışkırmaktadır.

Gilles şarkı söylemek için kum tepesine başarıyla tırmanır. 

Kumulun dibinde su belirir.

Atlar, kum tepesinde eğlenen binicilerini bekliyor. Tam o sırada bu zavallı hayvanın sıkıştığını görüyorum. Kendini kurtaramıyor ve bacaklarını sıkıyor. Sonunda kendini yumuşak kumun içine bırakıyor. Bu üzücü manzarayı gördüğüme üzüldüm. Burada bütün atlar aynı değil. Bunlar gün boyu Moğol turistleri taşıyan köleler, oysa Moğolistan'daki pek çok at tamamen özgür. Aslında onları hiçbir kısıtlama, hiçbir engel olmadan istedikleri yerde dolaşırken görmek büyük bir zevk.

Günün son ışıklarıyla birlikte, hava kararmadan önce konaklayabileceğimiz bir yer bulmak için yola çıkmamız gerekiyor, çünkü bizimki söz konusu değil.

Su yoluyla dönmeyi seçiyoruz, kumda yürümekten daha az yorucu, ama sonra, hava buz gibi, hatta sınırda dayanılmaz diyecek kadar ileri gidebilirim. Sıcak kumdan uyuşmuş ayaklarımızı ısıtmak için büyük bir sıçrayışla varıyoruz.

Bir kilometre ötedeki arabaya döndüğümüzde bir bekçi bize rozetini gösterdi ve 5000MNT'lik giriş ücretini ödememizi istedi. Daha sonra bunun 3000 olduğunu öğrenecektik. Hayatımızda ilk kez bu kadar kazıklandık. Hoş bir manzara değildi.

Ancak güneş çok hızlı bir şekilde azalıyor ve dış yolculuktaki inişi atlayarak kum tarlasını tekrar geçmemiz gerekiyor. Acele etmek zorundayız. Tam o sırada bir adam nazikçe dört genci aracımıza almamızı rica ediyor. Aksi takdirde kum tepesine geri yürümek zorunda kalacaklarını fark ediyoruz... Bu yüzden onları aracımıza alıyoruz. Zorluk: geniş bir süper yumuşak kum alanını geçmek. Yükseltilmiş yolda hızlanmak zorundaydık. Toplama bölümündeki sürpriz misafirlerimizin, derin kum göz önüne alındığında gerçek bir heckle için olduklarını söylemek yeterlidir. Küçük bir yörünge hatasının ardından kuma saplandık. Bu yüzden itmek için kas gücüne sahip olmak çok işe yaradı.

Gençler bir el ve bir kürek ödünç veriyor ve tekrar yola çıkıyoruz.

Hedeflerine ulaştıklarında, onları bir araca binerken görüyoruz (bu arada aptal muhafızla birlikte). Toplar! Aslında kuma saplanmamak için arabalarını fazla yüklemek istememişler. Gençler tek kelime teşekkür etmeden ayrılıyorlar, ama bu tam Moğollara göre.

Ve tek yapmamız gereken hava kararmadan önce çadırımızı kuracak bir yer bulmak, çünkü neredeyse hiç aydınlatmamız yok (yolculuk ilerledikçe her şeyin dağıldığı Rus aracı).

Çadırımızı turistlerin yurt kamplarından yeterince uzakta, yüksek bir yere kurduk. Yer sıkıntısı yok ve komşular tarafından rahatsız edilmiyoruz.

Sabahları çadır, akşamları yeterli ışık yok.

Tekrar ve tekrar, rüzgar bizi uyutmak için yükseliyor.

Moğolistan gezimizin 13. günü - İlginç siyah gölü ve kum tepelerindeki kaynakları ziyaret etmek

Bugünkü programda Mukhard 1 pınarı ve nispeten yakın mesafedeki Khar Nuur gölüne giden yol yer alıyor. Evet, ama! Bir parkurla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım, sürpriz bir paket gibi. Gilles bugünün parkurunu sonunda HORRIBILIS olarak adlandıracak!

İlk durağımız Erdenekhaikhan köyü ve burada benzin dolduruyoruz. Parmaklar çapraz, bugün Pazar. Her şey yolunda, 1 numaralı pınara doğru yola çıkabiliriz.

Oraya giden yol çok kumlu. Artık buna alıştık ve kürek kullanılmayacak.

Bu kaynakta, serin suyun tadını çıkaran sürüler dışında yalnızız. Burası turistik bir yer gibi görünmüyor.

 Kumulların ortasındaki bu yeşil şerit inanılmaz. Birkaç drone fotoğrafı size büyüklüğü hakkında bir fikir verebilir.

Kumlu amfitiyatronun eteklerine iniyoruz. Su bir önceki bahara göre çok daha serin ve bu sıcakta daha da ferahlatıcı.

Bir başka “şarkı söyleyen kumul”, alçak bir Tibet korna sesi. Her zaman şaşırtıcıdır. Tek yapmanız gereken kıçınızın üzerine çökmek ve kumu da yanınıza alarak bu sert yamaçtan aşağı inmek.  

Kumulun tepesinden koyun ve keçiler dalgalar halinde gelir.

Yokuş aşağı savrulmaktan zevk alırlar.

Bu, atlar amfitiyatroya katılmaya karar verirken ineklerin kum tepelerine dönmesi için bir işarettir. İzlemesi eğlenceli.

Su boyunca bir geçide kadar devam ediyoruz. Birçok Moğol bu hoş noktada kamp kuruyor. Geçidi geçmek sadece bir formalite.

Gökyüzünde yüzlerce küçük nokta.

Keşiş akbabaları, çok etkileyici.

Erdhekhaikhan'a dönüyoruz, burada güvenli tarafta olmak için yakıt ikmali yapıyoruz ve su evinde şişelerimizi doldurmak için yerel bir karttan yararlanıyoruz. Adımlarımızı 2. kaynağın kesiştiği yere kadar takip ediyoruz ve kemerden geçen Khar Nuur gölüne, ünlü HORRIBILIS'e giden yolu takip ediyoruz.

Ah, sürpriz! Pist kum tepelerinin arasından geçiyor. Biraz eğlenceli, ama aynı zamanda çok gergin!

Bunu, bize kum havuzumuzun güzel manzarasını sunan oldukça dik bir geçit takip ediyor, günün mücadelesi. 4×4 pozisyonunda 1. viteste tırmanış, eğim için çok fazla.

İşte o zaman pist korkunç bir hal aldı. Ortalama hız saatte 10 km civarındaydı. Bir saniyeden daha hızlı gitmek imkansızdı çünkü araç çok telaşlıydı. İnsanların fotoğraf çekmek için geldiği yer olduğu için geçmediğimiz kemere ulaşmak için mücadele ettik. Burada iki araba yolu kapatıyor. Acele etmiyorlar ve geçmemize izin vermeye niyetleri yok. Biz de etraflarından dolaştık.

