På tur i Mongoliet

Oplev Mongoliets barske skønhed gennem en detaljeret rejsebeskrivelse, der spænder over de enorme landskaber, fra den fængslende Gobi-ørken til de majestætiske Altai-bjerge. Denne rejserapport giver indsigt i Mongoliets kulturarv, unikke nomadiske livsstil og betagende naturlige vidundere, hvilket gør den til en vigtig ressource for eventyrere og rejsende, der ønsker at udforske det vilde Mongoliet.

Prolog af Gilles om vores Mongoliet-tur med udlejningsbil

Grisemote har cirklet rundt som en løve i et bur i 3 år nu. Den virus, vi ikke vil nævne, har taget ansvaret for at lukke grænser og fly, hvilket har begrænset os til et par dejlige europæiske ture.

Og alligevel var alt som sædvanlig minutiøst planlagt.

- Valget af land: Mongoliet, Det er et land, der er kendt for sine legendariske vidder, sin sparsomme befolkning, der hovedsageligt er koncentreret i nogle få byer, og den duft af eventyr, der er knyttet til dette stemningsfulde navn, med et strejf af bekymring, når vi hører ordene om Djengis Khan og hans barske krigere, ørkenens tørhed - Gobi, den sorte død, som siges at være blevet eksporteret i middelalderen og decimerede halvdelen af den europæiske befolkning (de første konsekvenser af globaliseringen?).

- Valget af udlejningskøretøj til vores Mongolieture: en russisk UAZ Patriot 4×4, som vi umiddelbart forestiller os er robust, men spartansk. Valgt 3 år tidligere hos Sixt (udlejning bibeholdt og til samme pris i denne periode).

- Flyveturen med Turkish (godt for os, da vi ikke mistede noget i 3 år).

- Ruten var baseret på de berømte Cécile og Laurents spor og prøvelser samt Maries team, hvilket betød, at vi kunne tage af sted midt ude i ingenting, men med et væld af værdifulde oplysninger.

Fra de allerførste spor blev vi invaderet af en følelse af stor frihed, som ikke forlod os, før vi kom tilbage til hovedstaden. Store åbne områder kun for os. Fortryllelsen over den overraskende mangfoldighed i de landskaber, vi krydsede. Muligheden for at lande på de mest storslåede steder uden andre begrænsninger end Moder Naturs. Den lille pikante smag af at være alene i verden, hvilket betyder, at uanset hvad der sker, kan vi kun stole på os selv for at komme igennem. Det skaber nogle gange stor spænding i besætningen, men også en sjælden følelse af at leve hvert øjeblik fuldt ud og intenst, ganske enkelt...

Opholdets identitetskort

Vi besøger Mongoliet i tre og en halv uge for to, helt uafhængigt af hinanden.

I alt 5000 kilometer (næsten), heraf 4000 kilometer trail. GPX-spor indtastet på vores telefoner og tablet på forhånd (bare for en sikkerheds skyld!). Vi brugte også applikationen Offline Maps+ på Android, hvor man skal downloade kortene og GPX-sporene på forhånd for at kunne gå offline. Appen fungerer rigtig godt med satellitter. Det lokale 4G-netværk, som findes i næsten alle landsbyer, selv de mindste, betyder, at manglende kortelementer kan suppleres, hvis det er nødvendigt.

Vi måtte hver dag tilpasse os uforudsete omstændigheder, begyndende med vores køretøj og de klimatiske begivenheder, vi skulle håndtere. Bortset fra disse mindre problemer, som let kunne løses, forløb rejsen uden problemer fra den ene ende til den anden, inklusive flytransport - hvilket er sjældent nok til at blive bemærket!

Covid og lukkede grænser + krig i Ukraine, udenlandske rejsende skyndte sig ikke til denne destination. Bortset fra i lufthavnen og ved Kharkhorin-templet mødte vi INGEN vestlige turister, og de, vi mødte, var en del af rejsearrangørernes grupper.

Vi måtte bruge tre forsøg på at bestille vores flybilletter og endelig gøre vores rejse til en realitet.

Turen var planlagt til 2020, men blev aflyst på grund af COVID. Billetterne blev ombooket til 2021, efter at de mongolske grænser var blevet åbnet, men blev endelig aflyst en uge senere af flyselskabet, og til sidst blev billetterne ombooket til i år, hvor vi endelig nåede frem til vores destination!

Hvad udløste den gnist, der førte os til Djengis Khans land?

For det første er Maries rejsedagbog (på “Si belle la Terre” hjemmeside, altid en kilde til inspiration):

https://sites.google.com/view/201706-mongolie/accueil?authuser=0

Og så var der bogen, som fulgte os hver dag og inspirerede og støttede os. Cécile og Laurents bog. Tilgængelig på deres hjemmeside “overland aventure“.

Vi har også købt deres GPX-spor.

Vi brugte også Lonely Planet, et vejkort, som vi købte på internettet, men sjældent brugte.

4X4'eren til vores ferie i Mongoliet

Vi bookede det med SIXT og betalte for det i 2019. Onlinebetaling på bookingtidspunktet gjorde det muligt for os at få en forhandlet pris. Det er rigtigt, at det stadig er en sjældenhed at leje en 4X4 på egen hånd for at rejse rundt i Mongoliet. Derfor er lejeprisen ret høj. Desuden er sporene så dårlige, at køretøjerne er nødt til at ældes før tid!

Vi valgte en russisk UAZ. Allerede til prisen var den blandt de billigste firehjulstrækkere (vi har ikke basismodellen, men “patrioten”), og vi ville gerne teste et “lokalt” køretøj for at blande os med de biler, som mongolerne bruger. “L.O.L”, som vores børn ville sige! Her er Toyota kongen. Kom nu, i Ulan Bator er 95 ud af 100 biler Toyotaer. Den mest almindelige bil er Prius. De er overalt, og mongolerne tøver ikke med at bruge dem på de mest usandsynlige stier, i de mest afsidesliggende hjørner (ikke altid med succes, men ofte).

Og på toppen af det hele kiggede folk på os og vores bil med nysgerrighed: Hvad er det for et mærke???!

Vi havde en stor COUAC, men vi er fuldt ud tilfredse med SIXT's tjenester. Vi bestilte og afbestilte to gange, og de beholdt vores betaling i 3 år uden nogen stigning. Jeg tilføjede to ekstra dage, som vi ikke blev opkrævet for. Hvad angår bilen og vores COUAC, vil jeg lade dig finde ud af det hen ad vejen ... Men vi ville uden problemer vende tilbage til SIXT, hvis fremtiden bringer os tilbage til Mongoliet.

Visum til vores Mongoliet-ferier

På tidspunktet for denne rejse til Mongoliet var det tilgængeligt online fra ambassaden, hvilket var meget praktisk (60 € for maksimalt 30 dage). Nu kræver Mongoliet ikke længere visum for de fleste nationaliteter.

Kreditkort

Bruges overalt, selv i købmandsforretninger og tankstationer i de mindste landsbyer. Vi havde Visa OG Mastercard. Nogle gange virkede det ene eller det andet ikke, men aldrig begge dele.

Mongolsk SIM-kort til vores mobiltelefoner

UNITEL, taget fra den statslige butik i Ulan Bator. Dobbelt så mange data for færre penge end Maries rejse 3 år tidligere.

Gas til madlavning

Til vores komfurer (MSR og PRIMUS) er der taget patroner fra butikken “seven summit” i Ulan Bator til en pris af 9 € pr. lille patron! Det er alt for dyrt. Vi så ikke andre i de landsbyer, vi besøgte.

På den anden side bruger mongolerne små komfurer med gaspatroner af “spraytypen”, som man kan finde overalt til en meget rimelig pris. Det er mere fornuftigt!

Vandhuse

Findes i mange byer og landsbyer, nogle gange flere i samme by. De ser alle “ens” ud: kubiske, omgivet af hegn og med et rør, der stikker ud.

Men vi havde meget svært ved at få vand fra disse huse, som enten var nedlagte eller havde et kort. Så vi købte ofte vand i de mange dagligvarebutikker.

Klimaet i juli/august til rejser i Mongoliet

Vi havde forventet, at det ville være meget varmt, men det var næsten altid koldt om natten i landet med den endeløse blå himmel. 0°C dyner er ønskværdige!

Vinden tog jævnligt til sidst på dagen og var til tider meget voldsom. Vi havde medbragt murerpløkker til at holde teltet på plads.

Specialudstyr til spor/blødt sand

Vi havde en kompressor på 9,3 kilo. Vi fortrød ikke, at vi havde taget den med, selv om vi kun tømte dækkene for luft én gang i Gobi-ørkenen. Vi havde en langsom punktering, som holdt os kørende i flere dage. Ekstra trykmåler til kontrol.

Effektive desensibiliseringsplader, men i et fibermateriale, hvis kanter vi måtte skære til for at få plads i vores bagagerum, foldet på midten. Da fiberen er let, straffede vægten os ikke for meget.

Har været brugt meget!

Mad på vores tur til Mongoliet

Der er masser af dagligvarebutikker, men ikke meget at vælge imellem i landsbyerne. Købmandsbutikkerne har ikke nødvendigvis de samme varer. Ingen salater, tomater meget sjældent, agurker nogle gange. Lange majroer.

Mælk og yoghurt, nogle gange ostepålæg i stil med “laughing cow”, praktisk til sandwiches. Små saveloys (men ikke altid gode). Ellers ris, kartofler, æg (men vi ødelagde dem alle på vores første tur, så vi undgik dem), konserves, supper. Bananer nogle gange.

Vi spiste ikke noget kød.

Kort sagt, det kræver stor opfindsomhed at prøve at variere måltiderne, når Camping, Især når man ikke har en køleboks. En masse “raids” i købmandsbutikker, men det lykkedes til sidst.

Restauranter (vi testede ikke meget!). Mest fårekød i form af suppe eller “ravioli”. For det meste meget fed. Nogle få øjeblikke af ensomhed foran tallerkenen.

Brændstof

Vi bruger 92-oktan benzin, som vi nu kan finde på alle tankstationer, hvilket ikke var tilfældet for et par år siden. Mens priserne skyder i vejret i Europa, er det stadig mere end rimeligt her. Men hvad med nu?

Penge

Tugrik (MNT).

1€ = 1610 MNT

Til din information var indskuddet på køretøjet 5.613.000 MNT. Faktisk repræsenterer selv det mindste beløb en betydelig mængde pengesedler, og derfor er det så meget nemmere at betale næsten overalt med et kreditkort.

Hvor ligger Mongoliet? Klemt inde mellem Kina og Rusland.

Mongoliets flag

Vores rejseplan for Mongoliet (omtrentlig)

Dag 1 på vores Mongoliet-rejse - Flyvning til Mongoliet

En begivenhedsløs flyvetur fra Lyon med Turkhish Airlines via Istanbul. Krigen mellem Rusland og Ukraine (som brød ud, selv om vi havde haft vores billetter i lang tid) betød en masse ændringer i tidsplanen og længere flyvetider, men i sidste ende gik alt glat. For første gang kunne vi ikke få vinduespladser - sikke en skam!

Jeg er heldig på flyveturen fra Lyon til Istanbul: En kvinde foretrækker at sidde ved gangen og lader mig tage hendes plads. Vejret er klart, og udsigten er fantastisk!

Saône nord for Lyon, derefter Alperne

Og så over Kroatien.

Ankomst til det moderne Istanbul.

Istanbuls lufthavn er lige så stor, som den er attraktiv.

Efter den begivenhedsløse flyvetur til Istanbul krydser vi natten med en accelereret hastighed på 800 km/t mod øst på den anden etape til Mongoliet.

Det var lykkedes stewardessen på jorden at skaffe os to sæder ved siden af hinanden (hvilket ikke var tilfældet, da vi bookede), men centralt. Jeg bliver irriteret, når jeg ser folk, der er så heldige at have et vindue, sove eller endnu værre, lukke deres vindue. Ankomsten til Mongoliet ser fantastisk ud! Solopgang, flyvning over klitmarker og alt sammen i en ren, klar atmosfære. Jeg ævler løs!

Ankomsten er en hurtig formalitet til told og bagageudlevering, inklusive en stor kuffert, der indeholder dækkompressoren og campingudstyret. Vores taxachauffør (shuttle booket gennem “Zaya Guesthouse”), som kører os til Ulan Bator, kaster os allerede ind i en ny verden. Rattet i bilen sidder til højre, mens kørslen foregår til højre. Han taler ikke engelsk, og vi vil senere se, at det stort set er det samme overalt undtagen i de store byer.

Vi bliver også konfronteret med den kyrilliske skrift, som gør det skrevne ord uforståeligt. Uden at tale sproget og forstå det skrevne ord bliver udvekslingen hurtigt begrænset. Det er godt, at vi skal ud i ørkenen.

Det fører os til Ulan Bator, den næstmest forurenede by i verden, og det kan mærkes.

Tidligt om morgenen kører vejen glat, men bagefter er det det stik modsatte - et mareridt! Så snart man forlader hovedfærdselsårerne i Ulan Bator, forsvinder asfalten hurtigt, og gaderne ligner spor, der er Paris Dakar værdig, nogle gange meget smalle og fyldt med biler, der er parkeret i alle retninger. Kort sagt, ikke let at krydse.

Zaya byder os velkommen i et anneks til hendes hovedvirksomhed, en hel lejlighed, som giver os mulighed for at slappe af og indhente noget af vores jetlag. Den eneste ulempe er, at da vi camperer, har vi en masse tungt udstyr, især den 30 kilo tunge kuffert, og det er på 3. sal. Men Zaya hjælper os uden tøven. Han er en meget opmærksom vært.

En god lur, og så tager vi af sted for at udforske UB. (Ulan Bator for dem, der ved det), mens vi venter på at hente vores bil kl. 16 fra SIXT.

På dagsordenen var at udforske området for at købe det campingudstyr, vi ikke havde med på grund af vægtgrænsen, dvs. stole, bord og gaspåfyldning fra “Seven Summit”.

