Cestování po Mongolsku

Objevte drsnou krásu Mongolska prostřednictvím podrobného cestopisu, který pokrývá jeho rozlehlou krajinu od úchvatné pouště Gobi po majestátní pohoří Altaj. Tato cestopisná reportáž poskytuje vhled do mongolského kulturního dědictví, jedinečného kočovného životního stylu a úchvatných přírodních divů, což z ní činí nezbytný zdroj informací pro dobrodruhy a cestovatele, kteří chtějí prozkoumat divoké Mongolsko.

Prolog od Gillese o naší cestě po Mongolsku s půjčeným autem

Grisemote už tři roky krouží jako lev v kleci. Virus, který nebudeme jmenovat, se postaral o uzavření hranic a letů, což nás omezilo na několik pěkných evropských výletů.

A přesto bylo jako obvykle vše pečlivě naplánováno.

- Volba země: Mongolsko, pro svou legendární rozlehlost, řídké osídlení soustředěné v podstatě v několika městech a vůni dobrodružství, která se váže k tomuto sugestivnímu jménu, s nádechem obav, když slyšíme slova o Čingischánovi a jeho krutých bojovnících, vyprahlost jeho pouště - Gobi, černá smrt, která prý byla ve středověku exportována a zdecimovala polovinu evropské populace (1. důsledky globalizace?).

- Pro naše výlety po Mongolsku jsme si vybrali ruský vůz UAZ Patriot 4×4, který si okamžitě představíme jako robustní, ale spartánský. Vybráno o 3 roky dříve u společnosti Sixt (pronájem zachován a za stejnou cenu, v tomto období).

- Let s Turkish (pro nás dobrý, protože jsme 3 roky nic neztratili).

- Trasa vycházela ze stop a pokusů a útrap slavných Cécile a Laurenta, stejně jako Mariina týmu, což znamenalo, že jsme mohli vyrazit do pustiny, ale s množstvím cenných informací.

Od prvních stop nás ovládl pocit velké svobody, který nás neopustil až do návratu do hlavního města. Obrovské otevřené prostory jen pro nás. Okouzlení z překvapivé rozmanitosti krajiny, kterou jsme projížděli. Možnost přistát na těch nejvelkolepějších místech, bez jakýchkoli jiných omezení než těch, která má matka příroda. Ta malá pikantní příchuť toho, že jsme na světě sami, což znamená, že ať se stane cokoli, můžeme se spolehnout jen sami na sebe, že to zvládneme. To někdy v posádce vyvolává velké napětí, ale také vzácný pocit, že každý okamžik prožíváme naplno a intenzivně, jednoduše...

Průkaz totožnosti účastníka pobytu

Navštívíme Mongolsko 3 a půl týdne pro dva, zcela samostatně.

Celkem 5000 kilometrů (téměř), z toho 4000 kilometrů trasy. Trasy GPX jsme si předem zadali do telefonů a tabletu (pro jistotu!). Použili jsme také aplikaci Offline Maps+ na Androidu, u které je nutné mapy a GPX stopy stáhnout předem, aby bylo možné jet offline. Aplikace funguje velmi dobře se satelity. Díky místní síti 4G, která je přítomna téměř ve všech vesnicích, i v těch nejmenších, lze v případě potřeby doplnit chybějící mapové prvky.

Každý den jsme se museli přizpůsobovat nepředvídaným okolnostem, počínaje naším vozidlem a klimatickými podmínkami, se kterými jsme se museli vypořádat. Kromě těchto drobných zádrhelů, které se daly snadno vyřešit, proběhla cesta bez problémů od jednoho konce k druhému, včetně letecké dopravy - což je dost vzácné na to, abychom si toho všimli!

Covid a uzavřené hranice + válka na Ukrajině, zahraniční cestovatelé se do této destinace nehrnou. Kromě letiště a chrámu v Charchorinu jsme nepotkali ŽÁDNÉ západní turisty a ti, které jsme potkali, byli součástí skupin cestovních kanceláří.

Třikrát jsme se pokoušeli rezervovat letenky a nakonec jsme náš výlet uskutečnili.

Cesta byla naplánována na rok 2020, ale byla zrušena kvůli COVID. Letenky přebookované na rok 2021, po otevření mongolských hranic, ale nakonec o týden později zrušené leteckou společností, a nakonec letenky přebookované na letošní rok, který nás konečně dovedl do cíle!

Co vyvolalo jiskru, která nás přivedla do země Čingischána?

Nejprve Mariin cestovní deník (na stránkách "Si belle la Terre" webové stránky, které jsou vždy zdrojem inspirace):

https://sites.google.com/view/201706-mongolie/accueil?authuser=0

A pak tu byla kniha, která nás provázela každý den, inspirovala nás a podporovala. Kniha Cécile a Laurenta. K dostání na jejich webových stránkách "pozemní dobrodružství“.

Koupili jsme si také jejich tratě GPX.

Používali jsme také mapu Lonely Planet, kterou jsme si koupili na internetu, ale používali jsme ji jen zřídka.

4X4 pro naši dovolenou v Mongolsku

Rezervovali jsme si ji u společnosti SIXT a zaplatili ji v roce 2019. Online platba v době rezervace nám umožnila získat vyjednanou cenu. Je pravda, že samostatný pronájem vozu 4X4 na prohlídku Mongolska je v zemi stále vzácným zbožím. V důsledku toho je cena pronájmu poměrně vysoká. Navíc tratě jsou tak špatné, že vozidla zákonitě předčasně stárnou!

Rozhodli jsme se pro ruský UAZ. Už cenově patřil k nejlevnějším vozům 4x4 (nemáme základní, ale "patriot") a chtěli jsme vyzkoušet "místní" vozidlo, abychom splynuli s auty, která používají Mongolové. "L.O.L", jak by řekly naše děti! Tady je Toyota králem. No tak, v Ulánbátaru je 95 ze 100 aut toyota. Nejběžnějším vozem je Prius. Jsou všude a Mongolové je neváhají používat na těch nejnepravděpodobnějších cestách, v těch nejodlehlejších zákoutích (ne vždy úspěšně, ale často).

A aby toho nebylo málo, lidé se na nás a naše vozidlo dívali se zvědavostí: Co je to za značku???!

Měli jsme velký COUAC, ale se službami společnosti SIXT jsme naprosto spokojeni. Dvakrát jsme rezervovali a pak zrušili, 3 roky nám drželi platbu bez jakéhokoli navýšení. Přidala jsem dva dny navíc, které nám nebyly účtovány. Co se týče auta a našeho COUACu, nechám vás zjistit za pochodu... Ale bez problémů bychom se k SIXTu vrátili, pokud nás budoucnost přivede zpět do Mongolska.

Víza pro naši dovolenou v Mongolsku

V době této cesty do Mongolska bylo k dispozici online na velvyslanectví, což je velmi praktické (60 EUR na maximálně 30 dní). Nyní již Mongolsko pro většinu národností vízum nevyžaduje.

Kreditní karty

Používá se všude, dokonce i v obchodech s potravinami a na čerpacích stanicích v nejmenších obcích. Měli jsme Visa A Mastercard. Někdy nefungovalo jedno nebo druhé, ale nikdy obojí.

Mongolská SIM karta pro naše mobilní telefony

UNITEL, pořízený ve státním obchodě v Ulánbátaru. Dvakrát více dat za méně peněz než při Mariině cestě před třemi lety.

Plyn na vaření

Pro naše kamna (MSR a PRIMUS), kartuše z obchodu "seven summit" v Ulánbátaru za cenu 9 € za malou kartuši! Předražené. Ve vesnicích, které jsme navštívili, jsme žádné jiné neviděli.

Na druhou stranu Mongolové používají malé vařiče s plynovými kartušemi typu "spray", které jsou k dostání všude a za velmi příznivou cenu. Rozumnější!

Vodní domy

Vyskytuje se v mnoha městech a vesnicích, někdy i v několika městech. Všechny vypadají "stejně": krychlové, obehnané plotem, z něhož trčí trubka.

Zjistili jsme však, že je velmi obtížné získat vodu z těchto domů, které byly buď nepoužívané, nebo měly kartu. Vodu jsme proto často kupovali v četných obchodech s potravinami.

Podnebí v červenci/srpnu pro cestování po Mongolsku

Čekali jsme, že bude velké horko, ale v zemi nekonečně modré oblohy byla v noci téměř vždy zima. 0°C je žádoucí!

Ke konci dne se vítr pravidelně zvedal a někdy byl velmi silný. Přivezli jsme si zednické kolíky, aby stan držel na místě.

Speciální vybavení pro dráhu/měkký písek

Měli jsme kompresor o hmotnosti 9,3 kg. Nelitovali jsme, že jsme si ho vzali s sebou, i když jsme pneumatiky vypustili jen jednou v poušti Gobi. Pomalu jsme píchali, což nás udrželo na cestě několik dní. Přídavný tlakoměr pro kontrolu.

Účinné desky na znecitlivění, ale z vláknitého materiálu, jehož okraje jsme museli seříznout, aby se nám vešel do kufru, přeložené napůl. Protože je vlákno lehké, hmotnost nás příliš nepenalizovala.

Hodně se používá!

Jídlo během naší cesty po Mongolsku

Dostatek obchodů s potravinami, ale malý výběr ve vesnicích. V obchodech s potravinami nemusí být vždy stejné zboží. Žádné saláty, rajčata velmi vzácně, okurky občas. Dlouhé tuříny.

Mléko a jogurty, někdy sýrové pomazánky ve stylu "smějící se krávy", vhodné na sendviče. Malé saveloys (ale ne vždy dobré). Jinak rýže, brambory, vajíčka (ale ta jsme při první jízdě všechna rozbili, takže jsme se jim vyhýbali), zavařeniny, polévky. Občas banány.

Nejedli jsme žádné maso.

Zkrátka, je třeba hodně vynalézavosti, abyste se snažili jídlo obměňovat, když... kempování, zejména když nemáte chladicí box. Hodně "nájezdů" na obchody s potravinami, ale nakonec jsme to zvládli.

Restaurace (moc jsme toho nevyzkoušeli!). Většinou skopové ve formě polévky nebo "raviol". Většinou velmi tučné. Několik chvil samoty před talířem.

Palivo

Používáme 92oktanový benzin, který je nyní k dostání u všech čerpacích stanic, což před několika lety nebylo. Zatímco v Evropě ceny prudce rostou, u nás jsou stále více než přijatelné. Ale co teď?

Peníze

Tugrik (MNT).

1€ = 1610 MNT

Pro vaši informaci, záloha na vozidlo činila 5 613 000 MNT. Ve skutečnosti i ta nejmenší částka představuje značné množství bankovek, a proto je mnohem jednodušší platit téměř všude kreditní kartou.

Kde leží Mongolsko? Vklíněno mezi Čínu a Rusko.

Vlajka Mongolska

Náš itinerář po Mongolsku (přibližný)

Den 1 naší cesty do Mongolska - let do Mongolska

Nevydařený let z Lyonu se společností Turkhish Airlines přes Istanbul. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou (která vypukla, i když jsme měli letenky už dávno) znamenala spoustu změn letového řádu a delší dobu letu, ale nakonec vše proběhlo hladce. Poprvé se nám nepodařilo získat místa u okénka - jaká škoda!

Při letu z Lyonu do Istanbulu mám štěstí: jedna žena si raději sedne do uličky a pustí mě na své místo. Počasí je jasné a výhled nádherný!

Saôna severně od Lyonu, pak Alpy

Pak přes Chorvatsko.

Příjezd do moderního Istanbulu.

Istanbulské letiště je stejně velké jako atraktivní.

Po bezproblémovém letu do Istanbulu překonáváme noc zrychlenou rychlostí 800 km/h směrem na východ na druhém úseku cesty do Mongolska.

Letušce na zemi se podařilo sehnat dvě místa vedle sebe (což při rezervaci nebylo), ale uprostřed. Rozčiluje mě, když vidím, jak lidé, kteří mají to štěstí, že mají okno, spí, nebo ještě hůř, zavírají okno. Přílet do Mongolska vypadá skvěle! Východ slunce, přelet nad dunovými poli a to vše v čisté, průzračné atmosféře. Já jsem se rozkecal!

Příjezd je rychlou formalitou pro celní odbavení a vyzvednutí zavazadel, včetně rozměrného kufru s kompresorem na huštění pneumatik a kempinkovým vybavením. Náš taxikář (kyvadlová doprava objednaná přes "Zaya Guesthouse"), který nás odveze do Ulánbátaru, nás už vrhá do nového světa. Volant auta je vpravo, zatímco řízení je vpravo. Nemluví anglicky a později uvidíme, že je to všude kromě velkých měst v podstatě stejné.

Setkáváme se také s cyrilicí, která činí psané slovo nesrozumitelným. Bez znalosti jazyka a porozumění psanému slovu se výměna rychle stává omezenou. Je dobře, že jdeme do pouště.

To nás zavede do Ulánbátaru, druhého nejvíce znečištěného města na světě, a je to vidět.

Brzy ráno je cesta plynulá, ale pak je to pravý opak - noční můra! Jakmile v Ulánbátaru opustíte hlavní tepny, asfalt rychle zmizí a ulice připomínají tratě hodné Pařížského Dakaru, někdy velmi úzké a přeplněné auty zaparkovanými ve všech směrech. Zkrátka není snadné přejít.

Zaya nás přivítá v přístavbě svého hlavního zařízení, v celém apartmánu, kde si můžeme odpočinout a dohnat zpoždění. Jediným HIC je, že vzhledem k tomu, že kempujeme, máme spoustu těžkého vybavení, zejména 30kilový kufr, a ten je ve 3. patře. Ale Zaya nám bez váhání pomáhá. Je to velmi pozorný hostitel.

Pořádně si zdřímneme a vyrážíme na průzkum UB. (Ulánbátar pro znalé), čekáme na vyzvednutí auta v 16:00 od SIXT.

Na programu byl průzkum oblasti, abychom nakoupili kempinkové vybavení, které jsme si s sebou kvůli váhovému limitu nevzali, tj. židle, stůl a náplně do benzínu od "Seven Summit".