Patika tatsızdır, ancak yol boyunca manzara yine de harikadır. 

Göl bölümüne iniş muhteşemdir ve devasa siyah kayaların istila ettiği kum tepeleri üzerinde bir finiş vardır.

Yurt ve arabalar çevredeki manzaraya bir ölçek duygusu vermektedir.

Koyun zeminine iniyoruz.

Aslında, çim biçme mevsimi.

Sırtımız dolu, ancak kumulların göle daldığı bölgede konaklamaya karar veriyoruz. Göl boyunca takip etmemiz gereken 18 kilometrelik bir parkur var.

Göl kenarındaki evler avuç avuç biçiliyor.

Birkaç turist kampının kurulduğu lagünün yakınına varıyoruz. Burası aynı zamanda bir bivak alanı. Yılın bu zamanında çok kalabalık oluyor, çadırlar ve barbeküler bölgeyi kaplıyor. Moğolistan'a birbirimizin üstüne çıkmak için gelmedik, bu yüzden çadırlarımızı kurmak için uzaklaşmayı tercih ediyoruz. Kum tepelerinin eteklerinde uyuyamayacak olmamız üzücü ve lagünün oldukça güzel olduğu doğru.

Kamp kurmak için yukarı tırmanıyoruz. Kendimizi bir manzarayla baş başa buluyoruz - kuşkusuz kumulların dibinde değil, ama gölün üzerinde muhteşem.

Uzakta, bir at sürüsü kum tepelerine ulaşıyor.

Toplayabildiğimiz tüm odunlarla bir ateş yakıyoruz, çünkü bu akşam hava hala soğuk ve rüzgar şiddetleniyor.

Moğolistan gezimizin 14. günü - Kara gölde görkemli manzaralar

Güneşli ama çok bulutlu bir gökyüzüne uyanıyoruz. Gün için hedefimiz: bu güzel ortamda bir gezintiden sonra Bayan Nuur Gölü'ne ulaşmak.

Orada burada, muhtemelen bir kamyondan düşmüş koyun kırpıntılarına rastlıyoruz.

Kısa bir yürüyüş için kum tepelerine yaklaşıyoruz, ancak yoğun lagün tarafında değil. 

Birkaç kum tepesini yürüyerek geçtikten sonra göle ulaşıyoruz. Gölü geçerken yüzlerce karabatağın uçuşunu hayranlıkla izliyoruz.

Su kristal berraklığında. Çok soğuk olmayan göle bir dalış yapıyoruz. Gilles drone'u çıkarıyor ve ben de harika bir manzaraya sahip olduğum bölgedeki en yüksek kum tepesine tırmanıyorum.

Havadan görünümler.

Bir kumul şarkısından sonra, rotamıza geri dönmek için ters yöndeki 18 kilometrelik parkura giriyoruz. Işık bir önceki günden tamamen farklı ve bize bambaşka bir manzara sunuyor. Havada bir fırtına var.

Sonra göl boyunca kuzeye gidiyoruz.

Çok zarif kızböceği turnaları.

Çubuk başlı kazlar

Bu tarafta göl çok daha sert. Bilim istasyonunun yakınındaki güzel ama rüzgarlı bir noktada piknik yapıyoruz.

Daha sonra gölden ayrılıp çok kumlu bir yolda kuzeye doğru ilerliyoruz. İlk kumul alanını herhangi bir sönme olmadan başarıyla geçiyoruz.

Oluklu demir yol, biraz kumlu. Oldukça güzel. Bir geçiş sonra, yeni bir kumul alanına yaklaşıyoruz.

Arabada belli bir gerginlik var ama bunu da aynı başarıyla atlatıyoruz.

Bu bölgede odun var, ki bu nadir bulunan bir şey olabilir. Her ihtimale karşı yakıt ikmali yapma fırsatını değerlendiriyoruz.

Ve yeni bir kumul tarlası!!!!!

Bir geçiş daha ve Tsetsen uul kasabası yakınlarında güzel bir noktaya, güzel bir ışıkta varıyoruz.

Büyük ağaçlar!

Alışveriş, su ve köy manastırına hızlıca bir göz atma. Benzin doldurmayı başaramadık. İstasyonu besleyen pompanın şarj olması için uzun bir kuyruk boşuna bekliyor. Benzin doldurmak için bir sonraki köyü bekleyeceğiz.

Daha sonra 50 kilometre uzaklıktaki Santmargats köyüne giden yolu takip ediyoruz. Baktığımız her yerde yağmur yağıyor ama biz hâlâ kuruyuz.

Sadece yeterli hızda takip etmeniz gereken kumlu ama engebeli pist, sürücü için çok eğlencelidir.

Birkaç akbabayı leşlerinden uzaklaştırıyoruz.

Yolumuza devam etmeden önce benzin dolduruyoruz.

Bir geçidi geçiyoruz ve Bayan Nuur Gölü'ne doğru oldukça kötü bir patikadan ilerliyoruz. Bir tarafta Bor Khyar erg'i, diğer tarafta bir nehri geçiyoruz. Kısa süre sonra bataklık labirentinde izimizi kaybediyoruz, ancak yurtlarının yakınındaki çobanlar bizi tekrar doğru yola sokuyor.

Bayan Nuur tuz gölünün doğu ucuna ulaşıyoruz. Guerlerden (yurtlar) oluşan bir kamp, göle dalan kum tepelerine bakan ideal bir noktada yer alıyor. Burada birkaç kişi kalıyor, ancak kalabalık Khar Nuur gölünden çok uzaktayız. Biraz daha ilerliyoruz. Yakınlarda sadece bir at otluyor.

Böcek yok, sivrisinek yok, çadırımızı kuruyoruz. Rüzgarda tabii ki.

Sadece hızlı bir merhaba.

Nefes kesici bir gün batımı eşliğinde “ayaklarımız suyun içinde” yemek yiyoruz.

Şaşırtıcı derecede sakin bir gölde sabah ışığı. O kadar da sessiz olmayan şey, rüzgar dindiğinde alanı kolonileştiren küçük, sinir bozucu sinek sürüleri. Gerçekten can sıkıcı ve rahatsız edici olduğu için gecikmeden çadırı katlıyoruz.

Gölden oldukça hızlı bir şekilde ayrılarak, bizi orta yol olarak bilinen ve başka bir göl olan Khyargas Nuur'un yanından geçen ana asfalt yola götürecek bir patika boyunca kuzeybatıya doğru ilerliyoruz.

Başlangıçta güzel pastel kumullarla kaplı kumlu bir parkur, yerini develeri bulduğumuz tamamen kurak bir bölgeye bırakıyor.