Departementets butik fejrer 30-års jubilæum.

Nå, nå, nå! Hvad laver LEON her?????

Derefter slentrer vi gennem centrum. Næste dag starter Mongoliets STORE festival, Naadam. Den ser meget attraktiv ud. Mænd konkurrerer i hestevæddeløb, dyster, kampe osv... Vi er dog forsigtige, da Covid altid er til stede, og vi kan næppe se os selv konfrontere den i et telt. Så vi undgår samlingerne og deltager kun i forberedelserne. Måske en anden gang...

Sjovt nok er der en parade af mennesker, de fleste med blomsterbuketter, som poserer for at blive fotograferet foran den imponerende statue af Djengis Khan.

Det er i denne flagskibsbygning, Blue Sky, at vi møder Jay for at hente vores køretøj: en russisk UAZ Patriot 4×4.

Det er lige til tiden. Ingen bekymringer, ingen ubehagelige overraskelser, ingen ekstra omkostninger på trods af de to ekstra dage oven i den oprindelige betaling.

UAZ Patriot, som ankommer efter 28.000 kilometer, er fuldstændig ridset og bulet. Motoren udstråler sundhed og en vis kraft, men udstyret er minimalistisk. Bagagerumsdøren lukker med besvær og åbner til sidst. Da vi baner os vej gennem de smalle baner, opdager vi, at bladfjederaffjedringen nok er robust, men forbandet fast, at gearkassen ligner et joystick, fordi den er så omtrentlig, og at koblingen kræver en sportsmands læg. Det er et løfte til ryghvirvlerne. Vi er temmelig modløse og ikke særlig fortrøstningsfulde med hensyn til resten af vores rejse.

Vi fortsætter dagen med at shoppe i indkøbscentret: et vigtigt øjeblik, som man ikke må gå glip af, for når vi forlader Ulan Bator, bliver alting meget kompliceret:

1) Man skal vide, hvor man skal lede, da butiksnavnene er på kyrillisk og ikke har nogen butiksfacade.

2) Du skal finde det, du leder efter. Det vil f.eks. tage os mere end en uge at finde en 20-liters dunk med benzin og et reb.

Vi fylder bagagerummet med mad og vand.

Ligesom i Kirgisistan, det sidste fjerne land, vi besøgte, er det slik- og kageafdelingerne, der dominerer. Hvis det er dine vigtigste varer, har du ingen problemer med at få forsyninger overalt i Mongoliet.... ellers er det en anden historie.

Vi er ret trætte af vores rejse, som begyndte dagen før, og af de seks timers tidsforskel, men vi finder energi til at spise aftensmad på Bull 1, en restaurant, der har specialiseret sig i mongolske hot pots. Vi var vilde med det! Det er så sjovt. Heldigvis fik vi et par tips fra gæsterne ved nabobordet, for der er et par ting, man skal vide. Og som det ofte er tilfældet, taler servitricerne ikke engelsk.

Turen tilbage til vores bolig foregår i stride strømme. Vi er nødt til at tørre alt vores tøj i hele lejligheden, men heldigvis har vi masser af plads.

Dag 2 på vores Mongoliet-rejse - Vi kører til Baga Gazriin Chuluu

Efter en god nats søvn kommer Zaya og hjælper os med at læsse bagagen af, og vi tager af sted mod naturreservatet Baga Gazriin Chuluu, som er tilgængeligt ad en asfaltvej. Vi besluttede dog at tage sporet parallelt, en mulighed vi ville vælge så hurtigt som muligt. Men det var måske ikke den bedste løsning. Sporet er vanskeligt og uattraktivt. Vejret var dystert. Det tager os hele dagen at nå frem til vores destination, omkring 220 kilometer fra UB. Det giver Gilles en chance for at blive fortrolig med denne 4X4, som vi ikke rigtig kan lide i øjeblikket.

Vi passerer det hellige bjerg Zorgol Hayrham Uul.

Vi støder på vores første damselfly cranes.

Og vores første gazeller, meget sky.

Vi kommer til at se masser af heste løbe frit omkring. For os er det altid magisk.

Nogle gange, når vi passerer Yurter, Hundene kan godt lide at jage bilen for at vise os, hvem der bestemmer!

Sporet fører os endelig til vores destination. Vi tager os tid til at tage et par billeder, inden vi vælger vores plads for natten. Det tager ofte tid. Vi kan godt lide en god udsigt, men vi har også brug for flad jord, ikke for stenet, ikke ved siden af vejen eller et spor. Som vi hurtigt lærer, skal vi også tage hensyn til vinden.

Disse mærkelige hulrum er de tafonis, der beskrives i Cécile og Laurents bog.

Kort sagt kørte vi på kryds og tværs i afsidesliggende kroge, og det var, da vi nærmede os hovedsporet, at det utænkelige skete, utrolig heldigt for os. Vi cruisede af sted i et roligt tempo, og uden et øjebliks varsel gik motoren i stå!

Heldigvis for os er området velegnet til mongolske turister. Flere af dem stopper for at teste deres evne til at reparere bilen i en fart. Forgæves! Solidaritet er en af de mongolske værdier.

Vi kan ikke få signal på vores telefon til at ringe til SIXT for at få hjælp. Det er her, Ari og hans familie kommer ind i billedet.

Ari er en lille kvinde med en stærk karakter og lakerede negle, som næsten alle de mongolske kvinder, jeg har mødt. Hun er på ferie med sin familie.

Jeg synes, hun er sjov med håret på tungen. Jeg indså bagefter, at det var den mongolske accent, de har alle et hår på tungen !!!!

Intet signal, så hun tager sagen i egen hånd. Hun inviterer mig ind i sin bil sammen med sin søn og hans bedstemor, og vi kører til indgangen til parken for at finde et signal, mens Gilles og hans ledsagere sætter de to familiers telte op for natten. Hun taler minimalistisk engelsk, og de andre slet ikke. Efter flere mislykkede forsøg lykkes det hende at få fat i Jay fra SIXT på hans telefon, forklarer problemet og fortæller mig, at han vil sende hjælp med det samme.

Puh!

Vi slutter os til resten af familien, og her er jeg på mongolsk vis på jagt efter hestepærer, som jeg kan bruge som brændsel til bålet.

Der er slået en lejr op ved siden af teltene, og vi er inviteret til mongolsk grillfest om aftenen med sang, dans og godt humør på trods af den stærke vind og bidende kulde.

Vi kan deltage i form af en flaske vodka, frugt eller vin, som alle er meget værdsatte. Før festlighederne begynder, drysser Ari lejren med et par riskorn og gør det samme med et par dråber vodka, shamanisme forpligter! Nu kan vi komme til sagen.

Det er en fornøjelse at gnaske på de fagligt veltilberedte stykker fårekød med hænder, der lige er blevet vasket efter jagten på møg! Vi får serveret stykker, der er gennemblødte af de knogler, som alle har lagt tilbage i fadet efter at have suget rigeligt på dem, og som vi fortærer med velbehag. Total nedsænkning, farvel til COVID-målinger.

Billederne fra aftenen er ikke gode, men det er for at dele stemningen.

Teka er vores kok i aften.

Hele familien bryder ud i en smuk mongolsk sang. Vi skal også dele de traditionelle sange, men vi slipper for at danse.

Klokken er næsten 2 om natten, da vi vender tilbage til vores telt. Jetlagget er stadig meget nærværende. Det er vores første nat i en bivuak, og det er også superkoldt og regnfuldt.

Vi kommer ikke til at sove alene. Lige inden vi går i seng, bliver vi betroet det resterende kød, som vi naturligvis er værter for!

Kølig opvågning, masser af vind, men ikke mere regn. Ingen tegn på SIXT, som skulle være kommet i løbet af natten.

Det lykkes Ari at nå Jay igen ved at klatre op på en forhøjning. UNITEL, vores netværksudbyder, kommer ikke igennem her, men det gør den anden. Hun giver ham en opsang, da han stadig sover. Det ender med, at bilen først kommer ved 16-17-tiden. Øv, dagen er ødelagt.

Morgenmad alle sammen, før familien fortsætter sin ferie mod andre horisonter.

Tre ryttere passerer os. De er storslåede, og vi er tryllebundet. Den snarrådige Ari får mig op på hesten i bytte for lidt slik, kager og mandariner. Jeg er ekstatisk på mit mongolske hesteryg og oven i købet nervøs. Længere er den ikke, men det gjorde min dag.

Souvenirbillede før afrejse. Tak til Ari og din familie for at adoptere os for en aften.

Da vi er alene, slår vi teltet op, for redningsbilen skal komme i løbet af eftermiddagen. Vejret er dårligt, og det begynder at regne. Vi søger ly i bilen for at vente. Vi er tvunget til at stå ved bilen og vente på hjælp. Vi skiftes til at lave små udflugter ind i granitstrukturerne.

Skæres i skiver.

De lilla blomster er mongolsk timian, og de findes overalt.

Timerne går, og der er stadig ingen i horisonten. En anden familie bekymrer sig om os, forsøger at reparere bilen og kontakter derefter Sixt, men uden held. De spørger også, om vi har mad og vand nok.

Da solnedgangen nærmer sig, pakker vi teltet sammen i nærheden af sporet. Når solen skinner så stærkt, tager jeg af sted igen til en eskapade på det modsatte bjergmassiv.

Det står klart, at vi sandsynligvis skal tilbringe endnu en nat her. Vores velvillige familie kommer forbi igen; de har slået sig ned på den anden side af bjerget, lidt længere fremme. Vi er bekymrede for ikke at høre fra dem (samtidig med at vi ikke har mobildækning). De kontakter deres søn i UB, som kontakter SIXT i lufthavnen for at høre, om de har noget nyt. Sønnen ringer tilbage, de kender til problemet, det er i gang, og hjælpen skulle komme i løbet af natten. Puha! Hvis du har brug for noget, så tøv ikke med at ringe til dem, siger de til os. Også tak til dem. Vi møder dem senere i et lille supermarked i en forsvunden by - sjovt!

Med tungt hjerte begynder jeg at lave mad. Vi har mistet en hel dag, og vi sidder fast ved siden af bilen! Så får vi endnu et besøg, denne gang af tre mænd ... med en flaske vodka. Vi tilbyder dem noget af vores. Efter vodkasprøjtningsritualet er det tid til at dreje skålen. Nej tak, vi beholder vores glas, lad os være lidt fornuftige. De bliver hos os et stykke tid, med meget få udvekslinger og en masse tavshed, da vi ikke forstår hinanden. Vi to afslutter aftenen under månen med en tallerken nudler, og vi er meget usikre på, hvad der nu skal ske med nedbrydningstjenesten.

Dag 4 på vores Mongoliet-rejse - Tur ind i Gobi til Tsagaan Suvarga

Vi bliver vækket ved daggry af en stemme, halleluja! Chaufføren havde koordinaterne til vores køretøj, men ingen GPS.

Han læsser en ny UAZ Patriot af sin lastbil og læsser vores bil i stedet. Overraskelse ... det er en pick-up! Den har kun 9200 kilometer på tælleren, og den er i god stand med gode dæk, en gearkasse, der er mindre omtrentlig end den forrige, og bremser, der er navnet værdigt. Alt ser ud til at fungere. Kort sagt, vi er ret tilfredse, og samtidig havde vi ikke noget valg (bortset fra at bagbelysningen ikke virkede, hvilket vi opdagede i slutningen af turen, på vejen. På tomme spor er det ikke noget problem).

Og det er, når vi prøver at få plads til alt vores udstyr på det ikke-foldbare bagsæde. Bagagerummet er åbent for alle, så der er ikke meget plads. Det er tydeligt, at det ikke passer. Bagagerummet glider ind i pickuppens åbne bagagerum, og Gilles forsøger at få plads til resten. Vi har ikke råd til at lægge andet end bagagerummet i pickuppen, for det første på grund af det dårlige vejr, og for det andet fordi vi i det usandsynlige tilfælde af tyveri (uden for de store byområder) kunne stå uden telt eller madras. Selvfølgelig koster det os et par minutter at læsse bilen hver morgen. Det er som desperat at forsøge at passe for små jeans. Det kan lade sig gøre, men ved at trække maven ind ... Det giver sved på panden, men det går som det plejer, og vi er tilbage på sporet. Vi skal til Tsagaan suvarga.

Først og fremmest kigger vi ind for at se til “vores familie overfor”. Vi går forbi den mirakuløse kilde, som siges at kunne helbrede øjnene. Bingo, vi finder dem der, sammen med vores tre vodkadrikkende fyre fra dagen før og deres familier.

Alle kender os eller genkender os, det er sjovt.

Før vi forlader Baga Gazriin Chuluu, stopper vi ved et andet smukt sted med meget forskellige klippestrukturer.

Efter en ikke helt enkel passage for de første omdrejninger på vores nye maskine, følger vi sporet for at nå vores næste destination 240 kilometer væk, efter at have tanket op i Mandalgovi. Vejen er ganske fin til at begynde med, men så dukker der store huller op, som kræver, at vi er meget opmærksomme.

Vi når Tsagaan suvarga via et plateau med udsigt over stedet, som er fantastisk.

Så går vi ned og sætter vores bivuak op. Vi er ikke alene på pladsen. Udfordringen er at finde et roligt sted med en god udsigt (vores bil og telt står øverst på billedet).

En kort spadseretur i lyset af solnedgangen og derefter en knap tilsløret fuldmåne.

Dag 5 på vores Mongoliet-rejse - Vi kører længere sydpå ind i Gobi-ørkenen

Vi står op med solen og begiver os ud på en kort vandretur. Det er stadig meget køligt. Først klatrer vi op på plateauet igen, men til fods via en lille coulée i klippen.

Klippeplateauet er den mest eftertragtede del for mongolske turister. Da vi er kommet ned igen, vandrer vi ud til de farvede klipper og er snart alene i verden.

Det er virkelig sjovt at gå rundt mellem alle de farverige bygninger.