Státní obchod departementu, který slaví 30. výročí.

Dobře, dobře, dobře! Co tady dělá LEON?????

Poté se projdeme centrem. Následující den začíná velký mongolský festival Naadam. Vypadá velmi atraktivně. Muži soutěží v koňských dostizích, rytířských kláních, soubojích atd... Jsme však opatrní, protože Covid je stále přítomen a těžko si dokážeme představit, že bychom se mu postavili ve stanu. Proto se shromážděním vyhýbáme a účastníme se pouze příprav. Snad někdy jindy...

Vtipné je, že před impozantní sochou Čingischána pózuje průvod lidí, většinou s kyticemi květin, aby se s nimi vyfotografoval.

Právě v této vlajkové budově Blue Sky se setkáváme s Jayem, abychom si vyzvedli naše vozidlo: ruský UAZ Patriot 4×4.

Přesně na čas. Žádné starosti, žádná nepříjemná překvapení, žádný příplatek navzdory dvěma dnům navíc k původní platbě.

UAZ Patriot, který má najeto 28 000 km, je zcela poškrábaný a promáčknutý. Motor vyzařuje zdraví a určitou sílu, ale výbava je minimalistická. Dveře zavazadlového prostoru se zavírají s obtížemi a nakonec se otevřou. Když se prodíráme úzkými uličkami, zjišťujeme, že odpružení listovými pružinami je pravděpodobně robustní, ale zatraceně pevné, převodovka vypadá kvůli přibližování jako joystick a spojka vyžaduje lýtko sportovce. Je to příslib pro obratle. Jsme dost rozladění a na zbytek cesty si moc nevěříme.

Den pokračuje nákupy v obchodním centru: zásadní moment, který si nesmíme nechat ujít, protože jakmile opustíme Ulánbátar, vše se velmi zkomplikuje:

1) Musíte vědět, kde hledat, protože názvy obchodů jsou v cyrilici a nemají výlohy.

2) musíte najít to, co hledáte. Například najít dvacetilitrový kanystr benzínu a lano nám zabere více než týden.

Naplníme kufr jídlem a vodou.

Stejně jako v Kyrgyzstánu, poslední vzdálené zemi, kterou jsme navštívili, převažují uličky s cukrovinkami a dorty. Pokud jsou to vaše hlavní potraviny, nebudete mít problém sehnat zásoby kdekoli v Mongolsku..... V opačném případě je to jiný příběh.

Jsme dost unavení z cesty, která začala předešlý den, a z šestihodinového časového posunu, ale najdeme energii na večeři v restauraci Bull 1, která se specializuje na mongolské horké hrnce. Moc nám chutnalo! Je to taková zábava. Naštěstí jsme měli výhodu několika tipů od strávníků u vedlejšího stolu, protože existuje několik věcí, které je třeba vědět. A jak už to tak bývá, servírky nemluví anglicky.

Návrat do našich kajut probíhá v proudech vody. Musíme sušit všechno oblečení po celém bytě, ale naštěstí máme dost místa.

2. den naší cesty do Mongolska - cesta do Baga Gazriin Chuluu

Po vydatném spánku nám Zaya přichází pomoci vyložit zavazadla a my se vydáváme do přírodní rezervace Baga Gazriin Chuluu, kam vede asfaltová cesta. Rozhodli jsme se však, že pojedeme souběžnou cestou, což je varianta, kterou zvolíme co nejdříve. Možná to však nebylo nejlepší řešení. Stezka je obtížná a neatraktivní. Počasí bylo pošmourné. Trvá nám celý den, než dorazíme do cíle, vzdáleného asi 220 kilometrů od UB. Gilles tak má možnost seznámit se s tímto vozem 4x4, který se nám momentálně moc nelíbí.

Míjíme posvátnou horu Zorgol Hayrham Uul.

Potkáváme první jeřáby damanovité.

A naše první gazely, velmi plaché.

Uvidíme spoustu volně pobíhajících koní. Pro nás je to vždycky kouzelné.

Někdy, když procházíme jurty, psi rádi honí auto, aby nám ukázali, kdo je tady pánem!

Trať nás konečně dovede do cíle. Než si vybereme místo pro nocleh, uděláme si pár fotek. To často zabere nějaký čas. Máme rádi dobrý výhled, ale také potřebujeme rovný terén, ne příliš kamenitý, ne vedle silnice nebo trati. Jak brzy zjistíme, musíme brát v úvahu také vítr.

Tyto zvláštní dutiny jsou tafoni popsané v knize Cécile a Laurenta.

Zkrátka jsme projížděli odlehlými zákoutími, a když jsme se blížili k hlavní trati, stalo se na naše neuvěřitelné štěstí něco nemyslitelného. Křižovali jsme poklidným tempem a motor se bezděky zastavil!

Naštěstí pro nás je tato oblast vhodná pro mongolské turisty. Několik z nich zastavuje, aby si vyzkoušeli, jak umí v mžiku opravit auto. Marně! Solidarita patří k mongolským hodnotám.

Nemáme signál na telefonu, abychom mohli zavolat na pomoc společnosti SIXT. Proto přichází Ari a jeho rodina.

Ari je drobná žena s výraznou postavou a nalakovanými nehty, jako téměř všechny Mongolky, které jsem poznala. Je na dovolené se svou rodinou.

Myslím, že je legrační s těmi chlupy na jazyku. Pak jsem si uvědomil, že to je mongolským přízvukem, všichni mají na jazyku chlupy !!!!.

Žádný signál, a tak vezme věci do vlastních rukou. Pozve mě spolu se synem a jeho babičkou do auta a jedeme ke vchodu do parku hledat signál, zatímco Gilles se svými společníky staví stany pro obě rodiny na noc. Ona mluví minimálně anglicky a ostatní vůbec. Po několika neúspěšných pokusech se jí podaří dovolat se telefonem Jayovi ze SIXT, vysvětlí mi problém a řekne, že hned pošle pomoc.

Uff!

Připojujeme se ke zbytku rodiny a já tu po mongolsku lovím koňský trus, který použiji jako palivo do ohně.

Vedle stanů je postaven tábor a večer jsme pozváni na mongolské grilování, kde se zpívá, tančí a navzdory silnému větru a krutému mrazu panuje dobrá nálada.

Můžeme se podílet formou láhve vodky, ovoce nebo vína, které jsou velmi ceněné. Před začátkem slavnosti Ari posype tábor několika zrnky rýže a totéž udělá s několika kapkami vodky, šamanismus zavazuje! Nyní se můžeme pustit do práce.

Je radost okusovat odborně připravené kousky skopového masa rukama, které si právě umyl po lovu hnoje! Jsou nám servírovány kousky, které jsou nasáklé kostmi, jež každý po vydatném ocucání vrátil zpět do misky, a které s požitkem zhltneme. Totální ponoření, sbohem měření COVID.

Fotky z večera nejsou moc povedené, ale to proto, abychom se podělili o atmosféru.

Teka je náš večerní kuchař.

Celá rodina spustí krásnou mongolskou píseň. I my se musíme podělit o tradiční písně, ale jsme ušetřeni tance.

Když se vracíme do stanu, jsou skoro dvě hodiny ráno. Jet lag je stále velmi silný. Je to naše první noc v bivaku a navíc je super zima a prší.

Nebudeme spát sami. Těsně před spaním je nám svěřeno zbylé maso, které hostíme, to je samozřejmé!

Chladný budíček, hodně fouká, ale už neprší. Po SIXT, který měl dorazit v noci, ani stopy.

Arimu se znovu podaří dostat k Jayovi tak, že vyleze na výčnělek. UNITEL, náš poskytovatel sítě, tudy neprochází, ale ten druhý ano. Dává mu zabrat, protože ještě spí. Nakonec by auto mělo přijet až kolem čtvrté - páté hodiny odpoledne. Sakra, den je v háji.

Společná snídaně, než se rodina vydá na další dovolenou.

Míjí nás tři jezdci. Jsou nádherní a my jsme okouzleni. Vynalézavý Ari mě výměnou za pár sladkostí, koláčů a mandarinek dostává na koně. Jsem na svém mongolském koni nadšená, a navíc nervózní. Dál už to nejde, ale zpříjemnilo mi to den.

Fotografie na památku před odjezdem. Děkujeme Arimu a jeho rodině, že nás na jeden večer přijali.

Jakmile jsme sami, skládáme stan, protože odpoledne má přijet záchranné auto. Počasí je špatné a začíná pršet. Schováváme se v autě, abychom to přečkali. Jsme nuceni stát u auta a čekat na pomoc. Střídavě děláme malé výlety do žulových struktur.

Nakrájejte na plátky.

Fialové květy jsou mongolský tymián a jsou všude.

Hodiny ubíhají a na obzoru stále nikdo. Další rodina si o nás dělá starosti, snaží se auto opravit a pak kontaktuje Sixt, ale bez úspěchu. Také se ptají, jestli máme dost jídla a vody.

S blížícím se západem slunce balíme stan u trati. Když slunce tak jasně svítí, vydávám se znovu na eskapádu na protější masiv.

Je jasné, že zde pravděpodobně strávíme další noc. Kolem nás opět prochází naše laskavá rodina, která se usadila na druhé straně hory, o kousek dál. Obáváme se, že o nich neuslyšíme (zároveň nemáme signál mobilního telefonu). Kontaktují svého syna v UB, který kontaktuje SIXT na letišti, aby zjistil, zda mají nějaké zprávy. Syn jim volá zpět, o problému vědí, probíhá, pomoc by měla dorazit během noci. Uff! Kdybyste něco potřebovali, neváhejte se na ně obrátit, vzkazují nám. I jim patří dík. Později se s nimi setkáme v malém supermarketu ve ztraceném městě - zábava!

S těžkým srdcem začnu vařit. Ztratili jsme celý den a trčíme vedle auta! Pak nás navštíví další, tentokrát tři muži... s lahví vodky. Nabízíme jim trochu naší. Po rituálu stříkající vodky je čas roztočit mísu. Ne, děkujeme, necháme si své skleničky, buďme trochu rozumní. Chvíli s námi zůstávají, jen málo si vyměňují a hodně mlčí, protože si nerozumíme. My dva končíme večer pod měsícem s talířem nudlí a v hlavě máme spoustu nejasností, co bude dál za havarijní službu.

4. den naší cesty po Mongolsku - Výlet do Gobi do Tsagaan Suvarga

Za úsvitu nás budí hlas: Haleluja! Řidič měl souřadnice našeho vozidla, ale neměl GPS.

Vykládá nový UAZ Patriot ze svého vozu a místo něj nakládá naše auto. Překvapení... je to pick-up! Na tachometru má jen 9200 kilometrů a je v dobrém stavu, s dobrými pneumatikami, převodovkou méně přibližnou než ta předchozí a brzdami hodnými toho jména. Zdá se, že všechno funguje. Zkrátka jsme celkem spokojeni a zároveň jsme neměli na výběr (až na to, že nefungovalo zadní osvětlení, což jsme zjistili až na konci cesty, na cestě. Na prázdných kolejích to není problém).

A to když se snažíme vměstnat veškerou výbavu na nesklopné zadní sedadlo. Kufr je otevřený pro všechny zájemce, takže v něm není moc místa. Je jasné, že se tam nevejde. Kufr se zasouvá do otevřeného zavazadlového prostoru pickupu a Gilles se snaží nacpat zbytek. Nemůžeme si dovolit dát do pickupu nic jiného než kufr, jednak kvůli špatnému počasí a jednak bychom se v nepravděpodobném případě krádeže (mimo velké aglomerace) mohli ocitnout bez stanu nebo matrace. Samozřejmě, že nakládání auta každé ráno nás bude stát pár minut. Je to jako zoufalá snaha vejít se do příliš malých džínů. Jde to, ale zatažením za břicho... Je to pořádný zápřah, ale práce jako obvykle a my jsme zase na trati. Musíme se dostat do Tsagaan suvarga.

Nejprve se zastavíme, abychom zkontrolovali "naši rodinu naproti". Procházíme kolem zázračného pramene, který prý léčí oči. Bingo, nacházíme je tam spolu s našimi třemi vodku popíjejícími mladíky z předchozího dne a jejich rodinami.

Všichni nás znají nebo poznávají, je to zábava.

Před odjezdem z Baga Gazriin Chuluu se zastavíme na dalším krásném místě s velmi odlišnými skalními strukturami.

Po ne zrovna jednoduchém průjezdu prvními otáčkami volantu našeho nového stroje se vydáváme po trati, abychom po natankování v Mandalgovi dojeli do dalšího cíle vzdáleného 240 kilometrů. Cesta je zpočátku docela pěkná, ale pak se objevují velké výmoly, které vyžadují, abychom dávali velký pozor.

Na Tsagaan suvarga se dostaneme přes náhorní plošinu s výhledem na místo, které je nádherné.

Poté sestupujeme dolů a stavíme bivak. Na místě nejsme sami. Úkolem je najít klidné místo s dobrým výhledem (naše auto a stan jsou nahoře na fotografii).

Krátká procházka ve světle západu slunce, pak sotva zahalený úplněk.

5. den naší cesty po Mongolsku - cesta více na jih do pouště Gobi

Vstáváme se sluncem a vydáváme se na krátkou túru. Je stále velmi chladno. Nejprve stoupáme zpět na náhorní plošinu, ale pěšky přes malou kulisu ve skále.

Skalní plošina je pro mongolské turisty nejvyhledávanější částí. Po návratu dolů putujeme k barevným skalám a brzy jsme na světě sami.

Procházet se po všech těch barevných stavbách je opravdu zábavné.

Před rozbitím tábora musíme provést restrukturalizaci vozu. Při poslední cestě se převrátil kufr a vajíčka, ačkoli byla chráněna ve speciální, ale ne vodotěsné krabici, vytvořila omeletu, která se rozsypala po celém prostoru. Umýt to všechno není snadné, protože vody je tu málo. Snažíme se koupit popruhy na upevnění kufru, ale i tady je utrpení zjistit, kde se dají koupit. V malých vesnicích totiž obchod většinou nemá výlohu. Často jsou to jen dveře domu s nápisem v cyrilici. Po dlouhém a bezvýsledném hledání Gilles nakonec přivazuje kufr a lahve s vodou, které jedna po druhé praskají, naší prádelní šňůrou!