Sonra lastiğimizin kısmen havasının inmiş olduğunu fark ettik. Neyse ki yanımızda bir kompresör vardı. Kuşkusuz, bagajda çok fazla yer kaplıyor ve 9 kilodan fazla ağırlığa sahip, ancak birkaç durumda kullanışlı oldu. Lastik sorunlarıyla karşılaşmak istemiyorsanız kesinlikle sahip olunması gereken bir şey. Böyle bir yolculukta bir güvenlik özelliği.

Yola geri döndük, gaza geldik!

Système D, kapağın açılmasını önlemek için..... her sabah yeniden takılmalıdır. UAZ'ın güçlü bir motoru ve süspansiyonu var, ancak hiçbir şey düzgün kapanmıyor, ön cam silecekleri gıcırdıyor, camlar zaman zaman açılmıyor.

Sonuç olarak, Khyargas Gölü bize hitap etmiyor. Biraz bölgenin Côte d'Azur'u gibi ve dahası, çok temiz değil, bu yüzden orada gerçekten yüzmek istemiyoruz. Cécile ve Laurent'in kitabında bahsedilen berrak suya sahip güzel bir noktaya doğru ilerlemeyi planlamıştım, ancak bu gidiş-dönüş yolculuğumuza 70 kilometrelik bir yol daha ekleyecekti, bu yüzden vazgeçmeye ve güzergahımıza devam etmeye karar verdik, canımız ne zaman isterse orada konakladık. Yaklaşık 30 kilometre boyunca asfalt yolu takip ediyoruz ve bizi Ölgii köyüne götürecek bir patikaya giriyoruz.

Gölün kuzey ucu çok daha vahşi, altyapısı yok ve çok güzel. Ancak saat henüz erken ve yolumuza devam etmeye karar veriyoruz.

Sonunda Ölgii'ye ulaşıyoruz ve burada erzak stokluyoruz. Kasabanın eteklerindeki bir göl, akşam için dağların tepesinde kamp kurmamızı sağlıyor.

Çevredeki renkli kayalar ve sarı çimenlerle çevrili göl kıyısı, bize ordugâhımız için bir başka muhteşem manzara sunuyor.

Çadır, bir o yana bir bu yana savrulan şiddetli rüzgârda hâlâ havada. Mandallar çakılmadan önce uçup gitmediğinden emin olmak için ikimiz uğraşıyoruz ve etkili bir şekilde bağlanmasını garanti ediyoruz!

Hem ısınmak hem de yemek pişirmek için güzel bir odun ateşi yakıyoruz çünkü son tüp gazımızın da her an bitebileceğinden endişeleniyoruz.

Moğolistan gezimizin 14. günü - Moğolistan'da hiçbir yerin ortasında yer alan göller

Bugün, kuzeybatıdaki son varış noktamız olan Üüreg Gölü'ne giden yolda gün sonu mola yerimiz olan Achit Gölü'ne, Rusya sınırına yakın bir yere ulaşmamız gerekiyor. Daha sonra, zamanımız olmadığı için, birkaç gün boyunca katranlı yol üzerinden Ulan Bator'a gitmek zorunda kalacağız.

Bu arada, 18 kilometre ötede (rotamızın tersi yönde), renkli geçitlerden geçen kısa bir yürüyüş planladık.

Kuzeyden geldiğimiz için Cécile ve Laurent'in kitabında tarif edilen parkurun tersi yönde yaptığımız yaklaşık 6 kilometrelik bir gidiş-dönüş yürüyüşü.

Issız ama renkli bir manzarada, çevresi bataklık olan küçük bir derenin kenarından geçiyoruz.

Hava fotoğrafları tamamen farklı bir izlenim vermektedir.

Patikayı ters yönde takip ederek Ölgii köyüne geri dönüyoruz. Su yolu, sert ışığa rağmen muhteşem renklerle vadinin ötesinde devam ediyor. Ne yazık ki zamanımız yok ama birçok hayvanın su içtiği su boyunca yürüyüş yapmayı çok isterdim. Gilles kızgın güneşin altında duş alırken ben de çaktırmadan birkaç fotoğraf çekiyorum.

Ölgii'de yakıt ikmali yapıyoruz, çünkü yakıt ikmali yapmadan önümüzde uzun bir yol var.

Moğolistan'daki elektrik direkleri oldukça şaşırtıcıdır. Ahşabın yere değmesini ve çürümesini önlemek için bir D sistemi kullanılıyor.

Achit Gölü'ne ulaşmak için Shatsagai Gölü'nden geçiyoruz ve buraya giden yol çok güzel.

Uzakta, Kharkhiraa masifinin karla kaplı zirveleri.

Muhteşem Shatsagai Gölü'ne ulaşmadan önce izimizi kaybediyor ve granit bir dağ manzarası içinde kayboluyoruz. Manzara çok güzel olduğu için bu başlı başına bir sorun değil, ancak kat etmemiz gereken kilometre sayısını oldukça arttırdı!

Gerçek bir güzellik olan Shatsagai Gölü'nü seviyorum.

Achit Gölü'ne giden patikada devam ediyoruz. Bu çok güzel bir parkur, çok eğlenceli ve biraz kumlu. İtici güç virajların etrafında kovalamanızı sağlar. Gerçek bir zevk (teşekkürler UAZ).

Burada yün ağaçları!!!!

Çok sayıda dairesel tümülüsün (eski mezar höyükleri) yanından geçiyoruz. Moğolistan'da bunlardan çok var.

Balbals

Havadan görünümler

Bir kum kasırgası

Dikkatli bir göz altında biraz odun topluyoruz.

Bir geçitten geçiyoruz ve su doldurma fırsatını değerlendiriyoruz (duş almak ve yıkanmak için).

Bu kurak arazinin ortasında küçük bir yeşillik vahası ve Achit Gölü'ne ulaşıyoruz. İlk temasımız ağaçları işgal eden küçük kelebek sürüleriyle oldu.

Su kenarında kamp yapmak söz konusu değil ama çalılardan da uzaklaşmamız gerekiyor. Gölün manzarasıyla ünlü güney kısmına doğru ilerliyoruz. Akşam ışığında, huzurlu gölün mavisine karşı turuncu-kırmızı renklerin muhteşem olduğu açık.

Bulunduğumuz yerden çok uzakta olmayan iki balbal.

Bivakımızı kurmaya başladığımızda bir ziyaretçimiz var. Adı Norlan ve bize aslen Kazakistanlı olduğunu söylüyor. Ona bir meyve suyu ikram ediyoruz ve kamp kurmamızı izlemek için sessizce yerleşiyor. Göçebe ruhumuzdan etkilenmemiş olacak ki sonunda Gilles'in çadırımızı kurmasına yardım etmeye karar veriyor.

Kazak Norlan

Moğolistan gezimizin 15. günü - Achit Gölü

Her zamanki soğuk ve rüzgarlı gecenin ardından güneşin altında kamp kurduk. Yalnız değiliz: yakındaki kayalıkları işgal eden uçurtmalar bizi ziyarete geliyor. Büyüleyici. Utanmıyorlar, hatta meraklılar ve çadırımıza kadar geliyorlar.