Før vi slår lejr, skal vi omstrukturere bilen. Bagagerummet væltede på den sidste tur, og selvom æggene var beskyttet i en særlig, men ikke vandtæt, kasse, blev de til en omelet, der blev spredt ud over det hele. Det er ikke let at vaske alt dette, for der er ikke meget vand her. Vi forsøger at købe stropper til at spænde bagagerummet fast med, men også her er det en prøvelse at finde ud af, hvor man kan købe dem. I små landsbyer har en butik normalt ikke et butiksvindue. Det er ofte bare døren til et hus med et kyrillisk skilt. Efter en lang, forgæves søgen ender Gilles med at binde bagagerummet og vandflaskerne, som er ved at sprænge den ene efter den anden, fast med vores tørresnor!

Efter morgenmad, omplacering og omstrukturering forlader vi stedet og kører til byen Dalanzadgad, 160 km væk.

Vi passerer en stor gruppe kameler i nærheden af en vandkilde. Vi forstod ikke umiddelbart, hvad der foregik.

Nogle mænd er stoppet for at få vand. De forsyner sig, men de tørstige kameler bliver aggressive og tvinger mændene til at give op og gå. Det er trist at se disse tørstige dyr, der er tvunget til at vente på den gode vilje. Jeg ville gerne have givet dem noget at drikke, men på grund af stemningen var jeg bange for at blive angrebet, og jeg er hverken høj eller tung nok. Mens vi langsomt bevæger os tilbage til Gobi-ørkenen, Vi er nødt til at vænne os til stedets hårdhed. Det er hårdt derude.

Hver sin frisure.

Det er vores første kameler, og denne flok er særligt fotogen.

Vi ved præcis, hvor de fik Sids hoved fra i “Ice Age”.

Kamelerne er ikke de eneste, der venter på vand.

Vi ankommer til byporten i Dalanzadgad.

Forskellige forfriskninger, og vi forkæler os selv med et ordentligt måltid.

Vi sætter kursen mod Düngenee Am-kløften, 55 kilometer væk, i Gurvan Saïkhan-parken, som vi når efter 30 kilometers kørsel. Det var meningen, at vi skulle tage til Yoliin Am-kløften, som er kendt for sin vedvarende is, men det er juli, og i betragtning af antallet af mongolske turister ved de tidligere steder beslutter vi at springe den over og tage direkte til den meget smalle Düngenee-kløft og bivuakere bagefter.

Vi skal krydse et pas i 2400 meters højde med et par ret imponerende sektioner, som vores 4×4 klarer uden problemer.

Det er ikke tilfældet for de to køretøjer, som ikke vil passere på trods af deres bedste forsøg. De går så vidt som til at bede os om at trække dem, men uden en 4×4 er det simpelthen umuligt at passere.

Vi når Düngenee Am-kløften, og så kommer overraskelsen: Vi troede, at vi ville flyve over den med dronen, men det er telt på telt. Mongolerne har koloniseret området, og vi har nogle gange svært ved at komme rundt, fordi passagerne er så befærdede.

Vi bevæger os op til denne lille klemme, der er kendt for knap nok at lade et køretøj passere.

Vi fortsætter på et højt plateau og beslutter at gå videre på stien, da vi er en dag bagud i forhold til vores rejseplan på grund af vores tekniske uheld.

Vi går langs områder med smukke farvede klipper, men vinden er så stærk, at vi ikke kan finde noget, der kan give læ til teltet. Vi fortsætter mod Bayandalai.

Vi passerer byen og kører mod nord, hvor vores næste mål er Bulgan og Bayanzag-klipperne.

Vi støder på denne blide kamel, som jeg går hen og kradser under halsen. Den bevæger sig, hun tør ikke bevæge sig, og jeg kan bare høre, at hun synker. Hendes nøgne hud ligner skildpaddeskind. Normalt på denne tid af året er kamelerne blevet klippet første gang, så pelsen kun er på toppen af hovedet og puklerne, så de ikke bliver kolde, mens de venter på anden klipning. Denne anden klipning blev tydeligvis ikke udført i henhold til reglerne.

Når det er sagt, så mærkede jeg lidt senere et stik på ryggen, som viste sig at være en tæge. Det ville ikke overraske mig, hvis det var en souvenir fra pelsen, for de stakler er jo dækket af dem.

Den tørre slette tiltaler os ikke som et sted at bivuakere, så vi begiver os ud på et spor, der fører op i bjergene.

Han tror, han skjuler noget.

Vi finder et godt sted, som ser lovende ud for solopgangen, for i øjeblikket er vejret gråt og koldt, men uden ånde.

Vi går i seng klædt på fra top til tå i over 2000 meters højde. Vi kommer til at fryse igen i aften.

Omkring kl. 23.00 tager vinden pludselig så voldsomt til, at teltet vrider sig til alle sider. Det er meget imponerende. Gilles går ud for at flytte bilen, så vi står bedre i læ. Han tjekker fortøjningerne. Heldigvis er det godt forankret med vores murerpløkker, men der er ingen klippestrukturer i nærheden, der kan beskytte os. Og nu regner det ....

Dag 6 på vores Mongoliet-rejse - Udforskning af de flammende klipper

Vi overlevede natten, men den sol, vi havde håbet på om morgenen, dukkede ikke op, og regnen fortsatte. Dalen, som havde lovet at være fantastisk, var det ikke. Vi slog hurtigt lejr for at finde det spor, der skulle føre os til Bulgan.

Vi er omgivet af små fløjtende gnavere, pikaer.

Vores første stop på vejen er Khavtsgaït-petroglyfferne, som vi når frem til efter en navigationsfejl på en forfærdelig, næsten urimelig vej. På en eller anden måde lykkes det os at komme frem uden skader.

Vi klatrer op på toppen, og det, der følger, er en ekstremt underholdende skattejagt. Ved hjælp af de koordinater, som Cécile og Laurent har givet os, leder vi efter bemærkelsesværdige indgraveringer blandt et utal af klippetegninger.

Derefter fortsætter vi vores rejse til Bulgan med det rituelle brændstof, vand, indkøb og skraldespande, hvis det er muligt.

Forbrændingsanlægget i centrum af landsbyen (det findes ikke alle steder, så det kan være svært at komme af med sit affald).

Her er vandhuset

Derefter når vi Bayanzag-klipperne, også kendt som “ildklipperne”, ved hvis fod vi har tænkt os at bivuakere. Vi når dem fra oven.

Nogle af platformene er designet, så de er nemme at nå til fods. Dette er et turistmekka med indgangsgebyrer og afmærkede stier.

Vi følger højderyggen med besvær, da vinden er taget til, måske 80-100 km/t, og vi har svært ved at stå op. Vi tøver med at gå tæt på kanten, fordi vinden presser os så hårdt.

Så ser vi en sandstorm i det fjerne. 

Vinden og sandet er stadig lige kraftigt og gør det stadig sværere for os at komme frem. Vi er tvunget til at vende om. De få tilstedeværende turister (mongoler) er smeltet som sne i solen.

I løbet af få minutter bliver himlen mørkere, og der er sand overalt.

Sælgerne ved indgangen til pladsen er ved at pakke deres boder sammen i en rasende fart. Vi tager en af stierne ned til foden af klipperne og håber, at vinden vil lægge sig.

Vi følger sporet i dalbunden, men interessen er meget begrænset med denne reducerede sigtbarhed.

Solen er et sted bag sandtæppet, men kan ikke helt bryde igennem.

Så leder vi efter en stor struktur, der kan beskytte vores bivuak mod vinden. Gederne, som måske er vant til det, ser ikke ud til at lide for meget under den stærke vind.

Vi finder en monolit, hvor vi leger palæontolog-lærling. Bayanzag er en stor forekomst af dinosaurrester, begyndelsen på en flere hundrede kilometer lang fossilførende zone. Mongoliet er verdens rigeste område for dinosaurfossiler og -æg fra kridttiden. Der er også fundet nye arter.

For vores vedkommende har vi indtryk af at grave noget op, der kunne ligne æg, stykker af ryghvirvler eller noget andet? Vi ville gerne være blevet på stedet og have slået et telt op, men vinden gjorde det umuligt at bivuakere.

Med tungt hjerte går vi tilbage til plateauet, skuffede over ikke at kunne sove ved foden af disse klipper, der er kendt for deres glans i solnedgangens lys.

Vejret tvinger os til at søge ly så hurtigt som muligt, inden det bliver mørkt. Vi har ikke meget valg, så vi søger mod en af turistjurtlejrene i udkanten af området. Byt en nat i de fabelagtige omgivelser ved de glødende klipper ud med indkvartering dedikeret til turisternes komfort.... Den LØSE!!!! (ja, for vores vedkommende er det ikke vores kop te!)

På settet kæmper hestene også for at komme videre.

Vi slår os ned i en enkel, uhøjtidelig jurte, men nyder godt af fælles varme brusere og en restaurant. En gruppe turister bruger også pladsen.

Omkring kl. 22 stilnede vinden af, men alt for sent ...

Dag 7 på vores Mongoliet-rejse - Kørsel til de højeste sandklitter i Gobi

Vi vågner op til strålende solskin. Vinden og det løse sand er forsvundet!

Dagens menu omfatter et stop i den nærliggende Saxaul-skov, før vi tager til den fabelagtige Klitterne i Khongoryn Els 135 kilometer væk.

Saxaouls er et af de ekstraordinære træer, der har udviklet flere geniale strategier for at overleve de mest tørre forhold. De er designet som svampe, der er i stand til at fylde sig med vand, deres rødder søger vand dybt nede i jorden, deres reducerede blade begrænser fordampningen, og de kan endda filtrere saltvand. Kort sagt, træer, der vækker beundring og fortjener vores respekt...

Vi slentrer lidt rundt blandt disse ærværdige skabninger, før vi fortsætter til klitterne.

Vi støder ofte på brændstofreserver i form af møg. I et så barskt land er alt tilladt. Faktisk hamstrer vi selv gødning på mongolsk manér, hvis det skulle blive nødvendigt. Pickuppen er meget praktisk til dette. Vi kan opbevare sække med “brændstof” eller høstet træ i den, når vi finder det, hvilket ikke er så let i Gobi.

Hvert pas har sin egen ovoo. Det er hellige monumenter, hvor mongolerne placerer forskellige offergaver. Denne er særlig bemærkelsesværdig på grund af sin koncentration af stenbukkehorn.

Et par præriehunde på udkig.

I det fjerne kan vi se klitterne begynde at tage form.

Og et par gazeller, sjældne dyr, der lever under så tørre forhold.

Vi når frem til klitterne. Der er et vadested, vi skal krydse. Dets placering, hvis koordinater er angivet i C&L-bogen, har ikke ændret sig, og vi har ingen problemer med at krydse det.

Mens vi på andre ture har nydt at slå vores telte op midt i klitterne, holder vi os til det rimelige her, da vanskelighederne på sporene er mange nok til ikke at gøre dem større. Så vi leder efter et godt sted til vores bivuak ved foden af disse gigantiske sandbunker, som mongolske turister når frem til på kamel.

Vi folder teltet ud, tager pløkkerne ud, og som en påmindelse tager vinden til med kraftige vindstød. Det er tydeligt, at teltet kun kan flyve væk.

Selvom det er meget fristende at sove i det bløde sand, flytter vi os lidt væk for at finde fastere grund til at forankre vores bolig permanent.

Kameler efterlader mere eller mindre dybe fodspor, sikkert afhængigt af deres vægt, men også af sandets fasthed.

Det er tid til at tage ud på højdedragene og opdage ørkenens vidder.

Alle midler er gode til at nå toppen af denne pyramide med dens stejle skråninger og markante kanter.

Disse klitter, som kan blive 300 meter høje, er omgivet af en lille bjergkæde, hvis vand føder en lille bæk og skaber en grøn stribe af blødt græs, som dyrene elsker.

Ørkenen med dens former og kurver, dens skiftende lys og skygge er altid meget fotogen.

Gilles finder dronen frem for at tage et par billeder fra luften, mens jeg kigger på toppene. Lige i det øjeblik ser jeg en gruppe hunde fra de nærliggende hytter gå ud i klitterne for at fange vildt. En af hundene lander derefter på toppen af klitten for at se solnedgangen. En digter?

Vi sidder begge på hver vores klit og ser på, mens solens sidste stråler forsvinder. Det er helt magisk at se ham sætte sig til rette og se på.

Et par sjove møder: snoede planter, cirkler dannet af kviste i vinden.

Vi vender tilbage til vores basecamp.

Lyset er stadig smukt, og vi nyder det hele vejen....

Dagens rute fører os fra klitterne til Noyon, hvor vi overnatter i bivuak i nærheden.

Først en kort vandretur ved solopgang i et helt andet lys end dagen før.

Vind, altid vind...

Ekskrementerne dannede underholdende barkhaner.

Kamelsporene fra dagen før er næsten forsvundet.

Det er ikke korn i billedet, men distribueret korn i form af voldsomme, allestedsnærværende udbrud.

Tilbage til teltet for at spise morgenmad. Det er nu, flokkene er på farten, enten til deres malkepladser eller til græsgange eller vandingssteder.

Gederne bræger sig vej hen over vores plads. Mens kamelerne er ret diskrete i deres bevægelser, gør gederne og fårene det altid med fanfare.

Nu er det hestenes tur. Nogle af dem går i klitterne i fuld frihed, indtil hingstene kalder dem til orden. Heste har også noget af et hierarki.

Dagens udfordring er det 3 kilometer lange sandpas over klitterne mod Sevrei. Vi vælger ikke at tømme dækkene for luft (det er langt og kedeligt at pumpe dem op igen). Dette er vores første store område med blødt sand. Vi er nødt til at holde farten oppe og frem for alt ikke stoppe.

Meget imponerende, men “nikkel”, en vellykket operation. Så vi sænkede paraderne og satte overoptimistisk af sted efter passet på et dårligt spor med dybt sand. En lille fejl med store konsekvenser. Straffen er øjeblikkelig: skovling og afrensning af plader, en stor indsats, og så kører vi igen!