Po snídani, přestavbě a restrukturalizaci opouštíme místo a vydáváme se do 160 km vzdáleného města Dalanzadgad.

Míjíme velkou skupinu velbloudů u zdroje vody. Nechápali jsme hned, co se děje.

Někteří muži se zastavili pro vodu. Pomohli si, ale žízniví velbloudi začali být agresivní a donutili muže, aby se vzdali a odešli. Je smutné vidět tato žíznivá zvířata, která jsou nucena čekat na dobrou vůli. Dal bych jim napít, ale vzhledem k atmosféře jsem se bál, že mě napadnou, a navíc nejsem dost vysoký ani těžký. Když se pomalu vracíme do Poušť Gobi, musíme si zvyknout na drsnost tohoto místa. Je to tam tvrdé.

Každému podle jeho účesu.

Jsou to naši první velbloudi a toto stádo je obzvlášť fotogenické.

Víme přesně, odkud vzali Sidovu hlavu v Době ledové.

Velbloudi nejsou jediní, kdo čeká na vodu.

Přijíždíme k bráně města Dalanzadgad.

Různé občerstvení a my si dopřejeme pořádné jídlo.

Vydáme se do 55 kilometrů vzdáleného kaňonu Düngenee Am v parku Gurvan Saïkhan, kam dorazíme po 30 kilometrech trati. Měli jsme jít do kaňonu Yoliin Am, proslulého vytrvalým ledem, ale je červenec a vzhledem k množství mongolských turistů na předchozích místech se rozhodujeme ho vynechat a jít rovnou do velmi úzkého kaňonu Düngenee a poté bivakovat.

Musíme překonat průsmyk ve výšce 2400 metrů s několika docela působivými úseky, které náš vůz 4×4 bez problémů překoná.

To není případ těchto dvou vozidel, která přes veškerou snahu neprojdou. Jdou tak daleko, že nás požádají o odtah, ale bez vozidla 4×4 je průjezd prostě nemožný.

Dorazíme k soutěsce Düngenee Am a pak nás čeká překvapení: mysleli jsme, že ji přeletíme dronem, ale je to stan na stanu. Mongolové tuto oblast kolonizovali, a tak se nám občas stává, že se tu těžko pohybujeme, protože průchody jsou velmi frekventované.

Dostáváme se až k této malé tísni, která je známá tím, že sotva dovolí vozidlu projet.

Pokračujeme na náhorní plošinu a rozhodujeme se pokračovat v cestě, protože jsme kvůli technické nehodě o den pozadu s plánem.

Obcházíme oblasti s pěkně zbarvenými skalami, ale vítr je tak silný, že nemůžeme najít nic, co by nám zastřešilo stan. Pokračujeme dál směrem k Bayandalai.

Projíždíme městem a míříme na sever, naším dalším cílem je Bulgan a útesy Bayanzag.

Narazíme na něžného velblouda, kterého jdu podrbat pod krkem. Hýbe se, neodvažuje se pohnout a já jen slyším, jak polyká. Její holá kůže vypadá jako želví. Obvykle v tomto ročním období jsou velbloudi poprvé ostříhaní, srst se jim nechává jen na temeni hlavy a na hrbech, aby při čekání na druhé stříhání nenastydli. Toto druhé stříhání zřejmě neproběhlo podle pravidel.

Po nějaké době jsem na zádech ucítil bodnutí, ze kterého se vyklubalo klíště. Nedivil bych se, kdyby to byl suvenýr z tlapkování, protože jsou jimi chudáci celí obalení.

Vyprahlá planina se nám jako místo k bivakování nelíbí, a tak se vydáváme po cestě, která vede do hor.

Myslí si, že něco skrývá.

Nacházíme pěkné místo, které vypadá slibně pro východ slunce, protože momentálně je šedivé a chladné počasí, ale bez dechu.

Ve výšce přes 2000 metrů chodíme spát oblečeni od hlavy až k patě. Dnes v noci budeme zase mrznout.

Kolem 23:00 se náhle zvedne vítr tak prudce, že se stan zkroutí na všechny strany. Je to velmi působivé. Gilles vychází ven, aby přeparkoval auto a lépe nás ukryl. Kontroluje kotvení. Naštěstí je dobře ukotven pomocí našich zednických kolíků, ale v okolí nejsou žádné skalní struktury, které by nás chránily. A teď prší ....

6. den naší cesty do Mongolska - průzkum Plamenných útesů

Noc jsme přežili, ale slunce, ve které jsme doufali, se ráno neobjevilo a déšť neustával. Údolí, které slibovalo, že bude nádherné, nebylo. Rychle jsme postavili tábor, abychom našli cestu, která nás dovede do Bulganu.

Obklopují nás malí pískající hlodavci, piky.

Naší první zastávkou na cestě jsou petroglyfy Khavtsgaït, ke kterým se dostáváme po navigační chybě na příšerné, téměř nesmyslné cestě. Nějakým zázrakem se nám tam podaří dojet bez úhony.

Vystoupáme na vrchol a následuje nesmírně zábavné hledání pokladu. Na základě souřadnic, které nám poskytli Cécile a Laurent, hledáme mezi nesčetnými skalními kresbami pozoruhodné rytiny.

Poté pokračujeme v cestě do Bulganu, pokud možno s rituálním palivem, vodou, nákupy a popelnicemi.

Spalovna v centru obce (ne všude ji najdete, takže je někdy obtížné zbavit se odpadků).

Zde je vodní dům

Poté dorazíme k útesům Bayanzag, známým také jako "ohnivé útesy", na jejichž úpatí hodláme bivakovat. Dostaneme se k nim shora.

Některá nástupiště jsou navržena tak, aby se na ně dalo snadno dojít pěšky. Jedná se o mekku turistů, kde se platí vstupné a jsou zde vyznačeny stezky.

Po hřebeni jdeme jen s obtížemi, protože se zvedl silný vítr, snad 80-100 km/h, a my se snažíme stát. Váháme, zda se přiblížit k okraji, protože nás vítr tak silně tlačí.

Pak v dálce vidíme písečnou bouři. 

Vítr a písek jsou stále stejně silné a stále více nám ztěžují postup. Jsme nuceni se vrátit. Těch několik málo přítomných turistů (Mongolů) roztálo na slunci jako sníh.

Během několika minut obloha potemní a všude je písek.

Prodejci u vchodu do areálu balí své stánky závratnou rychlostí. Vydáváme se po jedné z cest dolů k úpatí útesů a doufáme, že vítr poleví.

Sledujeme trasu po dně údolí, ale za snížené viditelnosti je zájem o ni velmi omezený.

Slunce je někde za písečnou clonou, ale nemůže ji prorazit.

Poté hledáme velkou stavbu, která by náš bivak mohla chránit před větrem. Zdá se, že kozy, které jsou na to možná zvyklé, silným větrem příliš netrpí.

Najdeme monolit, ve kterém si zahrajeme na paleontologického učně. Bayanzag je významným nalezištěm dinosauřích pozůstatků, počátkem zkamenělé zóny dlouhé několik set kilometrů. Mongolsko je nejbohatší oblastí na světě na zkameněliny a vejce křídových dinosaurů. Byly zde nalezeny i nové druhy.

Pokud jde o nás, máme dojem, že jsme vykopali něco, co by mohlo vypadat jako vejce, kusy obratlů nebo něco jiného? Rádi bychom zůstali na místě a postavili si stan, ale vítr nám znemožnil bivakování.

S těžkým srdcem se vracíme zpět na náhorní plošinu, zklamaní, že nebudeme moci spát na úpatí těchto útesů, které jsou proslulé svou okázalostí při západu slunce.

Počasí nás nutí hledat úkryt co nejrychleji, ještě před setměním. Nemáme moc na výběr, a tak se vydáváme do jednoho z turistických jurtových kempů na okraji areálu. Noc v pohádkovém prostředí zářících skal vyměníme za ubytování určené pro pohodlí turistů...... LOOSE!!!! (no, co se nás týče, není to náš šálek čaje!).

Na scéně se koně také snaží pohybovat vpřed.

Ubytujeme se v jednoduché, nenáročné jurtě, ale máme k dispozici společné sprchy s teplou vodou a restauraci. Prostor obývá také skupina turistů.

Kolem 22. hodiny se vítr utišil, ale příliš pozdě...

7. den naší cesty po Mongolsku - cesta k nejvyšším písečným dunám v Gobi

Probouzíme se do nádherného slunečního svitu. Vítr a zavěšený písek zmizely!

Dnešní nabídka zahrnuje zastávku v nedalekém saxaulském lese a poté se vydáme do pohádkového lesa. Khongoryn Els duny 135 kilometrů daleko.

Saxauly jsou jedním z těch výjimečných stromů, které si vyvinuly mnoho důmyslných strategií, jak přežít i v těch nejsušších podmínkách. Jejich kořeny jsou konstruovány jako houby schopné nasávat vodu, hledají ji hluboko v půdě, jejich redukované listy omezují odpařování a dokáží dokonce filtrovat slanou vodu. Zkrátka stromy, které vzbuzují obdiv a zaslouží si naši úctu...

Chvíli se procházíme mezi těmito úctyhodnými tvory a pak pokračujeme v cestě k dunám.

Často se setkáváme se zásobami paliva v podobě trusu. V tak drsné zemi se hodí všechno. Ve skutečnosti si dokonce sami děláme zásoby hnoje v mongolském stylu pro případ potřeby. Pick-up je k tomu velmi praktický. Můžeme do něj uložit pytle s "palivem" nebo vytěženým dřevem, když ho najdeme, což v Gobi není tak snadné.

Každý průchod má vlastní ovoo. Jedná se o posvátné památky, kam Mongolové umisťují různé obětiny. Tento je obzvláště pozoruhodný díky koncentraci kozích rohů.

Několik psounů prériových na obhlídce.

V dálce vidíme, jak se začínají rýsovat duny.

A několik gazel, vzácných zvířat žijících v tak suchých podmínkách.

Dostáváme se k dunám. Je tu brod, který musíme přejít. Jeho poloha, jejíž souřadnice jsou uvedeny v knize C&L, se nezměnila a my nemáme potíže ho přejít.

Zatímco na jiných výpravách jsme rádi stavěli stany uprostřed dun, tady zůstáváme v rozumné míře, protože obtíží na cestách je dost na to, abychom si je nepřidělávali. Hledáme tedy pěkné místo pro náš bivak na úpatí těchto gigantických hromad písku, ke kterým se mongolští turisté dostanou na velbloudech.

Rozkládáme stan, vytahujeme kolíky a jako na zavolanou se zvedá silný vítr. Je jasné, že stanu nezbývá než odletět.

Přestože je spaní na měkkém písku velmi lákavé, trochu se vzdálíme, abychom našli pevnější půdu pro trvalé zakotvení našeho příbytku.

Velbloudi zanechávají více či méně hluboké stopy, jistě v závislosti na své hmotnosti, ale také na tvrdosti písku.

Je čas vyrazit na hřebeny a objevovat rozlehlost pouště.

K dosažení vrcholu této pyramidy s příkrými svahy a výraznými hranami jsou vhodné všechny prostředky.

Tyto duny, které dosahují výšky až 300 metrů, lemuje malé pohoří, jehož vody napájejí malý potok a vytvářejí zelený pás měkké trávy, který zvířata milují.

Poušť se svými tvary a křivkami, střídáním světla a stínu je vždy velmi fotogenická.

Gilles vytahuje dron a pořizuje několik leteckých záběrů, zatímco já si prohlížím vrcholky. Vtom vidím, jak se skupina psů z nedaleké jurty vydává do dun za divokou zvěří. Jeden z těchto psů pak přistane na vrcholu duny, aby sledoval západ slunce. Básník?

Oba sledujeme, každý na své duně, jak poslední sluneční paprsky slábnou. Je docela kouzelné vidět, jak se jasně usadí a pozoruje.

Několik zábavných setkání: kroutící se rostliny, kruhy tvořené větvičkami ve větru.

Vracíme se do základního tábora.

Světlo je stále krásné a my si ho užíváme po celou dobu....

Dnešní trasa nás zavede z dun do Noyonu, kde budeme nedaleko bivakovat.

Nejprve krátký výlet za východu slunce ve zcela jiném světle než předchozího dne.

Vítr, vždy vítr...

Z trusu se tvořily zábavné barkhany.

Stopy velbloudů z předchozího dne téměř zmizely.

Není to zrno na fotografii, ale rozptýlené zrno v podobě prudkých, všudypřítomných výbuchů.

Zpět do stanu na snídani. To je doba, kdy se stáda dávají do pohybu, buď na místa dojení, nebo na pastviny či napajedla.

Přes naše hřiště se rozléhá bečení koz. Zatímco velbloudi se pohybují spíše nenápadně, kozy a ovce vždycky s fanfárou.

Na řadě jsou koně. Někteří z nich vyrazí na duny v naprosté volnosti, dokud je hřebci nezavolají k pořádku. I koně mají svou hierarchii.

Dnešní výzvou je tříkilometrový písečný průsmyk přes duny směrem na Sevrei. Rozhodujeme se nevypouštět vzduch z pneumatik (dofukování je zdlouhavé a únavné). Je to naše první velká plocha měkkého písku. Musíme udržovat rychlost a hlavně nezastavovat.

Velmi působivé, ale "Nickel", úspěšná operace. Proto jsme polevili v ostražitosti a příliš optimisticky vyrazili po průsmyku na špatnou stopu hlubokého písku. Malá chyba s velkými následky. Trest je okamžitý: odhrnutí a odplachtování desek, spousta námahy, a jedeme znovu!

Opouštíme písek a nacházíme jiný druh minerální pouště.