Gilles gofret oyununu oynar ve keskin bir göze sahip olduklarından ve doğrudan hedefe gittiklerinden emin olurlar.

Biraz kaya tırmanışı yapacağız.

Gölde çok sayıda kuş yaşamaktadır. Burada, bir çubuk başlı kaz sürüsü. Bu, Himalayalar'ı geçen az sayıdaki göçmen kuştan biridir. Enerji tasarrufu sağlamak için sabit bir irtifa yerine topografya boyunca uçarlar.

“pour la science” dan makale: https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/des-oies-qui-font-les-montagnes-russes-sur-l-himalaya-12038.php

Adımlarımızı takip ederek tekrar kuzeye doğru ilerliyoruz. Kömür madeni köyü Khotgor'dan geçmek zorundayız. Oraya giden yol kamyonların kaybettiği kömür yığınlarıyla dolu.

Bekleyen kamyonların oluşturduğu kuyruk etkileyici. Benzinimiz bitmek üzere olduğu için mutlu bir şekilde yakıt ikmali yapıyoruz. Benzin istasyonu artık 92 oktan veriyor ki Cécile ve Laurent kitaplarını yazarken durum böyle değildi. Bu arada, en ücra köşelerde bile her zaman 92 bulduk.

Daha sonra kıvrımlı bir nehrin bulunduğu yemyeşil vadilerden geçiyoruz. Her yamaçta çok sayıda yurt bulunuyor ve buradaki çimlerin oldukça yumuşak olduğu söylenmelidir.

Piknik molası - Geyik taşları/tumulus.

Geyik taşları, diğer şeylerin yanı sıra yarı geyik yarı kuş olan hayvanlarla oyulmuş, bazen büyük taş bloklardır. Bronz Çağı'ndan (M.Ö. 1500 ile 500 yılları arası) kalmadırlar (C & L'nin kitabında daha detaylı ve ilginç açıklamalar bulunmaktadır).

4 yüzden 2'si

Bir öküz sürüsü toz bulutu içinde homurdanarak toplanıyor. Yol düpedüz kötü olmasa da oldukça engebeli.

Daha sonra son derece etkileyici bir yapağı hasadının yanından geçiyoruz!!!!

Üüreg Gölü'ne varmadan hemen önce, onu Rusya'dan ayıran dağlarla muhteşem, bir mezarın yerini işaretleyen dikili taşlar olan tümülüsler ve balbalların bulunduğu bir mekanın yakınında duruyoruz. Bazılarında insan figürleri tasvir edilmiş. Bu harika güzellikteki yerde, son dinlenme yeri olarak seçilmiş birçok mezar var.

Konaklama yeri aramak için göle iniyoruz.

Tek turistik yurt kampının yanından geçiyoruz. Seçimimiz siyah çakıl taşlı bir plaj - aslında belki de tek plaj. Zor olan, çadırı verimli bir şekilde bağlayabileceğimiz düz bir nokta bulmak. Biraz yükseliyoruz ve aradığımızı buluyoruz.

İşte o zaman kara bulutlar dört bir yandan gelip etrafımızı sarıyor. Kamp kurmak için beklememiz gerekecek!

Gölün mavisine karşı bu siyah gökyüzü çok güzel. Elimden geldiğince çok panorama çekmek için telefonumla çekim yapıyorum, rüzgar çok şiddetli olduğu için ayakta duruyorum, olağanüstü telefonumun tüm rüzgarları telafi edeceğini düşünüyorum. Sonunda, inişli çıkışlı ufuk çizgilerim var ve hepsi boşa gitti. Hayır, telefonum hayal ettiğim kadar inanılmaz değil... Neyse ki refleks var! (ama panosu yok).

Çakıl taşlı plajımız. Bol suyla yıkanma fırsatını asla kaçırmamanız gerektiği için havuza hızlı bir dalış. Havuz ısıtmalı değildir.

Sonunda çadırı kuruyoruz, etrafımızdaki her yere sağanak yağıyor ama bize dokunmuyor.

Batıya doğru keşfe çıktık.

Bir mantar bulutu.

Bir tane daha, aynı büyüklükte.

Sürüleri hareket ettirmek için toplarken yurtlarda meşgul olma zamanı. Çok şey oluyor.

Işık çok güzel ve çekimler çok sayıda.

İşte o zaman hiç duyulmamış bir şeyle karşılaşıyoruz! Bir koyun ve keçi sürüsü hareket halinde, ancak ateşle değil, suyla sınanmak üzereler. Kıyıya ulaşmak için lagünün bir kolunu geçmeleri gerekiyor. Bu inanılmaz bir şey ve gözlerimizin önünde, inanılmaz melemeler ve yıkanmaktan hiç de mutlu olmayan hayvanların gürültüsü içinde ortaya çıkan manzara karşısında büyüleniyoruz. Burası muhteşem bir yer.

Geçişten önce herkes bir araya toplanır ve ardından ilk kişi suya atlar, bir sonraki atlar ve bu böyle devam eder.

Zavallı bir koyun karşıya geçemedi - önce boğulmuştu.

Üç çobandan biri, kucağında sınırı geçecek kadar şanslı olan küçük bir çocuğu yanına aldı.

Ne çile ama! Siyah nokta kabilesi burnundan soluyor.

Köpekler gibi, bitişte biraz homurdanırız ve hayat devam eder.

Hepsi çok cesurdu! Hepsi mi? Hayır! Tıpkı küçük bir Galya köyünde olduğu gibi, bazıları direniyor. Ve bu birileri, suya girmek istemeyen küçük bir biket şeklini alıyor. Ve böylece oldukça eğlenceli bir rodeo ortaya çıkıyor (bizim penceremizden).

Kovalamaca başladı!

Kement atışı! Iskaladı!

Yeniden kovalamaca, dağlarda! Ama asi sonunda yakalandı. Ona yaptıkları aşağılamanın bedelini ödetecekler ve onu sürükledikten sonra kabaca et suyuna atacaklar.

Bayanlar ve baylar: Eroin.

Sudan çıktığında sürü çoktan uzaklaşmıştı. Umalım da onlara zorlanmadan ulaşabilsin...

Çobanlar sırayla (karadan!) kucaklarında çocukla geri dönerler.

Gösteri sona erdiğinde, martıların dikkatli bakışları altında kamaralarımıza dönüyoruz.

Fırtınadan sonra sahilimiz yine sakin. Moğol balıkçılar buraya uyumaya geliyor.

Güzel bir gün batımı. Morpheus'un kollarına gömülüyoruz ve gece yarısına doğru yüksek bir ses bizi uyandırıyor, Moğolca “merhaba” kelimesi ısrarla tekrarlanıyor.