Vi lægger sandet bag os og finder en anden slags mineralørken.

Vi skal have benzin i Sevrei, men det er søndag, og den eneste tankstation er lukket. Vi har ikke for meget, men vi satser på at køre videre til Noyon, hvor vi håber at finde en åben station. Hvis ikke, må vi parkere der til næste dag!

En vellykket satsning, for der er ikke mindre end tre tankstationer. Til dem alle skal du kontakte et telefonnummer. Den første uden brændstof 92, vores! Den anden svarer ikke, den tredje er den rigtige, puha!

Noyon er omgivet af nogle ret farverige folder, men det er stadig tidligt, og vi beslutter at køre videre til en kløft omkring 30 kilometer væk.

Endnu en gang står vi over for en sandblæst, som overvælder os, men som ikke varer ved denne gang.

Efter et par møder med dyr når vi indgangen til kløften.

Farverne på de forskellige klipper og de mange folder har den smukkeste effekt.

Jeg kalder strukturerne for “dinosaurernes rygrad”. På trods af skyerne er det måneagtigt og meget smukt. Vi benytter lejligheden til at tage nogle luftfotos med dronen.

Vi beslutter at tage krydset ind i Khurzi Khana-massivet for at slå vores bivuak op for dagen.

Vi stødte på dette mærkelige insekt og et andet mindre farverigt, som gav os en lille forskrækkelse med deres markante stik. Efter lidt research viser det sig at være en slags græshoppe, der har mistet sine vinger, “bradyporidae”, eller zychias for at være præcis. Det ser ud til, at den smukke, farverige er hunnen, for en gangs skyld...

Vi spiser og holder alligevel øje med dem. Jeg glæder mig til morgenlyset, for området er virkelig fantastisk.

Det er uundgåeligt, at vinden tager til sidst på aftenen. Vindstødene er forfærdelige. Endnu en gang spekulerer jeg på, om det forpinte, ramponerede telt vil blæse væk med os. Men da jeg vågner, er vi her stadig!

Dag 8 på vores Mongoliet-rejse - Vi når de sydligste punkter i Mongoliet

Nå, men solopgang uden sol. Skyerne tager al pladsen, for pokker!

Vi tager af sted i den modsatte retning af den kløft, vi forlod dagen før. Et par solskinstimer giver os mulighed for at tage et par lysere billeder.

Vi forlader kløften og følger sporet til Gurvantes under en blytung himmel. Målet er at komme så langt som muligt ad vejen til Khermen Tsav, et sted, der ikke er særlig tilgængeligt, og som derfor er besværet værd!

Vi afprøver en række løsninger for at blokere GPS'ens krogsystem, som laver uhyrlige spring på de fleste stier. Den enkleste løsning er at kile telefonen fast i den nederste del med min hat, som ikke længere tjener sit formål, men det arkaiske system viser sig at være det mest effektive.

Vi passerer gennem en meget tør zone (ja, nogle er mere tørre end andre, selv om det virker utænkeligt), hvor selv saxaoulerne giver op, og så kommer vi til et sumpet område, som ikke giver os problemer på grund af den nuværende tørke.

Sporet går gennem en forladt fosfatmine.

Endnu en navigationsfejl, lidt ingenting overhovedet, men vi finder os selv “BIM” i det dybe sand.

Skovleritual (altid det samme), ingen tallerkener denne gang ...

Vores rute, som bliver mere og mere tør, fører os til Gurvantes. Lynene blinker overalt, men vi får kun nogle få dråber.

Vi tanker op i en landsby, der tydeligvis er blevet ramt af et tordenvejr, men vi klarede os igennem dråberne.

Fra Gurvantes, tyve kilometer længere fremme, når vi et massiv af orange-rosa granit med en smuk elefantformet bue (det er i hvert fald det billede, jeg har af den).

Det er en sjov ting. Der er ingenting her, ingen flokke, ingen jurter, vi har ikke set en sjæl, det er en total ørken. Og der, på passet, midt i ingenting, en POUBELLE. Hvorfor lige her? Det er et mysterium! I sidste ende er det helt sikkert et skridt i retning af at undgå Mongoliets svøbe, de tomme vodkaflasker, som præger landskabet. Hvis det virker....

Vi nærmer os vores granitzone.

Der er min elefant.

Smukt vindue i granit

Udsigten over bjergmassivet herfra er fantastisk.

 Gilles taler med et mongolsk par, der er interesseret i droner.

Vi støder jævnligt på rejsende, der kører to og to på små kinesiske motorcykler. De bruges til alt muligt, selv af hyrder til at vogte deres flokke. Hvis de ikke virker voldsomme, virker de til gengæld uforgængelige. Næsten alle er godt beskyttet mod fald og udstyret med brede fodstøtter til passageren.

Oprindeligt havde vi planlagt at bivuakere her. Selvom stedet er attraktivt, beslutter vi os for at tage videre til et andet sted ca. 50 km væk, som amerikanerne kalder “dragens grav”. Det er et fænomenalt lager af dinosaurfossiler, som har gjort enorme fremskridt for videnskaben. Der er endda blevet opdaget nye arter. Det, der gør dette sted så enestående, er, at det var et sumpet område, hvor krybdyrene samledes for at drikke. Det ser ud til, at klitterne styrtede ned over de stakkels dyr og forstenede dem i ét hug. Kort sagt er Gobi ikke en guldmine, men en dinosaurmine. Og dette sted i særdeleshed. Vi kommer ikke her for fossilernes skyld, selv om vi har forsøgt at finde nogle, men for de farverige klipper, der bevarer dem (eller det, der er tilbage af dem).

Vi forlader hovedsporet til fordel for det sekundære spor, der fører til det. Alt her er attraktivt. Vores valg er et orange, rødt og hvidt bjergmassiv.

Vi bruger et godt stykke tid på at krabbe gennem klippestrukturerne. Det er de “gyldne timer”, det særlige lys, der fortryller alt, før mørket falder på.

For ørkenfans som os er det en sand fornøjelse!

Det eneste, der er tilbage at gøre, er at sætte bivuakken op og lave aftensmad, og opgaverne deles.

Og vi falder i søvn i absolut stilhed! (hvilket f.eks. betyder ingen geder!!!!)

Dag 9 på vores Mongoliet-rejse - Udforskning af Khermen Tsav

Vi vågnede op til solskin og begav os ud på en vandretur.

Vi følger kløften, og jeg får øje på et område, der “sandsynligvis” indeholder dinosaurknogler.

Jeg synes, det er spildt arbejde, og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal kigge efter, og i hvilket lag!

Så vi fortsætter langs højdedragene.

Træer er nødt til at grave dybt, dybt ned med deres rødder, hvis de skal gøre sig håb om at overleve.

Vi når toppen af plateauet, der som altid er dækket af sorte sten.

En lille prik i det fjerne, vores bivuak.

Jeg ender med meget stolt at grave en knogle op, men jeg tvivler på, at den er fra en dinosaur!

Og stien fortsætter mod Khermen Tsav.

Vi stopper ved Naran Daats-kilden for at fylde vand på. Hvor vi skal hen, skal vi være helt selvforsynende med vand, brændstof og proviant, da vi ikke finder noget i omkring 400 kilometer. Det er et meget lidt besøgt sted, og vi er alene. Vi fylder vores benzintank op med en 20-liters jerrycan (russisk), som vi har købt for en sikkerheds skyld. Alligevel er vi ikke alt for selvsikre.

Vi passerer en ubeboet lejr af guers (mongolernes yurter), før vi når frem til kilden.

Dette er det næste spor, vi tager.

Overfor ligger smukke, farverige klipper.

Vi stopper for at hilse på kamelerne.

Så tager vi sporet mod Khermen Tsav. Vi passerer en turistbil på vej tilbage. Det bliver vores eneste møde med mennesker i to dage. På vej mod Khermen Tsav er der ingenting! Ingen mennesker, ingen flokke, bare ørken igen. Det er ikke nemt at komme frem, så der er heller ikke mange selvguidede turister.

Lad os komme af sted!

Vi drejer af mod stedet. Det er godt at have GPX-sporene, for selvom der ikke er nogen, er der masser af køretøjsspor. Vi ved ikke, hvilken vej vi skal dreje. Heldigvis er det også nemt at finde sporet i tilfælde af uoverensstemmelser (fordi det selvfølgelig er registreret!).

Vi kommer til en vanskelig wadikrydsning: et stykke ned ad bakke, som ikke er noget problem, men derefter en stigning gennem blødt sand. Vi opbygger momentum på den faste del og passerer over sand med “ingen dækmærker” og en skrå bane i forhold til skråningen. Bare 2 meter fra højdepunktet skøjter vi håbløst. Intet problem, vi vender om. Endnu et forsøg og endnu en fiasko af samme slags, hvor de sidste par meter var stejlere. Efter et tredje forsøg måtte vi tømme dækkene for luft for at øge overfladearealet på jorden: fra 4 til 2 stænger. Det fjerde forsøg viste sig at være det rigtige. Da sporet på det tidspunkt var sandet, besluttede vi ikke at pumpe det op igen (en lang og besværlig operation).

Ved Khermen Tsav er det den eneste gang på vores tur, at vi tømmer dækkene for luft - UAZ'en har mange fejl, men også mange kvaliteter. I sandet i 4×4 klarer den sig ganske godt, selv med oppumpede dæk. Uden for 4×4-positionen er den baghjulstrukket. Det er sjovt at skride ud på blødt underlag...

Tømning til 2 barrer, mens sandbyger rammer os i ansigtet. Ekstremt stærk vind ... igen.

Vores wadi

Klitten er krydset, puh!

Et lille vindpust af sand senere...

Ah, ah, en lille uopmærksomhedsfejl, og vi skovler stadig (ja, det er stadig os, der har skovlen!). Der er ikke noget at bekymre sig om, bortset fra at vi er alene. Heldigvis er der lidt træ, og vi har desensibiliseringspladerne til at få os ud. Storslået himmel, som sædvanlig.

Tak, grene!

Vi ankommer til paradisets port, Khermen Tsav, som kan oversættes til “revnen i muren”. Der er 1.000 meter mellem det højeste og det laveste punkt.

En rød sten markerer indgangen. Her har fine sandroser krystalliseret sig i væggene.

Khermen Tsav kan udforskes på to niveauer: kløften og plateauet.

Vi begynder at gå ned ad bakke for at slå vores bivuak op i en oase. Vi følger en smuk lille kløft og vælger vores sted. Vi er på egen hånd, så udvalget er stort. Vi vælger et sted med skygge (lidt), lidt læ for vinden (lidt) og udsigt over området (ja, ikke dårligt!).

Vi er ikke helt alene på pladsen,!!!! Vi møder dagens beboere: Sværme af fluer kommer for at plage os, mens teltet bliver sat op. Da vi er de eneste beboere på pladsen, må de have givet hinanden besked. Hvad myggene angår, er der ingen grund til bekymring, hvis man undgår undersiden af træerne.

Da teltet er sat op, smutter vi hurtigt fra dem og sætter kursen mod plateauet. Vi passerer et tørt flodleje, der er overgroet med sand, hvilket giver en god effekt.

Plateauet er dækket af sorte sten, der skinner i sollyset. Vi følger det hele vejen til et udsigtspunkt, hvor vi kan se ud over “amfiteatret”.

Dagens mindste udfordring (øh... efter klitovergangen og den efterfølgende tilsanding!) er nedstigningen i det bløde sand for at nå ned i kløften. Selve nedstigningen ser imponerende ud oppefra, men udgør ikke noget problem, men man skal hurtigt videre til området nedenunder uden at stoppe op. Det er umuligt at vende tilbage.

No problemos, og vi vender tilbage til vores bivuak for at udforske området til fods.

Vi følger et område med siv, passerer de store klitter (en tanke til dinosaurerne, der er forstenet i deres sammenbrud!) og når frem til amfiteatret. Skyggerne er allerede faldet over klipperne, men det glitrer stadig. Vi leger Indiana Jones i kløften og baner os vej ind i de små kroge, som er ret mørke på dette tidspunkt.

Nogle dronebilleder

Vores lille telt bagved

Vi nød virkelig området, og vi overvejer at tage tilbage i morgen tidlig for at få mere lys.

Solen er gået ned, og det samme er fluerne, og det er her, vi møder nattens beboere!

Heldet ville, at mens vi spiste middag, stødte min pandelampe på to diamanter i natten. Det var øjnene på en hare, som diskret holdt øje i det totale mørke i håb om at opdage noget.

Vi kommer til at støde på ham igen og igen.

Så kommer der et pindsvin i “tredobbelt galop” forbi. Jeg bliver nysgerrig og beslutter at udforske det lidt nærmere. Det er en pindsvinefamilie, der slår på klokken med resterne af den turistchauffør, de mødte om morgenen, og som havde efterladt noget til dem at leve af. Så er der en genert mus, der kigger på mig.

Hvis vi ikke lægger mærke til det i løbet af dagen, opdager vi, at vi befinder os på en stor schweizerost. Hundredvis af huller overalt, indbyggere, der venter tålmodigt på natten. Vi efterlader en tallerken med det, vi kan, og lidt vand. Om morgenen er der intet tilbage!

Dag 10 på vores Mongoliet-rejse - På vej nordpå tilbage til de grønne stepper

Om morgenen er himlen mere end truende. Lynene blinker i det fjerne. Vi ved, at denne sti kan blive kompliceret i regnvejr, så vi opgiver det smukke morgenlys, som alligevel er fraværende, for at prøve at komme hurtigt væk inden det forestående uvejr.

Endnu en gang slipper vi for dråberne på trods af den sorte himmel til alle sider. For enden af landingsbanen benytter vi lejligheden til at pumpe dækkene op igen, inden vi gør det i regnen.

Vi er nødt til at gå i retning af Altai, Det er muligt at nå Ulaan Yabar på to dage via Shinejinst- og Biger-sporet.

Vi efterlader lidt støv!

Smukt panorama.

Og så rullede kilometerne forbi i regnen. Kilometervis af spor uden sigtbarhed - det er lang tid! Men det gør det mindre støvet ... mere mudret!