Potřebujeme natankovat v Sevrei, ale je neděle a jediná čerpací stanice je zavřená. Nemáme nic moc, ale sázíme na to, že se protlačíme do Noyonu, kde snad najdeme otevřenou stanici. Pokud ne, budeme tam muset zaparkovat do dalšího dne!

Úspěšná hra, protože jsou zde nejméně tři čerpací stanice. Na všechny se musíte obrátit na telefonní číslo. 1. z pohonných hmot 92, naše! Druhá to nebere, třetí je ta správná, uff!

Noyon je obklopen pěkně barevnými záhyby, ale je ještě brzy, a tak se rozhodneme pokračovat do kaňonu vzdáleného asi 30 kilometrů.

Opět se setkáváme s písečným větrem, který nás přemáhá, ale tentokrát netrvá dlouho.

Po několika setkáních se zvířaty se dostáváme ke vchodu do kaňonu.

Barvy různých hornin a četné záhyby působí nejkrásněji.

Těmto strukturám říkám "dinosauří páteře". I přes mraky je to měsíční a velmi krásné. Využíváme příležitosti a pořizujeme několik leteckých snímků dronem.

Rozhodujeme se, že se vydáme na křižovatku do masivu Khurzi Khana, kde si postavíme bivak na celý den.

Narazili jsme na tento podivný hmyz a další, méně barevný, který nás trochu vyděsil svými nápadnými žihadly. Po chvíli pátrání se ukázalo, že jde o druh kobylky, která přišla o křídla, přesněji řečeno o "bradyporidae", tedy zychy. Zdá se, že ta hezká a barevná je pro tentokrát samička...

Večeříme a stále je sledujeme. Těším se na ranní světlo, protože okolí je opravdu skvělé.

V pozdních večerních hodinách se nevyhnutelně zvedá vítr. Poryvy jsou strašné. Znovu mě napadá, jestli s námi neodfoukne i zmučený, potlučený stan. Ale když se probudím, jsme pořád tady!

Den 8 naší cesty po Mongolsku - dosažení nejjižnějších míst Mongolska

No, východ slunce bez slunce. Mraky zabírají všechen prostor, sakra!

Vydali jsme se opačným směrem do kaňonu, který jsme předchozího dne opustili. Několik slunečných okamžiků nám umožňuje pořídit několik jasnějších záběrů.

Opouštíme kaňon a pod olověnou oblohou se napojujeme na cestu do Gurvantes. Cílem je dostat se co nejdále po silnici do Khermen Tsav, lokality, která není příliš přístupná, a proto stojí za námahu!

Vyzkoušeli jsme řadu řešení, jak zablokovat hákový systém našeho GPS, který na většině tras dělá monstrózní skoky. Nejjednodušším řešením je zaklínit telefon v jeho spodní části kloboukem, který již nebude sloužit svému účelu, ale archaický systém se ukazuje jako nejúčinnější.

Projíždíme velmi suchou oblastí (ano, některé jsou více suché než jiné, i když se to zdá nepochopitelné), kde se vzdávají i saxauly, a pak přijíždíme do bažinaté oblasti, která pro nás vzhledem k současnému suchu nepředstavuje žádný problém.

Trať prochází opuštěným fosfátovým dolem.

Další navigační chyba, trochu nic, ale ocitáme se "BIM" v hlubokém písku.

Rituál s lopatou (vždy stejný), tentokrát bez talířů...

Naše stále vyprahlejší cesta vede do Gurvantes. Všude se blýská, ale padá jen pár kapek.

Tankujeme ve vesnici, kterou zřejmě zasáhla bouřka, ale my jsme se dostali přes kapky.

Po dvaceti kilometrech od Gurvantes se dostáváme k masivu z oranžovorůžové žuly s krásným obloukem ve tvaru slona (alespoň tak si ho představuji).

Je to zvláštní věc. Nic tu není, žádná stáda, žádné jurty, neviděli jsme živou duši, je to úplná poušť. A tam, na průsmyku, uprostřed ničeho, POUBELLE. Proč tady? Záhada! Nakonec, když se nad tím zamyslím, je to jistě krok k tomu, abychom se vyhnuli metle Mongolska, prázdným lahvím od vodky, kterými je krajina poseta. Pokud to funguje....

Blížíme se k naší žulové zóně.

Tady je můj slon.

Krásné žulové okno

Je odtud fantastický výhled na masiv.

 Gilles mluví s mongolským párem, který se zajímá o drony.

Pravidelně potkáváme cestující ve dvou na malých čínských motocyklech. Používají je ke všemu, dokonce i pastevci k hlídání svých stád. Pokud nepůsobí přemotorovaně, tak se zdají být nezničitelné. Téměř všechny jsou dobře chráněny proti pádu a vybaveny širokými opěrkami nohou pro spolujezdce.

Původně jsme zde plánovali bivakovat. Přestože je toto místo atraktivní, rozhodujeme se přesunout na jiné místo vzdálené asi 50 km, kterému Američané říkají "dračí hrob". Je to fenomenální naleziště dinosauřích zkamenělin, které nesmírně posunuly vědu kupředu. Byly zde dokonce objeveny nové druhy. Výjimečnost tohoto místa spočívá v tom, že se jednalo o bažinatou oblast, kde se plazi shromažďovali, aby se napili. Zdá se, že duny se na nebohá zvířata zřítily a jedním rázem je zkameněly. Stručně řečeno, tato Gobi není zlatý důl, ale dinosauří důl. A tohle místo obzvlášť. Pokud jde o nás, nejezdíme sem kvůli zkamenělinám, i když jsme se snažili nějaké najít, ale kvůli barevným horninám, které je uchovávají (nebo to, co z nich zbylo.).

Opouštíme hlavní trať a vydáváme se na vedlejší, která k ní vede. Vše je zde atraktivní. Naší volbou je oranžový, červený a bílý masiv.

Dobrou chvíli strávíme procházením skalních struktur. Jsou to "zlaté hodiny", to zvláštní světlo, které okouzlí všechno, než padne noc.

Pro deserofily, jako jsme my, je to opravdová lahůdka!

Zbývá už jen připravit bivak a uvařit večeři a tyto úkoly jsou společné.

A usínáme v naprostém tichu! (což znamená například žádné kozy!!!!).

Den 9 naší cesty po Mongolsku - Poznávání Khermen Tsavu

Po probuzení do slunečného počasí jsme se vydali na výlet.

Jdeme kaňonem a já zahlédnu oblast, kde se "pravděpodobně" nacházejí dinosauří kosti.

Myslím, že je to zbytečná námaha a že vlastně nevíme, co a v jaké vrstvě hledat!

Pokračujeme tedy po hřebenech.

Pokud chtějí stromy přežít, musí se svými kořeny zakořenit hluboko, hluboko.

Dosáhneme vrcholu náhorní plošiny, jako vždy pokryté černými oblázky.

Malá tečka v dálce, náš bivak.

Nakonec velmi hrdě vykopávám kost, ale pochybuji, že je z dinosaura!

A stezka pokračuje směrem na Khermen Tsav.

Zastavujeme u pramene Naran Daats, abychom doplnili vodu. Tam, kam jedeme, budeme muset být zcela soběstační, pokud jde o vodu, palivo a zásoby, protože asi 400 kilometrů nic nenajdeme. Je to málo frekventované místo a budeme tam sami. Pro jistotu doplníme nádrž 20litrovým kanystrem (ruským), který jsme si koupili. I tak si ale nejsme příliš jistí.

Než dojdeme k prameni, míjíme neobydlený tábor guerů (mongolských jurt).

Tuto trasu zvolíme jako další.

Naproti jsou pěkné, barevné útesy.

Zastavujeme, abychom pozdravili velbloudy.

Poté se vydáme po trati směrem na Khermen Tsav. Cestou zpět míjíme auto cestovní kanceláře. To bude naše jediné setkání s člověkem za dva dny. Směrem na Khermen Tsav není nic! Žádní lidé, žádná stáda, opět jen poušť. Přístup není snadný, takže ani turistů s vlastním průvodcem není mnoho.

Jdeme na to!

Odbočujeme směrem k místu. Je dobré mít stopy GPX, protože i když tam nikdo není, je tam spousta stop po vozidlech. Nevíme, kudy se vydat. V případě nesrovnalostí je naštěstí také snadné najít stopu (protože je samozřejmě registrovaná!).

Přicházíme ke záludnému přechodu přes vádí: sjezd, který nepředstavuje žádný problém, ale pak stoupání měkkým pískem. Na pevném úseku nabíráme rychlost a přejíždíme přes písek "bez stop pneumatik" a šikmou trajektorií vzhledem ke svahu. Pouhé dva metry od nejvyššího bodu jsme beznadějně bruslili. Žádný problém, couváme. Druhý pokus a druhý neúspěch stejného druhu, posledních pár metrů je strmějších. Po třetím pokusu jsme museli vypustit pneumatiky, abychom zvětšili plochu na zemi: ze 4 na 2 pruty. Čtvrtý pokus se ukázal jako správný. Protože trať byla tehdy písčitá, rozhodli jsme se pneumatiky znovu nenafukovat (dlouhá a zdlouhavá operace).

V Khermen Tsav je to jediný okamžik na naší cestě, kdy vypouštíme vzduch z pneumatik - UAZ má mnoho chyb, ale také mnoho předností. V písku ve verzi 4×4 projíždí docela dobře, a to i s nafouknutými pneumatikami. Mimo pozici 4×4 je to zadokolka. Skvělá zábava při smyku na měkkém podkladu...

Vypouštění vzduchu na 2 pruty, zatímco nás do obličeje zasahují písečné poryvy. Extrémně silný vítr... opět.

Naše vádí

Duna přešla, fuj!

Po malém poryvu písku...

Ach, ach, malá chyba z nepozornosti, a my stále ještě lopatujeme (no, my jsme stále ti s lopatou!). Není se čeho bát, až na to, že jsme sami. Naštěstí je tu kousek dřeva a máme desinfekční desky, které nás dostanou ven. Nádherná obloha, jako obvykle.

Děkuji, větve!

Přicházíme k bráně ráje, Khermen Tsav, což v překladu znamená "trhlina ve zdi". Mezi jejím nejvyšším a nejnižším bodem je 1 000 metrů.

Vchod označuje červený kámen. Ve stěnách zde vykrystalizovaly jemné písečné růžice.

Khermen Tsav lze prozkoumat na dvou úrovních: v kaňonu a na náhorní plošině.

Začínáme sjíždět z kopce a stavíme bivak v oáze. Sledujeme pěkný malý kaňon a vybíráme si místo. Jsme tu sami, takže výběr je obrovský. Vybíráme si takové, kde je stín (trochu), nějaký úkryt před větrem (trochu) a výhled na místo (ano, není špatný!).

Nejsme na webu úplně sami,!!!! Setkáváme se s obyvateli dne: při stavění stanu nás přicházejí obtěžovat hejna much. Jelikož jsme jediní obyvatelé kempu, museli si dát vědět. Co se týče komárů, pokud se vyhýbáte spodní straně stromů, žádný strach.

S postaveným stanem jim rychle dáváme vale a míříme na náhorní plošinu. Míjíme vyschlé koryto řeky zarostlé pískem.

Náhorní plošina je pokryta černými oblázky, které se lesknou ve slunečním světle. Jdeme po ní až na vyhlídku s výhledem na "amfiteátr".

Nejmenší výzvou dne (ehm... po překonání duny a následném zamokření!) je sestup do měkkého písku, kterým se dostanete do kaňonu. Samotný sestup vypadá shora impozantně, ale nepředstavuje žádný problém, musíte však rychle přejít do oblasti pod ním, aniž byste se zastavili. Návrat zpět je nemožný.

Bez problémů se vracíme do našeho bivaku a prozkoumáváme oblast pěšky.

Procházíme oblastí s rákosím, míjíme velké duny (myšlenka na dinosaury zkamenělé v jejich závalu!) a dostáváme se k amfiteátru. Na útesy už padl stín, ale stále se to tu třpytí. Hrajeme si na Indiana Jonese v kaňonu a pronikáme do malých zákoutí, v tuto hodinu spíše temných.

Několik záběrů z dronu

Náš malý stan vzadu

Oblast se nám opravdu líbila a přemýšlíme, že se ráno vrátíme na další světlo.

Slunce zapadlo, mouchy také, a tady se setkáváme s obyvateli noci!

Když jsme večeřeli, narazila moje čelovka v noci na dva diamanty. Byly to oči zajíce, který nenápadně pozoroval v naprosté tmě a doufal, že něco zachytí.

Budeme na něj narážet znovu a znovu.

Pak kolem proběhne ježek, který "trojskočí". Zaujalo mě to, a tak se rozhodnu prozkoumat ho trochu víc. Je to ježčí rodinka, která buší na zvonek zbytky po výletníkovi, kterého ráno potkali a který jim nechal něco k jídlu. Pak mě pozoruje plachá myš.

Pokud mu během dne nevěnujeme příliš pozornosti, uvědomíme si, že jsme na obrovském švýcarském sýru. Všude stovky děr, obyvatelé trpělivě čekají na noc. Necháváme tu talíř s tím, co můžeme, a trochu vody. Ráno už není nic!

Den 10 naší cesty po Mongolsku - Vracíme se na sever do zelených stepí

Ráno je obloha více než hrozivá. V dálce se blýská. Víme, že tato stezka se může za deštivého počasí zkomplikovat, a tak opouštíme krásné ranní světlo, které stejně chybí, a snažíme se rychle zmizet před blížící se bouřkou.

I tentokrát jsme navzdory černé obloze na všech stranách unikli kapkám. Na konci dráhy využíváme příležitosti dofouknout pneumatiky, a to ještě předtím, než tak učiníme v dešti.

Musíme jít směrem Altaj, abyste se do Ulán Jabaru dostali za dva dny, a to po stezkách Shinejinst a Biger.

Zanecháváme za sebou trochu prachu!

Krásné panorama.

A pak se kilometry v dešti převalovaly. Kilometry a kilometry trati bez viditelnosti - to je dlouhá doba! Ale o to méně se prášilo... O to více bláta!

Jsme na náhorní plošině ve výšce přes 2000 metrů a mrzne.