Oh hayır! Kırgızistan gezimizde olduğu gibi bir daha olmayacak!!!!

https://sites.google.com/site/kirghizstan2019suite/barksoon—kumtor—arabel

Neyse ki sadece yurt kampını arayan kayıp bir adamdı ve gecenin karanlığında yolunuzu bulmanın kolay olmadığı doğrudur.... Uyumaya devam ediyoruz.

Moğolistan gezimizin 16. günü - Üüreg Gölü

Bu sabah işler pek iyi görünmüyor, çünkü Ulan Bator'a ulaşmak için Moğolistan'ı kuzeyden güneye geçen asfalt yola geri dönmek zorundayız.

Ancak, büyük geçişten önce yapmamız gereken iki ziyaret var.

Bunlardan ilki, çadırın çok yakınına kadar gelen ve avazı çıktığı kadar meleyen koyun köpeğiydi. Oyalandı ve her zamanki gibi hiçbir şey için yalvarmadan birkaç metre uzağa yerleşti. Tabii ki kahvaltımızı paylaştık!

İkincisi ise aileleriyle birlikte sahilde kamp yapan bir çiftin ziyaretiydi. İkramlar, kekler ve konsantre meyve suyu ile doluydular. Onlara kendi ikramlarımızı sunuyoruz. İngilizce bilmiyorlar ama Fransız-Moğol değişimi yapmayı başardık. Güzel bir nezaket ziyareti!

Hadi bakalım. Bu göle kadar tüm yolu zorladığımıza göre, erken arızamızla kaybettiğimiz zamanı telafi etmemiz gerekecek. Yolda mümkün olduğunca uzağa gitmeye ve rüzgar bizi nereye götürürse orada durmaya karar verdik.

Bu sefer doğuya gidiyoruz. Ve burada yine çekici bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bir kara parçasının üzerinde bir sürü, yine çok fotojenik.

Aniden coşkuya dönüşen belli bir sakinlik var. Bazıları motosikletlerle geliyor, diğerleri at sırtında aceleyle ayrılıyor, oradakiler ise kıyafetleriyle büyük makaralar yapıyor.

Büyük hareketler kesinlikle hayvanları sudan uzak tutmaya yarıyor. Bir binici dörtnala yola koyuluyor. Bir kurtarma operasyonu yapmak üzere olduğunu anlıyoruz (çok mu geç????).

Bu arada inekler, atlar ve develer sakin hayatlarını sürdürüyor.

Ne yazık ki, bizi asfalt yola götürmesi gereken bir patikaya girmek için gölden ayrılıyoruz. Ve yanıldık. GPS ile bile düşündüğünüzden çok daha kolay, çünkü 2 iz arasında bazen sadece birkaç derece fark var. Bunu fark ettiğimizde kilometreler çoktan birikmiş oluyor. Konfigürasyona bağlı olarak, patikadan ayrılıyoruz. Bu noktada, boşluk doğru vadiye girmemize izin vermiyor. Neyse, devam ediyoruz ve Ulaan Davaa geçidi üzerinden yola yeniden katılıyoruz.

Rotamız gerçekten güzeldi, ancak parkur gerçekten kötüydü, çok tatsız, kayalık ve kırılgandı. Ne acı! Geçitteki bitiş mükemmeldi.

Sonunda mükemmel olan asfalt yola ulaştık. Yüzlerce kilometre boyunca dünyada tek başımızayız ve iyi hız yapıyoruz. Her şeyi stoklamak için Ulaangom'da bir mola ve küçük bir restoran. Bozkırlardan gelip kendimizi bu büyük şehirde bulmak bir şok. Şehir sakinleri tüm yolculuğumuz boyunca karşılaştıklarımıza hiç benzemiyor, göçebe halklardan ziyade Batı'ya daha yakınlar. Ayrılmak için sabırsızlanıyoruz.

Songino'ya doğru, 350 kilometrelik asfalttan sonra kamp yapmaya karar verdik. Ancak uygun bir yer bulmak kolay olmadı.

Burası, zemini İsviçre peynirine çeviren çok sayıda Moğol hamsteriyle doludur.

Bu da yırtıcı kuşları ve tilkileri çeker, onlar da deliklerin yakınına konarlar - gerçek bir ziyafet!

Şimdi iyi saklandığını düşünüyor.

Ve sonra fotoğraf çekmeme izin verecek kadar nazikti...

Yer seçimi tam bir baş ağrısı: çok ıssız, yeterince düz değil, sonunda bize mükemmel uyan güzel renklere sahip küçük bir göl bulmak için yolumuza devam ediyoruz.

Bu gece, odun ateşinde patatesli omlet.

Moğolistan gezimizin 17. günü - Terkhin Tsagaan Nuur

Çoğu zaman olduğu gibi, hatta neredeyse her zaman olduğu gibi, kahvaltı hareketli bir olaydır. Bu durumda, objektifimizle yakalamaya çalıştığımız hamsterlar. Kolay bir iş değil.

At ve sürü banyosu.

Bugün, Khorgho yanardağına mümkün olduğunca yaklaşmaya karar verdik, yani asfalt yolda birkaç durakla yaklaşık 400 km. Bu yol nispeten yeni olmasına rağmen, çok sayıda derin çukura karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Telmen Gölü'nde bir tane yapıyoruz, ancak hava kasvetli olduğu için kısa sürüyor, ancak sivrisinekler güçlü bir şekilde dışarıda.

Daha sonra güzel bir vadiyi takip ediyoruz.

Küçük Tosontsengel kasabasında benzin, alışveriş ve küçük bir guanz (kantin). Menü Kiril alfabesinde ve fotoğrafsız. Aşçıdan yardım istiyoruz ve bize (hiç İngilizce bilmiyor, bu yüzden sadece bir izlenim) “böyle ve böyle bir satır” seçmemizi öneriyor; bunun uzmanlık alanı olduğunu anlıyoruz.

Bu aslında bir Moğol spesiyalitesi olan “meşhur” koyun eti çorbası. Bu meşhur değil ve içinde hiç sebze yok. Sadece koyun eti. Kasenin önünde biraz onurlandırmanız gereken harika bir yalnızlık anı.

Yağlı veya jelatinimsi parçaları soymak için aptalca parmaklarımı kullanıyorum. Koku o kadar kalıcı ki, kapıdan çıktıktan sonra dışarı koşup nane şekeri alıyorum ve kalıcı tadı ve kokuyu gidermeye çalışıyorum.

Yolumuza devam ediyoruz.

Yol boyunca küçük kızlardan yak peyniri aldığımız yer. Bu peynirleri marketlerde bulamıyoruz. Çiğnemesi çok zor, biraz asitli ama biz seviyoruz.

Terkhiin Gol vadisine inmeden önce aynı derecede hoş bir geçitten geçiyoruz.

Enine yol restoranlar, marketler ve tabii ki benzin istasyonları ile kaplıdır. Bu “otoyolun” etrafındaki gelişme, Fransa'da görebileceğimiz gibi. Sadece yurtlar ya da küçük köyler görmüş olan bizler için burada her şey mümkün....