Vi er på et højt plateau i over 2.000 meters højde, og det er iskoldt.

Vi presser vores tålmodighed til det yderste og stopper ved en “superb campingplads” med græs, hvor vi har en gigantisk plads, der får alle campingpladser i Frankrig og Navarra til at blegne. Kun flokkene konkurrerer om vores opmærksomhed.

Den aften lavede vi for første gang et bål for at holde varmen og spiste aftensmad i shelteret. Omkring kl. 20.00 blev “vind”-knappen tændt, og hele natten var teltet i oprør, næsten lige så meget som dem, der prøvede at sove, og som stoppede den mindste kuldeindgang i dynen. 

Morgenen var ikke bedre. Så meget, at vi klædt i det fineste tøj hurtigt afmonterede teltet i regnen og sprang morgenmaden over. Vi fryser jo alligevel. Og så tog vi af sted igen, stadig i regnvejr.

Vi passerer gennem byer, hvor vejret har sat sine spor.

Vandhuset med fødderne i vandet.

Vi passerer to unge hyrder i regnvejret. En af dem kom for at hilse på os. Jeg nærmede mig meget forsigtigt og ville tilbyde ham noget sødt, men hans hidsige hest væltede ham omkuld. Han måtte humpe af sted efter ham. Vi var kede af det, men vi kunne ikke hjælpe ham, vi vinkede bare til ham efter at have sørget for, at han fik sin hest tilbage.

En hyrdehund kommer på besøg. Er det en bankhar-hund, som er modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer og i stand til at beskytte flokkene mod ulveangreb? Bankharen blev genindført i et forsøg på at genetablere det nomadiske økosystem og levevis efter at være blevet udryddet under Sovjetunionen.

Meget interessant artikel: www.ledevoir.com/monde/566230/des-chiens-a-la-rescousse-des-steppes-de-la-mongolie 

Det er sandt, at mange af de hunde, vi er stødt på, har samme fysiognomi som denne.

Ingen af dem har nogensinde været aggressive, men de kommer og besøger os og slår sig fredeligt ned på respektfuld afstand, uanset om de leder efter mad eller ej. Alle har haft samme attitude. Så går de stille og roligt igen.

Dagens mudrede rejse har ændret vores bils profil betydeligt. Vi udnytter en passage nær kanaler midt i ørkenen til at give den en omgang polering.

Vi benyttede også lejligheden til at fotografere nogle meget aktive ørkenrotter.

Overrasket over at finde kameler i 2000 meters højde 

Inden vi når Ulaan Yabar, stopper vi i Biger for at købe ind af lidt af hvert. De ser ikke ofte vestlige turister her, ser det ud til, og i købmandsbutikkerne bliver jeg ofte forvekslet med en alien. Vi opfordrer børnene til at komme og se “fænomenet”, men også til at tale engelsk, så de kan snakke med os. Ofte er det bare nogle få ord. Selv om de helt sikkert lærer engelsk, praktiserer de det tydeligvis ikke ret meget. Børnene er ofte bange for mig (kan de genkende lærerens profil?). Vi blev engang tilbudt kager og slik af en butiksindehaver, som ringede til sin datter. Mærkelig følelse af at være en nysgerrighed.

Husene i landsbyerne er for det meste lukkede. Derfor virker de lige gader barrikaderede og tomme. Livet har en tendens til at være koncentreret omkring “butikkerne”. For at komme til disse landsbyer skal du bruge flere timer på spor, og når vi siger “gade”, er det meget sjældent, at der overhovedet er asfalt, og nogle gange er de endda helt hullede. Der er ingen grund til at sætte et 30 km/t-skilt op.

Vi nærmer os foden af Gobi Altai-bjergene, og alle de mongoler, vi møder, er tungt tildækkede bjergmænd.

Vi bliver budt på hvidvin, Bigers specialitet. Hvor er vinstokkene? Vinen er åbenbart lavet af ler (se billedet på flasken). Ikke dyrt, men vi vil ikke gentage oplevelsen, da der ikke er langt til eddike.

Under en blytung himmel tager vi sporet og drejer af mod Ulaan Yabar.

Og så vender solen tilbage, da vi nærmer os stedet.

Vi slog lejr for foden af de rød-orange klippestrukturer.

Udsigten over Gobi Altai-bjergkæden er fantastisk, selvom skyer skjuler den nedgående sol.

Fra vores lejrplads kan vi se det sidste lys.

Endnu en drømmebivuak, sikke en følelse af frihed, hvor er vi heldige....

Dag 11 på vores Mongoliet-rejse - Farverige klippeformationer

Tidlig opvågning med solskin. Planlagt vandretur til “la belle lumière” før morgenmaden.

En kilde og flere små vandløb krydser disse badlands. Vi følger kløften nogle få meter,

for at komme op i højden mellem de mangefarvede klipper.

De sneklædte bjerge begynder at titte frem og kommer helt til syne på det højeste punkt, der er markeret med en varde.

Mødet med en meget støjende fugl, en rype?

Smuk udsigt over vores dal ...

... og på vores lejr, som vi vender tilbage til for at spise morgenmad, og et par dronebilleder.

Inden vi bryder op, udnytter vi vandet til endelig at få vasket noget tøj og få vasket vores hår.

Vi går tilbage for at nå krydset og kører nordpå mod Altai. Under solen er den farverige vej lige så smuk som altid.

Gilles valgte at tage en sti, som ikke er hovedstien. Den er meget smuk, går gennem bjergene, men er bestemt meget længere. Vi fortrød ikke vores valg, da landskabet er så overdådigt. Vi kom dog ikke i nærheden af guldminerne, og vi stødte heller ikke på de berømte guldgravende “ninjaer”.

Endnu en af de berømte ovooer med flere skatte!!!!

Vi passerer absolut ingen på denne vej i timevis. Det er tørt, selv jurterne og hjordene har forladt stedet.

Vi passerer flere nedlagte bygninger og finder et vandløb, hvor vi kan holde picnic. Endelig lidt græs og flokke af kvæg.

En hund holder os med selskab og deler vores måltid, selvfølgelig kun et par meter væk.

To cowboys på motorcykler, hestenes vogtere, kommer for at dele en frugtjuice. 

Vi når et storslået pas. Vejen er farverig, kantet af klipper, der ikke er mindre farverige. Vi er ikke langt fra 3000 meter.

Som sædvanlig kan man ikke se det på billederne, men der blæser en meget kraftig vind.

Hopper, der venter på at blive malket. Her drikkes fermenteret hoppemælk. Føllene bringes sammen med deres mødre, som lader sig malke. Så kan føllene selv få deres “tur med mælken”.

Vi ankommer til byen Altai, som ikke har forført os. Forfriskninger, skraldespande osv... og vi fortsætter nordpå mod Uliastaï for at komme tættere på vores næste mål, Mukhard-kilderne og Khar Nuur-søen.

indkøbscenter ved indgangen til byen.

Som i de fleste byer af en vis størrelse opkræves der en exit-skat på 1.000 MTK.

Vi beslutter os for at bivuakere langs en flod på vej ned til Gantsiin-passet, som stiger til 2540 meter, cirka 50 kilometer fra Uliastaï. Vi er ikke de eneste, der synes, at det er et idyllisk sted, med mange jurter langs flodens bredder og mange biler, der er fyldt op til ferien, og som passerer forbi igen og igen til langt ud på natten.

Vi møder vores første yakokser (dzoer for at være præcis, en krydsning mellem en ko og en yakokse).

Langt ud på natten hører vi en masse trampen og fløjten i nærheden af teltet. Yakokserne er på vej tilbage til folden med deres vogter. Lidt imponerende, når man ligger i et telt.

Dag 12 på vores Mongoliet-rejse - Vi når frem til Uliastai

Morgenmad i det strålende solskin er en livlig affære.

Først har vi selskab af en drage.

Desværre med det sædvanlige affald fra vodkaflasker.

Og så yakokserne, meget, meget tæt på. Sikke en fornøjelse!

De er sjove at bevæge sig rundt i og laver små grynt, der minder om grise.

Vi tager vejen tilbage til Uliastaï gennem ret grønne dale.

Præriehunde.

Flok i eskadrille, markeret her med blåt

Vi ankommer til Uliastaï, en relativt stor by, der overrisles af adskillige flodarme, som giver den et ret sympatisk udseende, i hvert fald fra toppen af det buddhistiske tempel, der ligger over den.

Vi benytter lejligheden til at spise på restauranten, især da et tordenvejr buldrer. Restauranten var ikke særlig god. Menukortet var på kyrillisk uden billeder, og servitricen talte kun mongolsk. Det betød, at vi måtte vælge vores ret på må og få!

Vi gør flere stop ved forskellige købmandsbutikker for at opbygge et spisekammer, der passer os så godt som muligt i et land, hvor frugt og grøntsager næsten ikke findes, og klatrer derefter op til templet.

Helt nye bønnehjul.

Fine eksemplarer af yakokser i parken ved foden af templet.

Alt for sød. Tør snooze.

Vi fortsætter vores rejse mod Mukhard-kilderne og forsøger at komme så tæt på som muligt.

Byens omgivelser er omgivet af smukke granitformationer.

Mongolsk motorvej.

Bølgepap er et helvede! Man skal over 50 km/t for at gøre det beboeligt. Ellers føles det, som om bilen er ved at gå i stykker af vibrationerne. Det forklarer også, hvorfor alle har deres egen måde at undslippe fænomenet på.

Til sidst kørte vi videre til vores destination og satte kursen mod kilde 2, den nærmeste. En ændring af planerne.

Vi skal ned ad en klit og krydse en slette med blødt sand, hvor vi ser mange sandede køretøjer. Endnu en gang vælger vi ikke at tømme luften.

Et vellykket væddemål!

Vi havde planlagt at bivuakere i nærheden af kilden på det sted, der er angivet i Cécile og Laurents bog. Men adgangen til kilden er nu gebyrbelagt og er også lukket for biler. Så vi begav os af sted til fods for at udforske kilden.

Jeg vælger at gå til tops, Gilles med fødderne i det iskolde vand. Turisterne her er mongoler, og de fleste af dem lejer heste.

Den store klit, der omgiver det grønne vandhul, er fabelagtig. Bankerne blomstrer, hvilket ikke er særlig almindeligt i Mongoliet på denne tid af året.

Faktisk er det ved foden af dette amfiteater, at kilden springer ud.

Det lykkes Gilles at bestige klitten for at få den til at synge. 

Der dukker vand op ved foden af klitten.

Hestene venter på deres ryttere, som morer sig på klitten. Så ser jeg dette stakkels dyr sidde fast. Han kan ikke komme fri og vrider sine ben. Til sidst lader han sig falde ned i det bløde sand. Jeg er ked af at se dette triste syn. Ikke alle heste er ens her. Det er de slaver, der transporterer mongolske turister dagen lang, mens mange i Mongoliet er helt frie. Faktisk er det en stor fornøjelse at se dem strejfe omkring, hvor de vil, uden begrænsninger, uden barrierer.

Da det bliver lyst, er vi nødt til at tage af sted for at finde et sted at bivuakere inden mørkets frembrud, da vores ikke kan komme på tale.

Vi vælger at vende tilbage ad vandvejen, det er mindre trættende end at gå i sandet, men det er iskoldt, jeg vil endda gå så langt som til at sige, at det er på grænsen til det uudholdelige. Vi ankommer med et stort spring for at varme vores fødder, der er følelsesløse af det varme sand.

Vi vender tilbage til bilen en kilometer væk, og en vagt viser os sit skilt og beder os om at betale entréen på 5000MNT. Vi finder senere ud af, at det var 3000. Det er den eneste gang, vi er blevet snydt. Ikke noget kønt syn.

Men solen går hurtigt ned, og vi er nødt til at krydse sandmarken igen og gå uden om nedstigningen fra udrejsen. Vi er nødt til at skynde os. Netop da beder en mand os venligt om at tage fire unge mennesker med i vores køretøj. Vi indser, at de ellers ville have været nødt til at gå tilbage op ad klitten ... Så vi tager dem om bord. Udfordringen: at passere et stort område med superblødt sand. Vi var nødt til at sætte farten op på det hævede spor. Det er nok at sige, at vores overraskelsesgæster i opsamlingssektionen havde udsigt til en ordentlig mundfuld på grund af det dybe sand. Efter en lille fejl i banen sad vi fast i sandet. Så det var meget praktisk at have muskler til at skubbe.

De unge giver en hånd og en skovl, og så går det løs igen.

Når de har nået deres destination, ser vi dem skynde sig ind i en bil (med den dumme vagt, i øvrigt). De bolde! Faktisk ville de ikke overbelaste deres bil for ikke at sidde fast i sandet. De unge forlader stedet uden et ord til tak, men det er jo meget mongolsk.

Og det eneste, vi skal gøre, er at finde et sted at slå vores telt op, inden det bliver mørkt, for vi har næsten ingen belysning (russisk køretøj, hvor alt falder fra hinanden, efterhånden som rejsen skrider frem).

Vi slår vores telt op i højderne, langt nok væk fra turistjurtlejrene. Der er ikke mangel på plads, og vi bliver ikke generet af naboerne.

Teltet om morgenen, ikke nok lys om aftenen.

Igen og igen rejser vinden sig for at lulle os i søvn.

Dag 13 på vores Mongoliet-rejse - Besøg ved den interessante sorte sø og kilder i sandklitterne

Dagens program omfatter Mukhard 1-kilden og vejen til Khar Nuur-søen, som alle ligger relativt tæt på. Ja, men! Lad os ikke glemme, at vi har at gøre med et spor, det er som en overraskelsespakke. Gilles vil kalde dagens spor for HORRIBILIS til sidst!

Vores første stop er landsbyen Erdenekhaikhan, hvor vi fylder benzin på. Vi krydser fingre for, at det er søndag. Puha, alt er godt, vi kan sætte kursen mod forår nummer 1.