Přetlačujeme svou trpělivost a zastavujeme v "super kempu" s trávou, kde máme obrovské hřiště, před kterým blednou všechny kempy ve Francii a Navarře. O naši pozornost se ucházejí jen stáda.

Ten večer jsme poprvé rozdělali oheň, abychom se zahřáli, a povečeřeli v přístřešku. Kolem 20.00 se zapnulo tlačítko "vítr" a celou noc ve stanu panoval zmatek, téměř stejně jako u těch, kteří se snažili spát, ucpával sebemenší studený vchod v přikrývce. 

Ráno to nebylo o nic lepší. Tak moc, že jsme v dešti rychle rozebrali stan a vynechali snídani. Stejně jsme zmrzli. A tak jsme vyrazili znovu, stále v dešti.

Projíždíme městy, kde počasí zanechalo své stopy.

Vodní dům s nohama ve vodě.

V lijáku míjíme dva mladé pastýře. Jeden z nich nás přišel pozdravit. Přistoupil jsem k němu velmi opatrně a chtěl jsem mu nabídnout nějakou sladkost, ale jeho divoký kůň ho srazil k zemi. Musel za ním odkulhat. Bylo nám to líto, ale nemohli jsme mu pomoci, jen jsme mu zamávali poté, co jsme se ujistili, že má svého koně zpět.

Na návštěvu přijde pastevecký pes. Je to pes bankharský, odolný vůči extrémním teplotám a schopný chránit stáda před útoky vlčích smeček? Bankhaři byli znovu vysazeni ve snaze obnovit kočovný ekosystém a způsob života poté, co byli v sovětském období vyhubeni.

Velmi zajímavý článek: www.ledevoir.com/monde/566230/des-chiens-a-la-rescousse-des-steppes-de-la-mongolie 

Je pravda, že mnoho psů, se kterými jsme se setkali, má stejnou fyziognomii jako tento.

Žádný z nich nikdy nebyl agresivní, ale chodí k nám na návštěvu a klidně se usadí v uctivé vzdálenosti, ať už hledají potravu, nebo ne. Všechny měly stejný přístup. Pak v klidu odejdou.

Dnešní blátivá cesta výrazně změnila profil našeho vozu. Využíváme průjezdu v blízkosti kanálů uprostřed pouště, abychom ho vyleštili.

Využili jsme také příležitosti vyfotografovat několik velmi aktivních pískomilů.

Překvapení z nálezu velbloudů ve výšce 2000 m n. m. 

Než dorazíme do Ulán Jabaru, zastavíme se v Bigeru, abychom se zásobili vším možným. Zdá se, že západní turisty tu moc často nevidí, a v obchodech s potravinami si mě často pletou s mimozemšťanem. Voláme na děti, aby se přišly podívat na "fenomén", ale také aby mluvily anglicky, aby si s námi mohly popovídat. Často je to jen pár slov. I když se angličtinu určitě učí, zřejmě ji moc nepraktikují. Děti se mě často bojí (poznají profil učitele?). Jednou nám prodavačka nabídla koláče a sladkosti a zavolala dceru. Zvláštní pocit, že jsem zvědavá.

Domy ve vesnicích jsou většinou uzavřené. V důsledku toho se rovné ulice zdají být zabarikádované a prázdné. Život se soustřeďuje kolem "obchodů". Abyste se do těchto vesnic dostali, budete potřebovat několik hodin po kolejích, a když říkáme "po ulici", jen velmi zřídka se stane, že by na nich byl vůbec nějaký asfalt, a někdy jsou dokonce úplně vyježděné. Značku 30 km/hod. není třeba vyvěšovat.

Blížíme se k úpatí pohoří Gobi Altaj a všichni Mongolové, které potkáváme, jsou silně zahalení horalé.

Nabízíme bílé víno, Bigerovu specialitu. Kde je vinná réva? Víno se prý vyrábí z hlíny (viz fotografie na láhvi). Není drahé, ale zkušenost nebudeme opakovat, protože k octu to nemá daleko.

Pod olověnou oblohou se vydáváme po odbočce směrem na Ulán Jabar.

A pak se slunce vrátí, když se blížíme k místu.

Utábořili jsme se na úpatí červenooranžových skalních útvarů.

Výhled na pohoří Gobi Altaj je nádherný, i když mraky zakrývají zapadající slunce.

Z našeho tábořiště vidíme poslední světlo.

Další bivak snů, jaký pocit svobody, jaké máme štěstí....

Den 11 naší cesty do Mongolska - Barevné skalní útvary

Brzký budíček se slunečním svitem. Před snídaní plánovaný výlet na "la belle lumière".

Tyto pustiny protíná pramen a několik malých potoků. Sledujeme rokli několik metrů,

nabrat výšku mezi různobarevnými skalami.

Začínají vykukovat zasněžené hory, které se naplno objeví na nejvyšším bodě označeném cairnem.

Setkání s velmi hlučným ptákem, tetřevem?

Krásný výhled na naše údolí ...

... a na našem táboře, kam se vracíme na snídani, a několik snímků z dronu.

Před rozbitím tábora využíváme vody, abychom si konečně vyprali a umyli vlasy.

Vracíme se po svých stopách na křižovatku a míříme na sever k Altaji. Pod sluncem je barevná silnice krásná jako vždy.

Gilles si vybral trasu, která není hlavní. Je velmi krásná, prochází horami, ale určitě mnohem delší. Své volby jsme nelitovali, protože scenérie je nádherná. Nepřiblížili jsme se však ke zlatým dolům, ani jsme nenarazili na proslulé zlatokopecké "nýmandy".

Další z těch slavných ovoos s mnoha poklady!!!!

Na této silnici nepotkáme celé hodiny vůbec nikoho. Je tu vyprahlo, dokonce i jurty a stáda toto místo opustila.

Míjíme několik nepoužívaných budov a nacházíme potok, kde můžeme uspořádat piknik. Konečně trocha trávy a stáda dobytka.

Společnost nám dělá pes, který se s námi dělí o jídlo, samozřejmě jen pár metrů od nás.

Dva kovbojové na motorkách, strážci koní, se přijíždějí podělit o ovocný džus. 

Dostáváme se do nádherného průsmyku. Cesta je pestrá, lemovaná neméně pestrými skalami. Nejsme daleko od třítisícovky.

Jako obvykle to na fotografiích není vidět, ale fouká velmi silný vítr.

Klisny čekající na dojení. Zde se pije kvašené kobylí mléko. Hříbata jsou přiváděna vedle svých matek, které se nechávají dojit. Hříbata se pak mohou dostat na řadu s mlékem.

Přijíždíme do města Altaj, které nás nijak neoslovilo. Občerstvení, popelnice atd... a pokračujeme na sever směrem na Uliastaï, abychom se přiblížili k našemu dalšímu cíli, pramenům Mukhard a jezeru Khar Nuur.

nákupní centrum u vjezdu do města.

Stejně jako ve většině měst určité velikosti se zde vybírá daň za opuštění města ve výši 1 000 MTK.

Rozhodneme se bivakovat podél řeky na cestě dolů do průsmyku Gantsiin, který stoupá do výšky 2540 metrů, asi 50 kilometrů od Uliastaje. Nejsme jediní, komu toto místo připadá idylické, břehy řeky lemují četné jurty a pozdě v noci tudy znovu a znovu projíždí mnoho aut naložených na dovolenou.

Setkáváme se s prvními jaky (přesněji dzosy, kříženci krávy a jaka).

Poměrně pozdě v noci slyšíme poblíž stanu dupání a pískání. Jakové se vracejí do stáda se svým strážcem. Trochu působivé, když jste ve stanu.

Den 12 naší cesty po Mongolsku - příjezd do Uliastaj

Snídaně na nádherném slunci je živá záležitost.

Nejdřív tu máme společnost draka.

Bohužel s obvyklými zbytky z lahví vodky.

Pak jaci, velmi, velmi blízko. To je nádhera!

Je zábavné se s nimi pohybovat a vydávat přitom skřeky připomínající prasátka.

Zpět do Uliastaje se vracíme po silnici vedoucí poměrně zelenými údolími.

Psi prérioví.

Stádo v letce, zde označené modře

Přijíždíme do Uliastaje, poměrně velkého města, zavlažovaného četnými říčními rameny, která mu dodávají docela sympatický vzhled, alespoň z vrcholu buddhistického chrámu, který se nad ním tyčí.

Využíváme příležitosti a jdeme se najíst do restaurace, zvláště když hřmí bouřka. Restaurace nebyla moc dobrá. Jídelní lístek byl v cyrilici, bez fotografií, a servírka mluvila jen mongolsky. Výsledkem bylo, že jsme si jídlo museli vybírat chtě nechtě!

Několikrát se zastavíme v různých obchodech s potravinami, abychom si v zemi, kde se ovoce a zelenina téměř nevyskytují, vytvořili co nejvhodnější spíž, a pak vystoupáme do chrámu.

zbrusu nová modlitební kolečka.

Krásné exempláře jaků v parku na úpatí chrámu.

příliš roztomilé. Suchý spánek.

Pokračujeme v cestě k pramenům Mukhard a snažíme se dostat co nejblíže.

Okolí města je obklopeno krásnými žulovými útvary.

Mongolská dálnice.

Vlnité železo je peklo! Aby se v něm dalo žít, musíte překročit rychlost 50 km/h. V opačném případě máte pocit, že se vůz rozpadne na kusy kvůli vibracím. To také vysvětluje, proč má každý svůj vlastní způsob, jak tomuto jevu uniknout.

Nakonec jsme se vydali k cíli a zamířili k nejbližšímu zdroji 2. Změna plánů.

Musíme sestoupit z duny a přejít rovinu s měkkým pískem, kde vidíme mnoho písečných vozidel. Opět se rozhodneme nevypouštět vzduch.

Úspěšná sázka!

Měli jsme v plánu bivakovat u pramene na místě, které je uvedeno v knize Cécile a Laurenta. Přístup k prameni je však nyní zpoplatněn a je uzavřen i pro auta. Vydali jsme se tedy na průzkum pramene pěšky.

Rozhodl jsem se jít na vrchol, Gilles, s nohama v ledové vodě. Turisté jsou tu Mongolové, z nichž většina si pronajímá koně.

Velká duna obklopující zelenou tůňku je pohádková. Břehy kvetou, což v Mongolsku v tomto ročním období není příliš obvyklé.

Právě na úpatí tohoto amfiteátru vyvěrá pramen.

Gilles úspěšně vyleze na dunu, aby ji rozezpíval. 

Na úpatí duny se objeví voda.

Koně čekají na své jezdce, kteří se baví na duně. V tu chvíli vidím, jak to nebohé zvíře uvízlo. Nemůže se vyprostit a mne si nohy. Nakonec se nechá spadnout do měkkého písku. Je mi líto, že vidím tu smutnou podívanou. Ne všichni koně jsou tu stejní. Jsou to otroci, kteří celý den převážejí mongolské turisty, zatímco mnozí v Mongolsku jsou zcela svobodní. Vlastně je to velká radost vidět je, jak se potulují, kde se jim zlíbí, bez jakýchkoli omezení, bez překážek.

Za posledního světla musíme vyrazit, abychom našli místo k bivakování před setměním, protože to naše už nepřipadá v úvahu.

Rozhodli jsme se vrátit po vodě, což je méně únavné než chůze po písku, ale na druhou stranu je tu zima, dokonce bych řekl, že je to až nesnesitelné. Přicházíme velkým skokem, abychom si zahřáli nohy, ztuhlé od horkého písku.

Vracíme se k autu vzdálenému asi kilometr a hlídač nám ukazuje odznak a žádá nás o zaplacení vstupného ve výši 5000 MNT. Později se dozvídáme, že to bylo 3000. To je jediný případ, kdy nás někdo oškubal. Nebyl to hezký pohled.

Slunce však velmi rychle klesá a my musíme znovu přejít písečné pole a obejít sestup z cesty ven. Musíme si pospíšit. Vtom nás nějaký muž laskavě požádá, abychom vzali do našeho vozidla čtyři mladé lidi. Uvědomujeme si, že jinak by museli jít zpátky po duně pěšky... Bereme je tedy na palubu. Výzva: projíždíme velkou plochu superměkkého písku. Na vyvýšené trati jsme museli nabrat rychlost. Stačí říct, že naši nečekaní hosté ve sběrné části se vzhledem k hlubokému písku dočkali pořádné hektiky. Po malé chybě v trajektorii jsme uvízli v písku. Takže mít svaly na tlačení se nám velmi hodilo.

Mladíci přiloží ruku k dílu a lopatu a zase se jede.

Jakmile dorazí na místo určení, vidíme je, jak spěchají do vozidla (mimochodem s tím hloupým hlídačem). Ty koule! Ve skutečnosti nechtěli auto přetížit, aby neuvízli v písku. Mladíci odjíždějí bez jediného slova díků, ale to je pak velmi mongolské.

A jediné, co musíme udělat, je najít místo, kde postavíme stan, než se setmí, protože nemáme téměř žádné osvětlení (ruské vozidlo, ve kterém se během cesty všechno rozpadá).

Stan jsme postavili ve výšinách, dostatečně daleko od turistických jurtových táborů. O místo tu není nouze a sousedé nás neobtěžují.

Stan ráno, večer málo světla.

Znovu a znovu se zvedá vítr, aby nás uspal.

13. den naší cesty po Mongolsku - návštěva zajímavého černého jezera a pramenů v písečných dunách

Dnešní program zahrnuje pramen Mukhard 1 a cestu k jezeru Khar Nuur, vše relativně blízko. Ano, ale! Nezapomínejme, že máme co do činění s tratí, je to jako balíček s překvapením. Gilles dnešní trasu na závěr nazve HORRIBILIS!

Naší první zastávkou je vesnice Erdenekhaikhan, kde tankujeme benzín. Držte nám palce, je neděle. Uff, vše je v pořádku, můžeme vyrazit k prameni číslo 1.

Cesta k němu je velmi písčitá. Už jsme si na to zvykli a žádné lopaty se používat nebudou.