Dar bir köprüden geçerken, herkes kendi başının çaresine bakacak!

Khorgo yanardağından çıkan bir lav akıntısının oluşturduğu Terkhiin Tsagaan Gölü kıyılarına ulaşıyoruz.

Gece için yerimizi bulma zamanı. Günün hatası, çadırımızı çok daha güzel olan kuzey kıyısında kurmak istememizdi, oysa biz güney kıyısındayız. Aramızda o kadar da çok kilometre yok. Evet, ama... Bu bir patika, her zaman biraz “sürpriz paket” olur, ama bu, bilseydik. Büyük volkanik kayalar, delikler. Saatte en fazla 10 km hızla gidilir.

Tamamen lav akıntılarının istilasına uğramış Tariat kasabasından geçiyoruz ve ardından turistler arasında son derece popüler olan Khorgo yanardağına doğru ilerliyoruz, ancak buradaki yol tamamen bozuk.

Pist korkunç. Bununla birlikte, arabamızın bizi mutlu bir şekilde sollayan “toyota prius” dan çok daha fazla, bir kutudaki jack-in-the-box gibi salladığını fark ediyoruz. Belki de arabamızın yaprak yaylı süspansiyonu bu tür bir araziyle daha az başa çıkabiliyor.

Kısacası, bivak fikrimiz bizi beklediğimizden çok daha uzağa götürüyor, ama aynı zamanda çok daha uzun. Ellerimiz dolu. Bu yüzden çadır kurmamaya ve bir yurtta uyumaya karar verdik. Turistik köyleri atlıyoruz ve biraz daha az turistik görünen bir kampta rastgele bir yurt seçiyoruz. Moğol yaşamına dalacağımız bir gün! Yataklarda şilte yok, her şey basit ve “ortak” tuvaletler beni ürkütüyor. Ama rahat, sıcak ve çadırımızdan bir değişiklik. (Diğerlerini test ettiğimiz ve hepsi aynı standartta olmadığı için biraz eleştirebiliriz).

Yurdun avantajı aynı zamanda ev yapımı duş ve çorba için su ısıtmaya yarayan sobasıdır.

Moğolistan gezimizin 18. günü - Khorgo Yanardağı'na ulaşma

Sabah, yurttaki sıcaklık dışarıdakiyle aynı, yani hava soğuk. Harika, çadırı toplamamıza ya da bagajı düzenlememize gerek yok, sadece gölden su getireceğiz.

Bugünün programı: hemen yanı başımızdaki Khorgo yanardağı, Chulutt geçitleri ve Tamir vadisi, bunların hepsi bizi Ulan Bator'a dönüş yolunda ilerletecek.

Bazıları için öküz sütü taşımak.

“Kamp alanımız” güzel bir sahile bakıyor ama biz bundan faydalanmıyoruz.

Kutsal gibi görünen ya da en azından birçok Moğol turisti çeken bir kayada duruyoruz.

Onu okşayacak kadar ileri gitmeyeceğiz!

Günler ve günler, kilometreler ve kilometreler boyunca vahşi manzaralar ve göçebe halklardan sonra kitle turizmine doğru ilk adımımızı atıyoruz. Sincaplar bunun en değerli temsilcileridir.

Cairnler, bir turist köyünün karşısındaki bu çok özel noktayı dolduruyor. Burası Moğollar için ruhani bir yer.

Ters yönde hızlı adımlarla yürüyen bir grup öküzün yanından geçiyoruz, muhtemelen serinlemek için göle doğru gidiyorlar.

Gaz kabarcıklarının oluşturduğu mağaralarda kısa bir mola.

Yukarıda, çatısı çökmüş bir yeraltı gaz kabarcığı.

Khorgo yanardağına doğru yolculuğumuza devam ediyoruz.

Burası tezgahlar ve küçük restoranlarla ilk gerçek turistik yerimiz. Ama hiçbir şey daha sonra Kharkhorin Manastırı'nda göreceğimiz gibi değil.

Birçok Moğol turistin bulunduğu dik bir tırmanış. Kraterin etrafında yürümek için yola koyuluyoruz ve kısa süre sonra kendimizi yalnız buluyoruz.

Buradan, aceleyle göle kestirme bir yoldan giden öküzlerimizi görebiliyoruz, bizim de atladığımız bir yol.

Lav alanının ve bitişikteki küçük kraterin muhteşem manzarası.

Kraterin kenarı çok renkli kayalarla çevrilidir,

Soğudukça her türlü şekle bürünüyorlardı.

Karşı tarafta ise Tariat kasabası ve bir başka lav alanı görülüyor.

Karaçam ve çam, besin bulmak için köklerini toprağın derinliklerine daldırır. Bazıları saygıdeğerdir, belki Cengiz Han zamanından bile kalmadır.

Birkaç drone fotoğrafı çekmek için geri çekiliyoruz.

Yanardağa ve bu korkutucu patikaya açılan kapı olan Tariat köyüne doğru yolumuza devam ediyoruz.

Ne kadar alaycı, bizi 40 Km/H ile sınırlayan bir tabela, ama keşke onlara ulaşabilseydik!

Yolun tam ortasında, olası bir iyileştirme için bir çakıl yığını mı? Yoksa başka bir tuzak mı?

Erzak bulabileceğimiz kasabaya geri dönüyoruz. Yemekleri İngilizceye çevirmemize yardımcı olan komşu bir ailenin yardımıyla tekrar bir restoran deniyoruz. Bu kez koyun eti çorbası yok, bu yüzden onların seçtiği aynı yemeği tercih ediyoruz: koyun etli ciğer.... dolması. Bu arada oldukça güzel.

Bir sonraki durak: bir lastik tamircisi, çünkü bizimki birkaç gündür yavaşça sönüyor. Yeniden şişirmek sabah işi haline geldi.

Neredeyse sarhoş bir adamdır ve bir anlık berraklıkla bize doğru yolu gösterir.

Genç adam işini biliyor ve yaklaşık 4 Euro karşılığında verimli ve çok profesyonel bir şekilde tamir ediyor.

Daha sonra yaklaşık 30 km ilerideki Chulutt Boğazı'na geçiyoruz. Çok güzel, ama ışık bizim avantajımıza değil.

Bu bölgedeki Edelweiss çayırları. Her yerde milyonlarcasının olduğu Kırgızistan'ın aksine, gezimizde göreceklerimiz sadece bunlar!

Yüz kilometre kadar daha ilerliyoruz ve Khoïd Tamir nehrinin kıyısında o günkü ordugâhımız için cennet gibi bir yer buluyoruz.

Daha az taş olduğunda, ovoos için ahşap kullanılır.