Sporet for at komme dertil er meget sandet. Vi er ved at være vant til det nu, og der bliver ikke brugt skovle.

Ved denne kilde er vi alene, bortset fra flokkene, der nyder det kølige vand. Stedet ser ikke ud til at være turistet

 Dette grønne bånd midt i klitterne er helt utroligt. Et par dronefotos giver dig en idé om størrelsen.

Vi går ned til foden af det sandede amfiteater. Vandet er meget køligere end i det foregående forår og endnu mere forfriskende i denne varme.

Endnu en “syngende klit”, en lav tibetansk hornlyd. Altid forbløffende. Det eneste, du skal gøre, er at sætte dig på numsen og tage sandet med dig ned ad den svære skråning.  

Fra toppen af klitten kommer får og geder i bølger.

De nyder at suse ned ad skråningen.

Det er signalet til køerne om at vende tilbage til klitterne, mens hestene beslutter sig for at slutte sig til amfiteatret. Sjovt at se på.

Vi fortsætter langs vandet til et vadested. Mange mongoler slår lejr på dette hyggelige sted. At krydse vadestedet er en ren formalitet.

Hundredvis af små prikker på himlen.

Munkegribbe, meget imponerende.

Vi vender tilbage til Erdhekhaikhan, hvor vi for en sikkerheds skyld tanker op og udnytter en lokalkvindes kort til at fylde vores flasker i vandhuset. Vi går tilbage til krydset ved kilde 2 og tager sporet til Khar Nuur-søen, den der går gennem buen, den berømte HORRIBILIS.

Ah, overraskelse! Banen går gennem et stykke med sandklitter. Lidt sjov, men også en masse spænding!

Dette efterfølges af et ret stejlt pas, der giver os en smuk udsigt over vores sandkasse, dagens udfordring. Opstigning i 1. gear i 4×4-position, så meget for hældningen.

Det var der, banen blev forfærdelig. Gennemsnitshastigheden var omkring 10 km/t. Det var umuligt at køre hurtigere end et sekund, fordi køretøjet var så hektisk. Vi kæmpede for at nå buen, som vi ikke krydsede, da det er her, folk kommer for at tage billeder. Her blokerer to biler vejen. De tager sig god tid og har ikke tænkt sig at lade os komme igennem. Så vi går uden om dem.

Stien er ubehagelig, men udsigten hele vejen er stadig fantastisk. 

Nedstigningen til søen er spektakulær med en afslutning over klitter, der har invaderet store sorte stenblokke.

Jurten og bilerne giver en fornemmelse af skala i forhold til det omkringliggende landskab.

Vi går ned til fårenes gulv.

Det er faktisk sæson for at klippe græs.

Vores rygge er fulde, men vi beslutter at bivuakere i det område, hvor klitterne styrter ned i søen. Vi har stadig et 18 kilometer langt spor at følge langs søen.

Yurter ved søen klipper i håndfulde.

Vi ankommer nær lagunen, hvor der er oprettet flere turistlejre. Dette er også en bivuakplads. På denne tid af året er der meget travlt med telte og grill i hele området. Vi er ikke kommet til Mongoliet for at være oven på hinanden, så vi foretrækker at flytte os for at slå vores telte op. Det er ærgerligt, at vi ikke skal sove for foden af klitterne, og det er rigtigt, at lagunen er ret flot.

Vi klatrer op for at slå lejr. Vi befinder os alene med en udsigt - ganske vist ikke ved foden af klitterne, men fantastisk over søen.

I det fjerne når en flok heste op til klitterne.

Vi laver et bål med alt det træ, vi har kunnet samle, for det er stadig koldt denne aften, og vinden tager til.

Dag 14 på vores Mongoliet-rejse - Majestætisk udsigt ved den sorte sø

Vi vågner op til solskin, men en meget skyet himmel. Vores mål for dagen er at nå frem til Bayan Nuur-søen efter en spadseretur i de smukke omgivelser.

Her og der støder vi på afklip fra får, som sikkert er faldet af en lastbil.

Vi nærmer os klitterne på en kort vandretur, men ikke på den travle laguneside. 

Efter at have krydset flere klitter til fods når vi frem til søen. Vi beundrer hundredvis af skarver, som flyver over søen.

Vandet er krystalklart. Vi tager en dukkert i den ikke så kolde sø. Gilles finder dronen frem, og jeg kaster mig over den højeste klit i området, hvorfra jeg har en fantastisk udsigt.

Udsigt fra luften.

En klitsang senere tager vi det 18 kilometer lange spor i den modsatte retning tilbage til vores rute. Lyset er helt anderledes end dagen før, og det giver os et helt andet landskab. Der er en storm i luften.

Så kører vi nordpå langs søen.

Meget elegante vandnymfer.

Knortegæs

På denne side er søen meget mere ujævn. Vi holder picnic på et smukt, men blæsende sted nær videnskabsstationen.

Så forlader vi søen og går nordpå ad et meget sandet spor. Vi krydser det første klitfelt med succes uden at miste luften.

Bølgepapbane, lidt sandet. Ganske flot. Et pas senere nærmer vi os et nyt klitfelt.

Der er en vis spænding i bilen, men vi kommer lige så godt igennem det.

Der er træ i dette område, hvilket kan være en mangelvare. Vi benytter lejligheden til at tanke op for en sikkerheds skyld.

Og en ny klitmark!!!!!

Et pas mere, og vi ankommer til et smukt sted i smukt lys nær byen Tsetsen uul.

Store træer!

Indkøb, vand og et hurtigt kig på landsbyens kloster. Vi nåede ikke at fylde benzin på. En lang kø venter forgæves på, at pumpen, der forsyner stationen, skal lade op. Vi venter til den næste landsby med at tanke.

Derefter følger vi sporet til landsbyen Santmargats, 50 kilometer væk. Det regner overalt, hvor vi kigger hen, men vi er stadig tørre.

Den sandede, men hullede bane, som man bare skal følge med tilstrækkelig fart, er meget sjov for køreren.

Vi skræmmer et par gribbe væk fra deres kadaver.

Vi fylder benzin på, inden vi fortsætter vores vej.

Vi krydser et vadested og tager et ret dårligt spor mod Bayan Nuur-søen. Vi går langs Bor Khyar erg på den ene side og en flod på den anden. Vi mister snart sporet i en sumpet labyrint, men hyrder i nærheden af deres yurt får os tilbage på rette spor.

Vi når den østlige ende af saltsøen Bayan Nuur. En lejr af guers (yurter) har et ideelt sted med udsigt over klitterne, der styrter ned i søen. Nogle få mennesker bor her, men vi er langt fra den travle Khar Nuur-sø. Vi fortsætter lidt længere. Kun en hest græsser i nærheden.

Ingen insekter, ingen myg, vi slår vores telt op. I vinden, selvfølgelig...

Bare et hurtigt hej.

Vi spiser “fødderne i vandet” med en betagende solnedgang.

Morgenlys på en overraskende rolig sø. Hvad der ikke er så stille, er sværmene af små, irriterende fluer, der koloniserer rummet, når vinden lægger sig. Vi slår straks teltet op, for det er virkelig irriterende og påtrængende.

Vi forlader søen ret hurtigt og kører mod nordvest ad et spor, der fører os til den store asfaltvej, kendt som midtervejen, der løber langs en anden sø, Khyargas Nuur, hvor vi planlægger at bivuakere.

Et oprindeligt sandspor med smukke pastelfarvede klitter giver plads til en helt tør zone, hvor vi finder kameler.

Så indser vi, at vores dæk er delvist tømt for luft. Heldigvis havde vi en kompressor. Den fylder ganske vist meget i bagagen og vejer over 9 kilo, men den kom til nytte ved flere lejligheder. Den er helt sikkert et must, hvis man ikke vil løbe ind i dækproblemer. Det er en sikkerhedsfunktion på en tur som denne.

Vi er tilbage på vejen, helt oppe at køre!

Système D, der forhindrer lugen i at åbne, skal eftermonteres hver morgen.... UAZ har en stærk motor og affjedring, men intet lukker ordentligt, vinduesviskerne knirker, og vinduerne går ikke op fra tid til anden.

I sidste ende tiltaler Khyargas-søen os ikke. Den er lidt som områdets Côte d'Azur, og desuden er den ikke særlig ren, så vi har ikke rigtig lyst til at svømme der. Jeg havde planlagt at fortsætte til et smukt sted med klart vand, som er nævnt i Cécile og Laurents bog, men det ville tilføje yderligere 70 kilometer til turen, så vi beslutter at give op og fortsætte vores rute og bivuakere, når vi har lyst til det. Vi følger asfaltvejen i cirka 30 kilometer og tager et spor, der fører os til landsbyen Ölgii.

Den nordlige spids af søen er meget mere vild, uden infrastruktur og meget smuk. Men det er stadig tidligt, og vi beslutter at fortsætte på vores vej.

Endelig når vi frem til Ölgii, hvor vi fylder op med forsyninger. En sø i udkanten af byen giver os mulighed for at slå lejr for aftenen højt oppe i bjergene.

De omkringliggende farvede klipper og søens bredder omkranset af gult græs giver os endnu en fantastisk udsigt til vores bivuak.

Teltet er stadig oppe i den stærke vind, der blæser det fra side til side. Vi skal være to for at sikre, at det ikke blæser væk, før murerens pløkker er slået i, hvilket garanterer en effektiv fastgørelse!

Vi er ved at bygge et dejligt bål til at holde os varme, men også til at lave mad, da vi er bange for, at vores sidste gasflaske snart slipper op.

Dag 14 på vores Mongoliet-rejse - Søer midt i ingenting i Mongoliet

I dag skal vi nå Achit-søen, som er vores sidste stop på vejen til Üüreg-søen, vores endelige destination i nordvest, tæt på den russiske grænse. Derefter må vi af tidsmæssige årsager køre til Ulan Bator via den asfalterede vej over flere dage.

I mellemtiden har vi planlagt en kort vandretur 18 kilometer væk (i den modsatte retning af vores rute) gennem farverige kløfter.

En vandretur på cirka 6 kilometer, som vi gik i den modsatte retning af den rute, der er beskrevet i Cécile og Laurents bog, da vi kom fra nord.

Vi går langs et lille vandløb med sumpede omgivelser i et øde, men farverigt landskab.

Luftfotos giver et helt andet indtryk.

Vi tager sporet i den modsatte retning tilbage til landsbyen Ölgii. Vandløbet fortsætter på den anden side af kløften med fantastiske farver på trods af det hårde lys. Det har vi desværre ikke tid til, men jeg ville gerne have vandret langs vandet, hvor mange dyr drikker. Jeg tager et par billeder i smug, mens Gilles tager et bad i den varme sol.

Vi tanker op i Ölgii, da vi har en lang køretur foran os uden optankning.

Elmasterne i Mongoliet er ret forbløffende. Der bruges et D-system for at forhindre, at træet rører jorden og rådner.

For at nå Achit-søen passerer vi gennem Shatsagai-søen, og sporet, der fører dertil, er meget smukt.

I det fjerne ses de sneklædte toppe af Kharkhiraa-massivet.

Før vi når den storslåede Shatsagai-sø, mister vi sporet og farer vild i et bjerglandskab af granit. Det er ikke et problem i sig selv, da landskabet er meget smukt, men det øgede antallet af kilometer, vi skulle tilbagelægge, og det var ganske betragteligt!

Jeg elsker Shatsagai-søen, som er virkelig smuk.

Vi fortsætter ad sporet til Achit Lake. Det er et dejligt spor, meget legende og lidt sandet. Fremdriften giver dig mulighed for at jage rundt i svingene. En sand fornøjelse (tak til UAZ).

Her er der uldtræer!!!!

Vi passerer adskillige cirkulære tumuli (gamle gravhøje). Dem er der mange af i Mongoliet.

Balbals

Udsigt fra luften

En tornado af sand

Vi samler lidt træ under et vågent øje.

Vi krydser et vadested og benytter lejligheden til at fylde vand på (til brusebad og opvask).

En lille oase af grønt midt i dette tørre landskab, og vi når Achit-søen. Vores første kontakt var med sværme af små sommerfugle i træerne.

Camping ved vandet er udelukket, men vi har også brug for at komme væk fra buskene. Vi sætter kursen mod den sydlige del af søen, som er kendt for sin udsigt. Det er klart, at i aftenlyset er de orangerøde farver mod den fredelige søs blå storslåede.

To balbaler ikke langt fra vores placering.

Da vi begynder at sætte vores bivuak op, får vi besøg. Han hedder Norlan, og han fortæller os, at han oprindeligt kommer fra Kasakhstan. Vi tilbyder ham en frugtjuice, og han sætter sig stille til rette for at se os slå lejr. Han er ikke uberørt af vores nomadeånd og beslutter sig til sidst for at hjælpe Gilles med at sætte vores jurte op.

Norlan den kasakhiske

Dag 15 på vores Mongoliet-rejse - Achit-søen

Vi slår lejr i solskinnet efter den sædvanlige kolde og blæsende nat. Vi er ikke alene: Dragerne, der holder til på de nærliggende klipper, kommer på besøg. Det er betagende. De er ikke generte, endda nysgerrige, og kommer helt hen til vores telt.

Gilles spiller vaffel-spillet, og de er sikre på at have et skarpt øje og gå direkte efter målet.

Vi skal klatre lidt på klipper.

Søen er befolket af mange fugle. Her ses en flok knortegæs. Det er en af de få trækfugle, der krydser Himalaya. For at spare energi flyver de langs topografien i stedet for i konstant højde.

artikel fra “pour la science”: https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/des-oies-qui-font-les-montagnes-russes-sur-l-himalaya-12038.php

Vi går tilbage for at finde sporet igen mod nord. Vi skal igennem kulminelandsbyen Khotgor. Vejen dertil er overstrøet med kulklumper, der er tabt af lastbiler.

Køen af ventende lastbiler er imponerende. Vi tanker gladeligt, da vi ikke var langt fra at løbe tør. Tankstationen leverer nu 92 oktan, hvilket ikke var tilfældet, da Cécile og Laurent skrev deres bog. I øvrigt har vi altid fundet 92, selv i de mest afsidesliggende hjørner.