U tohoto pramene jsme kromě stád, která si užívají chladné vody, sami. Místo se nezdá být turistické.

 Ten zelený pás uprostřed dun je neuvěřitelný. Několik fotografií z dronu vám poskytne představu o její velikosti.

Sestupujeme k úpatí písečného amfiteátru. Voda je mnohem chladnější než na jaře a v tomto horku ještě více osvěžující.

Další "zpívající duna", nízký tibetský zvuk rohu. Vždy ohromující. Stačí si sednout na zadek a vzít s sebou písek z tohoto prudkého svahu.  

Z vrcholu duny se ve vlnách snášejí ovce a kozy.

S potěšením se řítí dolů ze svahu.

To je signál pro krávy, aby se vrátily do dun, zatímco koně se rozhodnou připojit k amfiteátru. Zábavné pozorování.

Pokračujeme podél vody k brodu. Na tomto příjemném místě táboří mnoho Mongolů. Překročení brodu je pouhou formalitou.

Stovky drobných teček na obloze.

Supi mniší, velmi působivé.

Vracíme se do Erdhekhaikhanu, kde pro jistotu doplňujeme palivo a využíváme místní kartu na plnění lahví v domě s vodou. Vracíme se po svých stopách na křižovatku pramenů 2 a vydáváme se po trase k jezeru Khar Nuur, které prochází obloukem, slavným HORRIBILIS.

Ach, překvapení! Trať prochází úsekem písečných dun. Trochu zábavy, ale také hodně napětí!

Následuje poměrně strmý průsmyk, který nám nabízí krásný výhled na naši pískovnu, výzvu dne. Stoupání na jedničku v poloze 4×4, tolik ke svahu.

V tu chvíli se trať stala děsivou. Průměrná rychlost kolem 10 km/h. Nebylo možné jet rychleji než vteřinu, protože vozidlo bylo tak hektické. S námahou jsme dojeli k oblouku, který jsme nepřejeli, protože sem chodí lidé fotit. Zde nám cestu zablokovala dvě auta. Dávají si na čas a nemají v úmyslu nás pustit dál. Tak je obcházíme.

Stezka je nepříjemná, ale výhled po celé cestě je stále skvělý. 

Sjezd k jezeru je velkolepý, s cílem přes duny, které napadaly obrovské černé balvany.

Jurta a auta dodávají okolní krajině měřítko.

Sestupujeme na ovčí podlahu.

Ve skutečnosti je sezóna sekání.

Máme plná záda, ale rozhodneme se bivakovat v oblasti, kde se duny svažují do jezera. Ještě nás čeká 18 kilometrů dlouhá cesta podél jezera.

Jurty u jezera sekají plnými hrstmi.

Přijíždíme k laguně, kde je postaveno několik turistických kempů. Zde je také bivakovací místo. V tomto ročním období je zde velmi rušno, stany a grily jsou zde posety. Nepřijeli jsme do Mongolska proto, abychom byli jeden na druhém, a tak se raději vzdalujeme, abychom si postavili stany. Je škoda, že nebudeme spát na úpatí dun, a je pravda, že laguna je docela pěkná.

Vyšplháme nahoru a postavíme tábor. Ocitáme se sami s výhledem - sice ne na úpatí dun, ale na jezero je nádherný.

V dálce se k dunám blíží stádo koní.

Rozděláváme oheň ze všeho dřeva, které se nám podařilo nasbírat, protože večer je stále chladno a zvedá se vítr.

Den 14 naší cesty po Mongolsku - Majestátní výhledy na černé jezero

Probouzíme se do slunečného počasí, ale s velmi zataženou oblohou. Náš dnešní cíl: po procházce v tomto krásném prostředí dojít k jezeru Bayan Nuur.

Tu a tam narazíme na ovčí střepy, pravděpodobně spadlé z nějakého náklaďáku.

Přiblížíme se k dunám na krátký výlet, ale ne na rušnou stranu laguny. 

Po pěším překonání několika dun dojdeme k jezeru. Obdivujeme let stovek kormoránů, kteří přelétají jezero.

Voda je křišťálově čistá. Ponoříme se do nepříliš studeného jezera. Gilles vytahuje dron a já se vydávám na nejvyšší dunu v oblasti, odkud mám skvělý výhled.

Pohledy ze vzduchu.

Po jedné dunové písničce se vydáváme po 18 kilometrů dlouhé trase v opačném směru zpět na naši trasu. Světlo je úplně jiné než předchozího dne a nabízí nám úplně jinou krajinu. Ve vzduchu je cítit bouřka.

Pak se vydáme na sever podél jezera.

Velmi elegantní jeřáby damanovité.

Husy sudokopytné

Na této straně je jezero mnohem drsnější. Piknikujeme na krásném, ale větrném místě poblíž vědecké stanice.

Poté opouštíme jezero a vydáváme se na sever po velmi písčité cestě. Úspěšně překonáváme první dunové pole, aniž by došlo k deflaci.

Vlnité železné koleje, trochu písčité. Docela pěkná. Po průjezdu se blížíme k novému dunovému poli.

V autě panuje jisté napětí, ale stejně úspěšně ho zvládneme.

V této oblasti je dřevo, které může být vzácným zbožím. Využíváme příležitosti a pro jistotu doplňujeme palivo.

A nové dunové pole!!!!!

Ještě jeden průjezd a dorazíme na pěkné místo v krásném světle nedaleko města Tsetsen uul.

Velké stromy!

Nákupy, voda a rychlá prohlídka vesnického kláštera. Benzín jsme nestihli natankovat. U pumpy, která zásobuje čerpací stanici, se marně čeká dlouhá fronta na doplnění paliva. S tankováním počkáme na další vesnici.

Poté se vydáme po trase do 50 km vzdálené vesnice Santmargats. Prší všude, kam se podíváme, ale my jsme stále v suchu.

Písečná, ale vyježděná trať, po které stačí jet dostatečnou rychlostí, je pro řidiče velkou zábavou.

Odplašíme několik supů od jejich mršiny.

Než pokračujeme v cestě, doplníme benzín.

Přejdeme brod a vydáme se po poměrně špatné cestě k jezeru Bayan Nuur. Z jedné strany obcházíme Bor Khyar erg a z druhé řeku. Brzy ztrácíme stopu v bažinatém bludišti, ale pastevci u své jurty nás vracejí na správnou cestu.

Dostáváme se na východní konec solného jezera Bayan Nuur. Tábor gueréz (jurt) zaujímá ideální místo s výhledem na duny, které se svažují do jezera. Přespává zde několik lidí, ale jsme daleko od rušného jezera Khar Nuur. Posouváme se o kousek dál. Poblíž se pase jen jeden kůň.

Žádný hmyz, žádní komáři, stavíme stan. Samozřejmě za větru...

Jen krátký pozdrav.

Večeříme "nohama ve vodě" s úchvatným západem slunce.

Ranní světlo na překvapivě klidném jezeře. Co už tak klidné není, jsou hejna malých, otravných mušek, které kolonizují prostor, jakmile se vítr utišil. Stan neprodleně skládáme, protože je to opravdu otravné a vlezlé.

Jezero poměrně rychle opouštíme a vydáváme se na severozápad po cestě, která nás dovede k hlavní asfaltové silnici, tzv. střední cestě, která vede podél dalšího jezera Khyargas Nuur, kde plánujeme bivakovat.

Zpočátku písečná cesta lemovaná pěknými pastelovými dunami ustupuje zcela vyprahlé zóně, kde najdeme velbloudy.

Pak zjistíme, že naše pneumatika je částečně vypuštěná. Naštěstí jsme měli kompresor. Sice zabírá v zavazadle hodně místa a váží přes 9 kilo, ale několikrát se nám hodil. Určitě ho musíte mít, pokud nechcete mít problémy s pneumatikami. Je to bezpečnostní prvek na takové cestě.

Jsme zpátky na cestách, všichni nažhavení!

Systéme D, který zabraňuje otevření poklopu, je třeba namontovat každé ráno...... UAZ má silný motor a odpružení, ale nic se pořádně nezavírá, stěrače vrzají, okna občas nejdou nahoru.

Nakonec se nám jezero Khyargas nelíbí. Je to trochu jako Azurové pobřeží této oblasti, a navíc není příliš čisté, takže se nám tam moc nechce koupat. Plánoval jsem, že se protlačíme k hezkému místu s čistou vodou, o kterém se zmiňuje kniha Cécile a Laurenta, ale to by k cestě tam a zpět přidalo dalších 70 kilometrů trasy, takže se rozhodujeme vzdát to a pokračovat v trase a bivakovat, kdykoli se nám zachce. Po asfaltové silnici jedeme asi 30 kilometrů a vydáváme se po cestě, která nás dovede do vesnice Ölgii.

Severní cíp jezera je mnohem divočejší, bez infrastruktury a velmi krásný. Je však ještě brzy, a tak se rozhodujeme pokračovat v cestě.

Konečně dorazíme do Ölgii, kde se zásobíme. U jezera na okraji města se můžeme na večer utábořit vysoko v horách.

Okolní barevné skály a břeh jezera lemovaný žlutou trávou nám nabízejí další nádherný výhled na náš bivak.

Stan je stále vztyčený v silném větru, který s ním hází ze strany na stranu. Je potřeba nás dvou, abychom se ujistili, že ho neodfoukne dřív, než jsou zapíchnuté zednické kolíky, které zaručují účinné upevnění!

Rozděláváme krásný oheň na dřevo, abychom se zahřáli, ale také abychom mohli vařit, protože se obáváme, že nám každým dnem vyprchá poslední plynová láhev.

Den 14 naší cesty po Mongolsku - Jezera uprostřed ničeho v Mongolsku

Dnes musíme dorazit k jezeru Achit, které je naší konečnou zastávkou na cestě k jezeru Üüreg, našemu cíli na severozápadě země, poblíž ruských hranic. Poté se pro nedostatek času budeme muset vydat na několikadenní cestu do Ulánbátaru po asfaltové silnici.

Mezitím jsme si naplánovali krátkou túru 18 kilometrů daleko (v opačném směru, než je naše trasa), přes barevné soutěsky.

Výlet dlouhý asi 6 kilometrů, který jsme absolvovali v opačném směru, než je popsáno v knize Cécile a Laurenta, protože jsme šli ze severu.

Obcházíme malý potok s bažinatým okolím, v opuštěné, ale pestré krajině.

Letecké snímky působí zcela jiným dojmem.

Vracíme se po trase v opačném směru do vesnice Ölgii. Za soutěskou pokračuje vodní tok, který má i přes ostré světlo pohádkové barvy. Bohužel nemáme čas, ale moc rád bych se vydal na túru podél vody, kde pije spousta zvířat. Udělám pár snímků na potkání, zatímco Gilles se sprchuje na horkém slunci.

V Ölgii tankujeme, protože nás čeká dlouhá cesta bez tankování.

Elektrické sloupy v Mongolsku jsou docela překvapivé. Aby se dřevo nedotýkalo země a nehnilo, používá se D-systém.

K jezeru Achit se dostaneme přes jezero Šacagai, k němuž vede velmi krásná cesta.

V dálce se tyčí zasněžené vrcholky masivu Kharkhiraa.

Než dorazíme k nádhernému jezeru Shatsagai, ztratíme cestu a zabloudíme v žulové horské krajině. To samo o sobě není problém, protože krajina je velmi krásná, ale zvýšilo to počet kilometrů trasy, které jsme museli urazit, a to docela výrazně!

Miluji jezero Shatsagai, které je opravdu krásné.

Pokračujeme po stezce k jezeru Achit. Je to krásná stezka, velmi hravá a trochu písčitá. Díky pohonu se můžete prohánět v zatáčkách. Opravdová lahůdka (díky UAZ).

Zde jsou vlněné stromy!!!!

Míjíme četné kruhové tumuly (starověké pohřební mohyly). Těch je v Mongolsku mnoho.

Balbals

Letecké pohledy

Písečné tornádo

Pod bedlivým dohledem sbíráme trochu dřeva.

Přejíždíme brod a využíváme příležitosti k doplnění vody (na sprchování a mytí).

Malá oáza zeleně uprostřed této vyprahlé krajiny a jsme u jezera Achit. Náš první kontakt byl s hejny malých motýlů, kteří okupují stromy.

Táboření u vody nepřipadá v úvahu, ale také se potřebujeme dostat dál od křoví. Míříme k jižní části jezera, která je vyhlášená svými výhledy. Je jasné, že ve večerním světle jsou oranžovo-červené barvy na pozadí modré barvy klidného jezera nádherné.

Dva balbali nedaleko od naší polohy.

Když začínáme stavět bivak, máme návštěvu. Jmenuje se Norlan a říká nám, že pochází z Kazachstánu. Nabízíme mu ovocný džus a on se mlčky usadí a pozoruje, jak stavíme tábor. Není nedotčen naším kočovným duchem a nakonec se rozhodne pomoci Gillesovi postavit naši jurtu.

Kazach Norlan

Den 15 naší cesty po Mongolsku - jezero Achit

Po obvyklé chladné a větrné noci jsme se utábořili na slunci. Nejsme sami: draci okupující nedaleké skály nás přicházejí navštívit. Je to úchvatné. Nejsou plaší, dokonce jsou zvědaví a přilétají až k našemu stanu.

Gilles hraje hru s oplatkami, které mají jistě bystré oko a míří přímo na cíl.

Chystáme se trochu lézt po skalách.

Jezero obývá mnoho ptáků. Zde je hejno husic pálených. Jedná se o jednoho z mála tažných ptáků, kteří překonávají Himálaj. Aby ušetřily energii, nelétají ve stálé výšce, ale podél reliéfu.

článek z časopisu "pour la science": https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/des-oies-qui-font-les-montagnes-russes-sur-l-himalaya-12038.php

Vracíme se po stopách, abychom znovu navázali na cestu a zamířili na sever. Musíme projít přes hornickou vesnici Chotgor. Cesta k ní je posetá kusy uhlí, které ztratily nákladní automobily.