Sonra bir nezaket çağrısı aldık. Bir dede yolun aşağısındaki yurtlardan bizim çadıra doğru sendeleyerek geliyor ve bir düzine metre ötede zil zurna sarhoş bir halde yere yığılıyor. Burada kestirmeye karar veriyor. Komşu yurtlardaki birilerinin yakında onu özleyeceğini düşünüyoruz. Ama özlemiyorlar!

Gece çöktüğünde, Gilles etrafta dolanırken ben yattım. İşte o zaman yüksek seslerle uyandım. Ziyaretçimiz uyanmış ve düştüğü sandalyelerimizden birine oturmaya karar vermişti. Neyse, şapkasını yastık olarak alıyor ve gecesine çadırımızın dibinde devam etmeye karar veriyor. Sanırım Gilles'in yanakları kızardı ve ona çadırının kenarına kadar eşlik etti.

Moğolistan gezimizin 19. günü - Antik petrogliflerin bulunduğu Ikh Tamir'e doğru doğuya dönüyoruz

Bugün Ikh Tamir parkuruna ayrılmıştır. Programda: geyik taşları, mezar höyükleri ve petroglifler, toplamda yaklaşık 70 kilometrelik bir parkur. Sonu karmaşık olabileceğinden ve tüm cazibe başlangıçta olduğundan, kişisel bir seçim olan bir gidiş ve dönüş yapacağız. Ikh Tamir köyündeki başlangıç, bivakımızdan sadece birkaç kilometre uzaklıkta.

Güzel bir monolit ve tümülüslerin yakınında ilk durak

Birkaç kilometre ileride terk edilmiş bir kömür madeni (fotoğraf çekmek için doğru zaman değil),

ve çevredeki kaya yüzeyleri petrogliflere ev sahipliği yapmaktadır. Burası kaya oymaları için bir panayır alanı. Onları bulmak bize kalmış!

Güzel bir koleksiyon.

Alanın kalbinde, geyik taşlarının mücevheri olan ve bol miktarda fotoğraf fırsatının bulunduğu yerde piknik yapıyoruz.

Birkaç kilometre daha ilerledikten sonra, yine bize ulaşmayacak bir fırtına tehdidiyle geri dönüyoruz.

Bütün vadi muhteşem.

Biquette (ya da keçi) çok güzel!

Scrum!

Birkaç akbabaya daha rastladık.

Yakıt ikmali yaptığımız Ikh Tamir köyüne geri döndüğümüzde, akşamki bivak için yola devam etmeye karar veriyoruz.

Moğollar tarafından çok sık ziyaret edilen Taikhar Chuluut'un kutsal kayasında kısa bir mola. Burası birçok tezgahın bulunduğu küçük bir “eğlence parkı”. Kumlu bir rüzgar yükselir ve yere fantastik bir görünüm verir.

Okçuluk standı.

Zarif, kaparisonlu öküzler.

Kaya, 6. yüzyıldan bu yana düzinelerce dilde etiketlenmiştir.

Yirmi kilometre ileride Tsetserleg kasabasına ulaşıyoruz ve burada bir hamburger ve bir depo benzin için duruyoruz. Gün batmaya başlarken kasabanın birkaç kilometre ötesinde kamp kuruyoruz. Bir nehir kenarında yer alan bu kamp yeri rüya gibi bir yer değil ama bir gece için yeterli.

Moğolistan gezimizin 20. günü - Cengiz Han'ın antik başkentine ve gezinin son kum tepelerine ulaşmak

Birkaç at, turna ve tilkiyle uyandıktan sonra yaklaşık 100 km uzaklıktaki Kharkhorin kasabasına doğru yola koyuluyoruz.

Moğol İmparatorluğu'nun eski başkenti Karakurum'a varıyoruz ve burada Sovyet tasfiyesinden önce yüz tapınağa sahipken şimdi sadece üç tapınağı olan Erdene Zuu manastırını ziyaret etmek için duruyoruz. Yolculuğumuzda ilk kez “kitle turizmi” dünyasına giriyoruz:

tezgahlar, kostümlü figürler, kartallı hokkabazlar ve Batılı turistler. Ancak bu manastır aynı zamanda ve her şeyden önce, törenlere katılmak ve adaklar getirmek için gelen Moğollar için kutsal bir yerdir.

Tapınanlar, çok ağır tuğlalar gibi görünen şeyleri çitin uzak ucundaki törensel tapınağa taşıyorlar. Ne anlama geldiklerini bilmiyoruz.

Bu biraz çarmıh yolu gibi görünüyor.

Muhafazanın dışında tapınak tüccarlarına katılıyoruz.

Bir zamanlar şehrin girişini işaretleyen iki kaplumbağanın yanından geçiyoruz,

ve fallik bir anıt. Gözümüze çarpan asıl şey!!!! hareket kabiliyeti kısıtlı ultra sportif insanlar için erişim rampasıydı.

Yaklaşık 100 km uzaklıktaki bir sonraki varış noktamız, Ulan Bator'a dönmeden önce son gecemizi geçirmeye karar verdiğimiz Khögno Khan Ulusal Parkı.

Bir geçide ulaşıyoruz ve bu kez oldukça renkli bir ovoo.

Çok sayıda devenin turistleri gezdirmek için beklediği Moğol Els kumullarını geçiyoruz. Durmuyoruz - çok daha güzel kumullar gördük - ve doğrudan eğlenceli şekilli granit kayalarıyla Khögno Khan Parkı'na gidiyoruz.

Gökyüzü giderek daha tehditkâr bir hal alıyor. Her yerde şimşekler çakıyor ve bu oldukça etkileyici.

Her şeyi kredi kartıyla ödemeye alışkın olduğumuzdan, gecemizin ücretini ödeyecek nakit paramız olmadığını fark ediyoruz. Gilles 20 kilometre uzaklıktaki en yakın kasabaya gidiş-dönüş yapıyor. Gece geri dönüyor, ama bir aksilik olmadan (ve arka lambaları olmadan) ve biz de bagajları yeniden yapılandırmayı bitiriyoruz.

Moğolistan gezimizin 21. günü - Ulan Batur'a dönüş

İşte bu kadar, bizi asfalt yola götürecek son parkurumuza doğru yola çıkıyoruz. Ulan Bator, 280 kilometre uzaklıkta. Arabayı öğleden sonra 3'te iade etmemiz gerektiği için gecikemeyiz. O yüzden herkes iş başına!

Kamptaki küçük develer gözüme çarpıyor. “Genç kediler” gibi oynuyorlar ve ışık çok güzel.

Deve oyunları, birbirlerinin bacaklarını ısırmayı içeriyor, bazen biraz şiddetli görünüyor. Her biri için bir ısırık.

Anneler asla uzakta değildir.

Vedalaşma zamanı. Elimizden gelen her şeyi Sandek'e bırakıyoruz, misafirperverliğinden çok memnunuz. Bize bir deve koşarak sürpriz yapıyor ve deveye binmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Eğer onu görmek için geri gelirsek, bize yakındaki dağlarda bir gezinti sözü veriyor. Bugün bir ilk yaklaşım olacak.