Derefter passerer vi gennem frodige, grønne dale med en bugtende flod. Der ligger mange jurter på hver skråning, og man må sige, at græsset her er ret blødt.

Picnic-pause - Hjortesten/tumulus.

Hjortesten er stenblokke, nogle gange store, indgraveret med bl.a. dyr, der er halvt hjort og halvt fugl. De stammer fra bronzealderen (mellem 1500 og 500 f.Kr.) (Mere detaljerede og interessante forklaringer i C & L's bog).

2 af de 4 ansigter

En flok yakokser samles i en støvsky med en masse grynt. Sporet er ret ujævnt, hvis ikke ligefrem dårligt.

Vi passerer derefter en ekstremt imponerende fleece-høst!!!!

Lige før vi ankommer til Üüreg-søen, der er fantastisk med de bjerge, der adskiller den fra Rusland, stopper vi i nærheden af et mekka af tumuli og balbaler, stående sten, der markerer placeringen af en grav. Nogle af dem forestiller menneskefigurer. Der er mange grave på dette smukke sted, der er valgt som det sidste hvilested.

Vi går ned til søen for at lede efter et sted at bivuakere.

Vi kører forbi den eneste yurt-lejr for turister. Vores valg er en sort stenstrand - måske den eneste, faktisk. Udfordringen er at finde et fladt sted, hvor vi kan slå teltet effektivt op. Vi tager lidt højde og finder, hvad vi leder efter.

Så kommer der sorte skyer ind fra alle sider og omringer os. Vi bliver nødt til at vente med at slå lejr!

Det er så smukt, denne sorte himmel mod søens blå. Jeg fotograferer med min telefon for at få så mange panoramaer som muligt, og jeg står på benene, fordi vinden er så voldsom, og tænker, at min ekstraordinære telefon vil kompensere for alle vindstødene. I sidste ende har jeg fået rutsjebanehorisonter, og det hele er gået til spilde. Nej, min telefon er ikke så fantastisk, som jeg havde forestillet mig ... Heldigvis er refleksen der! (men ingen panoreringer).

Vores stenstrand. En hurtig dukkert i poolen, for man bør aldrig gå glip af en mulighed for at vaske sig med masser af vand. Poolen er ikke opvarmet.

Vi ender med at slå teltet op, mens bygerne falder overalt omkring os, men ikke rører os.

Vi tog af sted for at udforske mod vest.

En paddehattesky.

En anden, lige så klodset.

Det er tid til at få travlt i jurterne, hvor vi samler flokkene for at flytte dem. Der sker en masse.

Lyset er smukt, og billederne er mange.

Det er der, vi støder på noget uhørt! En flok får og geder er på farten, men de bliver snart sat på prøve, ikke af ild, men af vand. De skal krydse en arm af lagunen for at nå ind til kysten. Det er utroligt, og vi er betaget af det skuespil, der udfolder sig for øjnene af os, i en larm af ufattelig bækken og dyr, der slet ikke er glade for at bade. Stedet er storslået.

Før overfarten samles alle, og så hopper den første person i vandet, den næste og så videre.

Et stakkels får kunne ikke komme over - det var druknet først.

En af de tre hyrder har taget et lille barn til sig, som vil være så heldig at krydse grænsen i hans arme.

Sikke en prøvelse! Blackhead-stammen fnyser.

Som hunde fnyser vi lidt i mål, og så går livet videre.

De var alle sammen meget modige! Dem alle sammen??? Nej, ikke alle! Ligesom i en bestemt lille gallisk landsby er der nogle, der gør modstand. Og denne visse nogen tager form af en lille biquette, som virkelig ikke ønsker at gå i vandet. Og så opstår der en ret underholdende rodeo (set fra vores vindue).

Jagten er i gang!

Lassokast! Mislykket!

En ny jagt i bjergene! Men oprøreren bliver endelig pågrebet. De vil lade hende betale for deres ydmygelse, og efter at have slæbt hende væk smider de hende uden videre ned i bouillon.

Mine damer og herrer: Heroin.

Da hun kom op af vandet, var flokken allerede langt væk. Lad os håbe, at hun kunne nå dem uden problemer ...

Hyrderne vender tilbage efter tur (over land!) med barnet i deres arme.

Showet er slut, og vi vender tilbage til vores kvarter under mågernes årvågne blik.

Stille efter stormen, vores strand er rolig igen. Mongolske fiskere kommer for at sove her.

En smuk solnedgang. Vi synker ned i Morpheus“ arme, og så er det, at en høj stemme vækker os omkring midnat, ordet ”hej" på mongolsk, der gentages insisterende.

Åh nej, det kommer ikke til at ske igen, som det gjorde på vores rejse til Khirghizistan....

https://sites.google.com/site/kirghizstan2019suite/barksoon—kumtor—arabel

Heldigvis var det bare en fortabt mand, der ledte efter jurte-lejren, og det er sandt, at det ikke er nemt at finde rundt i nattemørket.... Vi lægger os til at sove igen.

Dag 16 på vores Mongoliet-rejse - Üüreg-søen

Her til morgen ser det ikke for godt ud, for vi skal tilbage på asfaltvejen, der krydser Mongoliet fra nord til syd, for at nå frem til Ulan Bator.

Men før den store overfart skal vi aflægge to besøg.

Den første var fårehunden, som meget tidligt kom meget tæt på teltet og blæste af fuld hals. Han blev hængende, og som sædvanlig slog han sig ned et par meter væk uden at tigge om noget. Selvfølgelig delte vi vores morgenmad!

Den anden var et besøg fra et par, der camperede på stranden med deres familie. Fyldt med godbidder, kager og koncentreret frugtjuice. Vi tilbyder dem vores egne lækkerier. De taler ikke engelsk, men det lykkes os at få en fransk-mongolsk udveksling. Et dejligt høflighedsbesøg!

Så er det af sted. Da vi har kørt hele vejen til denne sø, er vi nødt til at indhente den tid, vi mistede på grund af vores tidlige sammenbrud. Vi beslutter os for at køre så langt ned ad vejen som muligt og stoppe, hvor vinden fører os hen.

Denne gang går vi mod øst. Og her støder vi igen på et attraktivt syn. En flok på en landtange, igen meget fotogen.

Der er en vis ro, som pludselig bliver til sprudlen. Nogle ankommer på motorcykler, andre skynder sig væk på hesteryg, mens de, der er på stedet, laver store armbevægelser med deres tøj.

De store bevægelser tjener helt sikkert til at holde dyrene væk fra vandet. En rytter sætter af sted i tredobbelt galop. Vi forstår, at han er ved at udføre en redningsaktion (for sent eller ej???).

Imens lever køer, heste og kameler deres stille liv.

Desværre forlader vi søen for at tage et spor, der burde føre os til asfaltvejen. Og vi tager fejl. Det er meget nemmere, end man skulle tro, selv med GPS, for mellem to spor er der nogle gange kun et par graders forskel. Når vi indser det, har kilometerne allerede hobet sig op. Afhængigt af konfigurationen skærer vi af sporet. På dette tidspunkt tillader hullet os ikke at tage den rigtige dal. Det gør ikke noget, vi fortsætter og kommer tilbage til vejen over Ulaan Davaa-passet.

Vores rute var virkelig smuk, men sporet var virkelig dårligt, meget ubehageligt, stenet og skrøbeligt. Sikke en smerte! Afslutningen ved passet er fantastisk.

Vi er endelig nået til asfaltbanen, som er fremragende. Vi er alene i verden i flere hundrede kilometer, og vi har god fart på. Et stop i Ulaangom for at fylde op med alt muligt og en lille restaurant. Når man kommer fra stepperne, er det et chok at befinde sig i denne store by. Indbyggerne er slet ikke som dem, vi har mødt på hele vores rejse, tættere på Vesten end på nomadefolket. Vi kan ikke vente med at komme af sted.

Det er mod Songino, efter 350 kilometer asfalt, at vi beslutter os for at slå lejr. Det var dog ikke nemt at finde et passende sted.

Stedet er befolket af masser af mongolske hamstere, som forvandler jorden til schweizerost.

Det tiltrækker rovfugle og ræve, som så slår sig ned i nærheden af hullerne - et sandt festmåltid!

Nu tror han, at han er godt gemt...

Og så var han så venlig at lade mig tage et billede ...

Valget af sted er en hovedpine: for øde, ikke fladt nok, vi fortsætter på vores vej for endelig at finde en lille sø med smukke farver, der passer os perfekt.

I aften en brændefyret kartoffelomelet.

Dag 17 på vores Mongoliet-rejse - Terkhin Tsagaan Nuur

Som det ofte er tilfældet, ja næsten altid, er morgenmaden en livlig affære. I dette tilfælde er det hamstere, vi forsøger at fange med vores linse. Det er ikke nogen nem opgave.

Bad til heste og besætning.

I dag har vi besluttet at komme så tæt som muligt på Khorgho-vulkanen, dvs. ca. 400 km på asfaltvej med få stop. Selv om vejen er relativt ny, skal man være meget forsigtig med de mange dybe huller.

Vi laver en ved Telmen-søen, men det er kortvarigt, for vejret er dystert, men myggene er ude i fuldt flor.

Derefter følger vi en smuk dal.

Benzin, shopping og en lille guanz (kantine) i den lille by Tosontsengel. Menu på kyrillisk, uden billeder. Vi beder kokken om hjælp, og hun foreslår (hun taler slet ikke engelsk, så det er kun et indtryk), at vi skal vælge “sådan og sådan en linje”; vi forstår, at det er specialiteten.

Det er faktisk den “berømte” fårekødssuppe, en mongolsk specialitet. Denne er ikke berømt, og der er ingen grøntsager i bouillonen. Kun fårekød. Et stort øjeblik af ensomhed foran skålen, som man er nødt til at ære lidt.

Jeg bruger tåbeligt nok mine fingre til at pille de fede eller gelatinøse stykker af. Lugten er så vedholdende, at når jeg er ude af døren, løber jeg ud og køber nogle mintpastiller for at forsøge at fjerne den vedvarende smag og lugt.

Vi fortsætter på vores vej.

Hvor vi køber yak-ost af små piger langs vejen. Vi kan ikke finde disse oste i butikkerne. Den er meget hård at tygge, lidt syrlig, men vi kan godt lide den.

Vi passerer et lige så behageligt pas, før vi går ned til Terkhiin Gol-dalen.

Den tværgående vej er kantet af restauranter, købmandsforretninger og selvfølgelig tankstationer. Udvikling omkring denne “motorvej”, som vi kunne se i Frankrig. Vi, der kun har set yurter eller små landsbyer, her er alt muligt....

På vej over en smal bro er det hver mand for sig selv!

Vi når bredden af søen Terkhiin Tsagaan, som er dannet af en lavastrøm fra Khorgo-vulkanen.

Tid til at finde vores sted for natten. Dagens fejltagelse var, at vi ville slå vores telt op på den meget pænere nordlige bred, mens vi er på den sydlige bred. Vi er ikke så mange kilometer fra hinanden. Ja, men ... Det er et spor, det er altid lidt af en “overraskelsespakke”, men denne her, hvis vi havde vidst det. Store vulkanske klipper, huller. Spor med højst 10 km/t.

Vi passerer gennem byen Tariat, som er fuldstændig invaderet af lavastrømme, og går derefter op mod Khorgo-vulkanen, som er ekstremt populær blandt turister, selv om sporet dertil er helt ødelagt.

Banen er forfærdelig. Men vi lægger mærke til, at vores bil ryster os som en sten, meget mere end den “toyota prius”, der gladeligt overhaler os. Måske er vores bils bladfjederophæng mindre egnet til at klare denne slags terræn.

Kort sagt, vores idé om en bivuak fører os meget længere, end vi havde forventet, men også meget længere. Vi har hænderne fulde. Så vi besluttede ikke at slå telt op, men at sove i en yurt. Vi springer de turistede landsbyer over og vælger en tilfældig jurte i en lejr, der virker lidt mindre turistet. Ah, det er en dag med fordybelse i det mongolske liv! Sengene har ingen madrasser, alt er basalt, og de “fælles” toiletter giver mig myrekryb. Men det er hyggeligt, varmt og en forandring i forhold til vores telt. (Vi kan godt kritisere lidt, for vi har testet andre, og de er ikke alle af samme standard).

Fordelen ved jurten er også dens komfur til opvarmning af vand til det hjemmelavede brusebad og suppe.

Dag 18 på vores Mongoliet-rejse - Vi når frem til Khorgo-vulkanen

Om morgenen er der samme temperatur i jurten som udenfor, så det er koldt. Fint, så vi behøver ikke at pakke teltet sammen eller organisere bagagerummet, vi skal bare hente vand fra søen.

Dagens program: Khorgo-vulkanen lige ved siden af, Chulutt-kløfterne og Tamir-dalen, som alle vil føre os videre på vejen tilbage til Ulan Bator.

For nogle handler det om at transportere yak-mælk.

Vores “campingplads” har udsigt til en smuk strand, men vi udnytter den ikke.

Vi stopper ved en klippe, der ser ud til at være hellig, eller i hvert fald tiltrækker mange mongolske turister.

Vi vil ikke gå så langt som til at kærtegne den!

Efter dage og dage, kilometer og kilometer med vilde landskaber og nomadefolk tager vi vores første skridt mod masseturisme. Egern er dens mest værdige repræsentanter.

Cairns befolker dette meget specifikke sted, der ligger overfor en turistby. Det er et spirituelt sted for mongolerne.

Vi passerer en gruppe yakokser, der går hurtigt i den modsatte retning, formentlig til søen for at køle af.

Et kort stop ved grotterne, der er dannet af gasbobler.

Ovenfor ses en underjordisk gasboble, hvis tag er kollapset.

Vi fortsætter vores rejse til Khorgo-vulkanen.

Dette er vores første rigtige turiststed med boder og små restauranter. Men slet ikke som det, vi senere skal se ved Kharkhorin-klosteret.