Fronta čekajících kamionů je impozantní. Spokojeně tankujeme, protože jsme neměli daleko k tomu, aby nám došly. Čerpací stanice nyní dodává 92 oktanů, což v době, kdy Cécile a Laurent psali svou knihu, neplatilo. Mimochodem, 92 jsme vždy našli i v těch nejodlehlejších koutech.

Poté projíždíme svěžími zelenými údolími s meandrující řekou. Na každém svahu stojí řada jurt a je třeba říci, že tráva je zde poměrně měkká.

Pikniková přestávka - Jelení kameny/tumulus.

Jelení kameny jsou kamenné bloky, někdy velké, na nichž jsou mimo jiné vyryta zvířata, která jsou napůl jeleni a napůl ptáci. Pocházejí z doby bronzové (mezi lety 1500 a 500 př. n. l.) (Podrobnější a zajímavější vysvětlení v knize C & L).

2 ze 4 tváří

Stádo jaků se shromáždí v oblaku prachu a hodně vrčí. Trať je docela drsná, ne-li přímo špatná.

Poté míjíme mimořádně působivou sklizeň rouna!!!!.

Těsně předtím, než dorazíme k jezeru Üüreg, které se skvěle vyjímá v horách oddělujících ho od Ruska, zastavíme u mekky tumulů a balbalů, stojících kamenů označujících místo hrobu. Na některých z nich jsou vyobrazeny lidské postavy. Mnoho hrobů na tomto místě velké krásy, vybraných jako místo posledního odpočinku.

Jdeme k jezeru a hledáme místo k bivakování.

Míjíme jediný turistický jurtový tábor. Vybíráme si černou oblázkovou pláž - vlastně možná jedinou. Úkolem je najít rovné místo, kde bychom mohli efektivně uvázat stan. Uděláme si malou výšku a najdeme, co hledáme.

Tehdy se černé mraky valí ze všech stran a obklopují nás. S rozbitím tábora musíme počkat!

Je to tak krásné, ta černá obloha na pozadí modré barvy jezera. Fotím telefonem, abych pořídil co nejvíc panoramat, stojím na nohou, protože vítr je tak prudký, a myslím si, že můj výjimečný telefon všechny poryvy vykompenzuje. Nakonec mám horizonty jako na horské dráze a všechno přišlo vniveč. Ne, můj telefon není tak neuvěřitelný, jak jsem si představoval... Naštěstí je tu ten reflex! (ale žádné panos).

Naše oblázková pláž. Rychlé koupání v bazénu, protože byste si nikdy neměli nechat ujít příležitost opláchnout se velkým množstvím vody. Bazén není vyhřívaný.

Nakonec stavíme stan, protože všude kolem nás padají bouřky, ale nás se nedotýkají.

Vydali jsme se na průzkum na západ.

Hřibovitý mrak.

Další, stejně objemný.

V jurtách je čas na práci, protože shromažďujeme stáda k přesunu. Děje se toho hodně.

Světlo je krásné a záběrů je mnoho.

Tehdy narazíme na něco neslýchaného! Stádo ovcí a koz je na cestě, ale čeká je zkouška nikoli ohněm, ale vodou. Aby se dostali na břeh, musí překonat rameno laguny. Je to neuvěřitelné a my jsme uchváceni podívanou, která se odehrává před našima očima, v hluku neuvěřitelného bečení a zvířat, která nejsou vůbec šťastná, že se koupou. To místo je velkolepé.

Před přechodem se všichni shromáždí a pak první skočí do vody, další a tak dále.

Jedna ubohá ovce nemohla přejít na druhý břeh - utopila se jako první.

Jeden ze tří pastýřů se ujal malého dítěte, které bude mít to štěstí, že překročí hranice v náručí.

To je ale utrpení! Kmen černohlavců chrčí.

Stejně jako psi si v cíli trochu odfrkneme a život jde dál.

Všichni byli velmi stateční! Všichni??? Ne! Stejně jako v jisté malé galské vesnici se někteří brání. A ten jistý někdo má podobu malé biquety, které se do vody opravdu nechce. A tak nastává docela zábavné rodeo (z našeho okna).

Honba začíná!

Hod lasem! Minul!

Re chase, v horách! Nakonec je však vzbouřenec dopaden. Za své ponížení zaplatí a poté, co ji odvlečou, ji bez okolků hodí do vývaru.

Dámy a pánové: Heroin.

Když se vynořila z vody, stádo už bylo daleko. Doufejme, že se k nim dostala bez potíží...

Pastýři se postupně vracejí (po souši!) s kůzletem v náručí.

Po skončení představení se vracíme do svých kajut pod dohledem racků.

Klid po bouři, naše pláž je opět klidná. Mongolští rybáři sem chodí spát.

Krásný západ slunce. Ponoříme se do Morfeovy náruče a pak nás kolem půlnoci probudí hlasitý hlas, naléhavě opakované slovo "ahoj" v mongolštině.

Ale ne! Už se to nebude opakovat jako na naší cestě do Chirghizistánu!!!!

https://sites.google.com/site/kirghizstan2019suite/barksoon—kumtor—arabel

Naštěstí to byl jen ztracený člověk, který hledal jurtový tábor, a je pravda, že v noční tmě není snadné najít cestu kolem..... Vracíme se zpět ke spánku.

Den 16 naší cesty po Mongolsku - jezero Üüreg

Dnes ráno to nevypadá moc dobře, protože se musíme vrátit na asfaltovou silnici, která protíná Mongolsko od severu k jihu, abychom se dostali do Ulánbátaru.

Před velkým přechodem nás však čekají dvě návštěvy.

Prvním byl ovčácký pes, který se velmi brzy přiblížil ke stanu a z plných plic bečel. Zdržel se a jako obvykle se usadil o několik metrů dál, aniž by o něco prosil. O snídani jsme se samozřejmě podělili!

Druhou byla návštěva manželského páru, který se svou rodinou tábořil na pláži. Naložené pamlsky, koláčky a koncentrovanou ovocnou šťávou. Nabídli jsme jim vlastní pochoutky. Nemluví anglicky, ale daří se nám vést francouzsko-mongolskou výměnu. Milá zdvořilostní návštěva!

Můžete začít. Protože jsme se protlačili až k tomuto jezeru, budeme muset dohnat čas ztracený naší brzkou poruchou. Rozhodneme se jet co nejdál po silnici a zastavovat, kam nás vítr zavane.

Tentokrát se vydáme na východ. A zde se opět setkáváme s atraktivní památkou. Stádo na ostrohu, opět velmi fotogenické.

Určitý klid se náhle změní v šumění. Někteří přijíždějí na motorkách, jiní odjíždějí ve spěchu na koních, zatímco ti na místě dělají velké kotrmelce se svým oblečením.

Velký pohyb jistě slouží k tomu, aby se zvířata držela dál od vody. Jezdec vyrazí trojitým cvalem. Chápeme, že se chystá provést záchrannou akci (pozdě, nebo ne???).

Krávy, koně a velbloudi zatím žijí svým klidným životem.

Bohužel opouštíme jezero a vydáváme se po cestě, která by nás měla dovést na asfaltovou silnici. A mýlíme se. Je to mnohem jednodušší, než byste si mysleli, dokonce i s GPS, protože mezi 2 stopami je někdy rozdíl jen pár stupňů. Než si to uvědomíme, kilometry už se nám nahromadily. V závislosti na konfiguraci si střihneme off-trail. V tomto bodě nám mezera neumožňuje vzít to správné údolí. Nevadí, pokračujeme dál a znovu se napojujeme na silnici přes průsmyk Ulaan Davaa.

Naše cesta byla opravdu krásná, ale trať byla opravdu špatná, velmi nepříjemná, kamenitá a lámavá. To byla ale bolest! Cíl v průsmyku je vynikající.

Konečně jsme se dostali na asfaltovou trať, která je výborná. Na stovky kilometrů jsme sami na světě a jedeme slušnou rychlostí. Zastávka v Ulaangomu na doplnění zásob a v malé restauraci. Po příjezdu ze stepí je to šok, když se ocitneme v tomto velkoměstě. Obyvatelé se vůbec nepodobají těm, které jsme potkávali na celé naší cestě, mají blíž k Západu než ke kočovným národům. Nemůžeme se dočkat, až odjedeme.

Po 350 kilometrech po asfaltu se rozhodujeme utábořit směrem k Songinu. Najít vhodné místo však nebylo snadné.

Místo obývají zástupy mongolských křečků, kteří mění půdu ve švýcarský sýr.

To přiláká dravé ptáky a lišky, které se pak usadí v blízkosti děr - skutečná hostina!

Teď si myslí, že je dobře ukrytý...

A pak byl tak laskav, že mi dovolil se vyfotit...

Výběr místa je oříšek: příliš opuštěné, málo rovné, pokračujeme v cestě, abychom nakonec našli malé jezero s pěknými barvami, které nám dokonale vyhovuje.

Dnes večer bramborová omeleta na dřevě.

Den 17 naší cesty po Mongolsku - Terkhin Tsagaan Nuur

Jak už to tak bývá, snídaně je živá záležitost. V tomto případě jsou to křečci, které se snažíme zachytit naším objektivem. Není to snadný úkol.

Koupel koní a stáda.

Dnes jsme se rozhodli dostat se co nejblíže k sopce Khorgho, tj. asi 400 km po asfaltové silnici s několika zastávkami. Přestože je tato silnice relativně nová, je třeba dávat velký pozor na četné hluboké výmoly.

Jednu z nich děláme u jezera Telmen, ale trvá krátce, protože počasí je pošmourné, ale komáři jsou v plné síle.

Pak se vydáme pěkným údolím.

Benzín, nákupy a malá jídelna v městečku Tosontsengel. Jídelní lístek v cyrilici, bez fotografií. Žádáme kuchařku o pomoc a ona nám navrhuje (vůbec neumí anglicky, takže je to jen dojem), abychom si vybrali "takovou a takovou řadu"; chápeme, že je to specialita.

Je to vlastně "slavná" skopová polévka, mongolská specialita. Tato není slavná a ve vývaru není žádná zelenina. Jen skopové. Skvělá chvilka samoty před miskou, kterou musíte trochu ctít.

Prsty bláhově odlupuji tukové nebo želatinové kousky. Zápach je tak neodbytný, že jakmile vyjdu ze dveří, běžím si koupit mentolky, abych se pokusila rozptýlit přetrvávající chuť a zápach.

Pokračujeme v cestě.

Tam, kde kupujeme sýr z jaka od malých děvčátek podél cesty. V obchodech tyto sýry nenajdeme. Je velmi tvrdý na žvýkání, trochu kyselý, ale nám chutná.

Než sestoupíme do údolí Terkhiin Gol, projdeme stejně příjemným průsmykem.

Příčnou silnici lemují restaurace, obchody s potravinami a samozřejmě čerpací stanice. Zástavba kolem této "dálnice", jak jsme ji mohli vidět ve Francii. My, kteří jsme viděli jen jurty nebo malé vesničky, tady je možné všechno....

Při přechodu přes úzký most je každý sám za sebe!

Dojdeme k břehům jezera Terkhiin Tsagaan, které vzniklo výlevem lávy ze sopky Khorgo.

Je čas najít si místo na přespání. Chybou dne bylo, že jsme chtěli postavit stan na mnohem hezčím severním břehu, zatímco my jsme na jižním. Nejsme od sebe vzdáleni tolik kilometrů. No jo, ale... Je to stezka, vždycky je to tak trochu "balíček překvapení", ale tohle, kdybychom věděli. Velké sopečné skály, díry. Trať rychlostí maximálně 10 km/h.

Projíždíme městem Tariat, které je zcela zasaženo lávovými proudy, a pak se vydáváme vzhůru k sopce Khorgo, která je velmi oblíbená mezi turisty, přestože cesta k ní je zcela rozbitá.

Trať je příšerná. Všimli jsme si však, že naše auto se třese jako osika, mnohem víc než "toyota prius", která nás vesele předjíždí. Možná, že odpružení našeho vozu s listovými pružinami si s takovým terénem hůře poradí.

Stručně řečeno, naše představa o bivaku nás zavede mnohem dál, než jsme čekali, ale také mnohem déle. Máme plné ruce práce. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme stavět stan a přespíme v jurtě. Vynecháváme turistické vesnice a náhodně si vybíráme jurtu v kempu, který se zdá být o něco méně turistický. Ach, to je den ponoření do mongolského života! Postele nemají matrace, všechno je základní a ze "společných" záchodů mám husí kůži. Ale je tu útulno, teplo a změna oproti našemu stanu. (Můžeme trochu kritizovat, protože jsme vyzkoušeli i jiné a všechny nejsou na stejné úrovni).

Výhodou jurty jsou také kamna na ohřev vody pro domácí sprchu a polévku.

Den 18 naší cesty po Mongolsku - dosažení sopky Khorgo

Ráno je v jurtě stejná teplota jako venku, takže je zima. Skvělé, takže nemusíme balit stan ani organizovat kufr, jen si dojít pro vodu z jezera.

Dnešní program: sopka Khorgo, která je hned vedle, soutěsky Chulutt a údolí Tamir, které nás zavedou dál po cestě zpět do Ulánbátaru.

Pro některé je to přeprava jačího mléka.

Z našeho "kempu" je výhled na krásnou pláž, ale nevyužíváme ho.

Zastavujeme u skály, která se zdá být posvátná, nebo alespoň přitahuje mnoho mongolských turistů.

Nepůjdeme tak daleko, abychom ji pohladili!

Po dnech a dnech, mílích a mílích divoké krajiny a kočovných národů děláme první krok směrem k masovému turismu. Veverky jsou jeho nejdůstojnějšími představiteli.

Cairns obývají toto velmi specifické místo naproti turistické vesnici. Pro Mongoly je to duchovní místo.

Míjíme skupinu jaků, kteří jdou svižně opačným směrem, pravděpodobně k jezeru, aby se zchladili.

Krátká zastávka u jeskyní vytvořených plynovými bublinami.

Nahoře je podzemní plynová bublina, jejíž střecha se zřítila.

Pokračujeme v cestě k sopce Khorgo.