Oldukça rahatım, ancak kabul etmelisiniz ki hala çok yüksek ve yükselip sonra bizi hayal kırıklığına uğratmak için düştüğünde oldukça etkileyici. Gilles'e gelince, dünyaya bu kadar çabuk geri döndüğü için mutsuz değildi.

UB'ye giden asfalt yol bozuk ve hızlı gidiyor! Yol kenarındaki hayvanların çoğu ağır bir bedel ödemiş. İkimizin de sırtında patikalarda hiç hissetmediğimiz bir ağrı var. Sandalyelerimizi ve masamızı yerde oturan birkaç sokak satıcısına veriyoruz. Devam edelim bari.

Trafik sıkışıklığı içinde varıyoruz - bu şehirde bir klasik gibi görünüyor. Arabaları ve Toyotalarını izlemek için bolca vaktimiz var!

Nedenini gerçekten bilmeden bir polis tarafından durduruluruz. Ne istediğini anlamıyoruz (ya da anlamamış gibi davranıyoruz), ona kağıtları gösteriyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Yorgun bir şekilde gitmemize izin verdiğinde durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bir gasp operasyonu gibi göründüğü için ucuz kurtulduk.

Bağlantımız olan Jay ile doğruca Sixt randevusuna gittik. Bize gelemeyeceğini söyledi !!!!

Arabanın temizliği konusunda anlaştık, ki bunu yapmayacağız (ve bu çok önemli!) ve arabayı otoparkta bırakarak ona iyi durumda olduğunu göstermek için birkaç fotoğraf gönderdik.

Sonrasında hiçbir şey için endişelenmemize gerek kalmadı ve depozitomuzun tamamını geri aldık.

Bu arada, valizlerimizi bizi alan ve trafikte bize eşlik eden Zaya'ya bırakmıştık. Zaya Guesthouse'u da tavsiye ediyoruz!

Bize ayrılan koltukları değiştirmek için merkezde ofisleri bulunan Turkish'e doğru yola çıkıyoruz. Dakikalar içinde halledildi, harika!

İlk gün olduğu gibi, Ulan Bator'a özgü unutulmaz bir sosumuz daha var.

Ardından tamamen el sanatları ve hediyelik eşyalara ayrılmış mağazanın 6. katında alışveriş yapıyorum. Keçi dostlarımın şerefine kendime kaşmir bir kazak ısmarlıyorum.

Restorandan şehrin güzel manzarası.

Bu kez ustalaştığımız bir Moğol marmiti için Bull1'e dönüyoruz. Uzun bir kuyruk var, ancak biraz bekledikten sonra kendi özel odamızı alıyoruz.

Ertesi gün, bir taksi bizi havaalanına götürüyor. İnsanları mutlu etmek için son erzağımızı odada mı bırakacağız?

Her şey aksamadan devam ediyor. Çocukların her biri için bir şişe votka alacak vaktimiz var. Hava dış yolculuktaki kadar nazik değil ve ne yazık ki hayal ettiğim gibi Gobi'nin üzerinden uçamıyoruz.

Moğolistan'dan ayrılırken, geniş çöl alanlarından geçiyoruz - belki de Kazakistan? bazı çekici grafiklerle.

Lyon'a akşam 6.00 sularında indik, sıcaklık 39°C idi, yılın en sıcak günlerinden biriydi ve çöllerde kaldığımız süre boyunca yaşadığımız her şeyden çok daha sıcaktı.

Gilles'in Moğolistan'daki nihai macera tatilimiz hakkındaki sonsözü:

Moğolistan tatilimizden dönüşümüzün üzerinden haftalar geçti. Geriye fotoğraflar ve anılar kaldı. Bunlar canlılığını koruyor. Robinson'ların hayatını ve günlük ritüellerini özlüyoruz: sabah sökülen ve her akşam yeniden kurulan çadırı, gün batımında votka bazlı aperatifi, su ve benzinle ilgili varoluşçu kaygıları, daha önce hiç görmediğimiz genişlikteki yüzlerce kilometrelik patikaları, manzaraların çeşitliliği karşısındaki şaşkınlığı, tekerleklerimizin önünde açılan ve devam edip daha da ilerisini görme isteği uyandıran patikaların çağrısını, rüzgara karşı mücadeleyi, bazen soğuğu, zorlu geçitlerin adrenalinini ...

Kısacası, rahat günlük hayatlarımıza geri dönmek zor oldu. Bu kadar kodlanmış, bu kadar normalleştirilmiş, bu kadar korumacı toplumumuzda Moğolistan bizi diğer uca götürdü: Moğolistan'ın vahşi doğasında, çok az güvenlik ağı ile istediğimiz yere gelme, gitme ve uyuma özgürlüğü ve seçimlerimizin sonuçlarının yeniden keşfedilmesi, yanlışsa anında yaptırımlar. Belki de bu ülkeyi bu kadar sevimli kılan şey budur.

Tabii ki, bu sadece tatilde, yazın, 4×4'te ve GPS (gerçek bir emniyet kemeri) ile donatılmış olduğumuz için geçerli. Çöl Moğolları için hayat kıskanılacak bir şey mi? Bu soruya Avrupalı gözlerimizle cevap vermek imkansız. Muhtemelen ülkemize tatile geldiklerinde, evrenin değişimi karşısında onlar da bizim gibi gözleri fal taşı gibi açılacaktır. Ama kalmak isterler miydi?

Her halükarda, Moğolistan'ı gezmek, bir kez daha bu amaçla doğan Grisemote'un kusursuz hazırlığı ve dolaylı olarak ilgili herkesin hem mutlu hem de mutsuz değerli deneyimleri hakkındaki yayınları sayesinde olağanüstü, canlı ve heyecan verici bir maceraydı. Herkese tekrar teşekkürler!

Sıradaki maceralarımız nerede? Yine dünyanın dört bir yanına bir dart atacağız ve Moğolistan'a düşmesini umacağız.

Not: UAZ Patriot'umuza - bizi her yere, hiç düşünmeden, kum tepelerinin ve kayalık yolların üzerinden nispeten kolay bir şekilde götürdüğün için teşekkür ederiz. Pistte kendimizi güvende hissetmemizi sağladınız. Ama açıkçası, kapanmayan kapılarınız, sürüş sırasında açılan pikap bagajı, her türlü ses, canı isterse inip kalkan camlar, gıcırdayan silecekler konusunda kesinlikle bir şeyler yapmalısınız ve asfalttaki yol tutuşunuzdan ve amortisörlerinizden bahsetmiyorum. Eğer geri dönersem, seni geri alacak mıyım, almayacak mıyım? Açıkçası, kalbim dengede. Seni seviyorum, ama ben de sevmiyorum!