En stejl stigning med mange mongolske turister. Vi begynder at gå rundt om krateret og er snart alene.

Heroppefra kan vi se vores yakokser, der har travlt med at skyde genvej til søen, et spor, som vi selv er gået uden om.

Fantastisk udsigt over lavafeltet og det lille tilstødende krater.

Kraterkanten er omkranset af flerfarvede klipper,

som antog alle mulige former, da de blev afkølet.

På den modsatte side har vi udsigt til byen Tariat og et andet lavafelt.

Lærk og fyr stikker deres rødder dybt ned i jorden for at finde næring. Nogle er ærværdige, måske endda fra Djengis Khans tid.

Vi træder tilbage for at tage nogle dronebilleder.

Vi fortsætter til landsbyen Tariat, som er porten til vulkanen og denne frygtindgydende sti.

Sikke en hån, et skilt, der begrænser os til 40 km/t, men hvis bare vi kunne nå dem!

Lige midt på vejen, en bunke grus til mulig forbedring? Eller bare endnu en fælde?

Vi går tilbage til byen, hvor vi finder forsyninger. Vi prøver igen en restaurant med hjælp fra en nabofamilie, som hjælper os med at oversætte retterne til engelsk. Denne gang er der ingen fårekødssuppe, så vi vælger den samme ret, som de har valgt: fyldte turnovers.... med fårekød. Den er i øvrigt ret god.

Næste stop: en dækreparatør, da vores dæk har været ved at miste luften i flere dage. Genopfyldning er blevet morgenens opgave.

Han er en næsten beruset mand, som i et glimt af klarhed peger os i den rigtige retning.

Den unge fyr kan sit kram og ordner det effektivt og meget professionelt for ca. 4 euro.

Derefter kører vi videre til Chulutt-kløften, ca. 30 km længere fremme. Det er smukt, men lyset er ikke til vores fordel.

Edelweiss-enge i dette område. Det er de eneste, vi kommer til at se på vores tur, i modsætning til i Kirgisistan, hvor der er millioner af dem overalt!

Vi fortsætter ca. 100 km mere og finder et idyllisk sted til dagens bivuak ved bredden af Khoïd Tamir-floden.

Når der er færre sten, bruger man træ til ovoerne.

Så får vi et høflighedsvisit. En bedstefar vakler fra nogle jurter nede ad vejen til vores telt, hvor han falder døddrukken sammen en halv snes meter væk. Det er her, han beslutter sig for at tage en lur. Vi tror, at nogen i de nærliggende jurter snart vil savne ham. Men det gør de ikke!

Da det blev aften, gik jeg i seng, mens Gilles blev hængende. Så bliver jeg vækket af høje stemmer. Vores gæst er vågnet og har besluttet sig for at sætte sig på en af vores stole, som han er faldet ned fra. Det gør ikke noget, han tager sin hat som hovedpude og beslutter sig for at fortsætte sin nat for foden af vores telt. Jeg tror, Gilles’ kinder blev røde, og han eskorterede ham tilbage til kanten af sin jurte.

Dag 19 på vores Mongoliet-rejse - På vej tilbage mod øst til Ikh Tamir med gamle helleristninger

Dagen i dag er afsat til Ikh Tamir-ruten. På programmet: hjortesten, gravhøje og helleristninger, i alt omkring 70 kilometer spor. Vi kører frem og tilbage, et personligt valg, da slutningen kan være kompliceret, og hele attraktionen ligger i begyndelsen. Starten, i landsbyen Ikh Tamir, ligger kun få kilometer fra vores bivuak.

Første stop nær en smuk monolit og tumuli

Et par kilometer længere fremme ligger en forladt kulmine (ikke det rigtige tidspunkt at tage billeder),

og de omkringliggende klippevægge er hjemsted for helleristninger. Det er et tivoli for klippegraveringer. Det er op til os at finde dem!

En fin samling af hjortedyr.

Vi holder picnic i hjertet af stedet, juvelen blandt hjortestenene, hvor der er masser af fotomuligheder.

Et par kilometer længere fremme vender vi om, igen med truslen om en storm, der ikke vil nå os.

Hele dalen er fantastisk.

Biquetten (eller geden) er alt for smuk!

Scrum!

Vi støder på nogle flere gribbe.

Tilbage i landsbyen Ikh Tamir, hvor vi tanker op, beslutter vi os for at gå videre til vejen for aftenens bivuak.

Kort stop ved den hellige klippe Taikhar Chuluut, som er meget besøgt af mongolerne. Det er en lille “forlystelsespark” med mange boder. En sandvind rejser sig og giver stedet et fantastisk udseende.

Stativ til bueskydning.

Elegante, udsmykkede yakokser.

Klippen er blevet mærket på dusinvis af sprog siden det 6. århundrede.

Tyve kilometer længere fremme når vi byen Tsetserleg, hvor vi stopper for at få en hamburger og en tankfuld benzin. Vi slår lejr et par kilometer uden for byen, da dagen begynder at gå på hæld. Det ligger tæt på en flod og er ikke en drømmebivuak, men det er fint nok for en nat.

Dag 20 på vores Mongoliet-rejse - Vi når frem til Djengis Khans gamle hovedstad og turens sidste sandklitter

Vi vågner op til et par heste, traner og ræve, og så er vi tilbage på vejen til byen Kharkhorin, som ligger omkring 100 km væk.

Vi ankommer til det mongolske imperiums gamle hovedstad, Karakorum, hvor vi stopper for at besøge Erdene Zuu-klosteret, som før de sovjetiske udrensninger havde hundrede templer og nu kun har tre. For første gang på vores rejse træder vi ind i en verden af “masseturisme”:

boder, udklædte figurer, jonglører med ørne og vestlige turister. Men dette kloster er også og frem for alt et helligt sted for mongolerne, som kommer for at deltage i ceremonier og bringe offergaver.

Tilbedere bærer, hvad der ser ud til at være meget tunge mursten til det ceremonielle tempel i den anden ende af indhegningen. Vi ved ikke, hvad de betyder.

Det ser ud til at være lidt som en korsvej.

Uden for indhegningen slutter vi os til de handlende i templet.

Vi passerer de to skildpadder, som engang markerede indgangen til byen,

og et fallosmonument. Det, der virkelig fangede vores opmærksomhed, var adgangsrampen til ultra-sporty mennesker med nedsat mobilitet....

Vores næste destination, ca. 100 km væk, er Khögno Khan Nationalpark, hvor vi har besluttet at tilbringe vores sidste nat, før vi tager tilbage til Ulan Bator.

Vi når et pas, og det er for en gangs skyld en ret farverig ovoo.

Vi passerer Mongol Els klitterne, hvor mange kameler venter på at give turisterne en tur. Vi stopper ikke - vi har set langt smukkere klitter - og kører direkte mod Khögno Khan Park med sine sjovt formede granitblokke.

Himlen bliver mere og mere truende. Lynene blinker overalt, og det er ret imponerende.

Vi indser, at vi, der er vant til at betale for alt med kreditkort, ikke har nogen kontanter til at betale for vores nat. Gilles kører en tur til den nærmeste by, 20 kilometer væk. Han kommer tilbage om natten, men uden problemer (og uden baglygter), og vi er færdige med at omstrukturere bagagen.

Dag 21 på vores Mongoliet-rejse - Tilbage til Ulaanbaatar

Det er det, vi er på vej ud på vores sidste spor til den asfalterede vej, der fører os til Ulan Bator, 280 kilometer væk. Vi kan ikke vente, da vi skal aflevere bilen kl. 15. Så det er alle mand på dæk!

De små kameler i lejren fanger mit blik. De leger som “unge katte”, og lyset er smukt.

Kamellege går ud på at bide hinanden i benene, nogle gange lidt voldsomt, ser det ud til. En bid til hver anden.

Mødre er aldrig langt væk.

Det er tid til at sige farvel. Vi overlader alt, hvad vi kan, til Sandek og glæder os over hans gæstfrihed. Han overrasker os ved at spænde en kamel for, som vi er glade for at ride på. Hvis vi kommer tilbage og besøger ham, lover han os en ridetur i de nærliggende bjerge. I dag er det første gang, vi nærmer os.

Jeg har det ret godt, men du må indrømme, at det stadig er meget højt, og når det stiger og derefter falder for at lade os falde, er det ret imponerende. Hvad Gilles angår, var han ikke ked af at komme så hurtigt ned på jorden igen.

Asfaltvejen til UB er ødelagt, og det går stærkt! Mange af dyrene i vejkanten har betalt en høj pris. Vi får begge ondt i ryggen, som vi aldrig har haft på stierne. Vi giver vores stole og bord til et par gadesælgere, som sidder på jorden. Vi kan lige så godt holde det kørende.

Vi ankommer i trafikpropper - en klassiker i denne by, ser det ud til. Vi har masser af tid til at se på bilerne og deres Toyotaer!

Vi bliver stoppet af en politimand uden rigtig at vide hvorfor. Vi forstår ikke, hvad han vil (eller lader som om, vi ikke gør), vi viser ham papirerne, men der sker ikke noget. Situationen virker uløselig, da han træt lader os gå. Vi slap billigt, da det lignede en afpresningsoperation.

Vi kørte direkte til Sixt-aftalen med Jay, vores kontaktperson. Han fortæller os, at han ikke kan nå det !!!!

Vi har forhandlet om rengøring af bilen, som vi ikke vil gøre (og det er stort!), og vi efterlader bilen på parkeringspladsen og sender ham et par billeder for at vise ham dens gode stand.

Vi behøvede ikke at bekymre os om noget som helst bagefter og fik hele vores depositum tilbage.

I mellemtiden havde vi afleveret bagagen hos Zaya, som hentede os og eskorterede os gennem trafikken. Vi anbefaler også Zaya Guesthouse!

Vi tager hen til Turkish, som har kontorer i centrum, for at prøve at ændre vores tildelte pladser. Det er klaret på få minutter, fantastisk!

Som på den første dag får vi endnu en mindeværdig saucée, som er typisk for Ulan Bator.

Derefter shopping på 6. etage i stormagasinet, som udelukkende er helliget kunsthåndværk og souvenirs. Jeg forkæler mig selv med en kashmirtrøje til ære for mine gedevenner.

Fra restauranten er der en smuk udsigt over byen.

Vi vender tilbage til Bull1 for at få en mongolsk marmite, som vi denne gang har mestret. Der er en lang kø, men efter lidt ventetid får vi vores eget private værelse.

Næste dag kører en taxa os til lufthavnen. Vi efterlader de sidste forsyninger på værelset for at gøre folk glade?

Alt forløber uden problemer. Vi har tid til at købe en flaske vodka til hver af børnene. Vejret er ikke så godt som på udrejsen, og vi kommer desværre ikke til at flyve over Gobi, som jeg havde drømt om.

Når vi forlader Mongoliet, passerer vi gennem store ørkenområder - måske Kasakhstan? med en attraktiv grafik.

Vi landede i Lyon omkring kl. 18.00, hvor temperaturen var 39°C, en af årets varmeste dage, langt varmere end noget andet, vi havde oplevet under hele vores ophold i ørkenen.

Gilles’ epilog om vores ultimative eventyrferie i Mongoliet:

Der er gået flere uger, siden vi kom hjem fra vores ferie i Mongoliet. Det, der er tilbage, er fotos og minder. De er stadig levende. Vi savner vores Robinsons-liv og dets daglige ritualer: teltet, der skal tages ned om morgenen og sættes op igen hver aften, den vodkabaserede aperitif ved solnedgang, de eksistentialistiske overvejelser om vand og benzin, de hundredvis af kilometer stier i vidder, vi aldrig havde set før, forbløffelsen over landskabernes mangfoldighed, kaldet fra stierne, der folder sig ud foran vores hjul og giver os lyst til at fortsætte og se endnu mere, kampen mod vinden, nogle gange kulden, adrenalinet ved de svære passager ...

Kort sagt var det svært at vende tilbage til vores komfortable hverdag. I vores samfund, der er så kodificeret, så normaliseret, så beskyttende, tog Mongoliet os til den anden yderlighed: friheden til at komme, gå og sove, hvor vi vil i den mongolske vildmark, med meget lidt sikkerhedsnet, og genopdagelsen af konsekvenserne af vores valg, med øjeblikkelige sanktioner, hvis de er forkerte. Måske er det det, der gør dette land så elskværdigt.

Det gælder selvfølgelig kun, fordi vi var på ferie, om sommeren, i en 4×4 og udstyret med en GPS (en rigtig sikkerhedssele). Er livet misundelsesværdigt for mongolerne i ørkenen? Det er umuligt at besvare dette spørgsmål med vores europæiske øjne. Det er sandsynligt, at de på ferie i vores land ville være lige så måbende som os over det nye univers. Men ville de have lyst til at blive?

Under alle omstændigheder var turen til Mongoliet et ekstraordinært, livligt og spændende eventyr, endnu en gang takket være den upåklagelige forberedelse af Grisemote, som blev født til dette formål, og indirekte til publikationerne fra alle involverede om deres dyrebare oplevelser, både lykkelige og ulykkelige. Endnu en gang tak til alle!

Hvor er vores næste eventyr? Vi vil kaste en pil på tværs af kloden igen og håbe, at den lander i Mongoliet.

PS: Til vores UAZ Patriot - tak fordi du tog os med overalt, uden at tænke over det, over klitter og stenede spor relativt nemt. Du fik os til at føle os sikre på sporet. Men helt ærligt, du skal absolut gøre noget ved dine døre, der ikke lukker, pick-up'ens bagagerum, der åbner, mens du kører, lydene af alle slags, vinduerne, der går op og ned, hvis de vil, de knirkende vinduesviskere, og jeg taler ikke om dine køreegenskaber og støddæmpere på asfalt. Hvis jeg kommer tilbage, vil jeg så tage dig med tilbage eller ej? Helt ærligt, mit hjerte er i balance. Jeg elsker dig, men det gør jeg heller ikke!