Toto je naše první skutečné turistické místo se stánky a malými restauracemi. Ale nic se nevyrovná tomu, co uvidíme později v klášteře Kharkhorin.

Strmé stoupání s mnoha mongolskými turisty. Vydáváme se na procházku kolem kráteru a brzy se ocitáme sami.

Odtud vidíme naše jaky, jak si zkracují cestu k jezeru, kterou jsme sami obešli.

Nádherný výhled na lávové pole a malý přilehlý kráter.

Okraj kráteru je lemován různobarevnou horninou,

které při chladnutí nabývaly nejrůznějších tvarů.

Na protější straně se nám naskytne pohled na město Tariat a další lávové pole.

Modřín a borovice zapouštějí kořeny hluboko do půdy, aby našly živiny. Některé z nich jsou úctyhodné, snad ještě z dob Čingischána.

Odstupujeme, abychom pořídili několik fotografií z dronu.

Pokračujeme v cestě do vesnice Tariat, která je vstupní branou k sopce a této strašlivé stezce.

Jaký to výsměch, značka omezující rychlost na 40 km/h, ale kéž bychom na ně dosáhli!

Přímo uprostřed silnice hromada štěrku pro případné vylepšení? Nebo jen další past?

Vracíme se do města, kde najdeme zásoby. Znovu zkoušíme restauraci s pomocí sousední rodiny, která nám pomáhá překládat jídla do angličtiny. Tentokrát nemají skopové polévky, a tak se rozhodneme pro stejné jídlo, které vybrali oni: plněné turnovers.... se skopovým masem. Mimochodem, docela dobré.

Příští zastávka: pneuservis, protože naše pneumatiky už několik dní mírně ztrácejí dech. Z dofukování se stala ranní povinnost.

Je to téměř opilý muž, který nám v záblesku jasnozřivosti ukazuje správný směr.

Mladý chlapík se vyzná a opraví to efektivně a velmi profesionálně asi za 4 eura.

Poté se přesuneme do asi 30 km vzdálené soutěsky Chulutt. Je tu krásně, ale světlo nám nesvědčí.

Edelweissové louky v této oblasti. Ty jsou jediné, které na naší cestě uvidíme, na rozdíl od Kyrgyzstánu, kde jsou jich všude miliony!

Urazíme dalších asi sto kilometrů a najdeme idylické místo pro náš dnešní bivak na břehu řeky Khoïd Tamir.

Pokud je kamenů méně, používá se na ovoos dřevo.

Pak máme zdvořilostní hovor. Děda se potácí od jurt dole na cestě k našemu stanu, kde se zhroutí, mrtvý a opilý, o tucet metrů dál. Tady se rozhodne zdřímnout si. Myslíme si, že ho někdo v sousedních jurtách bude brzy postrádat. Ale oni ne!

Když se setmělo, šel jsem si lehnout, zatímco Gilles se poflakoval kolem. V tu chvíli mě probudily hlasité hlasy. Náš návštěvník se probudil a rozhodl se posadit na jednu z našich židlí, ze které spadl. Nevadí, vezme si klobouk jako polštář a rozhodne se pokračovat v noci u paty našeho stanu. Myslím, že Gillesovi zrudly tváře, a tak ho doprovodil zpátky na okraj jurty.

19. den naší cesty po Mongolsku - Vracíme se na východ do Ikh Tamiru se starobylými petroglyfy

Dnešní den je věnován okruhu Ikh Tamir. Na programu jsou jelení kameny, pohřební mohyly a petroglyfy, celkem asi 70 kilometrů trati. Budeme absolvovat out-and-back, což je osobní volba, protože konec může být komplikovaný a veškerá atrakce je na začátku. Začátek, ve vesnici Ikh Tamir, je jen několik kilometrů od našeho bivaku.

První zastávka u krásného monolitu a tumulů

O pár kilometrů dál opuštěný uhelný důl (není vhodná doba na focení),

a okolní skalní stěny jsou domovem petroglyfů. Je to výstaviště skalních rytin. Je na nás, abychom je našli!

Pěkná sbírka jelenovitých.

Piknikujeme v srdci lokality, klenotu jeleních kamenů, kde je spousta příležitostí k fotografování.

O několik kilometrů dál se otáčíme zpět, opět hrozí bouřka, která nás nedosáhne.

Celé údolí je nádherné.

Příliš krásná biquette (nebo koza)!

Scrum!

Potkáváme několik dalších supů.

Po návratu do vesnice Ikh Tamir, kde doplňujeme palivo, se rozhodujeme pokračovat k silnici a večer bivakovat.

Krátká zastávka u posvátné skály Taikhar Chuluut, kterou Mongolové hojně navštěvují. Je to malý "zábavní park" s mnoha stánky. Zvedá se zde písečný vítr, který dodává místu fantastický vzhled.

Lukostřelecký stojan.

Elegantní jaci v kápi.

Skála je od 6. století označována v desítkách jazyků.

Po dvaceti kilometrech dojíždíme do města Tsetserleg, kde zastavujeme na hamburger a nádrž benzínu. Táboříme několik kilometrů za městem, protože den začíná slábnout. Tábořiště se nachází poblíž řeky a není to zrovna vysněný bivak, ale na jednu noc to stačí.

20. den naší cesty po Mongolsku - dosažení starobylého hlavního města Čingischána a poslední písečné duny na cestě

Probudí nás pár koní, jeřábů a lišek a jsme opět na cestě do asi 100 km vzdáleného města Kharkhorin.

Přijíždíme do starobylého hlavního města mongolské říše Karakorum, kde se zastavíme a navštívíme klášter Erdene Zuu, který měl před sovětskými čistkami sto chrámů a nyní má jen tři. Poprvé na naší cestě vstupujeme do světa "masové turistiky":

stánky, kostýmované postavy, žongléři s orly a západní turisté. Tento klášter je však také a především posvátným místem pro Mongoly, kteří se sem chodí účastnit obřadů a přinášejí obětiny.

Uctívači nesou zřejmě velmi těžké cihly do obřadního chrámu na vzdáleném konci ohrady. Nevíme, co znamenají.

Vypadá to trochu jako křížová cesta.

Před ohradou se připojujeme k chrámovým obchodníkům.

Míjíme dvě želvy, které kdysi označovaly vjezd do města,

a falický pomník. Co nás ale opravdu zaujalo, byla přístupová rampa pro ultrasportovce se sníženou pohyblivostí!!!!.

Naším dalším cílem je asi 100 km vzdálený národní park Khögno Khan, kde jsme se rozhodli strávit poslední noc před návratem do Ulánbátaru.

Dojedeme do průsmyku a pro jednou je to docela pestré ovoo.

Projíždíme kolem mongolských dun Els, kde na turisty čeká mnoho velbloudů, aby je povozili. Nezastavujeme - viděli jsme už mnohem krásnější duny - a míříme rovnou do parku Khögno Khan se zábavně tvarovanými žulovými balvany.

Obloha je stále hrozivější. Všude se blýská a je to docela působivé.

Uvědomujeme si, že když jsme zvyklí platit za všechno kreditní kartou, nemáme žádnou hotovost na zaplacení noclehu. Gilles se vydává na okružní cestu do nejbližšího města, vzdáleného 20 kilometrů. Vrací se v noci, ale bez zádrhelu (a bez zadních světel), a my dokončujeme restrukturalizaci zavazadel.

Den 21 naší cesty do Mongolska - Zpět do Ulánbátaru

To je vše, vyrážíme na poslední cestu k asfaltové silnici, která nás dovede k... Ulánbátar, 280 kilometrů daleko. Nemůžeme se zdržovat, protože auto musíme vrátit v 15 hodin. Takže je to všechno na jedničku!

V táboře mě zaujmou malí velbloudi. Hrají si jako "mladé kočky" a světlo je nádherné.

Velbloudí hry zahrnují vzájemné kousání nohou, někdy i trochu násilné, zdá se. Jeden kousanec pro druhého.

Maminky nejsou nikdy daleko.

Je čas se rozloučit. Necháváme Sandekovi vše, co můžeme, potěšeni jeho pohostinností. Překvapuje nás zapřažením velblouda, na kterém se s radostí svezeme. Pokud se k němu vrátíme, slibuje nám projížďku v nedalekých horách. Dnes nás čeká první přiblížení.

Jsem docela spokojený, ale musíte uznat, že je stále velmi vysoko, a když stoupá a pak klesá, aby nás zklamal, je to docela působivé. Co se týče Gillese, nebyl nešťastný, že se tak rychle vrátil na zem.

Asfaltová cesta do UB je rozbitá a jede rychle! Mnoho zvířat na okraji silnice na to tvrdě doplatilo. Oba nás bolí záda, což jsme na stezkách nikdy neměli. Dáváme své židle a stůl dvojici pouličních prodavačů, kteří seděli na zemi. Mohli bychom v tom pokračovat.

Přijíždíme do dopravní zácpy - zdá se, že v tomto městě je to klasika. Máme spoustu času pozorovat auta a jejich toyoty!

Zastaví nás policista, aniž bychom věděli proč. Nechápeme, co chce (nebo předstíráme, že ne), ukážeme mu doklady, ale nic se neděje. Situace se zdá být neřešitelná, když nás unavené nechá jít. Vyvázli jsme lehce, protože to vypadalo na vydírání.

S Jayem, naším kontaktem, jsme jeli přímo na schůzku se společností Sixt. Řekl nám, že to nestihne !!!!.

Domluvili jsme se na vyčištění auta, které nebudeme provádět (a to je obrovské!), a necháváme auto na parkovišti a posíláme mu několik fotografií, abychom mu ukázali jeho dobrý stav.

Poté jsme se nemuseli o nic starat a dostali jsme zpět celou zálohu.

Mezitím jsme odevzdali zavazadla u Zayi, která nás vyzvedla a doprovodila přes dopravní zácpu. Penzion Zaya rovněž doporučujeme!

Vydáváme se do turecké kanceláře, která má kanceláře v centru, abychom se pokusili vyměnit přidělená místa. Hotovo za pár minut, skvělé!

Stejně jako první den nás čeká další nezapomenutelný talíř, typický pro Ulánbátar.

Pak nakupování v 6. patře obchodního domu, které je celé věnováno řemeslným výrobkům a suvenýrům. Na počest svých kozích kamarádek si dopřávám kašmírový svetr.

Z restaurace je krásný výhled na město.

Vracíme se do Bull1 na mongolský marmite, který jsme tentokrát zvládli. Stojí se tu dlouhá fronta, ale po chvíli čekání dostáváme vlastní pokoj.

Druhý den nás taxík odváží na letiště. Necháváme na pokoji poslední zbytky jídla, abychom lidem udělali radost?

Vše probíhá bez problémů. Máme čas koupit každému z dětí láhev vodky. Počasí není tak přívětivé jako při cestě tam a bohužel, jak jsem si vysnil, nepoletíme nad Gobi.

Opouštíme Mongolsko a projíždíme rozsáhlými pouštními oblastmi - snad Kazachstán? s atraktivní grafikou.

V Lyonu jsme přistáli kolem 18:00, teplota byla 39 °C, což byl jeden z nejteplejších dnů v roce, mnohem teplejší než cokoli, co jsme zažili během celého pobytu v pouštích.

Gillesův epilog o naší vrcholné dobrodružné dovolené v Mongolsku:

Od našeho návratu z dovolené v Mongolsku uplynulo několik týdnů. Zůstaly jen fotografie a vzpomínky. Ty jsou stále živé. Chybí nám náš robinzonský život a jeho každodenní rituály: stan, který je třeba ráno sundat a každý večer zase postavit, aperitiv s vodkou při západu slunce, existencionální starosti s vodou a benzinem, stovky kilometrů tras v rozlehlých končinách, které jsme nikdy předtím neviděli, úžas nad rozmanitostí krajiny, volání stezek, které se nám rozprostírají před koly a nutí nás jít dál a vidět ještě dál, boj s větrem, někdy i zimou, adrenalin z obtížných pasáží....

Zkrátka, návrat do našeho pohodlného každodenního života byl obtížný. V naší společnosti, tak kodifikované, tak normalizované, tak ochranářské, nás Mongolsko přivedlo do druhého extrému: svoboda přijít, odejít a spát, kde se nám zlíbí, v mongolské divočině, s velmi malou bezpečnostní sítí, a znovuobjevení důsledků našich rozhodnutí, s okamžitými sankcemi, pokud jsou špatná. Možná právě proto je tato země tak okouzlující.

Samozřejmě to platí jen proto, že jsme byli na dovolené, v létě, v autě 4×4 a vybaveném GPS (skutečným bezpečnostním pásem). Je život pouštních Mongolů záviděníhodný? Na tuto otázku nelze odpovědět našima evropskýma očima. Je pravděpodobné, že na dovolené v naší zemi by byli stejně jako my s vytřeštěnýma očima nad změnou vesmíru. Ale chtěli by zůstat?

V každém případě bylo cestování po Mongolsku mimořádným, živým a vzrušujícím dobrodružstvím, a to opět díky dokonalé přípravě Grisemote, která se pro tento účel zrodila, a nepřímo i díky publikacím všech zúčastněných o jejich cenných zážitcích, veselých i neveselých. Ještě jednou všem děkujeme!

Kde nás čekají další dobrodružství? Znovu hodíme šipku přes celou zeměkouli a budeme doufat, že dopadne do Mongolska.

PS: Našemu UAZ Patriot - děkujeme, že nás všude bez rozmýšlení, přes duny a kamenité cesty relativně snadno odvezl. Díky tobě jsme se na trati cítili bezpečně. Ale upřímně řečeno, rozhodně musíš něco udělat s dveřmi, které se nedovírají, s kufrem pick-upu, který se za jízdy otevírá, s hlukem všeho druhu, s okny, která se zvedají a stahují, když se jim chce, se skřípajícími stěrači, a to nemluvím o jízdních vlastnostech a tlumičích na asfaltu. Když se vrátím, vezmu tě zpátky, nebo ne? Upřímně řečeno, moje srdce je na vážkách. Miluju tě, ale ani já tě nemiluju!